Сирень обрываю. Жую пятерки. Не помогает.

Очень люблю сирень, поэтому решил немного поделиться собранной о ней информацией. Ведь уже скоро наступает самое благоприятное время для ее посадки, вторая половина лета.Правда ? Так что если в вашем саду еще нет сирени, выбирайте самую красивую и быстрее сажайте, чтобы на следующий год она радовала вас своими гроздьями цветов и необыкновенным запахом.

Три вида сирени для среднерусской полосы

К сожалению из всего многообразия видов сирени (около 30) только 3 лучше всего подходят для нашей местности: обыкновенная, венгерская и амурская. Все они достаточно нетребовательны, но нужно учитывать, что:

  • Лучше всего подходит достаточно осушенная земля с известью, так что если у вас близкое залегание вод лучше сделать дренаж и приподнять место посадки;
  • Пышней и ярче цветет на солнечных открытых местах;
  • Любят подкормки (ну а кто не любит);
  • Хорошо приживается после посадки;
  • Легко переносят обрезку.

Теперь приведу немного анкетных данных…

Сирень ОБЫКНОВЕННАЯ

Высота – до 6 м; Диаметр кроны – до 3,5 м; Листья – сердцевидные плотные; Цветки – светло-лиловые или белые собраны в пирамидальные метельчатые грозди до 20 см длиной, дают очень сильный запах; Цветет – в конце мая-начале июня около 14 дней.

Этот вид сирени хорош как живая изгородь, это неплохой вариант для обозначения границы с соседом например. О видах я уже писал немного ранее.

Сирень ВЕНГЕРСКАЯ

Высота – до 4 м; Листья – крупные, темно-зеленые, снизу опушенные; Цветки – трубчатые, мелкие, диаметром до 1 см, немахровые с сильным ароматом, собраны в рыхлые метелки; Цветет – в конце мая-начале июня около 15-17 дней (иногда 25), на 7-10 дней позже сирени обыкновенной.

Плюсы: растет быстро, не боится засухи и морозов, неприхотлива, легко переносит пересадку, так же хорошо подходит для живых изгородей.

Сирень АМУРСКАЯ

Растет – и как многоствольное дерево и как кустарник (в садах); Высота – до 6 м; Начинает цвести – с 9-12 летнего возраста; Листья – весной зеленовато пурпурные, летом темно-зеленые, осенью оранжево-желтые; Кора – темно-серая или бурая, молодые побеги красно-бурые; Цветки – белые или с кремовым оттенком, собраны в крупные (до 25 см длиной) соцветия, пахнущие медом; Цветет – около 20 дней, зацветает на 2 недели позже сирени венгерской и на 3 недели позже сирени обыкновенной.

Ценится за позднее цветение, неприхотливость и необыкновенную воздушность соцветий, хорошо смотрится в композициях с другими растениями.

Как сажать

Как я уже говорил, сирень, в отличие от , лучше сажать со второй половины июля до начала сентября, иначе она хуже приживается и не дает прироста первый год.

Место:

  • место должно быть достаточно освещенным и защищенным от ветра;
  • почва предпочтительна слабокислая и нейтральная, она должна быть рыхлой и плодородной;
  • непригодны низкие, заболоченные и затопляемые осенью и ранней весной участки, так как малейший застой воды вызывает отмирание молодых корней.

Посадочная яма:

  • должна быть с отвесными стенками;
  • 50х50х50 см для средних по плодородию почв и в 2 раза больше для песчаных и бедных по плодородию;
  • заправляется питательной смесью из 15-20 кг перегноя или компоста, 200-300 г древесной золы, 20-30 г суперфосфата, на кислых почвах золы вносят в 2 раза больше;
  • размещают через 2-3 м друг от друга если вы сажаете несколько кустов.

Посадка:

  • в пасмурную погоду или в вечернее время;
  • перед посадкой укорачивают на 2-3 почки и обрезают слишком длинные корни (поврежденные и больные полностью удаляют);
  • устанавливают в центре ямы, равномерно распределяют корни, засыпают питательной смесью и уплотняют ее;
  • после посадки обильно поливают;
  • после полива мульчируют перепревшими листьями, торфом или перегноем слоем 5-7 см.

