О вредителях и оккупантах

Применение ядохимикатов на приусадебных, садовых и огородных участках опасно для вашего здоровья, а так же вредно для окружающей среды. Поэтому речь сейчас пойдет о безвредных методах борьбы с вредителями овощных культур и не только.
Колорадский жук.  Повреждает обычно картофель, реже – другие пасленовые. Жуки и личинки питаются листьями картофеля, помидоров, баклажанов, перца, а так же сорняками – пасленом, дурманом, беленой. Зимуют жуки в почве и появляются, когда температура почвы на глубине 15-20 см прогревается до 14-15 градусов. 
Яйца откладывает на нижней стороне листа. Через 15-17 дней появляются личинки, которые питаются листьями в течении 15-22 дней. В средней полосе России их успевает развиться 1-2 поколения. Жуки могут преодолевать расстояния до 560 мм.
Методы борьбы:
  • В качестве профилактики - 3-4 кратное опыление листьев с обеих сторон табачной пылью из пульверизатора (садового опылителя);
  • При появлении вредителя необходим ручной сбор личинок – стряхивание в ведро (при сильном заражении 10-15 раз за лето);
  • Опыление листьев порошкообразным строительным цементом с обеих сторон с помощью садового опылителя (но не посыпать цементом, а то может пострадать ботва и листья частично зацементируются).  Если прошел дождь процедура повторяется;
  • Удаление и скашивание сорных трав вблизи посадок картофеля;
  • В качестве отпугивающего средства можно использовать слабый раствор хвойного концентрата;
  • Для улучшения роста и повышения иммунитета картофель можно подкармливать до начала цветения минеральным удобрением, можно и простой золой, содержащей большинство питательных элементов, кроме азота (для восполнения нехватки азота можно использовать при окучивании мелко нарубленную зеленую ботву сорных трав, кроме резкопахнущих, например полыни, так как запах перейдет на клубни картофеля).
Проволочники или личинки жуков щелкунов. Проволочники или проволочные черви повреждают многие овощные культуры в т.ч. и картофель. Живут проволочники в почве, развиваются долго, в течении 3-5 лет. После превращаются в куколок. Личинки окукливаются в июне на глубине 3-15 см. Куколки достаточно уязвимы и легко погибают при рыхлении междурядий. Любят влагу. Весной и в начале лета проволочники поднимаются в верхние слои почвы и повреждают посеянные семена, проростки, всходы. При наступлении жаркой и сухой погоды перемещаются глубже, периодически вылезая на поверхность в поисках пищи и влаги. 
Выгрызая ходы в клубнях картофеля, корнеплодов свеклы и моркови, они вызывают загнивание овощей. У капусты проволочники повреждают корень  и способствуют заболеванию бактериозом. Поврежденные клубни и корнеплоды плохо хранятся зимой. Участки из под многолетних трав, запущенные земли, заросшие сорняками, особенно пыреем, наиболее сильно заселены проволочником.
Взрослые жуки-щелкуны питаются культурными растениями мало и наносят сравнительно небольшой вред. Определить взрослого жука довольно просто: если он оказался на спинке, то при легком нажатии на него он довольно высоко подпрыгивает.
Методы борьбы:
  • Перекопка почвы – осенняя, с оборотом пласта и весенняя, с выравниванием верхнего слоя чтобы избежать его высыхания;
  • Тщательный ручной сбор вредителя и его уничтожение;
  • Нейтрализация сильнокислых и кислых почв (этого не любят проволочники) внесением древесной золы (лучше с истолченным древесным углем), гашеной извести, мела, порошкообразного строительного цемента. При поливах берут горсть цемента на 10 л воды (без использования цементного осадка, который цементирует почву)
  • Если на участке много проволочника, в первые годы здесь лучше выращивать горох, фасоль, бобы.
Листогрызущие гусеницы. Повреждают почти все овощи, нанося большой вред.
Методы борьбы:
