Хозблок своими руками

Если у вас небольшой участок на котором уже есть , то следующим шагом обязательно должно быть строительство хозяйственного блока. В нем, для экономии места,  можно совместить размещение летнего душа под крышей, туалета, а между ними, собственно, помещения для хранения нужных материалов и инструментов.
В данном посте пойдет речь о том как собрать хозблок своими силами. Какие же материалы использовать для его сборки? Сейчас на рынке масса стройматериалов для строительства. Будем исходить при выборе материалов из параметров цена/практичность/простота использования. Я думаю хозблок из шиферных листов будет по силам собрать каждому и не потребует высокой строительной квалификации. К тому же он будет достаточно долговечен, пожаробезопасен и не потребует на строительство много средств как материальных так и физических.
Итак, для фундамента берем асбоцементрные трубы, для стен – плоский шифер, для кровли – волнистый шифер. 
Для сравнения – готовый блок из трех узлов (душ, туалет, хозпомещение) без фундамента (одни столбики), собранный из пиломатериалов, на садоводческом рынке сейчас стоит в районе 100 тыс. рублей и выше (это без стоимости транспортировки).  Я думаю, наш хозблок выйдет раза в два дешевле и при наличии материалов и инструмента двое здоровых мужиков поставят этот блок за несколько дней.

Фундамент, каркас, стены

Прежде чем городить огород, конечно нужно определить место, где будет стоять хозблок и разметить под него площадку.  Предлагаются такие размеры конструкции:
 Расположение помещений:
I – душ;
II – кладовка;
III – туалет.
Разметить место, определяем где будут врываться асбестоцементные трубы (опоры нашего блока). На рисунке места опор выделены пунктирными линиями (всего получается 12 опор).
Скважины под опоры бурим обычным садовым буром на глубину 0.5-0.6 м. Для установки опор используем трубы диаметром 120 мм. Для того чтобы опоры не перекашивало и не выпирало из грунта делаем при установке две стяжки из цементного раствора (можно добавить немного гравия), одну у основания трубы, другую чуть ниже поверхности. Между стяжками и сверху засыпается грунт и утрамбовывается. После установки каждую трубу заполняем цементным раствором и бетонируем в угловых опорах болты диаметром  8 мм на глубину 150 мм при длине болта 300 мм. Опоры (их высоту) в процессе установки необходимо проверять по строительному уровню, положив на них например отрезки досок и рубероид.
После установки делаем обвязку опор из брусьев сечением 60Х80 мм, для этого из установленных на ребро досок вяжем раму, соединяя брусья вполдерева.  Раму устанавливаем на опоры, надевая ее на забетонированные в угловых опорах болты. Затем надеваем на болты гайки – и рама зафиксирована намертво (см. рис. А – крепление нижней обвязки к опоре).
При установке нижнего венца лучше применять крестообразное соединение с выпуском бруса наружу за пределы опоры на 120-150 мм (так конструкция будет крепче).
Теперь вертикальные стойки. Они делаются из двух досок сечением  40Х120 мм. Одна доска крепится шурупами к внутренней стороне бруса обвязки, другая крепится к первой либо просто внакладку (см. рис. Б – вариант крепления стоек), либо с упором на раму обвязки (см. рис. В – вариант крепления стоек). Каждую составную стойку скрепляют гвоздями через 400-500 мм.
После установки и проверки вертикальности стоки усиливают подкосами. Для дверных проемов нужно предусмотреть дополнительные стойки. Сооружение каркаса завершаем креплением верхней обвязки, которая для прочности опирается на наружные стойки (см. рис. Г – устройство крыши).  Сделав каркас и установив стропила крыши, стены снаружи обиваем рубероидом (горизонтальными рядами снизу вверх с нахлестом верхнего куска на нижний не менее 100 мм).  Затем ставим листы плоского шифера на уступ нижнего венца и привертываем к стойкам шурупами через каждые 400 мм (под головку шурупов нужно подкладывать металлический шайбы). Изнутри стены сбиваем необрезанным тесом вразбежку и сверху покрываем оргалитом или фанерой, крепя их строительным степлером. По желанию можно положить в междустенное пространство утеплитель, коих сейчас множество. Потолки подшиваем строганным тесом или оргалитом.
Обозначения на рисунках:
  1. поперечный брус нижней обвязки
  2. продольный брус нижней обвязки
  3. асбоцементная труба (опора)
  4. внутренняя составная стойка
  5. внешняя составная стойка
  6. стропило
  7. доска верхней обвязки
  8. асбоцементная плита

Крыша

По стропилам необрезанным тесом вразбежку через 0.8 м делаем обрешетку и покрываем рубероидом с нахлестом верхнего полотнища на нижнее не менее 100 мм. По рубероиду снизу вверх укладываем шиферные листы. Боковины лстов перекрываем на одну волну и крепим к обрешетке шурупами, предварительно просверлив в гребнях отверстия диаметром на 2 мм больше, чем диаметр шурупов. Под шляпки шурупов нужно обязательно подкладывать резиновые шайбы.

Полы и перегородки

Полы в блоке делаем из строганных 40 мм досок. При настилке полов из нестроганных досок потребуется дополнительная их шлифовка или покрытие линолеумом. В душевой нужно предусмотреть место для крепежа поддона со сливным устройством для душа (примерно 800Х800 мм). Вокруг настилается чистый пол заподлицо с поддоном. Стены мойки и раздевалки обшиваются нестроганным тесом вразбежку и обиваются оргалитом (или другим материалом на ваш выбор). Между раздевалкой и мойкой перегородка с дверным проемом, но без дверного полотна.

Двери и окна

Дверные коробки и и окна проще всего конечно приобрести на ближайшем строительном рынке, но можно их соорудить самому. Коробки можно сделать из досок толщиной 40 мм, размер коробок 1,9Х0,8 м, в туалете на задней стенке необходимо предусмотреть под потолком окно (в дополнении к фасадному). Дверные полотна сплачивают на планках или врезных шпонках из досок толщиной 40 мм.

