Как выращивать помидоры?

Про огурцы я уже писал, а где огурцы там и помидоры. Так что сегодняшний топик о помидорах, уж не знаю что популярней на огородах – огурцы или помидоры.
И как же получить хороший урожай этих овощей? Я думаю, это основной вопрос, которым задаются огородники решив выращивать помидоры.
Семена
А лучший урожай помидоров дают прошлогодние семена. Плоды на семена отбирают самые зрелые и здоровые. Выбранный помидор кладут на окно, находящееся на солнечной стороне, чтобы он дозрел и размяк. Затем разрезают на две части, чайной ложкой извлекают семена и кладут их в стеклянную банку или на полиэтиленовую крышку. В течении 2-3 суток будущую рассаду выдерживают при температуре 20-22 градусов, а затем промывают в воде и раскладывают на стекле, фанере или картоне для подсушивания. Хранят семена в сухом, прохладном месте.
Выращивание рассады
Перед посадкой, чтобы проверить пригодность семян, их помещают на 10 минут в раствор соли (40-50 г соли на 1 литр воды). Всплывшие семена удаляют, а утонувшие, чтобы потом уменьшить вероятность заболевания, опускают на 10-15 минут в слабый раствор марганцовки.
Землю в посадочном ящике выравнивают, делают в ней бороздки глубиной 1-1,5 см, в которые  высевают семена. До тех пор пока семена не взошли, их поливают утром и вечером водой комнатной температуры, а ящик накрывают бумагой. Всходы днем ставят к окну, а на ночь в любое теплое место. Через 25-29 дней после появления всходов растения пересаживают в отдельные горшки или рассаживают по подходящим ящикам.
Посадка
В открытый грунт рассаду высаживают в конце мая – начале июня после окончания заморозков. Помидоры лучше высаживать на участок, который в прошлом году был занят капустой, огурцами или бобовыми. Сажать помидоры при сильном солнце не стоит.
Уход
Рыхлят помидоры 2-3 раза в месяц, желательно, после дождя. Если дожди не идут, то рассаду поливают 1 раз в неделю (на один куст 1 литр воды).
При слабом развитии растений через 20 дней после высадки их необходимо подкормить минеральными удобрениями. Для ускорения появления и созревания плодов удаляют пасынки и прищипывают верхушки растений.

Защита плодовых от холода

Главная забота садоводов-огородников перед предстоящим зимним периодом это защитить свои посадки от холода. Повреждения плодовых в период зимовки это не редкость.
А как это делали раньше, 100, 200 лет назад? Несколько выдержек из старых книг и журналов: “на участках обсаженных акацией, растения сохраняются лучше ”; “морозы зимы 1835 года погубили сады в низменностях, тогда как очень мало повреждены были на пригорках и открытых равнинах”.
Раньше считали: “раз лед, образующийся под влиянием мороза, раздробляет даже камни скал, то тем более он разрушает нежные клетки растений и именно от этого наступает их гибель”; “морозостойкость плодовых, подобно теплокровным животным, зависит от их собственной температуры. От морозов растения надо сохранять и закаливать”.

Опыт защиты от холода

Опыт накапливался постепенно в течении веков. Снегозадержание, например, придумали еще в 19 веке крестьяне бывшей Ярославской губернии. В Пензенском училище садоводства “использовали” приземные культуры малозимостойких яблонь и груш. Там же выращивали персики и абрикосы в “грунтовом сарае” – это то же самое что теперешняя траншейная и пристенная культура. Так что все эти приемы были уже давно созданы любителями садоводами.
В 1897 году был описан такой факт: “Испытанные мной сорта яблонь при незначительной защите стволов соломой и при побелке крон известью выдерживают наши зимы, в течении которых морозы могут доходить до 38 градусов по Цельсию. В крайнем случае они теряют только концы не успевших одеревенеть летних побегов, кроны же деревьев, не беленных известью, страдают от сильных весенних припеков в начале сокодвижения. Один экземпляр, оставленный в виде опыта незащищенным с осени, хотя и раскрыл весной почки, но погиб от ожога до места прививки, а дерево одинакового сорта, смазанное известью, продолжает развиваться по прежнему”.
По моему полезный опыт столетней давности, который не получил тогда распространения. Побелка штамба и основных ветвей безусловно необходима уже осенью-зимой, а не весной, когда она уже запоздала.
Да, и до морозов лучше закончить заготовку черенков для прививки. Для этого их связывают в пучки и укладывают на хранение в снег или в подвал с температурой воздуха 3 градуса, поместив га треть во влажный песок.
Для полной гарантии от зимних повреждений обрезанные черенки можно хранить в прикопе, в чисто песчаном или легком полупесчаном грунте. Для этого выкапывается яма глубиной 0,5-0,6 м, дно которой выстилается хвойными ветками. На них насыпается небольшой слой песка и укладываются черенки, еще насыпается небольшой слой песка и снова укладываются хвойные ветки. Потом все засыпается песком и слегка утрамбовывается. Черенки прекрасно сохранятся и весной обязательно порадуют вас. Но есть одно но – место для прикопа не должно затопляться грунтовой и верховой водой, не подходят и сухие горки. Этот способ лучше хранения в снегу, погребе, холодильнике. Это относится к черенкам яблони, груши и сливы. А вот черенки вишни и черешни в конце марта – начале апреля начинают пробуждаться, почки набухают уже в прикопе, что ухудшает приживаемость прививок.