Опрыскивание растений отваром полыни. 1 кг провяленной и порезанной полыни кипятят в небольшом количестве воды, процеживают и добавляют к полученному раствору 10 л воды. Если к отвару добавить настой птичьего помета, его действие усилится. Для этого 1 кг сухого помета настаивают 1-2 дня на малом количестве воды, процеживают и смешивают с неразбавленным отваром полыни, добавляя в смесь 10 л воды. Через 1-3 дня гусеницы погибают. Если прошел дождь, опрыскивание повторяют.
Луковый корневой клещ. Повреждает донце лука и чеснока. Листья желтеют и отмирают.
Методы борьбы:
Луковицы и зубчики чеснока перед посадкой опыляют мелом (20 г мела на 1 кг посадочного материала). Вместо мела для опыления можно использовать зубной порошок.
Тля, паутинный клещик огурцов, капусты, дынь и арбузов. Листогрызущие вредители наносят большой вред этим культурам.
Методы борьбы:
Опрыскивание растений – 1,2 кг свежей или 0.6-0.8 кг сухой картофельной ботвы измельчают и заливают 10 л воды, настаивают 2-3 часа, процеживают и используют для опрыскивания. 
Земляная блошка. Повреждает всходы и молодые растения редьки, вызывая их гибель.
Методы борьбы:
  • Удаление сорняков;
  • Опыление растений просеянной древесной золой или табачной пылью.
Тля и гусеницы совки-гаммы укропа, салата и шпината, капустная совка шпината. Размножаются преимущественно, как и все вредители, в жаркую погоду и при нерегулярных поливах посадок.
Методы борьбы:
Использование отвара ботвы помидора. На 10 л воды берут 2 кг зеленой массы, отваривают 3 ч, охлаждают и процеживают. После этого используют для опрыскивания. 
Рапсовый пилильщик. Распространен повсеместно. Повреждает капусту, репу, брюкву, рапс, редьку, горчицу и др. крестоцветные культуры.
Методы борьбы:
  • Опрыскивание растений безвредным энтобактерином (50 г на 10 л воды);
  • Необходимо вести борьбу с сорняками, на которых пилильщики питаются нектаром.
Слизни. Повреждают многие культуры: помидоры, огурцы, картофель, репу, брюкву, свеклу, морковь, бобы, горох, астру, гвоздику и т.д. Ведут ночной образ жизни, прячась днем во влажных скрытых местах. После захода солнца переползают на растения и пожирают их. Повреждая растения, слизни оставляют на них отверстия различной величины, а на плодах – углубления.
Методы борьбы:
  • Содержание участка чистым от сорняков;
  • Систематический осмотр предметов, под которыми могут скапливаться слизни;
  • Удаление растительных остатков;
  • Опыление мест скопления слизней порошком сухого суперфосфата, свежегашеной известью (с интервалом в 20-30 дней) или смесью табачной пыли с известью (1:1 по объему) в вечерние часы. Вредители попавшие на растение после первого опыления, вместе со слизью сбрасывают с себя эти препараты и могут остаться живыми. После второго опыления они полностью погибают;
  • Ручной сбор и уничтожение вредителя;
  • Прореживание густых посадок;
  • В качестве приманок или ловушек на участке можно разложить доски, мокрые тряпки, листья лопуха, под которыми на день будут собираться слизни.
Ростковая муха. Распространена повсеместно. Повреждает огурцы, кабачки, тыквы, кукурузу, свеклу, шпинат, подсолнечник, фасоль, бобы, дыни, арбузы и др. Зимуют куколки мухи в почве. Вылетают в начале цветения березы (вторая половина мая). По цвету мухи серые, длиной 3-5 мм, с тремя темно-коричневыми полосками и темной продольной линией на брюшке. Яйца откладывают под влажные комки почвы и особенно в навоз. Появившиеся личинки (длиной по 7 мм) повреждают набухшие и прорастающие семена и всходы, вследствие чего они погибают или дают слабые всходы. У личинки внедряются в семядолю (т.е. еще до появления настоящих листьев), а затем проникают внутрь стеблей, что приводит к гибели растений.  Питаются личинки 12-16 дней, после чего в июне уходят в почву на окукливание. Через 10-16 дней вылетают мухи нового поколения. За лето в средней полосе развивается 2-3 поколения ростковой мухи. При сильном распространении ростковой мухи повреждения овощей достигают 20-30% всходов.
