Оригинальная буржуйка

И опять про буржуйку. На этот раз приведу еще одну конструкцию сварной печки-буржуйки с небольшими особенностями, которые тем не менее дают большие преимущества перед стандартной конструкцией такой печи. Эту печь в принципе достаточно  один раз загрузить дровами, растопить и забыть о ней на 10-12 часов. Она будет стабильно отдавать тепло все это время. КПД у печи получается очень высок. А если совместить эту схему с конструкцией буржуйки, уже описанной ранее, получится просто зверь, а не печь. буржуйка

Весь секрет заключается в устройстве поддувала. Сварено оно из двух труб. Одно труба располагается горизонтально и с одного конца заварена, а на другом – нарезана резьба. Другая труба вертикально приварено к первой и на свободном конце так же сделана резьба. При этом, на участке с резьбой по окружности сверлятся отверстия на разных уровнях. На конец вертикальной трубы с резьбой навинчивается заглушка. Полностью завинченная, она закрывает все отверстия, тем самым не давая воздуху проникать в печку, а отвинчивая заглушку, открываем отверстия по очереди. Поддувало ввинчивается в печь с помощью специального патрубка с резьбой, который приваривается к корпусу печи. Даже топка закрывается крышкой с резьбой. Резьба везде (и на топке и на поддувале) должна быть свободной, с люфтом, иначе при нагреве ее может просто заклинить.

Для растопки печи, вывинчивается крышка топки и поддувало, грузятся дрова, поджигаются, и когда хорошо разгорятся, плотно закрываем топку и ввинчиваем поддувало. Заглушкой на вертикальной трубе поддувала перекрываем только часть отверстий, дозируя поступление воздуха так, чтобы создать режим тления. Как раз этот режим и должен обеспечить многочасовую работу печки на одной загрузке дров.

Есть одно важное условия, соблюдение которого и обеспечит эффективную работу буржуйки – печь должна быть полностью герметичной. Колена вытяжной трубы в помещении соединяют фланцами с изолирующими прокладками. На приведены ориентировочные размеры элементов печи. Но пропорции при изготовлении лучше соблюдать, так как они проверены  на практике и себя оправдали.

Каменка – печь для бани

Главное в бане безусловно – печь, так как от нее зависят в основном  условия в парилке. По идее за 1-2 часа печка должна прогреть помещение до 75 градусов, обеспечив нагрев воды до 80-90 градусов. При этом пар в парилке должен быть сухой и в него не должен попадать угарный газ. Предлагается следующая конструкция печи-каменки, которую можно сваять своими руками:

1 – бак; 2 – корпус печи; 3 – подзольник; 4 – кладка из огнеупорного кирпича; 5 – патрубок для установки дымохода; 6 – трубы; 7 – булыжник: 8 – топка; 9 – кирпичный фундамент.

Для изготовления корпуса печи может пойти простая металлическая бочка. В ее днище вырезается отверстие диаметром 470х240 мм для удаления золы. Это отверстие загораживается решеткой, которую привариваем к днищу. Шаг прутьев решетки лучше сделать в 6-8 мм. На верхнем торце бочки оставляем кромку (~ 10 мм) для того чтобы на нее можно было установить бак (1) для нагрева воды. Место куда будет ставиться бак (2) лучше промазать смесью глины и песка в соотношении 1:1. Внутренние стенки корпуса печи выкладываем огнеупорным кирпичом (4) для того чтобы печь быстро не прогорела. Ниже бака привариваем патрубок (5), куда будет установлен дымоход.

Для того чтобы сделать именно каменку, в корпус печи варятся трубы (6). В них кладутся булыжники (7) для получения пара. Камень непосредственно отделен от топки (8) поэтому образование пара может идти непрерывно и не нужно гасить топку на время мытья. Камни нагреваются очень быстро и хорошо, при этом пар вообще не содержит остаточного угарного газа, что создает отличные комфортные условия в парной.

Печь устанавливается на фундамент (9) из кирпича, в котором есть отверстие для подзольника (3). Фундамент укладывается на листе железа.

При непрерывном горении дров в топке вода в баке (1) быстро закипает. Чтобы не создавать повышенную влажность в парилке, часть воды в баке лучше время от времени заменять холодной.

Персики в Подмосковье

Для Подмосковья персики это экзотика. Даже если участок солнечный урожай не гарантирован. Морозы вносят свои коррективы. Но чем трудней проблема тем интересней ею заниматься. Тем более что сочный и сладкий персик с ветки своего сада это не какой то привозной. И при хорошо поставленном деле это может оказаться не так уж и невыгодно.

Приведу некоторые советы и подсказки по выращиванию персиков в наших неблагоприятных условиях. Во первых скажу, что персики у нас в Подмосковье при надлежащем уходе зимовать все таки могут.

Посадка персиков

Сажать их можно в лунку или канавку на постоянное место жительства в сентябре-октябре. Глубина посадки сеянцев может составлять 3-5 см, а расстояние между ними 25-30 см. Места посева лучше пометить колышками чтобы не потерять их и не перекопать весной. На зиму присыпаем их листьями. И уже в июне должны появиться первые всходы. Но бывает, что косточки лежат в земле по году и дают всходы только через год. Всходы нужно проредить и пересадить лишние сеянцы вместе с комом земли, чтобы в лунке остался только один персик. Сеянцы должны располагаться по одному через 4-5 м в ряде. Затем мульчируют почву.

Уход за персиками

Поздней осенью вырезают центральную часть, так называемый проводник. Оставляем только 3-4 нижние укороченные ветки. На зиму штамб присыпаем рыхлой землей и листьями.

Это уже маленькое деревце и пересаживать его нежелательно, так как оно очень чувствительно к внешним воздействиям. При самой аккуратной пересадке корни растения все равно повреждаются. Персик болеет, отстает в развитии на 1-2 года. Все это проверено на практике. Очень опасно даже мотыжить вокруг персиков! Самый отличный вариант посадок вокруг персиков это газон. Мульчировать посадки лучше листьями, травой, опилками. Хоть это и не очень красиво, зато полезно для сада.

На втором году жизни нашего персика нужно время от времени выламывать появляющиеся почки, чтобы не росли лишние ветки. Если прозевали и ветка все таки выросла, лучше ее оставить. Вырезать ветки нельзя, можно только их укорачивать, так как раны на штамбе и скелетных ветвях практически не заживают.

Да, в результате наших действий получается не дерево, а фактически куст. Но что делать, климат то не тот! Центр деревца замерзает, а нижние ветки благополучно зимуют и плодоносят. Даже если крона полностью погибает, при здоровой корневой системе поросль и через 1-2 года начинает плодоносить снова.

Персик растение недолговечное. В 10 лет это уже патриарх. Поэтому каждый год нужно подсаживать одно-два новых растения. Но нужно учесть – сажать снова там, где уже росли косточковые нельзя. Это связано с тем, что в земле остались старые корни, которые будут гнить и отравлять молодняк.

Если все будет нормально, при благоприятных условиях уже на третью весну персик зацветает и начинает давать урожай. Ветки у него хрупкие и часто ломаются под тяжестью плодов. Поэтому вовремя нужно подставить подпорки.

Так что выращивайте персики, варите варенье, компот и т.д. А как хороши сочные персики к праздничному столу, да под сухое шампанское!

Фундамент для дачного домика

Наверное всем хорошо известна по весне картина перекошенных дверей на садовом доме, баньке или сарае. Эти постройки дачники обычно ставят на фундамент из столбиков и не учитывают свойства грунта на своем садовом участке. А, как правило, это глины и суглинки, пучинистые почвы, которые при замерзании увеличиваются в объеме и тем самым перекашивают установленный на них столбчатый фундамент и заодно все строение.

Кто уже изучал тему возведения фундамента, наверное знает описываемое во многих книгах правило, что фундамент нужно заглублять ниже уровня промерзания грунта для своей местности (для Подмосковья это 1,6 м). Но в большинстве случаев это правило просто нельзя соблюсти: слишком много необходимо строительного материала; если грунтовые воды располагаются близко от поверхности, то яму под фундамент на такую глубину вырыть просто невозможно, она заполняется водой.

Ошибки при сооружении столбчатого фундамента

Часто столбы для фундамента делают из кирпича, труб, бетонных блоков. И при этом не учитывают опорную площадь столбов из этих материалов, а она мала при достаточно большой высоте столбов. Это приводит со временем к заваливанию столбов, их проседанию на слабонесущих грунтах и выпиранию вверх на пучинистых грунтах.

Зимой грунт под столбом замерзает и увеличивается в объеме, выпирая столб, а весной и летом столбы неравномерно оседают. Все это ведет к перекосу сооружений на таком фундаменте.

Как избежать перекоса строений на столбчатом фундаменте

Способ достаточно прост как все гениальное. Заключается он в специальной конструкции столбов, которые делаются из обычных не силикатных кирпичей. Опишу кратко процесс сооружение фундамента из таких столбов для дома 6х6 м.