Печи и камины

Название: Как сложить экономичную бытовую печь
Год выпуска: 1983
Автор: Михайлусенко Н.Е.
Издательство: Краснодарское книжное из-во
Формат: DOC
Размер: 14.3 Мб
Количество страниц: 80

Описание: 90-летний мастер-печник Н. Е. Михайлусенко разработал новые типы печей, выгодно отличающихся своей планировкой, конфигурацией и системой дымооборотов; они не занимают лишней полезной площади, являясь конструктивным элементом домов с увеличенной теплоотдающей поверхностью; экономичны в материалах и топливе.
В книге описаны конструкции печей, работающих на твердом и газовом топливе, изложены сведения о материалах, применяемых при кладке печей, порядок кладки, представлены схемы привязки печей к домам различной планировки, приводятся описания печей, приспособленных для местного водяного отопления жилья, а также с подогревом воды для домашней бани и душа
Книга рассчитана на строителей и индивидуальных застройщиков, может служить пособием для мастеров печного дела.
Доп. информация: В данном издании приведено больше конструкций печей, чем в распространенном в инете издании 1991 г. Форматирование текста выполнено для печати буклета на А4.
Скачать


Название: Печи и камины
Год выпуска: 2007
Автор: К. А. Борисов
Издательство: Вече
Формат: PDF
Размер:  5.6 Мб
Количество страниц: 198

Описание: Эта книга станет достойным подспорьем для умельца-печника. В ней он найдет необходимую информацию о том, какие инструменты и материалы потребуются для печной кладки, как приготовить надежные вяжущие и облицовочные растворы, как правильно расположить печь или камин, как вывести дымовую трубу на крышу и многое другое. В книге также рассмотрены конструкции печей, каминов и кухонных плит, приводится перечень материалов и приспособлений, необходимых для их возведения.
Скачать

Название: Печи и камины. Описание, руководство по сооружению, рабочие чертежи
Год выпуска: 1996
Автор: В. М. Колеватов
Издательство: Диамант
Формат: DjVu
Размер:  7.3 Мб
Количество страниц: 384

Описание: В книге даны сведения о назначении и устройстве бытовых печей, материалах, печных приборах, инструментах и приспособлениях для их сооружения; изложены способы приготовления кладочных растворов, приемы кладки, наружной отделки и эксплуатации домашних очагов.
Подробно описан принцип работы камина - физические закономерности, которые необходимо учитывать при их кладке. Даются рабочие чертежи отопительных, отопительно-варочных, каркасных, банных печей и каминов.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, как профессионально занимающихся печным делом, так и тех, кто решил сложить свой очаг своими руками.
Скачать

Название: Печи. Камины. Барбекю. Новый Русский Стиль
Год выпуска: 2006
Автор: Николай Матвиенко
Издательство: Аделант
Формат: PDF
Размер:  136.9 Мб
Количество страниц: 123

Описание: Основные признаки раннего новорусского стиля: роскошь, помпезность, излишества. Новорусский стиль как явление в архитектуре началось в начале 90-х годов прошлого века. В книге обсуждается использование новорусского стиля в строительстве Печей, Каминов, Барбекю.
Автор книги закончил Историко-Архивный институт. Является разработчиком серии многофункциональных очагов: коптильня, вертел, сушка, духовка, печь, мангал, жаровня. Специализируется на малых формах из камня, кирпича, бетона, металла, дерева. Автор многочисленных публикаций по архитектуре, дизайну и женской моде. В предлагаемой вниманию читателя книге обобщен опыт работы автора с 1997 по 2006 год.
В книге: Новые направления в архитектуре и дизайне; Камины и печи в интерьерах нового времени; Садовая печь в современном ландшафте; Интерьеры современных ресторанов.
Скачать

Название: Деревянные дома, бани, печи и камины, гараж, теплица, изгороди, дачная мебель
Год выпуска: 2006
Автор: Шухман Ю.И.
Издательство: АСТ-Астрель, Москва
Формат: DjVu
Размер: 7.57 Мб
Количество страниц: 191

Описание: Желание застройщика своими руками построить загородный дом и обустроить дачный или садовый участок как можно дешевле, быстрее и лучше часто не реализуется из-за отсутствия необходимых навыков. Книга предлагает доступные, простые и эффективные технологии, которые помогут застройщику реализовать свое желание и избежать ошибок.
Доп. информация: Одна из лучших современных книг для тех, кто решил самостоятельно построить деревянный каркасный дом и обустроить участок.
Скачать

Название: Печи и камины. Практическое руководство
Год выпуска: 2007 
Автор: Синельников В.С.
Издательство: Феникс, Респекс 
Формат: DjVu
Размер: 4.1 Мб
Количество страниц: 223

Описание: Книга является практическим руководством, которое поможет вам построить отопительные печи, камины, банные каменки, универсальные отопительно-варочные печи, печи для готовки.
Скачать


Название: Печи
Год выпуска: 2007
Издательство: ИДДК
Серия: Ваш дом
Формат: ISO
Размер: 270.7 Мб

Описание: Справочные материалы для малоэтажного строительства. Каталог печей (27 печей). Если Вам нужно построить печь - этот диск ответит на все Ваши вопросы: поможет выбрать оптимальный проект; покажет как будет выглядеть печь; расскажет о стандартах, применяемых при постройке. Вы увидите каждый кирпич, который необходимо положить, место для него в кладке и полное техническое описание печи. Вам будет показано на видео-анимации - как кладется каждый кирпич, и как выглядит каждая печь при круговом обходе. Это наиболее полный каталог печей для самостоятельного строительства, с подробными порядовками. Все виды и порядовки выполнены на основе трехмерного моделирования.
На диске размещены нормативные документы по проектированию, сооружению, эксплуатации печей.
Содержание:

  1. Введение
  2. Размещение печей
  3. ГОСТ 2127-47. Печи отопительные теплоемкие. Нормы проектирования. (Извлечение)
  4. Печи отопительные теплоемкие. Метод испытания. ГОСТ 3000-45 (Извлечение)
  5. ГОСТ Р 52133-2003. Камины для жилых и общественных зданий
  6. ГОСТ 9817-95. Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе. Общие технические условия
  7. ТУ / ГКС 112-55. Каменные и печные работы. (Извлечение)
  8. Каталог печей
  9. Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой (1150х640)
  10. Кухонная плита с котлом (1030х650)
  11. Отопительно-варочная печь (1010х880)
  12. Отопительно-варочная печь (630х510)
  13. Отопительно-варочная печь (1020х640)
  14. Отопительно-варочная печь (890х770)
  15. Отопительно-варочная печь (1020х770)
  16. Отопительно-варочная печь (1290х770)
  17. Отопительно-варочная печь (1020х1020)
  18. Отопительно-варочная печь (1290х1020)
  19. Отопительно-варочная печь (1290х1140)
  20. Русская печь с отопительно-варочной печью (1140х1140)
  21. Отопительная бесканальная печь (630х505)
  22. Отопительная печь (1010х510)
  23. Отопительная печь (890х510)
  24. Отопительная печь (890х510)
  25. Отопительная печь (890х890)
  26. Отопительная печь (1020х890)
  27. Отопительная печь (1160х890)
  28. Отопительная печь (1290х1020)
  29. Отопительная печь (1650х510)
  30. Отопительная печь (1660х640)
  31. Отопительная печь (1150х510)
  32. Отопительная печь (1880х640)
  33. Отопительная печь (2250х510)
  34. Отопительная треугольная печь (1090х1080)
  35. Отопительная Т-образная печь (1280х1020)