Методы борьбы:
  • Осенняя перекопка почвы с оборотом пласта;
  • Тщательное выравнивание почвы после весенней дополнительной перекопки без оставления комков;
  • Заделка хорошо перепревшего навоза на достаточную глубину (свежий навоз не используют так как он привлекает мух);
  • Посев семян в оптимальные сроки;
  • Мульчирование почвы хорошо перепревшими древесными опилками темно-коричневого оттенка;
  • Посыпание почвы смесью табачной пыли и гашеной извести (1:1 по объему) в период откладывания яиц;
  • Сбор и уничтожение поврежденных растений и послеуборочных остатков (сжигание).
Луковая моль. Распространена повсеместно. Повреждает лук, чеснок и многолетние луки. Бабочки и куколки зимуют в неубранных растительных остатках и в укрытых местах. Луковая моль – небольшая ночная бабочка длиной около 8 мм. Бабочки появляются в июне, яйца откладывают на листья и цветочные стрелки. Гусеница желтовато-зеленая, с коричневыми бородавками, длиной 10-11 мм. Живут гусеницы внутри листьев или стрелок, выедая внутренние ткани в виде продольных, неправильной формы полосок. Проникая внутрь нераскрывшихся соцветий, они выедают зачатки цветков.  В период цветения подгрызают цветоножки и вызывают их гибель. Второе поколение гусениц приносит вред во второй половине июля и августе.
Методы борьбы:
  • Соблюдение севооборота;
  • Поддержание почвы в рыхлом состоянии;
  • Уничтожение сорняков и растительных остатков;
  • Опыление семенников лука табачной пылью до начала цветения и после него.
Бахчевая тля. Округлое насекомое от желтого до черного цвета. Высасывает сок из растений, в результате чего листья желтеют и скручиваются.Часто заносится с цветочных и сорных растений на огурцы.
Методы борьбы:
Опрыскивание мочевиной (10-20 г на 10 л воды) или раствором любого мыла (40 г на 10 л воды) или табачным настоем. При этом 1 кг сухого табака настаивают в горячей воде с температурой 60-70 градусов С и выдерживают сутки. Настой процеживают и используют для опрыскивания. 
Капустная белянка. Довольно крупная бабочка с черными пятнами на крыльях. Размножается с мая по август. Ее гусеницы повреждают листья, оставляя одни жилки.
 Методы борьбы:
Опрыскивание растений раствором суперфосфата (10 г на 10 л воды), предварительно прокипяченным, для лучшего растворения в воде с хлористым калием (5 г на 10 л воды). Раствор смешивают только перед началом опрыскивания. Это на 50-75% снижает численность вредителя. При необходимости опрыскивание повторяют.
Гороховая тля. Насекомое бархатно-зеленого цвета с желто-зеленой головкой. Это наиболее крупная из всех тлей. Поселяясь в начале цветения на верхушках стеблей, наносит большой вред гороху. Высасывает сок, что приводит к осыпанию цветков и завязей. Молодые бобы деформируются и усыхают, а стебли увядают. Развитию вредителя способствует умеренно влажная погода с температурой воздуха больше 16 градусов С. 
Методы борьбы:
  • Опрыскивание растений высококонцентрированным раствором любого мыла (250-300 г на 10 л воды);
  • Посадка гороха среднеспелых сортов в более ранние сроки уменьшает вредоносное действие тли.
Муравьи. Домовые муравьи наносят большой вред арбузам, выгрызая бороздки на корневой шейке, объедают семядоли и корни, молодые завязи. Кроме того, муравьи расселяют тлю на , питаясь их сладкими выделениями.
 Методы борьбы:
  • Раскладывание на норки муравьев нафталина в полиэтиленовой упаковке (муравьи не переносят его резкий запах);
  • Частый полив (2-3 раза в день) их норок холодной водой;
  • Борьбу с ними одновременно нужно проводить и на соседних участках;
  • При появлении яйцекладки, выкапывают ее с почвой, переносят далеко за участок и сжигают на костре;
  • Если вблизи яйцекладки нет корней растений, обливают ее кипятком.