Туалет

Туалет делается без выгребной ямы. Можно установить в это помещение биотуалет или провести отвод к септику (пластиковый бак, который устанавливается под наклоном к нашему блоку и очищается по мере заполнения). Можно установить и то и другое, но на первое время вполне достаточно и биотуалета (советую биотуалет не на химической основе, тогда отходы в дальнейшем можно использовать как удобрения).
Итак, примерный перечень строительных материалов для постройки хозблока:
  • Асбоцементные трубы диаметром 120 мм  - 15 пог. м
  • Цемент марки 300 – 40 кг
  • Доски 60Х80 мм – 0.15 куб. м
  • Доски 40Х120 мм – 0.8 куб. м
  • Доски необрезанные толщиной 25 мм – 1.4 куб. м
  • Рубероид – 120 куб. м
  • Гвозди и шурупы по мере надобности.
Это может быть полезно:
  • Не знаете какой материал использовать для отделки в своем доме, чтобы было натурально и долговечно? Оптимальный вариант – термодревесина, материал с уникальными свойствами и высокой устойчивостью к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.

Обшивка из древесины

Древесина, как всем известно, ценное и постепенно исчезающее  сырье для производства строительных материалов.  В строительстве могут использоваться бревна, жерди, пиломатериалы, клееные изделия, а также стружка, опилки и т.д.

Деревянная обшивка дома сохраняет тепло, защищает от шума, скрывает неровные, загрязненные старые стены и потолки, заменяется или обновляется достаточно легко. Стеновые панели из твердых пород дерева дороги, нуждаются в регулярном тщательном уходе, поэтому широко используются такие недорогие материалы, как фанера, шпон, древесно-волокнистые. и древесно-стружечные плиты. Сейчас появилось такое простое и экономичное решение для внутренней и внешней отделки коттеджа, дома или дачи как имитация бруса.

Имитация бруса – это деревянная строганая доска, профилированная под брус, изготавливается из карельской сосны или ели и внешне напоминает евровагонку, но после стыковки не имеет промежуточного паза.

И евровагонка и имитация бруса - это натуральное и экологически чистое дерево, создающее в доме здоровую и уютную обстановку, в отличие от материалов из ПВХ или различных пластиковых панелей.

Панели, имитирующие брус, также как и вагонка, используются для обшивки стен домов и коттеджей, изготовленных из кирпича и различных блоков, а также из круглого бревна или обыкновенного бруса. В отличие от вагонки или евровагонки, крепить которую можно и вертикальным способом, обшивка стен имитацией бруса производится горизонтально.

Доски, евровагонка (вагонка) могут крепиться вертикальными, горизонтальными рядами или по диагонали. Некачественная древесина,имеющая дефекты рисунка, обычно окрашивается, доски с красивым естественным рисунком древесины тонируются или покрываются лаком.

Вагонка — это погонажная обшивочная доска. Так она и называется в стандартах.

Приставка «евро» не значит, что она сделана в Европе. Просто она отличается от простой вагонки толщиной, которая составляет 12,5 мм, рабочей шириной (без шипа) 88 мм и общей (с шипом) — 96 мм.

Кроме толщины и ширины, евровагонка должна иметь:

  • Увеличенный до 8 мм шип, что позволяет избежать появление щели при изменении ширины доски под влиянием влажности и температуры.
  • Воздуховоды, которые необходимы для проветривания вагонки и предотвращения образования конденсата.

Вагонка может иметь два европрофиля:

  • «Стандарт» – профиль с прямыми фасками.
  • «Мягкая линия» (Soft Line)  - профиль со скругленными фасками.

Еще несколько особенностей с помощью которых можно отличить евровагонку от просто вагонки :

  • она должна быть изготовлена из материала, прошедшего  принудительную сушку;
  • евровагонка произведена на высококачественном импортном оборудовании;
  • евровагонка сформирована в пачки по 10 досок и упакована в термоусадочную пленку.

Капризные огурцы

Одна из самых сложных огородных культур это конечно огурцы.  Каких только способов их выращивания нет: в теплице, в контейнерах, , с помощью рассады… Способы разные, но трудоемкость у всех высокая.
С учетом нехватки времени можно остановиться на самой простой агротехнике.

Подготовка грядки

Намечаем делянку шириной 120 см, посередине выкапываем канавку шириной на два и глубиной на полштыка лопаты. Набиваем канавку компостом и мусором, проливаем марганцовкой для дезинфекции, сверху укладываем вынутую землю. Получаем высокий пухлый гребень, по верху которого и высаживаем семена огурцов.
Нужно отметить несколько самых важных факторов, которые влияют на развитие огурцов. Прежде всего это почва. Она должна быть рыхлой, с большим запасом питательных веществ. Для этого, если нет под рукой навоза, в канавку можно укладывать . Он почву утеплит, разрыхлит и обогатит полезными компонентами. 

Посев

Другой важный момент это время посева. Опоздание на неделю приводит к потере немалой доли урожая. Лучше сеять семена 1-5 мая, когда в почве еще много весенней влаги. О том что почва еще не прогрелась беспокоиться не нужно: семена в этом случае получают естественную закалку. Достаточно укрыть посевы двойной пленкой – и почва прогреется за 1-2 дня до огуречной температуры.
Посадив семена (если холодно, то сухие; если стоит теплая погода, то накануне семена замачивают), ставят проволочные дуги, а поверх них двойную пленку. К краям пленки подваливают землю, чтобы случайный сквозняк не простудил растения.

Уход

Так, плотно закутанная грядка остается до июньского тепла. Полив и подкормка пока не требуются, только во время приездов, если тепло и светит солнце, приподнимаем пленку с одного торца: проветрить и немного остудить огурцы. Перед отъездом снова укрываем , чтобы не рисковать в случае внезапного заморозка.
Таким образом, в течении месяца ухаживать за огурцами практически не нужно. Снимать пленку лучше постепенно: сначала убрать верхний слой, затем приподнять с торца грядки, а в предвечерние часы снять целиком. Тогда же полить огурцы теплой, подогретой водой. Пасмурным днем убрать пленку совсем с огорода. Тогда изнеженные растения не сгорят на солнце и ветре. Могут немного подсохнуть края листьев, но это не страшно.
В начале июня огурцы зацветают, пленка снята – пришла пора прополоть грядку и подкормить растения. Чтобы не травмировать корни, крупные сорняки, выросшие вблизи стеблей, срезают секатором. Мелкую траву вырывают прямо с корнями.
После прополки растения поливают, чтобы они быстрее пришли в себя. В прохладную погоду воду лучше подогреть. В жару огурцам не повредит освежающий прохладный душ по листве. Полив можно совмещать с подкормкой: добавляют в воду немного разведенного коровяка, а в разгар цветения – золы.
Для развития огурцов важна густота посадки: чем реже расположены тем лучше. Наилучшее расстояние между растениями 30-35 см. При загущении позднее образуются женские цветки и на неделю-две запаздывает урожай.
В середине июня огуречные плети поднимаются. Для этого с торцов грядки устанавливаются две скрещенные палки, а сверху на высоте около метра кладут на них длинную жердь, к ней то и подвязывают плети шпагатом. Подвязывают свободно, без натяжения. Благодаря этому удобно ухаживать за огурцами: плоды на виду и прополку вести легко. Подвязывают огурцы только раз, потом лианы сами находят опору.