Скачать

Название: Энциклопедия хозяина. Бани, сауны, печи, камины
Год выпуска: 2007
Автор: Синельников Владимир
Издательство: Клуб семейного досуга
Формат: PDF
Размер: 16.6 Мб
Количество страниц: 318

Описание: Строить, создавать своими руками то, что послужат и вам, и вашим детям, - ни с чем не сравнимое удовольствие.
Автор рассказывает о кирпичах и приемах работы каменщика, о дереве и секретах плотничьего дела, о разных видах бассейнов и устройстве системы водоснабжения, о банях в загородных коттеджах и в многоквартирных домах, а также непосредственно о банной процедуре.
Скачать


Название: Отопительные печи для загородного дома
Год выпуска: 2007 
Автор: В.И. Рыженко
Издательство: Оникс
Формат: PDF
Размер:  2.2 Мб
Количество страниц: 32

Описание:  В издании приводятся проекты отопительных печей, а также все необходимые сведения о технологии, ознакомившись с которой вы сможете самостоятельно сложить необходимую вам печь.
Скачать




Название: Новые печи. Технология. Кладка 
Год выпуска: 2008 
Автор: Селиван В.В., Рыженко В.И.
Издательство: Оникс
Формат: DjVu
Размер: 6.5 Мб 
Количество страниц: 257

Описание:  Книга предназначена для тех, кто решил сложить печь собственными руками. Описываются основные приемы кладки печей. Приводятся чертежи наиболее часто используемых классических и современных печей, уличных очагов, кухонных плит, печей-каменок для бань, саун.
Скачать



Название: Русская печь 
Год выпуска: 2003 
Автор: Федотов Геннадий Яковлевич
Издательство: ЭКСМО
Серия: Академия мастерства
Формат: DjVu
Размер: 7 Мб
Количество страниц: 280

Описание: Печное искусство — особый вид народного творчества, имеющий богатые традиции и приемы. «Печь нам мать родная», — говорил русский народ испокон веков. Ведь с ее помощью не только топились деревенские избы и городские усадьбы — в печи готовили пищу, на ней лечились и спали, о ней слагали легенды и сказки.
Книга расскажет о том, как устроена обычная или усовершенствованная русская печь и из каких основных частей она состоит, как самому изготовить материалы для кладки и сложить печь, как сушить ее и декорировать, заготовлять дрова и разводить огонь, готовить в ней пищу и печь хлеб, коптить рыбу и обжигать глиняные изделия.
Если вы хотите своими руками сложить печь в загородном доме или на даче, подробное описание устройства и кладки подскажет, как это сделать правильно, а масса прекрасных иллюстраций поможет представить все воочию.
Скачать


Название: Дымовые трубы печей индивидуальных домов 
Год выпуска: 1991 
Автор: Паркани Д.
Издательство: "Стройиздат" Москва
Формат: PDF
Размер:  2.4 Мб
Количество страниц: 44

Описание: В книге автора Венгерской республики рассмотрены традиционные и современные конструкции дымовых труб бытовых печей. Описаны их устройство и правила эксплуатации. Основное внимание уделено вопросам кладки и ремонта труб.
Скачать



Название: О печах и каминах
Автор: Теверовский Ю.
Формат: exe (eBook)
Размер: 1.2 Мб 

Описание: Бесспорно, сложить бытовую печь своими руками – это большое искусство и настоящих мастеров этого дела осталось сейчас не так много. И тем не менее многие смогли бы для своего дома сами подобрать и построить достаточно простую и экономичную печь. Эта книга как раз и предназначена для самодеятельных застройщиков, решивших приступить к этому непростому делу.
Скачать


Название: Бытовые печи, камины и водонагреватели
Год выпуска: 1985
Автор: Соснин Ю.П. Бухаркин Е.Н.
Жанр: Справочник
Издательство: Стройиздат
Формат: DjVu
Размер: 10.8 Мб 
Количество страниц: 368

Описание: Приведены сведения об устройстве и конструкции бытовых печей, каминов и местных водонагревательных установках, применяемых в малоэтажном жилищном строительстве в различных климатических поясах СССР. Рассмотрены процессы горения топлива в печах и факторы, влияющие на экономичность их работы. Освещены вопросы безопасности и рациональной работы газовых отопительных и отопительно-варочных печей. Даны сведения о конструкции бытовых печей для индивидуальных бань.
Скачать

Устройство фундамента

Чтобы начать строительство дома, нужно уже иметь на руках его готовый проект. И дальше, остается вынести проект на участок или по другому – сделать разбивку. Но до этого, нужно подготовить поверхность, которую предполагается застраивать. Какие подготовительные работы должны быть сделаны?
  • На месте будущего дома удаляют растительный слой на глубину 10-15 см (в зависимости от толщины дерна), выравнивают поверхность. Удаленную дернину можно потом использовать на огороде.
  • Еще ранее нужно определить какой грунт на участке и близко ли залегает грунтовая вода.
  • Далее разбиваются оси фундамента.
Если все это сделано, можно приступать к сооружению фундамента. Рассмотрим несколько вариантов фундаментов, в зависимости от типа грунта и близости грунтовых вод.
Самый благоприятный вариант – непучнистый грунт, грунтовая вода находится на большей глубине,  чем глубина промерзания.  В этом случае лучше делать -