Как видно из рисунка, он опирается на 9 таких столбов. Построен дом на пучинистом грунте и площадь основания одного столба составляет 0,384 кв. м.

При строительстве под столбы отрываются ямы только примерно на штык лопаты. Глубину каждой ямы лучше проверить гидравлическим уровнем чтобы все они были на одной горизонтали. На дно каждой ямы укладывается слой цементно-песчаного раствора (1:3) толщиной 1 см и выкладываются столбы из кирпича согласно рисунку:

После сооружения столбов пространство вокруг них засыпается землей вынутой из ям.  На возведение 9 подобных столбов уходит всего 55 кирпичей. В чем же плюс таких столбов:

  1. ступенчатая конструкция дает большую опорную площадь при малом расходе материала (это особенно полезно на низких и заболоченных местах, где несущая способность грунта мала);
  2. масса грунта засыпки прибавляется к массе самого столба, что добавляет дополнительной устойчивости при тенденции опрокидывания летом;
  3. небольшая глубина заложения опорной площадки столба и малая высота существенно уменьшает вероятность опрокидывания столба набок;
  4. грунт засыпки столба замерзает в первую очередь, а земля под столбом в последнюю, в результате чего замерзшая засыпка, опираясь на ступеньки столба, удерживает его от выпирания вверх. Т.е. мороз, который обеспечивает замерзание засыпки, работает против мороза, вызывающего выпирание столба.

Почему дымит печь?

Любая печь, какое бы топливо мы не использовали рано или поздно выходит из строя. Расход топлива увеличивается, а эффективность его использования уменьшается. Это зависит не только от конструктивных особенностей печи, но в большей степени от исправности отдельных ее частей (дымохода, трубы, топки).
Хорошо сложить или капитально отремонтировать печь это искусство. А вот текущий ремонт вполне можно сделать своими руками. Обычно о ремонте печи мы вспоминаем, когда она начинает слишком сильно дымить. Диагноз здесь один – недостаточная тяга. Это может быть вызвано отложением слишком толстого слоя сажи на стенках дымохода или образования трещин и щелей в швах кладки. Но как правило играют оба эти фактора. Скопление сажи, кстати, ведет не только к увеличенному расходу топлива, но и может вызвать пожар. Еще один факт – слой сажи в 3 мм почти наполовину сокращает теплоотдачу печки. Вывод напрашивается один – систематически прочищайте топку и трубы. Делается это с помощью цепи, проволоки или шеста, которые опускают в трубу с привязанной к ним на конце большой тряпкой или ершиком. Другой способ заключается в использовании химических веществ, которые, сгорая вместе с топливом, выводят из печки большее количество сажи. К таким веществам относится галит (хлорид натрия NaCL) или, по простому, обычная соль грубого помола.
Печь может начинать дымить с наступлением холодов и дождей. Это говорит о том, что толщина стенок дымохода и трубы просто недостаточна, т.е. недостаточна теплоизоляция. Ухудшения тяги и как следствие - дымление в этом случае происходит из за того, что кирпичные стенки начинают быстро отсыревать, промерзать и, проходящие по ним печные газы более быстро охлаждаются. Лечение здесь требует вскрытия. Дымоход открывают и промазывают все его швы и швы трубы, потом все это дело штукатурят, увеличивая толщину их стенок.
Трещины и щели в стенках топки и дымохода тоже существенная причина для снижения кпд работы печи. Холодный воздух, который проникает в эти щели, особенно если они выше топки, не участвует в процессе горение, но тем не менее сильно снижает температуру в печи, что опять же – ухудшает тягу. Щели и трещины ведут к неконтролируемому подсосу воздуха, что приводит плохому горению топлива, а печь начинает дымить. Для замазывания трещин в кладке обычно используют глиняный раствор. Но готовить его нужно потщательней дабы не создать с его помощью новых трещин. Для придания эластичности раствору в него иногда добавляют асбестовое волокно. А топочную дверцу укрепляют проволокой и также обмазывают раствором. Вьюшечные дверцы обмазывают обычным глиняным раствором.
Если в ходе ремонта дымохода и трубы необходимо менять растрескавшиеся или перегоревшие кирпичи, то поступают таким образом: удаляют испорченный кирпич, тщательно очищают это место, смачивают его водой, а потом кладут слой глиняного раствора на горизонтальный ряд кладки. Для заполнения верхнего и вертикального швов раствор наносят на бока самого нового кирпича и после этого вставляют его на подготовленное место. Сам кирпич, перед нанесением на него глины, ненадолго опускают в воду.
Саму печь штукатурят по горячей поверхности, когда она протоплена. Обычный раствор для этого не подходит, так как он будет трескаться. Рекомендуется штукатурный состав делать из: 3 кг штукатурной извести, 9 кг мелкого песка, 1 кг гипса, 0,3 кг асбеста. Смесь разводят раствором поваренной соли. Побелку и покраску печи делают водными растворами.

Дачная печка

Обычно на даче обитает ограниченный, постоянный и небольшой контингент людей. И чтобы как то разнообразить свое однообразное пребывание на природе, на обед или ужин начинают жарить шашлык, мясо на решетке и т.д. Но при этом, хотя мангал обычно небольшой, теряется много времени чтобы получить угли, постоянно требуется внимание, а дрова исчезают просто моментально. Все это к тому, что мангал хорошо для многолюдной компании, свободной от насущных дел.

Прекрасным заменителем обычного мангала для повседневного приготовления пищи, экономии дров и просто переносной печкой может послужить обычный стальной бак. Привожу размеры бака, который уже на практике послужил основой для печки-мангала и хорошо себя зарекомендовал: высота бака - 45 см, диаметр - 25 см. Хорошо бы чтобы бак был с ручками. В нижней части бака сваркой вырезается отверстие 7х10 см и устанавливается на отверстие выгнутая в форме стенки бака дверца с ручкой-защелкой. Из 10 мм прута делаются и привариваются ножки к баку, а из 3 мм прута делаются решетки.

Печка очень удобна. Для нее требуется мало дров, которые иногда даже не дожигаются до углей. Дровам нужно погореть буквально 10 максимум 15 мин, после чего дверку уже можно прикрывать или совсем закрыть. После этого интенсивное горение прекращается и собственно можно жарить мясо, не боясь что оно подгорит. Благодаря относительно большой высоте печки и достаточно малому диаметру горячие газы, выходящие из печи, не дают попадать внутрь сверху кислороду воздуха. Таким образом для воздуха остается только один путь проникновения в печку – через дверку. А это позволяет легко регулировать приток воздуха внутрь и соответственно интенсивность процесса горения. Есть даже один нюанс – дрова часто не успевают догореть до углей, идет возгонка древесины, что придает готовому продукту некий копченый аромат. Это особенно проявляется при использовании дров из яблони или ольхи.

Но на этом плюсы такой печки не кончаются. Благодаря возможности регулировки теплового режима на ней оказалось очень удобно варить или жарить, почти так же как на обычной плите. Только для установки кастрюль и сковородок нужно смастерить дополнительные решетки из 8 мм прута, более прочные нежели обычные для мангала. На рисунке показаны решетки различного предназначения, как для того чтобы накрывать их сверху, так и для использования внутри печи:

а – для “барбекю”
б – для установки посуды сверху
в – для установки посуды внутри печки

Размеры печки могут быть и другими, но имейте ввиду, что соотношения высоты и ее диаметра придают этой печке определенные свойства: у нее очень маленький подсос воздуха сверху, что позволяет регулировать приток кислорода только за счет дверцы. А низкое расположение самой дверцы в баке определяет проникновение воздуха у самого днища бака и заставляет прогорать дрова снизу, при этом дрова повыше горят не так интенсивно и не дают высоких языков пламени.

Печка оказалась весьма пожаробезопасной. Закончив приготовление пищи, просто прикрываем ее сверху листом железа и дрова спокойно дотлевают, не причиняя беспокойства. Печь весьма компактна и экономична, поэтому вполне может сгодиться для выездов на пикник, охоту или рыбалку в тесной небольшой компании. А если ее изготовить из нержавейки, она получиться еще и легкой. Ножки для нее можно сделать для компактности съемными или вообще обойтись без них. Печка без труда транспортируется в авто.

Так что это весьма полезная вещь, делайте – не пожалеете!

Живая изгородь – визитная карточка сада

Живые изгороди, особенно в наших климатических условиях, когда лето длится всего 2-3 месяца (а в северных районах и летом то назвать его нельзя) приобретают не только декоративное значение, но и вполне функциональное – защита сада от морозов (задерживают снег, защищают от ветра). Т.е.  украшают наш сад летом и спасают зимой.

Из чего делать живую изгородь?

Сибирская ель. Если рассматривать живую изгородь с точки зрения защиты сада от морозов, то наиболее подходящий вариант для этих целей это вечнозеленые хвойные. Из хвойных пород – ель сибирская одна из самых устойчивых, хватало бы только влаги. Эта порода хорошо обрастает, сохраняет ветви нижней части кроны, т.е. стоит всегда зеленая с ног до головы.