Уборка урожая

Начинать собирать огурцы уже можно в 20-х числах июня, последние срываются в середине августа. После этого ботву убирают, сорняки выкапывают и грядку не беспокоят до октября, тогда еще раз очищают ее от сорняков и посыпают золой под зиму.
После огурцов почва грядок значительно улучшается. За лето заложенный мусор перегнивает и земля разрыхляется. Остается регулярно добавлять золу и компост – и овощи будут чувствовать себя прекрасно.

Грибы на участке. Боровики, рыжики…

Небольшое вступление

Что ни сезон, куча людей спешит в лес с одним намерением набрать побольше грибов – сморчков, подберезовиков, лисичек, маслят… Повезет – белых, рыжиков, груздей.
Лес конечно – основное место сбора грибов, но не единственное. Грибы можно собирать, не удаляясь к черту на кулички, прямо возле дома. Нужно всего то – немножко подумать да заняться их разведением.
Есть один нюанс, когда идет речь о лесных грибах. Они тесно связаны с определенными породами деревьев, образую грибокорень или микоризу. В результате грибы получают от дерева органику, главным образом углеводы, аминокислоты, некоторые витамины, ростовые и другие вещества. Дерево же извлекает наоборот с помощью микоризы минеральные вещества и воду. Симбиоз очень прочен, определенные грибы как бы привязываются к тем или иным лесным породам и без них не могут существовать.
Такие грибы очень привередливы. Они любят хорошо прогреваемую, богатую лесным перегноем почву. На их развитие влияет влажность воздуха, температура окружающей среды, режим освещения (чередование света и темноты) и т. д.
Эти обстоятельства и нужно иметь ввиду при намерении взяться за выращивание лесных грибов. Если участок подступает к лесу или на нем есть отдельные – ели, сосны, березы, дубы, осины, и он в какой то мере соответствует указанным условиям, то можно смело заняться делом, взяв за основу русские народные способы.

Боровики, рыжики и другие

В естественных условиях грибы наращивают свое потомство за счет спор. Последние и могут стать основой посадочного материала. Но собрать и рассадить по отдельности эти семена (обычный размер споры 1…2 тысячных доли мм) – затея никакая. Можно поступить проще:
  • В лесу собирают шляпки презревших грибов. Дома их мельчат на кусочки, которые слегка подсушивают на марле в течении 2-3 часов, переворачивая. На участке около соответствующего дерева поднимаем лопаткой слой подстилки и закладываем под него кусочек шляпки. Землю затем уплотняют и поливают теплой (комнатной) водой. Таким же образом используют остальные “семена”. Кусочки шляпок также раскладывают на разрыхленную почву или на корни деревьев. Через 3-4 дня кусочки убирают, а почву поливают.
  • Другой способ заключается в том, что старые белые грибы  кладут в ведро или садовую лейку, наполняют ее дождевой или колодезной водой. Так “семена” выдерживают несколько дней внутри помещения, в течении которых грибы раскиснут, расползутся на нити. Затем смесь разбалтывают палкой и поливают ею места на участке, выбранные для разведения боровиков.
  • Несложным и дающим хорошие результаты считается способ с использованием лесной грибницы. При этом все приемы разведения боровиков выполняются в определенной последовательности:
    1. сначала определяют в каких условиях растут грибы в окрестных лесах и затем подбирают у себя на участке схожие места, учитывая состояние почвы, ее влажность, породу и возраст деревьев;
    2. под грибы выбирают места с тенью, но не темные, с просветами и свободным движением воздуха, с влажной почвой, но не сырой и не заливаемой весенней или дождевой водой, по возможности с большим количеством гниющих листьев, хвои и вообще растительного перегноя;
    3. выкапывают в лесу грибы вместе с пластами земли примерно 30х30 см и толщиной 20-25 см вблизи таких же деревьев, какие растут на участке;
    4. пласты земли укладывают в корзины или на носилки (в один слой) и переносят из леса на участок, не рассыпая земли и следя за тем, чтобы сохранились гнезда грибов и прочая растительность;
    5. принесенные пласты земли как можно скорее высаживаются, не давая им засыхать. Для этого в подобранных местах заранее делают соответствующих размеров ямки и осторожно перекладывают в них принесенные из леса пласты с грибами;
    6. пересадку лесной грибницы в течении нескольких дней умеренно поливают по возможности дождевой водой, во всяком случае мягкой и не холодной.
  • Для выращивания рыжиков  берут старые шляпки. Их раскладывают на участке под деревьями и прикрывают мхом. Причем рыжики еловые – под елками, сосновые – под соснами. “” при сухой погоде поливают такой же водой, какая используется при разведении боровиков. Через две недели приподнимают мох в одном из мест закладки рыжиков. Если под ним видны зеленовато-фиолетовые нити, похожие на обычную плесень, а шляпки исчезли, значит мицелий прижился, и можно ожидать грибов.
Примерно такими же способами разводят другие наиболее ценные виды – маслята, подосиновики, подберезовики…
При удачном стечении обстоятельств грибы появятся на участке в небольшом количестве на следующий год. Растут они в те же сроки, что и их лесные товарищи. У некоторых грибоводов  урожай боровиков бывает такой… собирают по 40-50 белых (2—3 кг) с 1 кв. м “огорода”. А гектар леса дает в среднем за сезон до 50 кг грибов, к тому же походи, пособирай их не день и не два.
Чтобы плодородность участка не уменьшалась, надо только ежегодно подсевать споры через лейку или подсаживать новые пласты с лесными грибами.