Ленточный фундамент на песчаной подушке

После разметки роют траншею, ширина дна которой должна быть равна ширине фундамента. Ширина верхней бровки траншеи зависит от устойчивости грунта: если он неосыпающийся, то стенки траншеи делают вертикальными (вариант A).
Тогда ширина траншеи на всю длину делается одинаковой. Если грунт осыпающийся, то траншею роют с наклонными стенками. Причем уклон тем больше, чем сильнее осыпается земля (вариант Б). Когда же грунт – сыпучий песок, то устройство траншеи с уклоном становится бесполезным – земля все равно сползает в траншею. В этом случае стенки траншеи укрепляют деревянной опалубкой (вариант В).
Плотный неосыпающийся грунт (супесь) позволяет закладывать фундамент на небольшую глубину, которая достигает всего 30 см. Дно траншеи выравнивают и проверяют его с помощью уровня. Если грунт осыпающийся, то траншею копают на глубину 50-70 см. Затем на дно траншеи укладывают слой песка толщиной 30-50 см, песок засыпают слоями по 10-12 см, поливая каждый слой водой и трамбуя. По окончании засыпки опять проверяем горизонтальность дна уровнем.
К закладке фундамента нужно приступать сразу же как только закончатся все работы с траншеей, иначе первый же дождь ее размоет.
Ленточный фундамент можно делать из кирпича на цементно-песчаном растворе:
  1. песчаная засыпка
  2. кирпичная кладка
  3. изоляционный слой рубероида 
Первый ряд кирпичей укладывается прямо на песок, второй и т.д. ряды – на раствор. Высота кладки – 50 см. На нее потребуется 1800 кирпичей и 120 л раствора.
Подготовка раствора
Состав раствора для кладки такой: 10 частей песка на 2 части цемента марки “400”. Готовить смесь можно в ручном растворо-смесителе или просто взять старое оцинкованное корыто.  Песок сначала хорошо перемешивают с цементом, а потом добавляют воду. Количество воды должно быть таким, чтобы готовый раствор, зажатый в кулак, вытекал из него сплошной массой, но не капал самопроизвольно и не оставался в виде комка в руке. Вода подойдет любая, но не болотная и не зацветшая из лужи.
Кладку фундамент ведут вперевязку, что означает, что кирпичи каждого последующего ряда смещают по горизонтали на полкирпича, чтобы швы рядов не совпадали. Последний верхний ряд покрывают слоем раствора. В ходе кладки нужно следить за ее горизонтальностью, выравнивая отклонения раствором.
При хорошей подготовке и организации работу над фундаментом можно закончить за один день. После завершения кладки поверхность фундамента накрывают полосой рубероида. Через неделю, раствор должен достаточно затвердеть, чтобы наклеить на поверхность кладки 2-3 слоя рубероида с помощью разогретого битума.

Столбчатый фундамент

Если грунт оказался пучнистым, ленточный фундамент здесь не подойдет. Конструкция фундамента в пучнистом грунте – суглинке или глине, зависит от условий залегания этого грунта. Выделяют два основных варианта залегания таких грунтов: грунтовые воды залегают ниже уровня промерзания грунта и когда они стоят выше этого уровня. В обоих случаях устраивают столбчатый фундамент, но конструкция их разная.
Вода ниже уровня промерзания
При залегании грунтовых вод ниже уровня промерзания глубина заложения фундамента должна быть не менее глубины промерзания грунта.  На такую глубину придется отрывать ямы под столбы. Ямы лучше всего конечно копать ямокопателем.
Подготовив ямы, заполняем их песком до глубины 1 м от верхнего края. Песок укладывается слоями толщиной 10-12 см, поливается водой и трамбуется. Поверх песка кладется слой щебня, битого кирпича, гравия, обломков бетона, которые пересыпаются песком, чтобы он заполнил пространство между крупными обломками. Толщина этого слоя 20-30 см. Столбы могут быть выполнены несколькими вариантами:
Кирпичные столбы. Поверхность в образовавшихся ямах еще раз выравнивается после укладки щебня и поверх нее укладывается три слоя рубероида. На рубероиде и начинают кладку столбов в “полтора кирпича”:
  1. нечетные ряды
  2. четные ряды
В центре каждого ряда – половинки кирпича.
Кладку ведут, пока столбы не возвысятся над верхнем краем ямы на высоту не менее 20 см. Если местность имеет уклон и края ям окажутся на разных уровнях, то есть высота столбов над краем ям будет различной, то все равно наименьшая высота должна быть не менее 20 см. Естественно, что  высота всех столбов выдерживается такой, столбы их верхи оказались на одном уровне:
Столбчатый фундамент в пучнистом грунте (уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта):
  1. песчаная подушка
  2. слой крупнозернистой засыпки
  3. рубероид
  4. грунтовая засыпка
  5. кирпичный столб
  6. уровень промерзания грунта
Бетонные столбы. В этом случае в ямах придется установить опалубку (из обрезной доски в виде короба с внутренним размером 25х25 см). Высота короба не менее 100 см. Короб надежно закрепляют и заполняют бетоном, тщательно трамбуя его. Если имеется арматура, лучше использовать ее для армирования столбов. Короб-опалубку убирают через неделю после бетонирования.
На 100 л бетона для фундаментных столбов потребуется: цемента – 35 кг, щебень и гравий – 130 кг, песок – 65 кг, вода – 15-17 л. Всего для кладки фундамента, показанного на рисунке:понадобится примерно 600 л бетона (60 ведер). В качестве крупного заполнителя для бетона подойдут кирпич, обломки бетона или брусчатки, битое стекло и т.п.
Набивные столбы из труб. Если есть трубы диаметром не менее 150 мм и длиной до 180 см, можно сделать столбы из них. В этом случае вместо песчаных подушек в ямах устраивают бетонные подушки высотой 20 см. На бетон ставят трубы, выравнивают их, фиксируют вынутым грунтом. Затем заполняют трубы тем же бетоном, трамбуя его. Вместо остальных труб подойдут и асбестоцементные трубы такого же диаметра.
Хорошие столбы получаются из оголовков свай длиной не менее 80 см. В этом случае их нужно втопить в свежеуложенный в ямы бетон неровным краем вниз. Количество бетона, которое здесь потребуется зависит от конкретной длины оголовков. Нужно учитывать, что сваи довольно тяжелы и потребуется механизация работ.
Вода выше уровня промерзания
Самый тяжелый случай наверное – это когда почва оказывается пучнистой, а грунтовые воды стоят выше уровня промерзания грунта. В этом случае грунт будет стараться вытолкнуть фундамент вверх. Здесь придется выложить денежков намного больше чем в предыдущих случаях.
Особенности фундаментов в таких условиях:
  • глубина его закладки не менее, чем глубина промерзания грунта
  • фундаментные столбы книзу расширяются
  • подошвы столбов опираются на песчаные подушки
Ямы под столбы роют достаточно большого сечения, так, в плане дно ямы должно иметь размеры не менее 50х50 см.
Если во время подготовки ям вода оказывается выше дна ямы, то нельзя рыть все ямы сразу. Придется каждый раз, откопав яму, сразу же устанавливать на место фундаментный столб, а потом переходить к рытью следующей ямы. Дно ямы выравнивают и насыпают в нее песок слоем 15-20 см, утрамбовывают. Если яма сухая, песок перед трамбовкой смачивают.
Кирпичный фундамент начинают класть в виде квадрата со стороной в два кирпича. Постепенно сужают его кверху, уменьшая каждый раз через два ряда сторону квадрата, для чего кирпичи скалывают. Общее число рядов зависит от глубины фундамента. Окончив кладку, выравнивают боковые поверхности столбов с помощью кладочного раствора. Когда раствор схватится, можно обмазать столбы расплавленным битумом.
А – первый ряд кладки
Б – второй ряд кладки
В – конструкция столба
  1. расчетный уровень
  2. песчаная подушка
  3. кладка
Для этого же грунта можно делать фундамент и из набивных столбов из труб. Однако здесь необходимо трубы устанавливать на бетонные башмаки, с которыми трубы должны быть жестко связаны. Делается это так: на дне ямы устанавливают опалубку в виде короба размером 50х50 см и высотой стенок не менее 20 см. Сначала на дно опалубки укладывают рубероид, а на него слой бетонной смеси толщиной 5 см, хорошо утрамбованной. Затем в центре образовавшейся площадки устанавливают анкер – отрезок стального прута диаметром 20 мм. Нижний конец прута отгибают, чтобы получилась Г-образная конструкция (вариант А). Если есть возможность, хорошо бы приварить к нижнему концу поперечный отрезок такого же прута длиной 25-30 см (вариант Б). Не плохо еще вместо одного прута взять 3-4 прута меньшего диаметра (вариант В). Удерживая анкер от перекоса, заканчиваем формирование башмака и трамбуем смесь (Состав бетонной смеси описан ранее). Когда бетон немного затвердеет – примерно через сутки после бетонирования, – на башмак устанавливается  труба не менее чем на половину ее длины. После этого трубу заполняют бетоном.
Можно устанавливать бетонные столбы и в деревянной опалубке, возводя их на бетонных башмаках. Арматуру столбов в этом случае закрепляют в башмаке (нижние концы арматуры сгибают или наваривают на них поперечные стержни). Бетонным столбам в деревянной опалубке лучше придать форму сходящейся кверху усеченной пирамиды, изготовив для этого соответствующую опалубку. В этом случае фундамент будет надежно защищен от выпирания.