 Изгородь из сибирской ели сажают в два ряда с промежутком между рядами в 50 см и в 1 м между деревьями в ряду. Деревья в обоих рядах располагают в шахматном порядке и свежие посадки притеняют.

Формировать изгородь из сибирской ели можно уже в первый год. Стричь удобно по специальному шаблону или просто по натянутому шнуру. Стрижка производится раз в сезон весной или перед окончанием роста в начале июля. Сначала удаляют только около 2/3 прироста, потом по мере достижения изгородью нужных размеров уже стригут короче, но на 2-4 см выше предыдущей стрижки.

Когда изгородь полностью наберет силу, ее можно равнять на одной и той же высоте, удаляя торчащие побеги. Но у хвойных пород нельзя срезать ветви старше 3 лет, так как они потом плохо отрастают. Обычно стригут верхушечные побеги, достигшие 25-30 см, при этом наклонно, чтобы внизу изгородь формировалась шире и напоминала в поперечнике трапецию с боковыми сторонами под углом в 70-80 градусов.

Боярышник Арнольда. Другой неплохой материал для живой изгороди – это боярышник (например боярышник Арнольда). Он неплохо растет и плодоносит в наших широтах, морозоустойчив и жаровынослив. Если его не стричь, то он превращается в деревце высотой 4-6 м с остроконечной кроной . При этом очень красиво цветет, буквально утопает в белых цветах. К концу лета появляется множество ярко-красных приятных на вкус плодов до 1,5 см в диаметре. Осенью листья становятся желто-розовыми и держаться до самых заморозков. Выглядит очень красиво со стороны, но при этом обладает серьезным оружием в виде колючек до 7-8 см длиной. Через такую ограду не проберешься.

Боярышник Арнольда хорошо произрастает на умеренно влажных, хорошо дренированных грунтах. Размножать его можно семенами, которые высевают в июне недозрелыми. Всходы появляются весной следующего года. Так же можно проводить зеленое черенкование, хуже укореняется, если высаживать корневые отпрыски.

Лучше живую изгородь из боярышника закладывать 2-3 летними сеянцами в один ряд на расстоянии 1 – 1,2 м. Ямы копают на глубину корневого кома, затем добавляют минеральные удобрения и перегной.

Кизильник блестящий. Если вы задумали невысокую декоративную изгородь или бордюр, то для этой цели лучше всего подойдет кизильник блестящий. Он зимостоек, засухоустойчив. Он имеет блестящие темно-зеленые листья и при цветении – мелкие розовые цветки, которые появляются даже на стриженых растениях. Плоды черные, блестящие и висят до наступления морозов.

Кизильник отлично переносит стрижку. Высаживать его лучше на расстоянии 0,5-0,6 м на глубину корневого кома, не заглубляя корневую шейку.

Смородина золотистая. Весьма красивы невысокие изгороди из смородины золотистой. Цветки она имеет ярко-желтые, очень ароматные. Плодоносит красновато-черными съедобными плодами. Но при стрижке цветение ослабевает. Кустарник хорош с декоративной стороны начиная с ранней весны и до поздней осени, когда листва окрашивается в ярко-красные и оранжево-желтые тона. Ее можно использовать и в свободнорастущих живых изгородях.

Правила посадки живой изгороди

  • Изгороди, формируемые из листопадных кустарников регулярно обрезают. Первую стрижку делают сразу после посадки или до нее, чтобы усилить рост боковых побегов, что должно увеличить густоту кроны.
  • Листопадные растения стригут обычно дважды: весной и в конце июня. Но не стоит слишком укорачивать молодые побеги (их длина для кустарников должна составлять 2-3 см, для деревьев – 5-6 см), так как на старых ветвях почки просыпаются неохотно.
  • При обрезке нужно учитывать форму изгороди: на высоте 1 м верхняя часть должна быть уже нижней на 5-8 см. Верх изгороди может быть прямым или округлым, в зависимости от желания садовода.
  • Нельзя слишком загущать посадки, надеясь что изгородь быстрее станет густой. В тесноте саженцы вытягиваются и оголяются снизу.
  • Перед посадкой корни смачивают жиже, состоящей из глины и навоза. Таким образом они не подсыхают и быстрей укореняются.
  • По центру будущей посадки натягивают шнур и посадочные места метят для каждого растения по всей длине шнура.
  • Грунт из каждой выкопанной ямы насыпают на корни предыдущего саженца.
  • Посадки хорошо поливают и мульчируют торфом или перегноем.

Скважина своими руками

На садовом участке без воды безусловно никуда. И обычный колодец из бетонных колец это наилучший выход.  Но что делать, если это удовольствие не по карману (сейчас стоимость установки одного кольца – в районе 2000 руб. + стоимость самого кольца, еще столько же) или у вас есть желание самому обеспечить свой участок водой? Самому рыть колодец дело очень трудоемкое, понадобится лебедка для опускания в шахту колец и самого человека, понадобиться оперативная выемка грунта, чтобы вода не успевала заполнять вырытую шахту. В общем, одному никак не справиться с такой задачей. Поэтому хочу предложить альтернативу – как пробурить скважину до водоносного слоя самостоятельно. В скважину вставляется асбоцементная труба, которая с помощью специальных креплений удерживается от сползания. Крепление можно сделать из стального уголка, который разрезают на части длиной 20-30 мм и одну часть сгибают в кольцо. Концы уголка стягиваются вокруг трубы болтом. В верхней части трубы сверлятся отверстия для доступа воздуха, иначе у воды может появиться затхлый запах. Для скважины делается откидная крышка, не допускающая попадания внутрь различного мусора.  Схему такой скважины можно увидеть на рисунке:

скважина

1 – откидная крышка
2 – асбоцементная труба
3 – отверстия для доступа воздуха
4 - хомут

С чего начать сооружение скважины?

Первоначально необходимо выяснить уровень воды от поверхности грунта. Для этого достаточно заглянуть в соседский колодец. Если вода стоит на расстоянии не ниже 5 м, то скважину вполне можно пробурить обычным садовым буром. А вот с буром больше 5 м одному уже не справиться. Для бурения скважины большей глубины уже понадобится тренога с лебедкой, штанги бура, которые нужно будет свинчивать. Все это работа достаточно тяжелая.

Схема бура

Устройство бура представляет несколько частей – ручки, вставки-штанги, режущая насадка. Все эти части соединены муфтами. Штанги делаются из обычных газовых труб, диаметром 3/4 дюйма. В каждую муфту должен вставляться болт, не дающий развинчиваться трубам при обратном вращении бура.

1 – ручка
2 – вставка
3 – режущая насадка
4 – муфта
5 – болт с гайкой
6 – режущие пластины
7 – направляющий стержень
8 - лезвие

Режущие пластины делаются из листовой стали в 3 мм, кромки затачиваются, за счет чего бур врезается в почву при вращении по часовой стрелке. Ручка и режущие пластины к штангам просто привариваются.

Бурение скважины

Наверное все знают как обращаться с садовым буром. Бур ввинчивают в почву и потом вытаскивают с грунтом на лопастях. Если сразу он не вытаскивается, то его немного выкручивают в обратную сторону. Бурить начинают коротким буром, по мере углубления скважины вставляя в него дополнительные штанги, удлиняя его. Все твердые прослойки, встречающиеся на пути бура, разбиваются ломом. Если они находятся уже достаточно глубоко, то к лому привязывают, через специально просверленное ушко, веревку и продалбливают преграды, бросая лом сверху. По мере углубления бура грунт становится влажнее, что затрудняет извлечение земли из скважины. В этом случае можно поменьше ввинчивать бур в грунт или воспользоваться дополнительным рычагом (можно использовать газовый ключ) чтобы оторвать бур от грунта. Когда появляется совсем жидкий грунт бурение прекращается.

Установка трубы в скважину

Труба не должна доходить до конца скважины примерно полметра. Это должно обеспечить лучшее прохождение воды в скважину. Самый лучший вариант конечно, если труба цельная. Но можно составить ее и из частей, главное чтобы в местах скрепления не уменьшался диаметр самой трубы и не было никаких препятствий для опускания емкости. Пример крепления труб показан на рисунке:

1 – труба
2 - скоба
3 – полоски из нержавеющей стали

Каждая труба крепится четырьмя скобами сверху обмотанными полосками из нержавеющей стали. Когда труба опущена на нужную глубину, она закрепляется сверху хомутом, чтобы не погружалась дальше. Есть небольшой минус такой технологии – труба со временем, наоборот, поднимается вверх, хотя и очень медленно. Может вы придумаете способ более эффективного крепления трубы, чтобы ее не выталкивало из скважины.