Реклама в блоге

Сегодня немного отойду от общей тематики блога, и напишу несколько слов в общую копилку рекламной компании, которую проводит сервис .

Людям занимающимся или пытающимся заниматься интернет-бизнесом, получая доход со своего блога, этот сервис должен быть хорошо знаком. Это площадка для монетизации своего блога, а так же проведения рекламных компаний через блоги, в зависимости от того, в какой роли Вы выступаете – вебмастера или рекламодателя

Но судя по всему, пока еще большинство видит в этом сервисе возможность загадить свой блог не по теме и заработать копейки. Нужно аккуратней относится к размещаемому на своем сайте рекламному материалу и учитывать, что счет здесь идет не на клики, а на возможность привлекать на свой сайт Людей. Может быть вначале их будет немного, но потом эти “немного” могут привести довольно “много”. Все дело в качестве контента!

Сервис не стоит на месте, это очень хорошо заметно, постоянно развивается и предлагает удобный интерфейс для блоггера и рекламодателя.

Напоследок пошлю Вас к блогуну  -> это , где все ответы на Ваши вопросы уже разжеваны и осталось их только найти и прочитать.

Думаю, стоит туда хотя бы заглянуть, а может в конечном счете и воспользоваться этим сервисом.

Удачи!

Уплотненная посадка овощей

Огородники уже давно применяют уплотненные посевы овощных культур. Так полнее используется плодородная, удобренная и хорошо обработанная почва. И урожайность заметно возрастает.
Уплотненные посевы требуют увеличенных норм удобрений (примерно в полтора раза) по сравнению с контрольными грядками, где культуры размещены отдельно. В конце апреля – начале мая при перекопке почвы на грядке под позднюю капусту с “уплотнителем” вносится 5 кг навоза и 100 г огородной смеси на 1 кв. м. Затем в течении первой половины сезона 2 кг перегнойной земли, смешанной с 50 г огородной смеси, на 1 кв. м (присыпается возле корней, вносится в лунки и канавки в междурядьях). Под другие культуры дается примерно то же самое, но вместо 5 кг навоза кладется 4 кг . Под высокие помидоры дозу органических удобрений лучше повысить раза в полтора.
Огороднику, занимающемуся уплотнительными посевами надо считаться с особенностями совмещаемых растений, ведь многие из них имеют разные вегетационные периоды. Одни овощные растения, такие, как укроп, салат, шпинат, редис, лук на перо, уже через 30-45 дней готовы к употреблению в пищу. Эти овощи обладают коротким вегетационным периодом. Позже поспевают к столу лук репчатый, чеснок, репа, капуста ранняя (конец июля – начало августа). Это растения со средним вегетационным периодом. Осенью убирают капусту позднюю, морковь, столовую свеклу, редьку зимнюю. Их вегетационный период очень большой.
Овощные растения подразделяют также на низкорослые и высокорослые. Растут они по разному, одни быстро, другие медленно, и не одинаково требовательны к свету, теплу, влаге и удобрениям.

Как совместить растения на грядке?

Для этого подбирают такие растения, которые не угнетают друг друга. Более того, они должны положительно влиять друг на друга благодаря своим биологическим особенностям. Но есть и несовместимые растения. Например нельзя помидоры уплотнять репой. Если это сделать, то помидоры снизят урожайность, а репа получится мелкой, узловатой, сильно пораженной килой и совершенно непригодной к употреблению. Считаются несовместимыми такие “пары”: картофель и огурцы, фасоль и лук и т.д.

Промежутки между рядами

Промежутки между рядами и уплотняемыми растениями в ряду устанавливают опытным путем. В некоторых случаях приходится между рядами и расстояния между растениями в ряду не увеличивать, а уменьшать (по сравнению с обычно рекомендуемым для растений, выращиваемых без уплотнения). Например, общепринятые расстояния между рядами моркови и лука-севка – 20 см. При уплотнении же моркови севком расстояние между рядами моркови и лука достаточно всего 15 см. При удачном уплотнении суммарная урожайность всегда оказывается выше, чем у одного, даже самого урожайного из совмещаемых растений.
Промежутки между рядами основных культур, уплотненных зелеными овощами, которые имеют короткий вегетационный период, оставляют такими, как рекомендуется в литературе. Например, если уплотняют морковь луком на перо или редисом, то расстояние между рядами моркови оставляют 20 см, но в середине междурядий сажают лук или выращивают семена редиса.

Ярусность

Обратите внимание на ярусность совмещаемых культур. Практика показала, что лучше, когда растения основной культуры и уплотнителя имеют разную высоту. Ярусность создает благоприятные условия для роста растений за счет более свободного размещения листьев и более полного использования солнечной энергии.
На подготовленные семена моркови вызревают через ряд, т.е. на расстоянии 30 см, а между ними, в среднем ряду, сажают лук-севок и выборок – на расстоянии 8-10 см одну луковицу от другой. В первой половине августа репчатый лук убирают, а морковь оставляют до ее созревания.

Урожайность

Известно что в уплотненных посевах морковь и лук взаимно выручают друг друга. Они не поражаются . Тогда как при раздельной посадке те же растения сильно страдают от вредителей. Примерно урожайность моркови, выращенной отдельно, должно составить ~ 6.5 кг, лука репчатого – 2.5 кг с 1 кв м. Суммарный урожай моркови и лука репчатого, выращенных совмещенно, – 8.5 кг с 1 кв. м. Вот и прикиньте как выгодно их выращивать.
Теперь о луке на перо. Луковицы сажают в конце апреля – начале мая. Расстояние между рядами 10 см, между луковицами в ряду – 3-4 см. Снимается приблизительно по 5.6 кг зеленого пера с 1 кв. м.
Можно попробовать более плотную посадку лука – 1-2 см между луковицами, как вдоль, так и поперек грядки. Урожайность пера резко возрастает, примерно до 14.4 кг с 1 кв. м. На этом способе и остановимся.