Высокая грядка

Прежде чем получить удовольствие от посева и посадки овощей, навысокая грядка огороде придется потрудиться. И чтобы как то минимизировать трудозатраты решил недавно сделать высокую грядку. Что она дает спросите? А вот что:

  • Земля на ней прогревается намного быстрее, поэтому посев и посадку весной можно провести примерно на 2 недели раньше;
  • Для прополки, рыхления земли и сбора урожая не придется нагибаться;
  • Урожай повышается чуть ли не на треть, так как растения на хорошо освещаемую грядку можно посадить плотнее.

Несколько советов по закладке грядки:

  1. Закладывать высокую грядку лучше всего осенью. Когда все работы в саду закончены можно не спеша приступить к ее устройству, наполняющего материала в это время должно быть в саду много. До весны все слои грядки осядут, а земля пропитается влагой;
  2. Для сооружения такой грядки понадобятся всего лишь прочные доски, уголки, винты и пленка для пруда. Стенки из кольев будут смотреться более гламурно, но можно и просто сбить ящик наподобие компостного. Весь материал для наполнения грядки в принципе можно найти в саду – ветки и сучья кустарников, куски дерева, опавшая листва и др. растительные остатки, которые медленно перегнивают на ;
  3. В год закладки нужно сажать на высокую грядку растения, потребляющие много питательных веществ, например , тыквы и цуккини, разные виды капусты, баклажаны, паприку, томаты. На следующий год высаживайте пряно-ароматические травы, листовый и корнеплодные овощи, которые обычно размещают на 2 год после внесения органических удобрений.

А теперь устройство высокой грядки слой за слоем:

высокая грядка

1 – деревянные колья, обработанные антисептиком и заглубленные в земля минимум на 40 см;

2 – изнутри изолируем стенки прудовой пленкой;

3 – против мышей и кротов кладем на дно мелкоячеистую сетку;

4 – самый нижний слой, из крупно нарубленных веток и сучьев;

5 – увлажненная бумага или картон;

6 – древесные отходы, стебли садовых многолетников;

7 – свежесрезанные садовые зеленые отходы;

8 – влажная осенняя листва, перемешанная со ;

9 – смесь из компоста и садовой земли.

Самое главное: высокую грядку надо часто поливать и каждый год подсыпать новый слой компоста и садовой земли.

Фото садов

Ранее я немного рассказывал про , теперь решил открыть серию постов, где буду выкладывать фото о садах. Фото совершенно разной направленности, то что мне понравилось.

  1. Никитский ботанический сад, выставка тюльпанов, водопад Учан-Су.
    Количество: 118 снимков
    Разрешение: 2048х1536
    Дата съёмки 18 апреля 2009 г.
      
      
    Объем: 152 Мб
    Скачать: Ботанический сад

  2. Толчок к размышлениям дает чудесный уголок природы и человеческой мысли японский Дзен-сад. Он объединяет в себе символ рождения, стабильность, прочность, долговечность, пробуждение и великую мудрость – это место, для познания себя, своей души и понимания смысла жизни.
    Количество: 252 снимка
    Разрешение: от 4*600 до 1200*1600, разрешение разное

    Объем: 102 Мб
    Скачать: Дзен-сад

  3. Сад в деревне, Липецкая область
    Дата съемки: Лето 2008 года
    Количество: 31 снимок
    Разрешение: 3264x2176
     
                                       
    Объем: 81 Мб
    Скачать:
    Сад в деревне

  4. Здесь представлены одни из лучших фотографий японских садов. Приятного просмотра... и вдохновения.
    Разрешение: от 345х278 до 1024х768
    Количество: 76 фото 

    Объем: 12 Мб
    Скачать:
    Японский сад

  5. Сады Челси. Коллекция лучших идей для оформления уютных уголков в саду. Прекрасные образцы садоводческой фантазии участников цветочной выставки в Челси.
    Разрешение: от 450х338 до 1600х1200
    Количество: 91 фото
     
                                           
    Объем: 12,5 Мб
    Скачать: Сады Челси

  6. Французский сад. Для французского регулярного стиля сада характерны четкость линий, симметрия элементов, центральная ось, стриженные вечнозеленые скульптуры, живые стены, самшитовые партеры, зеленые комнаты под открытым небом. В итоге сад выглядит привлекательно круглый год.
    Разрешение: от 270х132 до 2048х3072
    Количество: 41 снимок
     
                                             
    Объем: 10 Мб
    Скачать: Французский сад


    P.S. Хозяин дома - блог полезных советов по ведению домашнего хозяйства для мастера и хозяина дома. Дом, сад, огород: маленькие хитрости для ремонта и идеи интерьера, урожайное садоводство и огородничество.