Выращивание товарного чеснока

Если чеснок выращивают беспересадочно, то севок не выкапывают. В августе у него должны отмереть листья и он вступит в период покоя. К зиме севок укоренится, а весной следующего года отрастет и за лето наберет крупную луковицу. Во время отмирания листьев нужно обозначить границу участка, чтобы не перекопать посадки чеснока. Зимой нужно провести снегозадержание, т.е., посадки с чесноком должны постоянно быть укрыты слоем снега.
Если же севок высаживают, то срок посадки нужно выбирать так, чтобы растения осенью успели укорениться и уйти в зиму с хорошо развитой корневой системой, которая обычно образуется за месяц-полтора. В средней полосе России севок сеют в конце сентября – начале октября, а на юге – в конце октября.
Подготовка почвы
Готовить почву нужно уже осенью. Для этого удаляются растительные остатки и вносят перегной в расчете 4-6 кг на 1 кв. м, а также минеральные удобрения. Используют те же удобрения, что и под посев бульбочек. Но дозу этих удобрений увеличивают на 10-15%. Под посадку однозубок или зубков озимого чеснока азотные удобрения вносят осенью перед перекопкой почвы. Если вместо простых удобрений применять нитроаммофоску или огородную смесь, то их то же стоит вносить осенью. После того как удобрения равномерно распределены по всей грядке с чесноком, почву необходимо перекопать на глубину 22-27 см и разровнять граблями. В день посадку почва еще раз разрыхляется граблями.
Посадка
Сажают севок по такой же схеме, как и бульбочки. Однако расстояние в ряду между луковицами оставляют побольше – 6-8 см. Мелкие однозубки можно высаживать погуще. На 1 погонный метр расходуется примерно 12-17 однозубок, таким образом, на 1 кв. м участка требуется 70-90 однозубок.
Перед посадкой делянку надо разметить в соответствии с принятой схемой, провести бороздки глубиной 8-10 см, разложить севок донцем вниз, бороздки засыпать сырой землей, слегка уплотнить, а поверхность почвы между рядами присыпать торфом или перегноем толщиной 2-3 см. Зимой нужно сделать так, чтобы на грядке с чесноком побольше скапливалось снега.
Уход
Когда сойдет снег, сразу же должны появиться всходы чеснока. Это значит, что подошло время рыхлить почву, выпалывать сорняки и проводить полив. Делают подкормки, обычно три.
В мае – начале июня чеснок выбрасывает стрелки. Все стрелки оставлять не стоит, так как из этого снижается урожай. Лишние стрелки лучше удалить когда они вытянутся на 8-10 см. Стрелки выламывают на уровне выхода из верхнего листа. Опоздание с выламыванием стрелок или удаление одних соцветий нужного результата не дает. Стрелки нельзя выдергивать, так как это травмирует чеснок.
Уборка урожая
Как только начнет растрескиваться оболочка соцветия и желтеть кончики листьев – это сигнал уборки чеснока. Если у чеснок удалены стрелки, то его убирают когда начинают желтеть листья. Если убирать чеснок раньше времени, то будет недобор урожая. Но еще хуже задержаться со сбором чеснока: в этом случае луковицы трескаются, рассыпаются и чеснок почти не пригоден для хранения.
При уборке сначала срезают стрелки, затем растение подкапывают и выдергивают, потом отряхивают с корней землю. Чеснок связывают в пучки и складывают в ящики. Хранить его стоит в проветриваемом помещении, где он постепенно будет дозревать. Когда листья пожелтеют и высохнут, надземную часть обрезают, оставив пенек длиной 1-2 см. Корни подрезают так, чтобы не повредить донце.
Вот и все, урожай чеснока готов к употреблению.