Как доставать воду из скважины

Понадобиться емкость, диаметр которой будет немного меньше внутреннего диаметра трубы. Но добыть воду так просто не удастся, так как емкость будет просто плавать на поверхности воды и не сможет погрузиться.  Можно конечно эту емкость утапливать шестом, но это  очень удобно. Другой способ – это сделать самодельную емкость, например из жести с клапаном в днище, наподобие того как сделано в унитазе. При погружении емкости в воду клапан должен открываться, а при подъеме, после заполнения ведра водой – закрываться. Ну и самый, я думаю, очевидный ход – это покупка и установка в такую скважину обычного погружного насоса типа “малыш”. Но надо учитывать при этом, объем воды, которая находится в скважине. Ведь при вычерпывании воды из такой скважины она заполняется обратно водой дольше, чем обычный колодец.  Это надо иметь ввиду, так как погружной насос должен все время находиться под водой. При частом использовании скважины происходит промывка водоносной жилы и скважина начинает наполняться водой быстрее.

Это может быть полезно:
  • Все виды жби - колодезные кольца, плиты, камеры и т.д. в компании ГРАНДЕЛЮКС. Только современные строительные материалы, обеспечивающие высокое качество водоснабжения. Кольца изготовлены из высококачественного бетона и прочной арматуры и широко применяются в обустройстве загородных участков.
  • Компания АЛЬБА предлагает промышленные стационарные парогенераторы производительностью от 150 до 25000 кг пара/час, работающие на природном газе и дизельном топливе.

Где находится вода?

Вода на садовом участке нужна всегда, но вот найти действительно  чистую воду, которую и выпить можно, не боясь отравиться, довольно проблематично. Для этого нужно в первую очередь определить где проходит водоносная жила, ведь воду мы хотим брать не просто из водоносного слоя, а именно из жилы. Как определить, где под землей проходит водоносная жила из которой можно получить чистую питьевую воду? Обратимся к опыту лозоходцев. Для поиска воды нам понадобится срезать с ивы прут в виде рогатины. Его диаметр должен быть примерно 8-12 мм, чтобы рогатка была легкой. При этом размеры срезанной рогатки должны быть такими, чтобы ее концы охватывать корпус человека. Находясь внутри, человек двумя руками держит концы рогатины только слегка сжимая пальцы. Примитивное изображение лозы приведу на рисунке:

1 - лоза
2 – корпус человека
3 – места удержания

Указательные пальцы при этом должны находиться под ответвлениями, а сверху находиться большие. Когда ищут воду с помощью такой лозы необходимо, чтобы лоза на указательных пальцах находилась в равновесии, она не должна самопроизвольно колебаться. Чтобы обеспечить такое равновесие нужно тщательно подобрать размеры рогатины и определиться с местами, где вы будете ее удерживать руками. Вот с такой лозой и ходят по участку, и там где проходит водоносная жила передний конец рогатины должен наклоняться примерно на 10-20 мм. На стоячую вода она реагировать не должна.

Сможете ли вы найти воду?

Но не все так просто. Не каждый способен на такой подвиг – найти воду с помощью лозы. Все дело в природных способностях, которыми обладают не все. Как определить в чьих руках лоза будет чувствовать воду, а в чьих нет? Метод довольно прост: через дорожку кидают шланг (не металлический) и пускают по нему воду. Будущему лозоходцу завязывают глаза и он начинает двигаться по дорожке в сторону шланга, держа лозу описанным выше способом. Помощник же фиксирует движения лозы, и как только ее конец начинает кивать, прекращаем движение и развязываем глаза. Если перед собой увидите шланг, значит вы способны искать воду данным методом. Иначе – вы либо неверно соблюдали правила изготовления лозы, либо искать воду с лозой вам не суждено, лозоходец из вас не получится.

Зола – удобрение из печи

С точки зрения удобрениязола очень ценный продукт, получаемый при сжигании. Но бывает разная зола, нас интересует конечно зола, получаемая из различных растительных остатков. В зависимости от того, из чего получена зола в ней содержится разный состав и количество полезных элементов.

Какие элементы содержаться в золе

Наиболее ценная зола получается при сжигании травянистых растений, таких как подсолнечник и гречиха, в которой может содержаться до 36% K2O. Из древесных же пород калия больше всего в золе лиственных деревьев, особенно березы. Меньше всего калия и фосфора в торфяной золе, но зато там много кальция.

Зола хороша тем, что фосфор и калий находится в ней в легкодоступной для растений форме. Фосфор из золы используется даже лучше, чем из суперфосфата. Еще одна большая ценность золы – почти полное отсутствие хлора, а значит ее можно применять для культур особо чувствительных к этому элементу и отрицательно на него реагирующих. К таким растениям относятся: малина, смородина, земляника, виноград, цитрусовые, картофель и ряд овощных культур. Зола также содержит железо, магний, бор, марганец, молибден, цинк, серу.

Какую золу вносить для разных типов почвы

Песчаные, супесчаные, дерново-подзолистые и болотные почвы – внесение 70г золы на 1 кв. м полностью удовлетворяет потребность большинства растений в боре.

Для любых типов почв, кроме солонцеватых – можно вносить древесную и соломенную золу. Это щелочное удобрение особенно подходит для кислых дерново-подзолистых, серых лесных, болотно-подзолистых и болотных почв, которые бедны калием, фосфором, микроэлементами. Зола не только обогащает почву элементами питания, но и улучшает ее структуру, снижает ее кислотность. При этом создаются благоприятные условия для развития полезной микрофлоры, в результате чего повышается урожайность. Последствия такого удобрения можно ощущать до 4 лет.

Для нейтрализации кислых почв можно использовать торфяную золу (0б5-0б7 кг на кв. м) так же как и золу горючих сланцев, содержащих до 80% извести.

На суглинистых и глинистых почвах древесную и соломенную золу рекомендуется вносить под осеннюю перекопку, а на песчаных и супесчаных – весной.

Использование золы

  • Под овощные, малину, землянику, смородину можно использовать древесную и соломенную золу – 100-150 г на кв. м, под картофель – 60-100 г на кв. м. Хорошо кушает золу горох – 150-200 г на кв. м.
  • Добавляется зола и при высадке рассады овощных культур – в лунку добавляют 8-10 г золы, перемешивая ее с почвой или перегноем.
  • Для подкормок берут 30-50 г на кв м.
  • Под плодовые деревья вносят 100-150 г на 1 кв. Золу нужно заделывать в почву на глубину не менее 8-10 см, так как оставленная на поверхности, образует корку, вредную для растений и микрофлоры.
  • Для повышения эффективности древесную и соломенную золу лучше применять вместе с торфом или перегноем как органо-минеральную смесь (1 часть золы перемешивают с 2-4 частями влажного торфа или перегноя). Такая смесь позволяет равномерно распределить удобрение по участку, а растения лучше усваивают находящиеся в нем питательные вещества.
  • Правильно использовать золу в компостах для ускорения разложения органических веществ. Для приготовления торфозольных компостов на 1 т торфа берут 25-50 кг древесной золы или 50-100 кг торфяной (в зависимости от кислотности торфа) , при этом нейтрализуется и его кислотность.
  • Не стоит смешивать золу с сульфатом аммония, а так же с навозом, навозной жижей, фекалиями, птичьим пометом – это приводит к потери азота. Смешивание с суперфосфатом, фосфоритной мукой и томас-шлаком уменьшает доступность для растений фосфора. По этой же причине нельзя вносить золу вместе с известью и применять ее на недавно известкованных почвах.
  • Можно применять древесную и соломенную золу и для борьбы с болезнями и вредителями, например против серой гнили земляники. В период созревания ягод опыляют кусты из расчета 10-15 г золы на куст. Иногда опыление повторяют 2-3 раза, но золы расходуют уже меньше – по 5-7 г на куст. Заболевание резко снижается и почти совсем прекращается.
  • Также зола хорошо подходит для борьбы с мучнистой росой смородины, огурцов, крыжовника, вишневым слизистым пилильщиком и другими вредителями и болезнями. Для этого растения опрыскивают раствором: 300 г просеянной золы кипятят в течении получаса, отстоявшийся отвар процеживают и доводят до 10 л. Для лучшего прилипания добавляют 40 г любого мыла. Опрыскивать растения лучше вечером в тихую погоду. Такую обработку можно делать 2-3 раза в месяц.
  • Хранить золу нужно в сухом помещении, так как она хорошо впитывает влагу. А вода выщелачивает из золы элементы питания, прежде всего калий, и ценность ее как удобрения резко снижается.

Барбекю - мангал

Что такое барбекю? Барбекю это обычный очаг для приготовления пищи на открытом огне. Главная особенность, почему собственно очаг называют барбекю – возможность готовки на нем не только шашлыка, но и гриля, антрекота и всего чего вздумается любителям природы.

По конструкции барбекю могут быть разными. Кому то достаточно и двух кирпичей, а кому то подавай мощное многоцелевое сооружение со столом и укрытием от солнца. Суть такого устройства одна, только формы разные. В просторечии же его называют обычно мангал.