Как удобрять и поливать

После посадки: Удобрения за исключением азотных можно не вносить.

Со второго года: Подкармливают азотом из расчета 50-60 г мочевины или 70-80 г аммиачной селитры на одно растение. Делается это ежегодно, лучше всего весной.

С четвертого года: Каждое лето подкармливают органическими удобрениями. Особенно любит настой коровяка, который готовят из расчета 1:10. На каждое растение расходуют 1-3 ведра. Удобряют на расстоянии не менее 50 см от центра куста.

Осенью: Дают фосфорные и калийные удобрения один раз в 2-3 года. Вносят под перекопку на глубину 6-8 см из расчета 35-40 г двойного суперфосфата и 30-35 г калийной селитры на одно взрослое растение.

Зола: Очень хорошо сирень реагирует на золу, поэтому ею можно заменить подкормку минеральными удобрениями. Вносить золу в жидком виде (на 10 л воды – 250 г золы).

Во время цветения: Часто поливают, летом только в жару. Почву рыхлят на глубину 4-7 см, 3-4 раза в сезон

Чтобы пышно и красиво

Формирование: При формировании сирени как кустарника первую пару почек оставляют на высоте 12-15 см. На 3-4 год ранней весной до пробуждения почек в кроне оставляют 5-10 наиболее удачных ветвей, остальные вырезают. Основной побег укорачивают. Красивая форма кроны – это систематическая обрезка.Для формирования компактной кроны боковые побеги ощипываем. Чтобы грозди были крупными, часть цветочных почек удаляют. На букет стараемся срезать соцветия короче, оставляя на ветке пару однолетних побегов.

Зимовка: Три вида сирени, о которых выше говорилось, хорошо зимуют без всякого укрытия. Но у молодых саженцев, чтобы не подмерзли корни, приствольные круги осенью укрывают торфом и сухими листьями до 10 см.

Болезни: Случается сирень болеет. Фитофтороз почек – некоторые из них отмирают, соцветия скручиваются и засыхают, появляются бурые пятна. Лечится опрыскиванием бордосcкой жидкостью (100 г на 10 л воды). При необходимости через 7-10 дней обработку повторяют. Бактерицидная гниль – бурые пятна на веточках весной, которые потом засыхают. В этом случае кусты опрыскивают хлорокисью меди (40 г на 10 л воды), повторяя обработку через 10 дней.

Размножение: Садовую сирень размножают отводками, зелеными черенками или прививкой. У цветущих рано зеленые черенки нарезают в начале отцветания, а у позднецветущих – в период массового цветения. Чтобы лучше укоренились черенки сутки держат в растворе гетероауксина или корневина.

Ящик для компоста

У каждого настоящего садовода должна быть компостная куча. Чем же она так хороша? Да у нее масса полезностей, например:

  • Производство собственного удобрения, от которого в вашем саде-огороде все попрет как на дрожжах, к тому же сэкономите на покупке удобрений;
  • Это натур-продукт (а это уже не мало), он улучшит структуру почвы и создаст прекрасные условия для проживания всяких червячков и прочих микроорганизмов, полезных для растений;
  • Это дополнительная защита ваших посадок от сорняков и сохранение влаги у корней, если разбросать его у основания растений (это называется органическая мульча);
  • А самое главное - вы внесете огромный вклад в сохранение окружающей среды. Насекомых, дождевых червей, бактерии и грибы вы обеспечите работой в условиях кризиса, а птиц и др. насекомоядных - "столовой", где можно неплохо перекусить.

Теперь о сути этого поста - том месте, где разводить все это богатство, т.е. производить компостирование органических отходов. Предлагаю ознакомиться с образцом компостного ящика из трех секций на схеме.

Основной материал для его изготовления - асбестоцементные плиты. Необходимо 5 плит размером 1100х1750 мм и толщиной ~10мм. Две плиты режем болгаркой как показано на Рис.1. Должно получиться 4 заготовки. Остальные 3 плиты режем согласно Рис.2.  Место разреза, где будем работать болгаркой, поливаем водой чтоб не пылило. Всего должно получиться 6 заготовок для передней и задней стенок.