Схемы посадки

Капуста поздняя + капуста ранняя
Одна из самых распространенных овощных культур это капуста. И у многих огородников она на первом месте. В конце апреля – начале мая почву под капусту перекапывают и удобряют. Поверхность грядки выравнивают, затем можно перейти к разметке двух продольных крайних рядов с расстоянием между ними 80 см. Вдоль рядов устанавливаются колышки на расстоянии 100 см один от другого. Тут будет посажена поздняя капуста. Рассаду ранней капусты сажают 2-5 мая внутри прямоугольника из четырех колышков: четыре растения на расстоянии 25 см от центра пересечения диагоналей прямоугольника вдоль и 20 см поперек грядки (см. схему).   Перед посадкой рассады в лунку вносится горсть извести и горсть перегноя, которые смешиваются между собой и с землей. Рассаду поздней капусты сажают 15-20 мая на месте вынутых колышков, в подготовленные лунки.
Раннюю капусту убирают по мере поспевания, а позднюю срубают в конце первой декады октября. Суммарный урожай – 14.5 кг с 1 кв. м.
Капуста поздняя + свекла столовая
Другое сочетание культур: капуста поздняя – свекла столовая. Внутри прямоугольника 80х70 см сажается четыре растения поздней капусты, а рассаду столовой свеклы располагают так: по одному растению между капустой и пять растений в центре прямоугольника, на расстоянии 15 см одно от другого.
Убирают свеклу в сентябре. Урожай ее достигает 3.2 кг с 1 кв. м. Капусту снимают в октябре, урожай – 10.8 кг. Нетрудно подсчитать суммарный урожай с квадратного метра. Он достаточно внушителен – 14 кг.
Помидоры + капуста ранняя
Можно попробовать еще одно сочетание: помидоры – капуста ранняя. На подготовленной грядке размечаются три продольных ряда на расстоянии 40 см один от другого. На крайних рядах сажают раннюю капусту (2-3 мая) через 45 см растение от растения. В среднем ряду, на пересечении диагоналей прямоугольника из четырех соседних растений капусты, высаживают рассаду помидоров по два в гнезде на расстоянии 15 см между ними. Посадка делается примерно в первой декаде июня. Сорта помидоров берутся среднерослые или высокорослые.
Капусту снимают по мере созревания. Кочерыги оставляют на месте до осени. На них формируются кочанчики, из которых можно оставит на кочерыге 3-4 штуки. Урожай ранней капусты может равняться 5.2 кг с 1 кв. м. Последние помидоры убирают в сентябре, их урожай достигает 4 кг с 1 кв. м.
Эти цифры говорят сами за себя.

Подземные огурцы и помидоры

Недавно меня заинтересовал такой вопрос – а как вырастить овощи в подвале или погребе, т. е. в закрытом изолированном помещении?
Оказалось первые опыты ставились уже в 1875 году. Источниками света тогда служили керосиновые лампы, газовые горелки и другие примитивные средства. Результаты были впечатляющие. Сейчас в лабораториях при наличии современной технической базы в течении года производится просто фантастический урожай – 180 кг на 1 кв. м.
Результаты этих исследований и сподвигли изучить вопрос агротехники выращивания овощей в казалось бы неподходящих условиях. В условиях личного подсобного хозяйства или дачи помещением является конечно либо погреб, либо подвал. Температура воздуха, его химический состав, атмосферное давление в этих помещениях практически соответствуют наземным условиям. Это очень хорошо подходит для выращивания таких овощей как лук (на перо), щавель, салат, укроп. А вот для и помидоров подземные технологии нужно “подгонять”.

Световой режим

Сложность представляет световой режим. Продолжительность суток под землей должна быть не более 18 часов. Огурцам нужно 10 световых часов “дня”, а помидорам – 12. Заданный световой режим лучше всего поддерживать с помощью реле времени. Для постоянного источника света можно использовать лампы накаливания или дуговые ртутные лампы. Соотношение мощности ламп накаливания и дуговых ламп составляет 33 и 67%. Это обеспечит наибольшую физиологическую активность растений. На 1 кв. м площади подземных теплиц мощность ламп должна составлять 1 – 1.2 кВт*ч.

Питательная среда

Для выращивания растений в любых условиях необходим субстрат с питательными веществами, чем в обычных условиях и является почва. Загружать почву в подземные теплицы занятие довольно трудоемкое, а также есть опасность появления болезней и . Поэтому лучше использовать гидропонный метод на искусственных питательных средах. Остановимся на кварцевом и гранитном гравии с размерами частиц 5-20 мм. питательный раствор полностью обеспечивает растения всеми необходимыми элементами.

Процесс выращивания

Сам процесс выращивания огурцов и помидоров   на гидропонике делится на две операции: на выращивание рассады и выращивание плодоносящих растений. Под рассаду отводится специально оборудованный участок с расчетным выходом посадочного материала 100 шт. на 1 кв. м. На постоянном месте нужно располагать по 4 растения на 1 кв. м.
Рассада проращивается в специальных водонепроницаемых лотках. Это могут быть асбестоцементные трубы, распиленные вдоль. Лотки заполняются гравием слоем 20-22 см.
Растения подпитываются питательным раствором из бака, поставленного выше емкостей для рассады на 0.1 – 1.5 м. Раствор подается самотеком и собирается в сливной бак, установленный ниже дна гидропонных лотков, устроенных  с уклоном 0.3 градуса. После подпитки растений раствор нужно обогатить питательными веществами, затем перекачать его обратно в питательный бак. Подкормку растений лучше проводить один раз в 4 световых цикла и обязательно в световой период. В состав питательной смеси необходимо включать азот, фосфор, калий, кальций, магний. Их соотношение меняется в зависимости от фазы развития растений (после высадки растений, начала цветения, начала плодоношения). Из микроэлементов в питательную смесь вносятся марганец, бор, цинк, медь. Один раз в 5-6 дней огурцы и помидоры нужно поливать из питательного бака раствором гумата натрия (концентрация 0.005%). Это хорошо сказывается на урожайности и рассолении субстрата.

Выбор сортов растений

Огурцы для подземных условий лучше подойдут партенокарпический, они продуктивны и не нуждаются в опылении. Ведь в подвале пчел нет. Помидоры нужно подбирать раннеспелые, с коротким вегетационным периодом.