Как устроен мангал – барбекю

Два кирпича – это конечно маловато для мангала. Рассмотрим конструкцию простого и доступного очага, но для сооружения которого все же придется потрудиться. На рисунке показано основное основное оснащение такого универсального мангала-барбекю:

Оборудование для мангала:
1 – стойки для гриля
2 - решетка
3 - вертел

Если все делать своими руками, то самое трудоемкое – это изготовить вертел и решетку. Их лучше делать из нержавейки. Если нет нержавейки, можно согнуть их из стальной проволоки, но диаметром не меньше 10-12 мм. 

Конечно это очень простая конструкция и ей никого не удивишь. Если хочется больше уюта и красоты, мангал придется совершенствовать. Основные размеры оборудования мангала могут остаться те же, что на рисунке, а вот высоту стоит увеличить до 80-85 см. Так же необходимо предусмотреть устройство поддувала с дверкой и вытяжного зонта, который располагается над мангалом. Чтобы дым не мешал собравшимся стоит предусмотреть и вытяжную трубу, чем выше тем лучше. Опытные товарищи говорят, что тяга лучше всего начинает действовать при высоте не ниже 1,5 м.

Барбекю лучше расположить в укромном тенистом месте, лучше под навесом, чтобы участникам этого действа было комфортно. Можно усовершенствование мангала довести до того, что он будет похож на летнюю кухню. В этом случае само сооружение можно сделать из дерева, кирпича или камня, на ваш вкус. Полы лучше уложить плиткой. Потолки подшиваются вагонкой. Под мангал и кухонную печь необходим небольшой но фундамент. Труба должна выходить на 50-60 см выше крыше.

На рисунке показано устройство и общий вид такого мангала:

Устройство мангала:
1 - мангал 
2 - дровник
3 – вытяжной зонт
4 – кухонная печь

Кровля для устройства такого мангала может быть любая (черепичная, дощатая, шиферная и т.д.), но нужно помнить о пожаробезопасности, поэтому уделить особое внимание стыку крыше с дымоходом.

Такое обустройство мангала (соединение его с летней кухней) обусловлено тем, что пикники мы устраиваем не так часто, а вот едим мы каждый день. Если еще рядом будет банька с бассейном, то на дачу можно перебираться на постоянное место жительства.

Более подробную информацию о  печах, каминах, барбекю, мангалах можно получить из книг и статей с приведением всех конструктивных особенностей и схем в моих предыдущих постах.

Почему именно ограждение из нержавейки?

Отовсюду сейчас на нас льется информация о кризисе, тема эта уже утомила. Но жизнь то на этом не кончается, жить хочется и, мало того, хочется жить хорошо и красиво, несмотря на непрекращающиеся катаклизмы разного рода. От того что за окном кризис народ не прекратил пить, есть, работать, заниматься дачей, делать ремонт… С последним пунктом конечно могут возникнуть проблемы, так как финансы сейчас поют романсы, а цены все выше и выше, но пока есть еще фирмы, которые по вполне доступным ценам могут выполнить необходимые работы, например ограждение для лестницы.

Почему вдруг именно ограждение для лестницы? Да просто потому, что лестница без ограждения это прямая дорога в травмопункт. Лестничные ограждения это та часть лестницы, без которой она существовать просто не должна. Это элемент, который сам по себе важен при строительных и ремонтных работах, а фирма, умеющая и производящая  качественные ограждения – это большая редкость.

Сами лестницы, конечно, могут быть изготовлены из различных материалов от дерева до металла, но ограждения для лестниц в последнее время стали пользоваться популярностью, сделанные из нержавеющей стали. Видимо, не последнюю роль здесь сыграл, кроме  непосредственной защитной функции, еще и декоративный фактор, который, собственно, и придает лестнице законченный архитектурный вид. 

 
О каких достоинствах ограждений из нержавейки можно сказать точно? Например, таких:

  • Надежность и прочность. Эти ограждения, в первую очередь, прочны, всякие механические повреждения на них мало влияют, а по долговечности с нержавеющей сталью почти не один материал не может сравниться;
  • Элегантный внешний вид, который отлично сочетается почти с любым отделочным материалом;
  • Легкость сборки. Практически неограниченный полет фантазии при конструировании дизайна ограждения из нержавейки, все зависит от ваших потребностей - материал легко обрабатывается, технология конструирования из стали хорошо отлажена;
  • Практичность – перилам из нержавейки не грозит появление различных следов и жирных пятен, она всегда будет выглядеть как новенькая;
  • Доступная цена. Лестничные ограждения из других материалов может и смотрятся более богато или, наоборот, более уютно, чем нержавейка, но по стоимости, я думаю, последняя обойдет многие.

О внешнем виде ваших ограждений не стоит беспокоиться даже если лестница находится снаружи на открытом воздухе. Никакая влага, плохая погода, грязь и т.п. не повлияют на ее состояние. Лестничные ограждения из нержавеющей стали устойчивы к различным неблагоприятным внешним воздействиям, и навредить таким изделиям очень сложно.

То же самое можно сказать про другие изделия из нержавеющей стали. Это касается лестниц из нержавеющей стали и стекла, козырьков, торгового оборудования, декоративно облицовочных изделий. В общем то любые виды ограждений должны обеспечивать безопасность и выполняться на современном уровне, поэтому эти изделия подойдут многим клиентам, тем кому нужна эстетика и надежность в сочетании с отличным качеством.

Вы будете любоваться своими лестничными перилами еще многие годы, ведь долговечность нержавейки несравнима с деревом.

Биотуалет своими руками

Хочу заметить, что на дворе уже 21 век, а владельцы современных загородных домов, дач иногда по прежнему продолжают пользоваться  дворовыми кабинками “Мы” и ”Жо” даже зимой. Подобные надворные туалеты не только архаичны, но и в холодное время просто вредны для здоровья. Сейчас постепенно начали более широко использоваться биотуалеты, которые обеспечивают не только комфорт и экологию, но и позволяют получать удобрения в виде чистого гумуса. Что из себя сегодня представляет биотуалет? Это пластмассовая коробка, оформленная в виде сиденья с откидной крышкой. Внутреннее устройство может быть различно, но принцип переработки отходов одинаков – поддержание в рабочем объеме необходимой температуры и влажности, которые обеспечивали бы ускоренное биологическое разложение до состояния сухого гумуса.

Основные виды биотуалетов

На рынке сейчас представлены несколько видов биотуалетов: портативный, электрический и компостный. Я бы предложил остановить свой выбор именно на компостном биотуалете. И вот из каких соображений:

  • компостный биотуалет не имеет ничего общего с химическими туалетами, которые часто тоже называют с приставкой “био-“, хотя на выходе от таких туалетов мы получаем ядовитые химические отходы;
  • компостному туалету не нужно электричество, в отличии от электрического, да и по стоимости он в несколько раз дешевле чем электрический;
  • в компостный туалет не нужно подавать жидкость, в отличии от портативных, в которые нужно заливать санитарные жидкости, хотя и не нужно подавать электричество;
  • из отходов компостного туалета получается компост, а не химикаты.

Конструктивные особенности компостного биотуалета

В первую очередь это “сухой” туалет – в него добавляется только торф и опилки (в него не добавляют химию) и опорожняться он может всего лишь раз в год. Никакой промывки рабочего объема не нужно, необходимая влажность для процессов биоразложения достигается в результате испарения влаги из сырых отходов. Торф с опилками необходимы собственно для самой переработки отходов в компост.  Эту смесь можно свободно купить или сделать самим.

Компостный туалет должен иметь достаточно большой объем (110 л), что позволяет поддерживать достаточную температуру и влажность для получения компоста и выносить содержимое всего 1 раз в год. За это время все успевает переработаться и превращается в ценное удобрение.

В таком туалете совершенно нет запаха, так как он снабжен вентиляционной трубой, а излишки влаги выходят через дренажный шланг, который должен поставляться в комплекте.

И никаких тебе мух летом, ведь мухи компостом не увлекаются!

Биотуалет своими руками

Биотуалет заводского производства конечно можно приобрести, но, в принципе, любой желающий может обустроить свое жилище или дачу биотуалетом собственного изготовления. Есть у нас многие умельцы, которые в сельских условиях делают свои домашние уборные, на принципе действия которых и основана работа современных биотуалетов. Не так это сложно – построить биотуалет собственными руками!

Вещь это во всяком случае очень нужная, так как обычные выгребные ямы с подземной фильтрацией могут применяться только в 15-20% территории РФ. Сельский вариант биотуалета отличается от обычного своими размерами, так как для своей работы требует значительного количества тепла для жизнедеятельности микроорганизмов, которые обеспечивают биоразложение отходов, которые могут накапливаться в таких биотуалетах в больших количествах:Такой туалет абсолютно безвреден, вода для него не требуется и он не отравляет окружающую среду. Кроме туалетных отходов в камеру-сборник могут подаваться органические кухонные отходы. Все отходы, поступившие в камеру, по наклонной поверхности постепенно съезжают в нижнюю часть камеры. Такое перемещение длится несколько лет и за это время отходы успевают превратиться в компост, который периодически нужно выбирать из нижней камеры и использовать его уже в качестве удобрения. 