Фабрика гумуса или правила приготовления компоста

Общеизвестно, что гумус определяет плодородие почвы. Образуется оннавоз1 в результате перегнивания органических остатков. Со временем запасы гумуса в почве истощаются, что плачевно сказывается на растениях в нашем саду.

Как восполнить потери органики в почве? Навоз я заранее исключаю, так как это стал товар дорогой и дефицитный, остается – компостная куча.

В одном из предыдущих постов я уже описывал один из вариантов . Теперь попробую скомпоновать основные правила приготовления компоста, хотя наверняка заядлые огородники смогут привести дополнительно еще 101 свой секрет как удобрять почву. Итак начнем:

  1. Размещать компостную кучу лучше в затененном месте, в углу участка, в тени деревьев или сарая. На солнечном месте куча быстро высыхает.
  2. Размеры кучи должны быть не меньше 1,5 м в высоту и ширину. Если она слишком высока или широка, обитающие внутри бактерии погибают от недостатка кислорода и начинают развиваться гнилостные микроорганизмы, появляется неприятный запах. В этом случае нужно перелопатить содержимое компостной кучи.
  3. Лучше всего устраивать компостную кучу осенью – растительных осадков больше, но нужно успеть сделать это до заморозков.
  4. На месте, выбранном для компостной кучи, снимают верхний слой почвы. Фундаментом может служить слой глины или суглинистой почвы (10 см) для песчаной почвы и слой песка для глинистой почвы. Сверху стоит насыпать  слой выветрившегося низинного или верхового торфа (20 см). Такая подушка должна предотвращать утечку раствора питательных веществ и одновременно обеспечивать доступ дождевых червей.
  5. В компостную кучу можно помещать все отходы органического происхождения: скошенную траву, листву, ботву, гнилые фрукты, сорняки (не имеющие семян), картофельные очистки, опилки, разрезанный картон, измельченную бумагу и небольшие обрезки веток.
  6. Не должны попадать в кучу:  обрезки корней пырея, сныти, вьюнка полевого, одуванчика, хрена, а так же осколки стекла, тряпки, жестянки.
  7. Все что вносится в компостную кучу, должно быть измельчено, иначе процесс затянется. Материал нужно закладывать слоями, а сверху прикрывать соломой или листьями.
  8. Процесс образования компоста требует тепла, влажности и притока воздуха. Два первых компонента требуют соблюдения меры, а третьего чем больше тем лучше. Чтобы с воздухом не было проблем, укладывайте слои в определенном порядке: снизу самые крупные материалы, чем выше – тем мельче.
  9. Если есть навоз, можно  поливать им каждый слой материала. Подходит для этой цели и перегной. Полезно использовать имеющиеся в продаже ускорители созревания компоста.
  10. Если компостная куча у вас разделена на три части, то: в первую нужно складывать сырье, во второй сбудет созревать компост, в третьей он будет храниться. Самое главное, что сырье и готовый компост должны сохраняться в разных емкостях.
  11. Летом в жаркую погоду компостную кучу необходимо систематически увлажнять, а в сырую – прикрывать от дождя. Поздней осенью компост впервые перемешивают вилами или перекладывают в соседний отсек компостного ящика. Это делают для того, чтобы процессы разложения во всей куче происходили равномерно.
  12. Перед заморозками в ящик поверх компоста насыпают слой верхового торфа и укрывают его лапником или листьями.
  13. Компост созревает очень долго. Срок компостирования медленно разлагающихся остатков один-два года. Чтобы получить его быстрее, необходимо использовать специальные препараты. Если компост нужен срочно, например через 2-3 месяца, то понадобится птичий помет: слои измельченного как можно мельче материала чередуются с пометом, можно также добавить навоз. Толщина каждого слоя в этом случае не должна превышать 25-30 см. Такую кучу обязательно нужно поливать.
  14. Если компост приготовлен правильно, он имеет нормальный запах земли, прелых листьев, но не гнили. Перед внесением в почву его полезно просеять: крупные куски пойдут в повторную обработку, а мелкие - в землю.
  15. Готовый компост – это относительно однородная, обычно темноокрашенная, рассыпчатая масса. Вносить его можно в любое время года во все почвы и под все культуры.