Выращивание чеснока из бульбочек

Не всякий чеснок способен производить бульбочки,  так называемые воздушные луковицы. При осенней посадке зубков такого чеснока луковицы вырастают к концу лета следующего года. Если же для размножения использовать бульбочки, то при весеннем посеве к августу получим мелкие головки-однозубки, или севок. Только на другой год из них получится растение с крупной головкой и соцветием. Т.е. урожай ждут 2 года.
Чем ценны тогда бульбочки?
  • Прежде всего экономией посадочного материала. При размножении озимого стрелкующегося чеснока зубками каждый год на посадку тратится в среднем 7-я часть урожая, а при размножении бульбочками практически подобных затрат нет. Ведь в каждом соцветии содержится от 25 до 150 и более бульбочек.
  • Воздушными луковицами  можно быстро размножить новые интересные сорта.
  • Растения из бульбочек вырастают более жизнеспособные, меньше поражаются болезнями и вредителями.
Выращивают чеснок из бульбочек двумя способами:
  1. Первый: выросший севок не убирают, а оставляют зимовать там, где он рос.
  2. Второй: весенний, бульбочки сеют загущенно. Созревающий в конце лета севок выкапывают и осенью высаживают по схеме, подходящей для формирования крупных луковиц.
Небольшая ремарка – разводить стоит только тот чеснок, который уже хорошо проявил себя в данной местности, т. е. он адаптирован к почвенно-климатическим условиям района, в моем случае Московской области.
Заготовка посевного материала
Для посева бульбочки заготавливают с более продуктивных экземпляров. К уборке приступают, как только у единичных растений начнет растрескиваться пленка, закрывающая бульбочки в соцветии. Если с уборкой задержаться, бульбочки легко осыпятся. Срезанные с частью стрелки соцветия связывают в снопик, подвешивают в проветриваемом помещении и подсушивают. Так они дозревают.
В южных районах бульбочки могут дозревать срезанные прямо на грядках. В конце сентября-начале октября там их и сеют. В более северных районах России (средняя полоса, Урал, Сибирь) послеуборочное дозревание бульбочек заканчивается только зимой. Поэтому хранят бульбочки в соцветиях. От того как его хранили зависит всхожесть  и продуктивность этого посевного материала.
Лучше всего такой режим: до середины февраля семена держат в сухом помещении при температуре +18-20 градусов, а с середины февраля до посева – при температуре около 0 градусов. Для этого бульбочки насыпают в тканевый мешочек и закапывают в снег.
Перед тем как приступит  к выращиванию севка, соцветия подсушивают в теплом помещении, затем их обмолачивают и провеивают на ветру. Отбирают наиболее крупные бульбочки, которые и дадут нормально развитые и в дальнейшем крупные чесночины. Из мелких бульбочек (диаметром менее 3 мм) получается и мелкий севок. На второй год из него формируется лишь крупная однозубка. А товарная луковица вырастет только на третий год.
Подготовка почвы
Весной бульбочки сеют в самые ранние сроки как только будет готова почва. Бывает это в конце апреля- начале мая.
Почву под весенний чеснок готовят с осени. После сбора растительных остатков отведенную грядку удобряют: вносят на 1 кв. м 4-6 кг перегноя, суперфосфата простого 35 г или двойного – 14 , хлористого калия 13 г или калийной соли 20 г. Свежий навоз не вносят, так как он способствует заражению растений фузариозом. В кислую почву нужно внести в расчете на 1 кв. м 300-400 г извести. Удобрения равномерно рассыпают на отведенной грядке, почву перекапывают на глубину 22 – 27 см. Перекопанную землю  не разбивают, она должна полежать зимой в комьях.
Весной почву разравнивают граблями. Перед этой операцией полезно внести удобрения: либо нитроаммофоски (40г/кв.м), либо огородной удобрительной смеси (100г/кв.м). приведенные дозы удобрений ориентировочные, уточняют их в зависимости от местных условий.
Посев 
Сеют бульбочки по ленточной схеме. Лента – это группа из нескольких сближенных рядов растений. Ширина ленты 90 см. Обычно ленту составляют из 7 рядов с промежутком между ними 15 см. Одна от другой ленты отстоят на расстоянии 30-40 см.
Если решили выращивать чеснок с пересадкой севка, то на 1 погонный метр высевайте до 100 бульбочек. Расход воздушных луковиц на 1 кв. м – примерно 500 шт. Севка, который вырастет на этой площади, хватит, чтобы засеять 2-3 кв. м грядки, предназначенной для товарного чеснока.
Если же решили севок не пересаживать осенью, то бульбочки высевайте реже: крупные (более 7 мм в диаметре) на расстоянии 4 см, а мелкие (4-7 мм) – 3 см. На 1 погонный метр потребуется 25 крупных или 33 мелкие бульбочки. Соответственно на 1 кв. м грядки – 130 крупных или 170 мелких бульбочек. Норма рассчитана с учетом того, что часть бульбочек не взойдет или погибнет зимой.
Весной бульбочки заделывают на глубину 3-4 см, а осенью – на 4-5 см. Если почвы легкие, чеснок сеют на 1 см глубже. Перед посевом делянку лучше разметить по схеме посева, потом мотыгой провести бороздки нужной глубины. После этого сразу же нужно высевать бульбочки, то есть разложить их по дну бороздок на заданном расстоянии. Бороздки засыпаем влажной землей, почву по рядкам уплотняем доской или ладонью и присыпают торфом или перегноем слоем 1-2 см.
Уход
Как только появятся всходы нужно прорыхлить почву на глубину 2-4 см, особенно это желательно после поливов и дождей. Так же не нужно забывать о прополке. В сухую погоду необходимо делать полив. При поливе почву промачивают на глубину 8-10 см. Если дождей долго нет, то поливают раз в 10 дней. В фазе 1-2 листьев чеснок первый раз подкармливают. Через 2 недели подкормку повторяют. Состав тот же, что и в первый раз: коровяк 1:10 или куриный помет 1:20. Подкормку вносят в расчете 2л раствора на 1 кв. м. После подкормки растения обмывают водой из лейки.
Сбор севка
В начале августа у чеснока начинают желтеть кончики листьев, а затем ботва и вовсе полегает. Сигнал – севок созрел, пора приниматься за уборку. Растения аккуратно подкапывают лопатой и выбирают севок за листья из земли. Не стоит запаздывать с уборкой, ведь листья быстро отмирают, а без них севок в почве найти трудно. Потерянные луковички засорят участок в следующем году. Если погода сухая, севок раскладывают для просушки прямо на почве; при сырой погоде его вносят в проветриваемое помещение, раскладывают тонким слоем и периодически ворошат. Когда севок подсохнет, луковицы очищают от остатков листьев и корней.
Как вырастить товарный чеснок в следующем посте…