Урожай

Урожайность “подземных” овощей может составить: помидоров ~ 35, огурцов ~ 60 кг с 1 кв. м. И такой богатый урожай, я думаю, не предел. В наземных теплицах, расположенных в той же климатической зоне, помидоров собирают всего 5,6, а огурцов – 17,7 кг на 1 кв. м. 
В условиях Украины выращивать овощи в подземной теплице летом нецелесообразно, так как овощи в достаточном количестве поступают и из открытого грунта. Значит месяца 4 помещения могут пустовать. Другое дело в северных районах, где огурцы и помидоры в открытом грунте практически не выращиваются. Подземные теплицы здесь будут поставлять к столу овощи круглый год.

Химический анализ

А можно ли сравнивать “подземные” овощи с настоящими, выращенными в естественных условиях? Ответ дает химический анализ плодов.
Основная ценность овощей – витамины. Среди них на первом месте витамин С, обладающий противоцинготным свойством, повышающий прочность и эластичность стенок сосудов. Витамин С в огурцах, выращенных под землей, содержится больше, чем в обычных, в несколько раз. Это же касается и капусты и репчатого лука. Подземные огурцы сахаристее наземных.

Плюсы и минусы

Интересно, что в подземных условиях растения развиваются быстрее чем в обычных теплицах. Например, рассада огурцов бывает готова в зимних теплицах через 30-35 дней, в подземных же она получается на неделю раньше. Огурцы собираем через 50-60 дней после высадки рассады.
Расход энергии конечно при подземном методе довольно значителен. Зато не надо строить теплицу, причем времена года не влияют на технологию выращивания и ухода за растениями.

Дома из дерева

Строительство загородных домов из дерева по прежнему актуально и пользуется популярностью. Это объясняется довольно небольшой теплопроводностью, а так же, эстетической привлекательностью этого материала, ну и небольшими сроками строительства. Нужно отметить, что стоимость дома из дерева примерно на 25-30% меньше каменного. Строительство домов из дерева набирает популярность не только в России, где данный вид строительства всегда был традиционным, но и в западных странах. В США например каждый год продается больше 600 000 домов из дерева, а в Японии - около 200 000. Такую популярность можно объяснить легкостью обработки дерева.

Виды деревянных домов:

1. Брусовые дома. Брус делают из деревьев хвойных пород, которые обрабатываются в заводских условиях с четырех сторон ленточной пилой. Дом, изготовленный по такой технологии очень легко прогреть за несколько часов в зимних условиях. Не нужен капитальный фундамент, так как дом имеет достаточно небольшой вес.

2. Коттеджи из клееного бруса сочетает в себе много уникальных качеств: экологически чистые материалы, высокий комфорт и практичность. Благодаря своей пропитке, дом из клееного бруса не подвержен гниению. Его срок службы составляет несколько веков. Это лучший выбор для тех, кто хочет иметь качественное жилье по разумной цене.

3. Дома из оцилиндрованного бревна (срубы). В наше время строительство домов из оцилиндрованного бревна - очень сложный строительный процесс, который требует привлечения квалифицированных специалистов, но по эстетическим и эксплуатационным качествам им нет равных. Бревна, из которых строятся дома имеют правильную округлую форму. Обычно используют древесину естественной влажности (без камерной сушки). Это нужно для того, чтобы бревно сохло равномерно по всей глубине.

Недостатки деревянных конструкций:

- подвержены гниению и поражению насекомыми;

- могут сгореть.

Сухой пар

Какой русский не любит попариться в бане. Сейчас сауны строят везде – на даче, в садах, в загородных домах, на предприятиях, фермах и т.д.
Само строительство бани в этой статье я оставлю за скобками. А расскажу о самом главном, что должно быть в бане – печи, это сердце бани. Как правило большинство парилок делается неправильно, в них получается “сырой пар”.
Известно, что самое главное в бане – это температура и пар, и пар лучше всего сухой. Но как сделать “это главное” на своем участке?
Применять электронагрев экономически невыгодно. Конструкция печи  с боковыми баками для нагрева воды не позволяет получить сухой пар,   так как баня еще не прогрелась, а вода в баке уже кипит, что создает в бане сырой пар.
Можно сделать так.
Печь для сауны с топкой из предбанника:
  1. Печь;
  2. Пламегаситель;
  3. Бак для воды;
  4. Теплообменник.
 Соорудить обычную буржуйку с регистром внутри топки для нагрева воды, а вверху над топкой сделать открытый карман для камней. Открытый он потому, что когда “поддаешь парку”, то льешь воду наверх печи, где лежат камни, что безопасно, пар поднимается наверх, а если сделать карман закрытым с выходом пара сбоку, то выходящим паром легко обжечься.
Сама печь изготавливается из обычной листовой стали 4..5 мм (из нержавеющей стали печь лучше не делать из за низкой теплоотдачи). А вот регистр и бак для горячей воды лучше сделать как раз из нержавеющей стали или другого нержавеющего металла.
Устройство пламегасителя (материал – листовая сталь 2 мм):
  1. Корпус;
  2. Заслонка.
 Бак для воды изготавливается отдельно от печи. Это делается для того, чтобы бак можно было поместить в любом помещении: предбаннике, моечной или вообще за стеной бани на улице. Бак подвешивают на стену, и нижний уровень бака должен быть выше регистра печи минимум на 500 мм. Штуцера бака и регистра печи соединяются резиновым шлангом с креплением шланга хомутами, чтобы шланг провисал, поднимаясь постепенно от печи к баку. (А вообще лучше вместо шланга использовать трубы).
На зимний период воду из бака и регистра печи лучше сливать, чтобы не разорвало ни того ни другого. Если система сделана из труб, то нужно предусмотреть у нижнего штуцера тройник с заглушкой для слива воды.
На этом все, а устройство печи для бани привожу на рисунках.

Защита урожая

Большинство ко времени уборки урожая уже уходят на зимовку и в течении длительного осенне-зимнего периода остаются в стадии покоя. Вновь повреждать растения начнут только с наступлением теплых дней весной.
Некоторые вредители и болезни продолжают повреждать листья в течении осени, и сними надо бороться в местах зимовки. Кроме того, в это время нужно позаботиться о защите растений от мышевидных грызунов.