Колодец на участке

Немного полезного и любопытного о колодцах. Начнем со второго. Оказывается раньше, при набегах на деревни, народ пытался все ценное спрятать в колодцах, думая что потом все это оттуда достанет. Но это бывало редко, знаю по опыту, недавно с друзьями уронили в колодец целую бутыль домашнего абхазского вина, хотели охладить, до сих пор там поблескивает и манит зараза. Зато какая выдержка будет. колодецДа, так вот, все эти вещи оказывается там прекрасно сохраняются благодаря температуре и каким видимо еще особенностям. Там может оказаться оружие, иконы, украшения, посуда…. в том числе может оказаться бутылка хорошего вина) Так что все в колодцы товарищи… Ну или хотя бы для начала выройте у себя на участке свой собственный колодец и наслаждайтесь чистой и вкусной водой на природе…

Основные правила расположения колодца

  • На возвышении
  • На удалении от источников загрязнения (~ 20 м от туалета или места стоянки машины)

Устройство

Обычно колодец строится на глубину 10-15 м, бывает доходит и до 30 м. Ширина – до 1,5 м. Стенки можно крепить деревом, бетоном, бутовым камнем, кирпичом. Самый популярный сейчас материал – бетонные кольца (недавно узнавал – цена одного кольца вместе с установкой колеблется в районе 4 тыс. р.). Оголовок, то что возвышается над землей, может быть из любого материала, он может быть отделан декоративным камнем, мне больше нравится дерево.

Примерные размеры частей колодца приведу на схеме:

В том случае, если соберетесь сооружать колодец из деревянного сруба, шахту нужно делать на 20-30 см. шире для лучшей усадки сруба.

Заглублять колодец в водоносный слой нужно на 1-2 м. В зависимости от грунта дна колодца его можно присыпать крупной галькой (дно находится в водоносном слое) толщиной в 20-30 см или прикрыть бетонной плитой с отверстиями (в плывунах), все это делается для фильтрации воды.

Вокруг колодца

С умом надо подойти и к площадке вокруг колодца, правильно соорудить глиняный замок. Для этого по периметру шахты выкапываем на глубину промерзания канаву и заполняем ее глиной, утрамбовываем. Затем делаем отмостку, кто то заливает бетоном, но он со временем начинает крошиться и приобретает неэстетичный вид, поэтому советую выложить толстыми плитками в два ряда.

Верх колодца должен выступать над землей на 80-100 см, а сама шахта должна быть закрыта крышкой. Над ней обычно делают еще крышу, защищающую колодец от мусора.

Пользоваться только одним ведром!

Вкус воды

В том случае, если колодец делается из дерева, то вкус воды приобретает вкусовые оттенки, в зависимости от породы используемого дерева. Лучше всего использовать ольху, липу, березу, тогда привкус будет минимален. Эти породы используются на нижние венцы, которые будут в воде. Для верхних лучше использовать дуб. Сосна придает воде смолистый привкус, а осина добавляет горечи.

Очистка

Новый колодец лучше продезинфицировать 3% составом хлорированной воды. Для этого 300 г. хлорной извести разбавляют осторожно водой до консистенции кашицы, затем выливают в ведро с водой. Перемешиваем и отстаиваем, верхнюю часть сливаем. На 1 куб. м колодезной воды необходимо 1 ведро хлорного состава. Стенки колодца кистью покрываются этим составом, а остатки выливаются в воду. После этого колодец закрывают и оставляют на сутки отстаиваться. После этого откачивают воду из колодца пока не исчезнет хлорный запах.