Водоснабжение

Название: Водоснабжение загородного дома
Год выпуска: 2007
Автор: В.И. Рыженко
Издательство: Оникс
Серия: В помощь домашнему мастеру
Формат: PDF
Размер: 1.09 Мб
Количество страниц: 33

Описание: При строительстве дачи, коттеджа или сельского дома, а также при обустройстве приусадебного участка вам необходимо решить проблемы водоснабжения. Наша книга подскажет вам, какие нужны материалы и инструменты для строительства колодцев и бурения скважин, а также как провести нужные работы по устройству водоснабжения.
Скачать
 
Название: Электричество, водоснабжение и отопление в вашем доме
Год выпуска: 2008
Автор: Марта Дорохова, Павел Ерохин
Издательство: Гелеос, Клеопатра
Формат: DjVu
Размер: 4.92 Мб
Количество страниц: 320

Описание: Эта книга будет полезна каждому настоящему хозяину, ведь с ее помощью можно научиться самостоятельно проводить электричество в квартире или на даче, оборудовать жилище отопительными приборами, монтировать и чинить сантехническое оборудование, а также проводить канализацию дома "с нуля". Вооружившись знаниями, вы не только существенно сэкономите семейный бюджет, но и обезопасите дом от горе-мастеров, которые могут навязать вам дорогой ремонт там, где он не требуется.
Книга снабжена большим количеством схем и иллюстраций, значит, вы без труда сможете воспользоваться всеми изложенными здесь советами.
И пусть ваш дом будет теплым, светлым и уютным!
Скачать
 
Название: Водоснабжение 
Год выпуска: 1974
Автор: Абрамов Н.Н.
Жанр: Учебник
Издательство: М., Стройиздат
Формат: DjVu
Размер: 13.08 Мб
Количество страниц: 480

Описание: В учебнике даны основные сведения о системах водоснабжения, приведены материалы для ознакомления с назначением, условиями работы, конструкциями, методами расчета и проектирования основных водопроводных сооружений. Рассмотрены задачи и характерные особенности систем производственного и сельскохозяйственного водоснабжения.
Скачать


Название: Гидротехнические сооружения на дачном участке 
Год выпуска: 2004
Автор: Г.В. Скрынников
Издательство: ACT
Формат: PDF
Размер: 15.36 Мб
Количество страниц: 113

Описание: Книга посвящена вопросам водоснабжения приусадебного хозяйства. Даны описание гидротехнических сооружений и подробные рекомендации с рисунками и схемами по строительству водозаборов, колодцев, прудов, бассейнов, мини-водоемов, очистных сооружений; приведены рекомендации по применению оборудования промышленного изготовления — водоочистных установок, фильтров, туалетов, насосов и т.д.
Скачать

На каком грунте стоит дом?

Если вы задумали уже строить дом, то вас не мог не заинтересовать вопрос – на каком фундаменте его строить. Но все дело в том, что конструкция фундамента зависит от того, каков сам дом и что за грунт лежит под ним, какая глубина промерзания грунта, глубоко ли залегают подземные воды. Вот об этом я и хотел немного написать.
Характеристики грунта. Существуют следующие типы грунтов:
  • Скальные грунты. Это самое надежное основание под фундамент. Представляют собой плотные горные породы, выходящие прямо на поверхность или покрытые тонким слоем почвы. Это гранит, базальт, диабаз, известняк, доломит, песчаник. Данные грунты не деформируются под нагрузкой, не размокают в воде и не промерзают зимой. На скальном грунте фундамент фундамент закладывают без заглубления, прямо на поверхности.
  • Полускальные грунты. Это те же горные породы, но раздробленные, с большим числом трещин. Они под нагрузкой не сжимаются, в воде не размокают, но во влажном состоянии способны промерзать. Надежное основание под фундамент, но при строительстве дома фундамент лучше заглубить в грунт на 0.5 м независимо от промерзания грунта.
  • Крупнообломочные грунты. Состоят из несвязанных обломков горных пород (щебня, гравия, галечника), бывают плотными или рыхлыми. Под нагрузкой не сжимаются, но часто размываются проточными водами, во влажном состоянии промерзают. Неплохой грунт для закладки фундамента. Надо лишь заглубить его на 0.5 м, даже если грунт промерзает на большую глубину.
  • Песчаные грунты. Сыпучие пески водопроницаемы, размываются проточной водой, во влажном состоянии промерзают. Под нагрузкой хорошо уплотняются, надежное основание под фундамент. Глубина заложения фундамента (обычно 0.4-0.7 м) зависит от плотности песчаного грунта – чем меньше плотность, тем глубже располагается фундамент.
  • Глинистые грунты. Состоят из глины почти без примеси песка. Сжимаются под нагрузкой, размываются проточной водой, при увлажнении часто сильно набухают, но уплотняются мало, при замерзании вспучиваются. Под весом дома уплотняются неравномерно, поэтому при осадке дом может покоситься. осадка длится долго – до нескольких лет. В таких грунтах фундамент закладывают на глубину промерзания.
  • Суглинки. Такой грунт состоит из глины со значительной (до 90%) примесью песка. Наиболее распространенный тип грунтов. По свойствам близки к глинистым грунтам. Разновидность суглинков – лессы, сильно оседают при замачивании. Во всех суглинистых грунтах фундаменты закладывают на глубину промерзания.
  • Торфяники. Сильно увлажненные грунты, состоящие в значительной степени из растительных остатков. Под нагрузкой сильно уплотняются, при замерзании увеличиваются в объеме. Фундаменты на торфяниках закладываются лишь после специальной подготовки.
Все эти грунты являются естественными, и поэтому их называют естественными основаниями под фундамент.
Но основания под фундамент бывают и искусственными. Они необходимы в тех случаях, когда на месте строительства оказываются слабые, сильно сжимаемые грунты. Есть две разновидности искусственных оснований: насыпные и улучшенные. 
Насыпные основания. Устраивают намывом или насыпкой гравия, щебня с песком и примесью глины. Для этой цели подходят также металлургические шлаки, отвалы горных выработок, строительный мусор. Свойства таких грунтов неопределенны и устанавливаются для каждого грунта в каждом конкретном случае. При длительной выдержке такие грунты постепенно самоуплотняются и через 5-10 лет становятся пригодными для закладки в них фундамента.
Улучшенные основания. Слабые или малосвязанные грунты, уплотненные при помощи цементирования, битуминирования, введения солей, жидкого  стекла и др.
Глубина промерзания грунта разная в различных регионах, это очевидно. Она меняется от нескольких см в южных регионах до 3-4 см в северных. Зависит она от состава и состояния пород, характера снежного покрова, ориентации и и наклона снежного покрова, типа растительного покрова и т.д.
Для каждой отдельной местности установлена расчетная глубина промерзания грунта или расчет грунта. Она определяется по многолетним наблюдениям и рассчитывается по формуле:
A = B*корень(E1/E2),
где A – расчетная глубина промерзания; B – глубина промерзания за данную зиму, измеренная на осушенной площадки с оголенной поверхностью; E1 – сумма среднемесячных температур за самую суровую в данной местности зиму; E2 – сумма среднемесячных температур за данную зиму.
Но вести всю зиму наблюдения за температурой да еще знать данные о самой суровой зиме это бредово. Зато можно воспользоваться сведениями о средней глубине промерзания грунтов в различных районах, например:
100 см – Астрахань, Гурьев;
120 см – Белгород, Великие Луки, Волгоград, Курск, Псков, Смоленск;
140 см – Воронеж, Москва, Новгород, Питер, Тверь;
150 см – Вологда, Кострома, Нижний Новгород, Пенза, Саратов;
170 см – Ижевск, Казань, Котлас, Вятка.