Для размещения такого туалета требуется достаточно глубокое подвальное помещение или котлован (до 3 м). Исполнение может быть в разном материале – это может быть бетон, стеклопластик, кирпич и т.д.  Этот туалет хорошо подойдет для тех, у кого в доме постоянно бывает много людей и поэтому количество отходов достаточно большое. Но это не мешает  сочетать обычный компостный биотуалет и подобный туалет сельского типа. Такое решение только повысит комфортность вашего жилища.

Какую охранную систему выбрать?

Рассмотрим современные охранные системы сигнализации. На сегодняшний день их можно подразделить на две основных категории: системы охраны периметра и пассивные охранные системы.

Охрана периметра подразумевает контроль вероятного проникновения в дом, а пассивная охрана – просто регистрирует присутствие чужих в доме. Самые надежные системы включают в себя оба эти принципа.

Основные компоненты стандартных охранных систем имеют:

  • управляющий блок,
  • контрольный блок,
  • приборы подачи сигнала тревоги,
  • датчики и сканирующие приборы.

Из чего состоит охранная система

К основным компонентам охранных сигнализаций относят:

Контрольный блок – это то, что включает сигнализацию когда эту сигнализацию незаконно хотят отключить. Обычно он подключается напрямую к электрощиту у входа. Поэтому для обеспечения более высокой безопасности стоит установить устройство бесперебойного питания на случай обесточивания всего здания.

Управляющий блок – это мозги всей системы. На него идут все с сигналы с установленных датчиков, а на выходе – сигналы на сирену или звонок. Управляющий блок должен быть смонтирован таким образом, чтобы не мешать перемещению хозяев дома.

Приборы подачи сигнала тревоги должны иметь отключаемые контуры. Например отключив верхний контур хозяева должны иметь возможность свободно заниматься своими делами на верхних этажах при включенной сигнализации нижнего этажа и периметра.

Для обнаружения незаконного проникновению используются всевозможные датчики и сканирующие приборы. Наиболее используемые на данный момент датчиками являются намагниченные датчики и датчики, которые ловят колебания при попытках взломать дверь или окно. Контакты датчиков при открывании окон или дверей размыкаются и подают тревожный сигнал. Другой вид датчиков – вибродатчики. Они реагируют на вибрацию и срабатывают, например, при взломе двери или звоне разбитого стекла. Но при их установке нужно принимать во внимание их чувствительность и монтировать так, чтобы они не стали причиной ложного срабатывания системы охранного периметра.

Сканирующие приборы это те же датчики. К ним относят инфракрасные датчики, которые устанавливают в ключевые места с максимальным обзором, но с учетом того, чтобы, например, домашние животные не вызывали их запуск, для этого подбирают оптимальную высоту луча. Эти датчики обычно подключаются к управляющему блоку напрямую.

Еще один популярный вид датчиков - автономные датчики, которые используются для контроля одного помещения и питаются от аккумуляторной батареи.

Подача тревожного сигнала

Обычно охранные системы обладают либо звонком, либо сиреной, которые смонтированы на внешней стене. Но при покупке охранной сигнализации надо учитывать различные конструктивные возможности по выключению тревожного сигнала. Выключение сигнала может происходить автоматически через какое то время и система снова входит в охранный режим, в другом случае  сигнализация выключается только при внешнем вмешательстве.

Сигнал о несанкционированном вторжении в здание подается на централизованный диспетчерский пункт охранных органов. Большинство систем предусматривает специализированную кнопку экстренного вызова. Такая кнопка крепится обычно около входа в дом и позволяет оперативно подать сигнал в случае нападения или обнаружения несанкционированного проникновения. Эта кнопка включает тревогу даже если сама охранная система выключена.

При выборе конструкции охранной системы нужно предусмотреть чтобы система умела включаться не только при непосредственном проникновении нарушителя в охраняемую зону, но и при попытках сломать, выключить или нарушить целостность системы безопасности.

Организации по охране и системы сигнализации

Рынок охранных систем и организаций, которые предоставляют охранные услуги сейчас просто огромен. 

Организации по охране – это всевозможные ЧОПы и ведомственная охрана. Стоимость обслуживания у этих предприятий отличается не намного и составляет примерно 20-25 тыс. рублей. За абонентское обслуживание ЧОПы берут больше. В случае, если сработал сигнал и те и другие прибудут на место события через 5 мин. после его поступления (так указывается в контракте).

Отличие в размере компенсации: от милиции – ~ 30 тыс. рублей; от ЧОПа – ~40-100 тыс. рублей. В случае нанесения ущерба большую сумму можно получить, но только уже через суд.

Так какое охранное оборудование все же выбрать, если нужна пультовая охрана?

Анализ систем, пользующихся спросом показывает, что наиболее надежный вариант это системы безопасности с возможностью подключения к централизованному пункту наблюдения. Можно выбрать либо типовой комплект сигнализации, либо заказать свой, все зависит от ваших потребностей.

Из устройств сигнализации наибольшей популярностью пользуются gsm сигнализации. Наверное вы уже поняли – при срабатывании охранных датчиков, сигнал будет подаваться непосредственно на ваш сотовый телефон. Если же произойдет отключение электросети, то система предложит вам перейти на запасной аккумулятор.

Если вы хотите обезопасить свое жилище не только от незаконного проникновения, то для этого есть комплексные системы безопасности. Они подадут сигнал не только при квартирной краже, но и при пожаре, утечке воды и т.п. Так что, смотрите, есть возможность убить одновременно нескольких зайцев!

Компостная куча для ленивых

На дачных участках компостная куча является обязательным атрибутом. Ведь компост – это уникальное органическое удобрение, которое обогащает почву гумусом. Компост может частично или полностью заменить собой навоз, который сейчас поднялся в цене, а также минеральные удобрения и привозимую специально плодородную почву. Кроме того, собирая органический мусор по всему участку мы просто очищаем территорию вокруг.

Компостную кучу или ящики для компостирования отходов размещать стоит конечно в укромных местах, чтобы они не бросались в глаза и не портили вида. Но тем не менее они всегда должны быть под рукой. В случае классического решения компостирования необходимы три секции для производства компоста: в одном идет процесс закладки отходов, в другом – компост зреет, в третьем – готовое удобрение готово для вывоза на грядки. В отношении размеров многие сходятся к таким пропорциям: ширина –1,5 м, высота – 1-1,2 м, длина – до 3-4 м. Эти размеры приводятся во многих справочниках, они считаются минимально необходимыми, чтобы обеспечить температуру и стабильную влажность для нормального протекания процесса компостирования. По этой же теории советуется перелопачивать ежегодно содержимое компостной кучи для снабжения воздухом созревающего компоста, т.е. для ускорения процесса разложения отходов. Задача эта требует серьезных физических усилий.

Как ускорить процесс компостирования?

Но прогресс не стоит на месте, технологии компостирования совершенствуются и процесс производства компоста удалось ускорить в 2-3 раза. Например, для сохранения влажности и для повышения температуры в компостной куче ее стали накрывать полиэтиленовой пленкой с отверстиями для доступа воздуха. Так же, для ускорения компостирования, были разработаны различные препараты-ускорители данного процесса, например, препарат “Тамир”.  Для ускорения процесса можно подобрать и определенный состав органических и других компонентов закладываемой компостной кучи так, что компостирование значительно ускорится. Это говорит о том, что сегодня не обязательно следовать жестким рекомендациям, разработанным в прошлом веке.

Компостирование в железной бочке
1 – отверстия в стенке бочки;
2 – зеленая масса;
3 – навоз;
4 – зола;
5 – земля;
6 – полиэтилен.

Так что современную компостную кучу можно сделать компактной или складывать с этой целью отходы в небольшой контейнер вместимостью около 1 куб. метра, сделав его из досок.

Но, как известно, лень – двигатель прогресса, поэтому может и сооружать ничего не стоит. Просто возьмем старую металлическую бочку без дна и немного ее доработаем:

  • Во-первых, для обеспечения доступа воздуха в нижней части бочки по ее периметру делаем 20-30 отверстий сверлом диаметром 8-10 мм, а можно пробить их и пробойником. Отверстия располагаем на высоте 20-30 см от основания бочки. И никаких изолирующих прокладок между бочкой и землей не нужно – микроорганизмы и влага должны свободно передвигаться в обоих направлениях.
  • Во-вторых, красим бочку снаружи в темный цвет для лучшего ее нагрева на солнце, что обеспечит высокую температуру внутри и ускорит процесс компостирования.

Процесс приготовления компоста в бочке очень удобен и прост. По участку можно разместить несколько таких бочек, располагая их в местах, где быстрее всего скапливаются отходы. Это может быть летняя кухня, грядки и т.д.

Слои для закладки компоста

Для ускорения производства компоста компоненты удобрения стоит укладывать в определенном порядке, формирую слои определенной толщины:

  • Сначала размещаем зеленые растения или вещества богатые углеродом, делая из них слой толщиной 15-20 см.
  • Затем кладем 5см навоза или веществ, богатых азотом.
  • Далее насыпаем известь, суперфосфат или золу слоем в 1-2 мм
  • После порываем все сантиметровым слоем земли.