Площадку под само сооружение готовим согласно Рис. 3. На штык лопаты выкапываем ямки под кирпичи, засыпаем их песком и проливаем водой, затем вдавливаем туда кирпичи до уровня поверхности.

Для крепления полученных панелей используются уголки с полкой 40 мм длиной 60-80 мм и пластины 100х150 мм толщиной 2-3 мм (Узел А). На углы ставятся квадратные шайбы 50х50 (Узел Б). Покупается крепеж на любом строительном рынке уже с отверстиями, так что специально ничего сверлить не нужно.

Сам монтаж каркаса производится с помощью болтов М6х40 мм и гаек М6, для просверливания панелей подойдет в этом случае сверло Ш6,5. При сборке надо учитывать, что стенки каркаса не должны быть плотно пригнаны друг к другу, а иметь зазоры для вентиляции. Так же для вентиляции можно дополнительно просверлить в стенках дырки крупным сверлом, но осторожно чтобы панели не лопнули, поэтому же не перетягиваем сильно болты.

Крышки (3 шт.) делаем из рубероида и деревянных реек. Смотрим - это Рис.3.1 (Общий вид) и Рис.4 (Сборка). Для их изготовления понадобится рубероид длиной 1300 мм и шириной 1м, рейки 20х40х1100. Крепим рубероид гвоздями через оцинкованную полосу и на шурупах ставим 2 петли. Сверху по краю прибиваем рейку-ручку.

 Вплотную к задней стенке, сверху, привинчиваем на саморезах брус, он должен быть по высоте на уровне задней стенки, к нему будут крепиться петли крышек. На торцы ребер ящика так же крепим брусья на саморезы через уголки, два по краям 20х60х1100 мм и два между секциями 20х110х1100 мм. Каркас крышек лучше собирать после крепления этих брусьев чтобы не ошибиться.

В проемах вплотную к передней стенке ящика закрепляем рейки для опоры крышек, а сбоку на петле ставим для крышек упоры. На концах упоров можно вырезать углубления, чтобы при открытой крышке упираться ими в нижнюю поперечину (Рис.3). При закрытой крышке упор лежит на штыре (болт закрепленный на нужном уровне в ребро отсека) параллельно крышке.

Все деревянные детали пропитываем составом от гниения, их на рынке сейчас тьма. Весь метал красим, если он не из нержавейки.

Вот примерно так… Некоторые нюансы сборки мог опустить, но я думаю вы и сами додумаетесь как что лучше прикрутить, основная то схема и размеры есть.

Объема одной секции должно хватить на весь сезон примерно на участок в 10 соток, мне хватает и на 15. За год компост, с учетом перелапачивания и добавления ускорителей для приготовления компоста должен созреть.

Итак, еще раз привожу ориентировочный список материалов, которые понадобятся для сборки ящика:

  • Кирпичи – 8 шт.
  • Асбестоцементная плита – 5 шт., 110х1750 мм, толщина ~10мм
  • Рубероид – 3 куска, 1.3х1 м
  • Стальные уголки – 24 шт. с полкой 40 мм, длиной 60-80 мм
  • Стальные пластины – 8 шт., 100х150 мм, толщина 2-3 мм
  • Квадратные шайбы – 16 шт., 50х50 мм
  • Оцинкованная полоса – 6 шт.
  • Гайки М6 и болты М6х40 – 40 шт.
  • Рейки по вкусу, смотрите на размеры на рисунках.
Это может быть полезно:

Хотите купить современный компостер ? Тогда вам сюда - товары для дачи и активного отдыха в интернет-магазине “Все для дачи”.

Как посадить дерево?