Защита плодовых деревьев после уборки урожая

Слизистый пилильщик
При появлении на листьях груши и вишни в заметном количестве личинок слизистого пилильщика необходимо опылить зараженные деревья одним из следующих препаратов (из расчета расхода препарата на 10 л воды): карбофосом (75 г 10%–ного препарата); бензофосфатом (60 г 10%-ного); трифосом (50 г 10%-ного) или ровикуртом (25 г 10%-ного).
Парша
В года вспышки парши вскоре после сбора урожая сортов яблони, которые неустойчивы к этой болезни целесообразно обработать 5%-ным раствором мочевины (500 г). Проникнув внутрь зараженных листьев, она вызывает гибель возбудителей парши.
Шелкопряд
Если вдруг обнаруживается на штамбах деревьев и в других местах кладки яиц непарного шелкопряда в виде овально-круглых лепешек диаметром 2-3 см, покрытых слоем желтоватых волосков, необходимо соскоблить их и сжечь. На загрубевшей коре старых деревьев, заборах и т.п. кладки можно уничтожить, смазав керосином или дизельным топливом.
Основные правила ухода за плодовыми деревьями:
  • Необходимо периодически очищать штамбы и основные ветви от отмершей коры, под которыми зимуют многие вредные насекомые. Все трещины и дупла осматриваются, уничтожаются коконы яблонной плодожорки. Дупла пломбируются цементом с песком, предварительно тщательно перед этим их нужно очистить от отмерших тканей и продезинфицировав их раствором медного купороса (10 г на 1 л воды).
  • Для посадки деревьев приобретайте здоровые саженцы, как я уже писал в . Если на корнях увидите наросты, вызванные бактериальным раком, удалите их, после этого корни продезинфицируйте в 1%-ном растворе медного купороса (100 г) в течении 5 мин, потом промойте в воде, обмакните в раствор глины и только тогда сажайте. Саженцы, у которых сильно поражены главный корень или корневая шейка, отбракуйте и сожгите.
  • После листопада поздно осенью для профилактики заболевания растений и заражения их вредителями советуется провести санитарные мероприятия: удалить садовый мусор; перекопать или глубоко прорыхлить почву, если сад не залужен. При перекопке земли опавшие листья лучше закрывать. Можно их также сгребать, складывать в и засыпать небольшим слоем земли или торфа, чтобы они не оставались на поверхности, или сжигать их.
  • Не забудьте побелить штамбы и основные сучья известью для предохранения коры от солнечных ожогов ранней весной. Белить деревья поздней осенью (чтобы не смыло дождями) лучше гашеной известью (2-3 кг на 10 л воды) с добавлением 1-2 кг глины. Для лучшей прилипаемости в известковый раствор можно добавить снятое молоко (2 л на 10 л смеси) или разогретый столярный клей (50-100 г на 10 л смеси). Можно также белить деревья смесью 2-3 кг извести и 0,5 кг медного купороса на 10 л воды или же специально выпускаемой для этих целей эмульсионной краской. В состав этих побелочных материалов входят вещества, отпугивающие мышевидных грызунов.
  • Снимите паутинные гнезда с зимующими гусеницами боярышницы и златогузки (после опадения листьев они хорошо заметны). Собранные гнезда сожгите.
  • Уничтожьте засохшие и почерневшие плоды, оставшиеся в кронах и под деревьями. В них сохраняются возбудители плодовой гнили и других болезней.
  • Неплохо бы с осени развесить синичники. Это привлечет в сад синиц и других насекомоядных птиц, зимующих в постоянных местах обитания. Зимой синицы будут укрываться в них от непогоды и могут остаться на гнездование летом.
  • Против мышевидных грызунов наиболее перспективен биологический метод, при котором грызунов искусственно заражают бактериями, вызывающими их заболевание и гибель. Обычно в таких случаях применяют приманки из зерна и препарата бактероденцид. Эти приманки правда готовят в специальных лабораториях и применяют под руководством специалистов. В каждую нору закладывают 0,5 г приманки. Разбрасывать приманку на земле или раскладывать в пакетиках нельзя.
  • Поздней осенью, перед наступлением устойчивых заморозков, молодые деревья (до 10-12 лет) предохраняют от грызунов, обвязывая толем или мульчбумагой. Перед этим стволы нужно обмотать рогожей или жгутами газетной бумаги. Нижнюю часть толя лучше заглубить в землю и присыпать. Защитить растения можно также и еловыми ветками (лапником), плотно закрывая ими (иглами вниз) стволики деревьев.
  • Обвязывать и укрывать растения нужно только поздней осенью, раннее укрытие недопустимо – оно затягивает вегетацию растений, что снижает их зимостойкость.
  • Саженцы в прикопе и землянику можно защитить толевым заборчиком.
  • Для отпугивания мышевидных грызунов можно обмазывать стволы и маточные ветви смесью, в состав которой входит глина (3-4 кг), коровий навоз (3-4 кг) и креолин (100 г) на 10 л воды. Другой способ отпугивания- вокруг деревьев рассеивают торфяную крошку, опилки или золу, пропитанные 10%–ным раствором креолина (1 кг на 10 л воды).

Защита смородины и крыжовника

После сбора урожая для сдерживания развития антракноза и септориоза, вызывающих пятнистости листьев и их отмирание, ягодники стоит опрыскать 1%-ной бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 150 г извести).
При появлении мучнистой росы кусты нужно опрыскивать смесью кальцинированной соды с мылом (по 50 г) 2-3 раза с интервалом 7-10 дней.
Если на смородине или крыжовнике обнаружите личинки пилильщиков, обработайте карбофосом (75 г 10%-ного препарата), трихлорметафосом-3 (50 г 10%-ного препарата) или ровикуртом (25 г 10%-ного препарата). Можно просто стряхивать личинок в емкость и уничтожать их затем.
Целесообразно в конце осени присыпать землей, торфом или компостной массой почву под кустами слоем 10 см, чтобы не допустить выхода будущей весной находящихся там вредителей. А разокучивание потом сделать после окончания цветения.