Так заполняем бочку доверху, продолжая укладывать слои в той же последовательности – сорняки, навоз, зола, земля.

Заполненную бочку накрываем куском полиэтиленовой пленки с отверстиями, которую подвязываем бечевкой, чтобы не сдуло ветром. Время от времени поливаем готовящийся компост поливаем водой чтобы не пересыхал. Поливать можно одновременно  с поливом грядок.  Но сильно переувлажнять компостную массу не стоит. По влажности она должна соответствовать выжатой губке.

Если в бочке завелись муравьи, значит компостная куча засохла и процесс компостирования прервался. Чтобы автоматически поддерживать нужную влажность в бочке посадите туда кабачок, тыкву или огурец. В этом случае пленка уже не нужна. Полив этих растений обеспечит нужную влажность компостной кучи. Сложность последнего метода только в том, чтобы сразу заполнить бочку всеми слоями компоста доверху.

В такой конструкции компостной кучи в виде бочки происходит значительное ускорение процесса приготовления компоста. И не нужно ждать 3 года, как в классическом варианте. Не нужно и перелопачивать компост. За одно лето можно получить несколько сот кг отличного удобрения.

Наружное утепление стен дома

Многие, наверное, задавались вопросом - есть ли действенный способ снижения своих финансовых затрат в связи с удорожанием энергоресурсов?

Безусловно, такой способ есть и он в целом очевиден для большинства – это вопрос энергосбережения. Он очевиден не только из за того, что у нас просматривается пока только одна перспектива – постоянное повышение тарифов на энергоносители. Другой причиной заняться энергосбережением является повышение комфортности проживания в своем доме.

По хорошему, если достаточно средств, я бы посоветовал обратиться к специалистам, которые профессионально провели бы комплексное утепление и сделали бы ваш домик энергоэффективным. Это касается таких работ как:

  • Утепление фасадов
  • Утепление стен, чердачных перекрытий или мансард
  • Утепление коммуникаций
  • Утепление фундамента

Если же средств не так много можно проводить утепление постепенно.

Перед тем как производить утепление фасада, скорее всего, придется произвести ряд фасадных работ. Фасадные работы подразумевают элементарные ремонтные работы, такие как ремонт штукатурки стен, ремонт штукатурки стен откосов, отбивка штукатурки, отбивка штукатурки откосов, штукатурка стен, штукатурка откосов фасада, окраска стен водными составами, окраска стен масляными составами и т. д.

Если человек не может утеплить весь дом сразу, с чего нужно начинать и как лучше утеплять дом - снаружи или изнутри?

Конечно же, теплоизоляцию дома всегда нужно располагать снаружи. Проводить теплоизоляцию внутри можно только в качестве дополнительных работ, когда необходимо что то доутеплить и то только после произведения точных расчетов, чтобы это не повлекло за собой развития грибков, плесени и т. п.

Последовательность утепления примерно такая: утепление начинают с кровли, затем переходят к фасаду, потом делают утепление стен, и после - коммуникации и фундамент.

Утепление фасадов, что под этим подразумевается?  Это теплоизоляция сооружений с плоской кровлей и с наличием деформационных швов. После утепления фасада, срок службы несущих стен увеличивается, создается дополнительная звукоизоляция. Кроме того, такой вид работы, как уже говорилось выше, не дает появляться плесени и грибкам внутри здания.

Утепление стен - это обычная теплоизоляция внутренних или наружных стен, которая проводится для сохранения тепла внутри помещений.

Есть такое мнение, что если утеплить только фасад, то тепло из дома уже уходить не будет.

Это совсем не так. Если мы говорим о частном загородном доме, то на фасад приходится всего 20% теплопотерь. Раньше существовала зависимость между общей архитектурой здания и теплозащитными свойствами его фасада.

Для уменьшения потерь тепла через фасад люди грамотно применяли простой кирпич, просто в местах наибольших потерь тепла кирпичная кладка увеличивалась. Например, на уровне чердачных перекрытий или вокруг оконных проемов и т.д. Если говорить о современных технологиях утепления, то они тоже в основном основаны на решениях, которые снижают теплопотери без ущерба для архитектурного облика здания.

Фасад это “лицо” дома. Какие на данный момент есть способы утепления фасадов?

Если говорить о частных домах, то чаще всего в этом случае применяется технология утепления, заключающаяся в защите утеплителя слоем специальной  штукатурки. Фасады, утепленный подобным способом называются  “мокрыми”.

Другой способ – это навесной или вентилируемый фасад, где в качестве защиты утеплителя используется фасадная облицовка. Но этот способ очень редко используется в частном строительстве.

Еще один способ – использование для утепления штукатурных составов. 

На мой же взгляд, самым оптимальным методом для энергосбережения является навесной фасад, хотя он и достаточно дорог. Еще один минус – он не очень хорошо выглядит на небольших домах, так как видимая часть фасада представляет собой экран из плоских прямоугольных элементов.  

Что такое навесной фасад и из чего он состоит?

Во первых навесной фасад размещается поверх наружной стены дома с внешней стороны, которая непосредственно выходит на улицу. Плиты утеплителя фиксируются и крепятся на кронштейны к стене. Затем поверх утеплителя устраивается система из  горизонтальных и вертикальных металлических профилей, крепежа и т. д. Уже на эту систему, как называют “на относе” от утеплителя, устанавливаются плиты облицовки, которые и формируют видимый снаружи фасад.

Поясню что такое “на относе” – это значит с воздушным зазором. Он нужен для того, чтобы водяной пар, который неизбежно образуется в любом отапливаемом помещении свободно проходил не только через стену, но и через слой утеплителя, который к ней прикреплен. Поэтому такие фасады называют еще “вентилируемыми” и для них обязательно используется утеплитель с незамкнутыми порами. Воздушный зазор также способствует испарению излишней влаги, которая в холодное время года конденсируется на поверхности утеплителя. Вследствие чего утеплитель может намокать, а значит он теряет свои теплозащитные свойства.

Что лучше подойдет в качестве утепления фасада для дома в 2-3 этажа?

Для того чтобы ответить на этот вопрос нужно знать из чего выстроен дом. Неплохой материал не только для утепления, но и просто для строительства – это газосиликатные блоки. Они обладают очень хорошими теплоизоляционными свойствами и требуют при установке нанесения сверху только слоя штукатурки. Но штукатурка подойдет не любая. Нужна паропроницаемая штукатурка, так как через нее должна проходить влага из блоков.

Какие могут быть еще варианты?

Все зависит от материала из которого сложена стена. Под материал стены подбирают и утеплитель с определенным показателем теплопроводности. От толщины стены зависит и толщина теплоизоляции. Например, если кирпичная стена толщиной в 2,5 кирпича, то теплоизоляция должна быть где то порядка 100 мм. На утеплитель наносится слой штукатурки по армирующей сетке. Это и будет так называемый “мокрый” фасад. Но при использовании такой схемы теплоизоляции надо учитывать очень важный фактор – если будет использоваться штукатурка с низким показателем паропроницаемости, то ваш фасад действительно станет мокрым – в утеплителе будет копиться влага, что понизит его теплозащитные свойства и со временем, из за перепада температур, произойдет отслоение штукатурки от утеплителя.  Другой немаловажный фактор – это когда проводить работы по утеплению. Такие работы лучше проводить в сухое время года при температуре не ниже 5 градусов тепла.

Что дороже, если сравнивать стоимость 1 кв. м “мокрого” и “навесного” фасада?

Конечно, опять же все зависит от стоимости материалов используемых для у утепления и конструкции самой стены. В случае “мокрого” фасада можно говорить о стоимости 1 кв. м в 40-50$. Для навесных фасадов цены имеют большой разброс и во многом зависят от стоимости материала для облицовки. Для сравнения, если для облицовки будет использоваться керамогранит, цена на который варьируется в широком диапазоне, то смело можно ориентироваться на стоимость 1 кв. м примерно в 130-140$.

В любом случае, работы по теплоизоляции требуют серьезного подхода. В большинстве случаев лучше обратиться к специалистам, хотя бы просто за консультацией. И это относится ко всем системам утепления. Ведь вам потом предстоит жить в этом доме, поэтому его утепление должно выполняться квалифицированно, с учетом многих факторов. Здесь не место для самодеятельности, в таком ответственном деле на себе не стоит экономить.

Как улучшить почву? Типы почв

Приведу основной перечень типов почв и что можно сделать для их улучшения, чтобы структура почвы стала наиболее благоприятна для выращивания растений в вашем саду и огороде.

Деля почвы на типы обычно основываются на таком показателе как состав почвы. Итак по составу почвы подразделяются:

Песчаные или легкие почвы

Эти почвы характеризует наличие большого количества песка и небольшой доли глинистых минеральных частиц с малым содержанием перегноя. Потому их и называют легкими почвами, потому что благодаря сыпучести и зернистости они легко обрабатываются, но легко выветриваются, хотя и обладают повышенной воздухо- влагопроницаемостью, но не удерживают воду, хорошо прогреваются, но также быстро и остывают.