Надеюсь вы не думаете, что посадить дерево – это выкопать яму,  воткнуть туда саженец и засыпать его землей? tree
Если выражаться по научному, то для успешного процесса высаживания нужно выполнить ряд правил при которых дерево как можно быстро смогло бы сформировать активную функциональную корневую систему, т.е. чтобы он укоренился и получал необходимые вещества и влагу для развития кроны.
Вот об этих правилах я и хотел рассказать, и для этого нужно ответить на 3 вопроса, а именно – что? как? когда? Почти что? где? когда?)
ЧТО?
Что учитывать при покупке, если конечно вы этот саженец покупаете, а не выкапываете в лесу или на соседнем участке. Я думаю стоит выделить несколько простых правил:
  • Приобретать в специализированном садоводческом хозяйстве или крупной фирме, в которой можно получить необходимый совет.
  • Желательно чтобы была этикетка с указанием сорта и породы.
  • Чтобы у саженца не было никаких перекосов кроны, кривого ствола, неравномерного распределения ветвей по стволу. И как минимум должны быть 3 скелетные ветви.
  • Не должно быть никаких следов .
  • Если саженец в контейнере, то корни не должны пробиваться через дренажное отверстие.
  • Если саженец в упаковке, то земляной ком должен быть плотным и пропорциональным надземной части.
  • Саженцы с открытой корневой системой не должны иметь повреждений на корнях, признаков болезней, корни не должны быть пересушены. А так же все листья у таких саженцев должны быть удалены.
КОГДА?
Когда высаживать? Здесь я вижу два варианта:
  • Осенью. Листья опали и дереву не нужно тратить силы на питание кроны, поэтому оно занимается освоением нового места обитания. Но одно но – осенью сажают зимостойкие сорта, например яблони, груши, ягодные и декоративные кустарники.
  • Весной. Более теплолюбивые сорта лучше сажать ранней весной иначе у них не хватит времени для подготовки к зиме. Это относится к абрикосу, черешне, сливе, алыче, слабозимостойким сортам груш и яблонь.
Время посадки крупномера отличается от, например, , которую сажают начиная со второй половины июля по начало сентября.
П.С. В данном случае я имел ввиду время посадки в тех районах, где лето и относительно хорошая погода длится всего месяца 3-4.
П.П.С. Саженцы в контейнерах можно сажать и летом, главное чтобы корни не были пересушены.
КАК?
И теперь сама посадка, всего 9 этапов:
  1. Наметить место посадки. Здесь думаем и планируем развитие будущего дерева на годы вперед, чтобы оно ни чему не мешало и имело возможность беспрепятственно расти. Намечаем место и обозначаем яму, которая по ширине должна в 2 раза превосходить земляной ком с корнями.
  2. Выкопать яму. Отделяем верхний выкопанный плодородный слой от нижнего и ссыпаем их по разные стороны ямы.
  3. Разрыхлить дно ямы. Это делается для того чтобы корням легче было углубляться в нижние слои почвы.
  4. Удобрить посадочную землю. Верхний слой почвы, который мы отделили разбавляем созревшим компостом или перегноем (Где приготовить компост можно прочитать здесь). Добавляем еще заранее приготовленной плодородной почвы и минеральных удобрений. Нижний не использованный слой почвы можно использовать на засыпку ям на участке, если они есть)
  5. Вбить кол-опору. Опору устанавливаем еще до посадки чтобы не повредить корни, как правило он нужен для больших растений.
  6. Поставить саженец в яму. На дно ямы сыпем немного приготовленной земли и вертикально устанавливаем саженец. При этом корневую систему не утапливаем в почву (не заглубляем), корневой ком земли должен быть лишь слегка присыпан сверху землей. После всех работ уровень почвы в посадочной яме с учетом будущей осадки должен быть примерно сантиметров на 5 выше уровня остального участка.
  7. Засыпать яму землей. Я думаю очевидно, что прежде чем засыпать яму нужно удалить то во что был завернут корневой ком земли, это может быть мешковина, бумага и т.д.
  8. Привязать саженец к опоре. В виде восьмерки мягкой бечевкой привязать к опоре саженец. Бечевка не должна сильно врезаться в кору дерева.
  9. Хорошенько полить посадку. Уплотняем землю вокруг ствола, а по краям ямы делаем валик для полива. Хорошо поливаем приствольный круг (чтобы корни вошли в контакт с почвой), после чего посыпаем (мульчируем) его торфом или перегноем на 5 см.

Овощи на грядках весь сезон

Хочу поделиться алгоритмом высаживания разнообразных овощей в период с мая по сентябрь. Вся соль данного метода заключается в замещении одних растений другими по мере созревания на одной и той же площади так, что урожай можно собирать практически непрерывно. Очень экономично надо сказать, а приобретают неповторимую цветовую эстетику).