Уж полночь близится, а Германа все нет

Не подумайте плохого, на самом деле, хочу пройтись по теме самой распространенной закуски – . Это после очередных выходныхогурцы Герман проведенных на даче)

Сорт так и называется – огурцы Герман. Очень приличный урожай можно получить, который потом можно употребить по назначению)

Чтобы получить его пораньше, нужно проращивать рассаду (25-30 дневную), семена высеваются в конце марта-начале апреля.

Где проращиваем рассаду?

Проращиваем ее в пластиковых стаканчиках без дна, которое просто вырезаем. В качестве грунта используется обычная садовая земля с небольшим добавлением перегноя. Грунт проливается водой, можно и со слабым раствором марганцовки. Затем кладутся семечки и посыпаются сухой землей. Больше по верху не поливаем! Далее берется деревянный ящик, на дно кладется газета, можно в два слоя, насыпаются мелкие опилки толщиной ~ 4см. Стаканчики с семенами устанавливаем на опилки вплотную друг к другу и накрываем ящик пленкой.

Подготовка грядки

За недельку до высадки нужно подготовить место посадки, для этого готовим грядку, допустим возьмем грядку шириной 1 м и длиной 9 м (под цельный кусок акрила). Рыхлим грядку, устанавливаем над ней дуги с интервалом 1м.

Да, совсем забыл, при подготовки нужно внести удобрения в виде компоста или перегноя и древесной золы (1 ведро воды на 1 стакан удобрения на 1 погонный метр грядки). Весной грядку нужно проборонить, а осенью ее перекапываем.

На укрепленные дуги натягиваем пленку (за неделю до высадки). Как ее закрепить на дугах так чтобы ее не унесло ветром я думаю не сложно придумать. До самой посадки пленку лучше не трогать, чтобы хорошо прогрелась земля.

Высадка рассады

По центру делаем лунки и проливаем настоем коровяка (1:10), высаживаем рассаду прямо в получившуюся грязь. Высаживаем так, чтобы между дугами оказалось 3 огурца на равном расстоянии друг от друга (3 огурца на 1 м), иначе будет слишком густо или слишком пусто. Далее, вместо снятой пленки накрываем дуги с высаженными огурцами укрывным материалом, для улучшения микроклимата – в солнечный день нет перегрева, в холодный, особенно ночью, сохраняется тепло. Но, надо заметить, огурцы требуют внимания, поэтому надолго покидать их нельзя, ночи весной бываю иногда довольно холодными, тогда приходиться накрывать грядку еще и пленкой.

Уход

Если холодная погода стоит слишком долго, листья огурцов желтеют. В этом случае, как только потеплеет, нужно подкормить их мочевиной – 1 столовая ложка на ведро воды, поливаем из лейки всю грядку. Это единственная минеральная подкормка, которую нужно давать до цветения. Иначе у вас получатся одни вершки, а корешки будут хилые, т.е. все соки уйдут в ботву, а не в завязь огурцов. Так же не стоит до цветения обильно поливать по той же причине. Нетканый материал на день не снимаем, снимаем только дополнительную пленку, которой укрывали на ночь.

Когда появляются первые плоды, подкармливаем огурчики под корень настоем коровяка (1:10) раз в 7-10 дней. Поливаем, так же под корень, теплой водой через день. В пик плодоношения да еще если погода стоит сухая и жаркая в город не сбежишь - нужно поливать ежедневно!

Укрывной материал начинаем снимать постепенно, только когда огурцы разрастаются и нет возможности укрыть их не поломав плети. Открываем не сразу, подготавливаем растения к прямым солнечным лучам и изменившемуся микроклимату: 3-4 дня открываем ненадолго утром и вечером, пока нет жары, а на день прикрываем назад.

Резюме

Такой способ выращивания огурцов Герман позволяет обойтись без теплиц и шпалер, без прищипок и подвязок. не наблюдается, а болезни очень редки, только если лето уж совсем дождливое.

Related Posts with Thumbnails

Архив

Ресурсы сети

Читатели