Основные недостатки:

  • слабая биологическая активность, почвенные организмы постоянно испытывают недостаток влаги и питательных веществ, которые быстро вымываются;
  • отсюда плохое обеспечение растений питательными и активными веществами, нужно постоянно вносить удобрения, которые только и будут источником питания для растений на таких почвах. Но и они очень быстро вымываются, и переходят на более низкие слои почвы. Поэтому растения получают питательные вещества в очень ограниченном количестве.

Но основным фактором для определения необходимого воздействия на песчаные почвы с целью их улучшения является соотношение песчаных и глинистых частиц.

Действия по улучшению: 

  • регулярное внесение уплотняющих и связывающих веществ, например, торфа, глиняной и буровой муки, ила. Это способствует заполнению промежутков между песчаными частицами;
  • внесение большого количества компоста и перегноя для создания среды для благоприятной жизнедеятельности почвенных микроорганизмов;
  • внесение минеральных удобрений быстрого действия, небольшими дозами, но часто. Это обусловлено быстрым вымыванием питательных веществ из таких почв.

Глинистые или тяжелые почвы

 Ну а эти почвы характеризуются, наоборот, большой плотностью, вязкостью, они легко слипаются и являются в этом смысле тяжелыми и труднообрабатываемыми. Они не рассыпаются при перекопке, образуют при этом большие слипшиеся комья, которые трудно разбить.

Если такая земля после вскопки немного полежит, она пять слипается и вскапывание нужно проводить снова. Такое свойство слипания и уплотнения связано с мелкой структурой частиц и слишком маленького пространства межу ними в глинистой почве. Это ведет к тому, что воздух плохо проникает в такую почву, что ограничивает снабжение почвенных организмов и корней растений кислородом.

По цепочке – отсутствие достаточного количества кислорода ведет к замедлению разложения органических веществ, а это в свою очередь обедняет почву и не дает растениям в нужном количестве питательных веществ.

Таким образом, глинистые почвы очень бедны в смысле биологической жизни, их иногда называют мертвыми почвами, так как в них почти отсутствует развитая биологическая жизнь. Ну а структура глинистой почвы отрицательно влияет на такие характеристики как влаго- и воздухопроницаемость, эти почвы имеют спрессованную структура твердых частиц.

Основные недостатки:

  • плохо пропускают воду, вследствие чего не образуют капиллярной системы. Это не дает получать растения необходимую им влагу;
  • не дают воде уходить в нижние слои, образуются застойные явления в области укоренения растений, что приводит к гниению корневой системы;
  • образование процесса заплывания во время дождя. Это значит, что более крупные комки земли под действием влаги распадаются на более мелкие и еще более уплотняют почву. После высыхания на такой почве образуется плотная твердая корка, не пропускающая воздух, свет и воду к корням растений. Под действием солнца поверхность заплывшей почвы растрескивается и приобретает еще более плотную консистенцию;
  • хоть такие почвы и богаты минеральными веществами и микроэлементами, но растения не могут ими воспользоваться из за очень плотной структуры и плохой водопроницаемости. Растения усваивают питательные вещества и продукты жизнедеятельности микроорганизмов только в растворенном виде, а ни воды ни биологически активной среды в глинистых почвах нет в достаточном количестве;
  • плохо прогреваются или остаются совсем не прогретыми из за сильной уплотненности.

Действия по улучшению:

  • регулярное внесение таких компонентов как песок, торф, известь, зола для улучшения структуры и придания ей рыхлой комковатой структуры. Внесение песка из расчета 30-40 кг на кв. м снижает влагоемкость глинистой почвы и повышает ее теплопроводность. После внесения песка почва начинает хорошо просыхать и прогреваться и становится готова к обработке;
  • внесение компоста и навоза для образования благоприятной питательно и биологически активной среды;
  • так как глинистые почвы достаточно богаты минеральными веществами, то перед внесением удобрений необходимо провести анализы для определения их количества и вида для внесения.

Каменистые почвы

 Каменистые почвы обычно характерны для горной или холмистой местности.  Такая почва состоит в основном из камней и не обладает плодородностью.

Основные недостатки:

  • хорошо прогреваются и держат тепло, но практически лишены полезных микроорганизмов и микроэлементов, которые вымываются  и выветриваются вместе с содержащими их породами;
  • вода аналогично не задерживается в почве с такой структурой.

Действия по улучшению:

  • расчистка территории от особенно крупных камней;
  • завозится и насыпается плодородная земля;
  • формирование террас, что препятствует активному выветриванию и вымыванию пород.

Торфяно-болотные почвы

Эти почвы в основном состоят из органического вещества, которое очень насыщено азотом, но сам азот находится в форме не доступной или мало доступной для усвоения растениями форме. 

Основные недостатки:

  • содержат мало калия и критически мало фосфора. Этих веществ, наоборот, иногда бывает очень много, но содержаться они в форме, не доступной для усвоения растениями;
  • излишнее содержание влаги при хорошей воздухо- и влагопроницаемости;
  • медленное прогревание.

Поскольку структурно торфяные почвы представляют собой некое подобие губки, легко впитывающей, но и легко отдающей воду, следует улучшать их структурный состав, повышая содержание твердых частиц.

Действия по улучшению:

  • внесение навоза, навозной жижи, компоста, опилок, применение микробиологических препаратов. Все это делается для того, чтобы создать условия для развития нормальной биологической жизни почвы и нормализовать процесс переработки веществ для высвобождения азота в доступной для усвоения растениями форме; 
  • внесение фосфорно-калийных удобрений для повышения содержания фосфора и калия в доступной для растений форме;
  • внесение компоста, глиняной муки, возможно крупнозернистого песка для создания более пористой комковатой структуры торфяных почв.

Супесчаные почвы

Обладают многими характеристиками песчаных почв, но в более сбалансированном и благоприятном для выращивания растений виде. Являются промежуточным видом почвы.

Основные достоинства:

  • воздухопроницаемы и очень хорошо проводят влагу, связывают минеральные и питательные вещества и, тем самым, не дают им вымываться из почвы;
  • обладают развитой биологической жизнью, поэтому являются благоприятной средой для укоренения и развития корневой системы растений (хорошая воздухопроницаемость и развитая капиллярная система превосходно снабжает корни питательными веществами);
  • поверхность быстро прогревается и высыхает после увлажнения, корки не возникает и при этом земля не пересыхает до уровня корневой системы растений;
  • хорошо прогреваются из за достаточно сыпучей структуры, поэтому хорошо реагируют на перепад температур с дневных на ночные.

Действия по улучшению:

  • регулярное внесение торфа для улучшения структуры почвы, чтобы твердые частицы лучше связывались;
  • внесение навоза, компоста и минеральных удобрений  для поддержания благоприятной биологической среды жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Навоз вносится под осеннюю или весеннюю обработку почвы;
  • внесение небольших порций минеральных удобрений.

Суглинистые или средние почвы

Так же как и супесчаные почвы относятся к числу благоприятных для садоводства и огородничества. Это тоже промежуточные почвы, они находятся по своему положению между глинистыми и песчаными, но при этом наследуют от них только благоприятные свойства без из серьезных недостатков. Суглинистые почвы оптимально сбалансированы для успешного выращивания растений различных видов.

Основные достоинства:

  • отличаются хорошей комковатой и зернистой структурой, они хорошо обрабатываются и не образуют уплотнений, не слеживаются после обработки;
  • богаты питательными веществами и минеральными элементами. Запас полезных веществ постоянно пополняется благодаря богатой биологической жизни таких почв;
  • обладают высокой воздухопроницаемостью и водопроводимостью;
  • равномерно прогреваются и поддерживают стабильный благоприятный температурный режим благодаря сбалансированному увлажнению.

Действия по улучшению:

  • внесение органических удобрений (навоз, компост) для поддержания запаса питательных веществ;
  • внесение дополнительных минеральных и органических удобрений следует делать только после проведения анализа почв и по мере необходимости.

Кроме перечисленных основных типов почв существует много смешанных и пограничных. Также существуют, так называемые, проблемные почвы, действия по улучшению которых в каждом случае свои.

Простой пример – для заболоченных почв в первую очередь требуется осушение и дренирование, а для засушливых, наоборот, хорошая мелиорация.

Виды почв: 

clip_image001[12]

Вид почвы
1 Тундровая глеевая
2 Торфяно-болотная
3 Подзолистая
4 Дерново-подзолистая
5 Болотно-подзолистая
6 Серая лесная
7 Чернозем типичный
8 Лугово-черноземная

Вид почвы
9 Каштановая
10 Бурая пустынно-степная
11 Солонец
12 Солончак
13 Серозем
14 Желтозем
15 Краснозем
16 Аллювиально-дерновая
Related Posts with Thumbnails

Архив

Ресурсы сети

Читатели