Будем рассматривать грядку из 4 рядов шириной примерно 1,2 м. Для наглядности вот такой рисунок на коленке:
грядка
Итак,
период с мая по июнь:
  • Ряд 1: Горох на зерно и горох на бобы. Бобы - это так называемый мозговой горошек, сладкий.
  • Ряд 2: Шпинат, Лебеда садовая красная. Лебеда для придания эффекта и красоты.
  • Ряд 3: Красный и обычный репчатый лук.
  • Ряд 4: Редис, морковь, укроп. Набор для окрошки.
период с августа по сентябрь:
  • Ряд 1: Синяя кольраби и цирконий салатный.
  • Ряд 2: Календула и бархатцы. Для улучшения почвы.
  • Ряд 3: Валерианелла. Идет на витамины в пищу, как и салат.
  • Ряд 4: Эндивий и красный листовой салат. Кстати, Эндивий это тоже салат.

Легкая ограда – отделяем свой участок от соседнего (рабица и пластиковая сетка)

Забор не менее серьезное сооружение, чем сам дом, и его строительство тоже требует предварительных расчетов. От того, насколько продумана стилистика забора, его высота, материал, конструкция и цвет, зависит общее впечатление от дома.
Считается, что в оптимальном варианте стоимость забора должна составлять 2%-3% стоимости дома.
А если мы не хотим тратить такие деньги на какой то забор? Да к тому же наша задача не отгородиться от окружающей природы, а всего лишь поставить что то на границе с соседом, от которого особенно скрывать нечего. Допускаю, что это не относится к владельцам дач на Рублевке, в Переделкино и т.п. и нижеперечисленные варианты им не подойдут).

Для реализации задачи отгораживания от соседнего участка в первую очередь приходит такой экономичный вид ограды как рабица.
Что такое рабица, я думаю всем известно - это стальная сетка, она может быть:

  • С цинковым или полимерным покрытием, может прослужить не менее 20 лет;
  • Не оцинкованная черная сетка, совсем дешевый вариант, который стоит раз в 5 дешевле оцинкованной, но и прослужит во столько же раз меньше, поэтому использовать ее для ограды не рекомендую.
Как устанавливать рабицу?
Сетку с ячейками 50х50 мм (рулон 10 м) натягиваем на укрепленные опорные столбы, деревянные или металлические, пролет между столбами - 2,5 м, высота забора - 1,5 или 1,8 м.
Цена такого забора с установкой варьируется примерно от 220 до 280 руб. за 1 п.м.
Еще один неплохой, на мой взгляд, вариант разграничения между участками - это пластиковая сетка (решетка). Она легче по сравнению с металлической, поэтому довезем мы ее и установим значительно проще, без привлечения установщиков, к тому же она не гниет и не ржавеет, а значит не нуждается в покраске.
Стоимость сетки составляет примерно от 600 руб. за рулон 1х10 м (размер ячейки 50х50 мм) до 3000 руб. за рулон 1,5х25 м (размер ячейки 70х58 мм). Такие сетки обычно бывают зеленого цвета и продаются с полным набором комплектующих: столбами, натяжными устройствами, калитками, воротами.
На а если вы любитель прекрасного и сосед по даче не против, можно обойтись оградой составленной из , которая добавит вашему участку красок и необыкновенного аромата весной.

Дача это жизнь...

Ты спросишь, что такое дача? И что ты сам себе ответил бы? Дача... дача это сад, а сад это вечно вздернутый к небу зад дачника и весь день в работе... Странные люди, скажешь ты.. Зачем это нужно? Зачем взрослым обеспеченным людям стараться полгода, чтобы вырастить урожай и накормить им птиц и насекомых? А знаешь как красиво поют птицы вечером? А что бывает вечером на даче? Правильно, баня! Баня! Да, баня это душа дачи, так же как сад его суть и корень! Ведь только в бане, под ледяное пиво, уханье веников в раскаленной парилке и кряканье облитого холодной водой собрата, раскрывается истинная душа дачника. И это жизнь...



Каталоги сайтов:

каталог домов

Каталог сайтов femina.com.ua
Каталог сайтов Всего.RU
Related Posts with Thumbnails

Архив

Ресурсы сети

Читатели