Защита земляники и малины

После уборки урожая земляники на старых насаждениях, подлежащих замене, растения удалите, перекопайте почву, чтобы всякие остатки оказались закопанными.
На участке 3-4-ех летней земляники, если она сильно заражена земляничным прозрачным клещом, сразу после окончания сбора ягод подкосите листья и удалите их с участка. Однако подкошенные растения нуждаются в лучшем уходе – поливе, подкормке, подсыпке земли к корневищам при рыхлении и т.д. Участки, зараженные клещами, опрысните кельтаном (20 г) или карбофосом (75 г 10%-ного препарата). Карбофосом обрабатывают дважды с интервалом 10 дней.
Если земляника (и овощные культуры) повреждалась медведками, можно выловить их с помощью конского навоза. Осенью на зараженных участках выройте ямы глубиной 0,5 м и положите в них свежий навоз. Привлекаемые его теплом медведки забираются туда на зимовку. С наступлением холодов навоз вынимают из ям, разбрасывают и таким образом замораживают собравшихся в нем медведок.
После уборки ягод малину и землянику против комплекса болезней можно опрыскать 1%-ной бордоской жидкостью, а затем в конце вегетации вырезать (до самого основания) и сжечь отплодоносившие стебли малины для уничтожения возбудителей болезни и некоторых вредителей.
При посадке и восстановлении ягодников вместе с посадочным материалом легко занести в сад опасных вредителей и болезни. Нельзя, например, приобретать:
  • саженцы черной смородины, выращенные из черенков, взятых от растений, зараженных микоплазменной болезнью – махровостью или заселенных смородинным почковым клещом
  • рассаду земляники от маточных растений, зараженных земляничным прозрачным клещом, вертициллезом, нематодами
  • отпрыски малины от кустов, зараженных вирусными болезнями и т.п.
Использование для посадки здоровых растений освободит вас в будущем от необходимости борьбы с перечисленными вредителями и болезнями на длительное время.
Если на садовом участке появились вирусные и микоплазменные болезни, растения, зараженные ими, желательно осенью выбраковать и заменить.

Автономное водоснабжение

Одним из удобств в доме является вода, но не всем она еще доступна в доме особенно на дачах, в сельской местности. Решить эту проблему поможет достаточно простая и надежная система водоснабжения дома. Она способна обеспечить подачу воды под давлением, необходимым для работы газовой водонагревательной колонки.
Воду для системы можно брать из , скважины или любого открытого водоема.
Основные части системы автономного водоснабжения  - бытовой центробежный электронасос и водонапорный бак. Водонапорный бак нужно рассчитывать, чтобы в нем можно было создать избыточное давление воздуха для давления воды в трубопроводе.
Система может работать в ручном и автоматическом режиме (работу в автономном режиме должен обеспечить электроконтактный манометр).
Приведу один из вариантов системы с колодцем во дворе. На рисунке схематически показана конструкция системы.
  1. Герметичный бак
  2. Электроконтактный манометр
  3. Ящик с электроаппаратурой
  4. Электронасос
  5. Вентиль
  6. Обратный клапан
  7. Воронка для заливки воды в систему при первом включении электродвигателя
Возле колодца оборудован приямок для размещения в нем электронасоса и водонапорного бака. Приямок должен обеспечивать удобство обслуживания установленного в нем оборудования, а также возможность утепления этого оборудования на зиму. Водонапорный бак можно также разместить в доме или в подвале дома (в этом случае отпадает необходимость его утепления).
Электроаппараты электрической схемы (обведены пунктирной линией на рисунке) нужно монтировать в металлическом или текстолитовом ящике.
QF – автоматический выключатель
SA – тумблер
KM – пускатель
KV – промежуточное реле
BP – электроконтактный манометр
M - электронасос
С помощью электроконтактного манометра ВР регулируется верхний и нижний пределы избыточного давления в баке. Автоматический выключатель QF служит для подачи электричества и защиты схемы от замыкания. Тумблер SA предназначен для переключения схемы в ручной или автоматический режим.
Емкость водонапорного бака определяется из количества воды в колодце и ее расхода (но не менее 80 л).
Система автономного водоснабжения домов коттеджного типа довольно проста в эксплуатации и обслуживании.

Садовый микро-домик

Домик меньше некуда, однако обитаемый. По площади – 4 кв. м и это больше вагонного купе, которое рассчитано на 4 человека.  Поэтому советую задуматься о постройке подобного чуда на вашем участке или использовать основные конструктивные особенности для сооружения своими руками чего-либо более основательного.

Повышенным комфортом он конечно не блещет, зато укроет от комаров и непогоды, подойдет для отдыха и ночлега (можно гостей туда засунуть). Хорош как времянка на время строительства основного дома (потом может сгодиться как хозблок, под разный хозяйственный инвентарь).

Габариты “жилой” части дома 2х2 м. Плюс навес с дощатым полом размером 2х1 м – натуральная микро-веранда.  Высота боковых стен - 2м, высота домика в коньке – 2.8 м. 

Сооружение домика стоит начать конечно с фундамента. Фундамент ленточный, изготавливается с помощью опалубки. В нем надо предусмотреть 6 вентиляционных отверстий. Периметр фундамента 3х2 м. Для вертикальных стоек, обвязки, стропил и дверной коробки используется брус сечением 120х180 мм. Для обшивки внутреннего помещения используется конечно же вагонка.  Для настилки пола лучше использовать доски толщиной 30—40 мм. Для обрешетки кровли подойдут любые доски толщиной 20-25 мм. На них настилается один слой рубероида, а поверх него шифер. Рубероидом покрывается и с внутренней стороны деревянная обшивка домика. Делается это так – сначала к каркасу снаружи мелкими гвоздями прибивается рубероид, а затем поверх него доски. Потом изнутри стены обшиваются оргалитом, фанерой или картоном. Таким образом делается трехслойная стена с хорошей защитой от влаги, шума и холода. Рубероид, как хороший влагозащитный материал, должен быть проложен и под всем полом с выходом за края фундамента, а также между внешней и внутренней обшивкой двери, как показано на рисунке.

Все основные узлы и элементы конструкции домика видны на рисунке. Здесь же даны технология и последовательность сборки. Для того чтобы все это собрать нужно обладать элементарными навыками ручной обработки дерева и желание соорудить на своем садовом участке полноценный дом своими руками. Ведь это один из пунктов, который за свою жизнь должен выполнить настоящий мужчина). Если у вас появится желание, привожу схемы как смастерить своими руками и дверь  и рамы: 

У вас появится самый маленький, почти игрушечный, но свой дом! Не шалаш, не сарай, а жилище, в котором, если поставить небольшой электрический камин, можно ночевать до заморозков.

Related Posts with Thumbnails

Архив

Ресурсы сети

Читатели