Строим колодец

Название: Колодцы и погреба 
Год выпуска: 1960
Автор: А. М. Шепелев
Издательство: Стройиздат 
Формат: DjVu
Размер: 3.88 Мб
Количество страниц: 95

Описание: В книге рассказано, как самому выбрать место для колодца или погреба, какими бывают эти сооружения по конструкции, из каких материалов нужно их строить, как правильно произвести монтаж колодца, каковы правила эксплуатации колодца и погреба
Скачать



Название: Колодцы 
Год выпуска: 1989
Автор: В. Н. Долин
Издательство: Знание
Формат: PDF
Качество: 634.6 Кб
Количество страниц: 35

Описание: В доступной форме книга рассказывает, как построить на приусадебном участие колодец. Большое число чертежей и рисунков значительно облегчает восприятие материала и делает его своеобразным руководством к действию.
Скачать


Название: Строим колодец
Год выпуска: 2004
Автор: Л. В. Шайденкова
Издательство: Харвест 
Формат: PDF
Качество: 2.34 Мб
Количество страниц: 96

Описание: Книга является своеобразным справочником по строительству
колодцев и описывает едва ли не все способы добычи воды из грунта.
Несмотря на обилие технических деталей, она будет полезна для любого читателя, умеющего работать не только головой, но и руками.
Скачать



Название: Советы профессионалов  №3
Год выпуска: 2007
Автор: Журнал 
Издательство: Гефест-Пресс 
Формат: PDF
Качество: 15.25 Мб
Количество страниц: 68

Описание: Журнал со множеством полезного материала о постройках на садовом участке, в том числе о сооружении колодца своими руками.
Скачать

Колодец. Как искать воду?

Я думаю все, у кого есть собственный участок сталкивался с проблемой его водоснабжения. Как получить воду на участке? Многие считают, что пробурить скважину или построить шахтный колодец может только специалист. Отчасти это так. Но знаючи, это дело вполне по силам каждому, кто готов подойти к нему с толком.
Недавно натолкнулся на интересный материал по колодцам и теперь делюсь им с вами…
Прежде всего остановимся на некоторых гидрогеологических понятиях и терминах.
Что такое водоносный и водоупорный слой? Глина, суглинок, песок, галька обычно залегают в толще земли пластами. Если при вскрытии порода отдает воду, то такой пласт называют водоносным. В противоположном случае речь идет о водоупорном пласте. Каждый вышележащий пласт породы (независимо от содержания в нем воды) для нижележащего является кровлей.
Что такое грунтовая вода? Подземная (или грунтовая) вода образуется за счет атмосферных осадков. Кроме того, колодцы часто питает инфильтрационная влага, которая проникает в них через толщу грунта из окрестных рек, озер и прудов.

Безнапорная и напорная вода. По гидравлическим свойствам подземная вода делится на безнапорную и напорную. Первая обычно образуется в ближайших к поверхности земли водоносных пластах и после проникновения в них шахты устанавливается на том уровне, на котором находилась в породе до ее вскрытия. При естественном выходе такого пласта на поверхность возникают родники. Напорная (или артезианская) вода заполняет под давлением водоносный пласт, как правило, зажатый между двумя водоупорными. Поэтому при вскрытии соответствующего пласта шахтой вода поднимается в ней выше того уровня, на котором находилась в породе (иногда даже начинает самостоятельно литься на землю рядом с колодцем или скважиной).
 
Верховодка. Верховодкой называется подземная вода, которая находится на незначительной глубине (2-3 метра) над водоупорными слоями. В местах, где водоупорные слои кончаются, верховодка исчезает, стекая в нижележащий, более мощный горизонт. Запасы воды у верховодки невелики, непостоянны и зависят от количества выпадающих осадков. В засушливые периоды и зимой верховодка обычно исчезает. Для водоснабжения ее обычно не используют, так как она не успевает, фильтруясь через грунт, очиститься от загрязнений, захватываемых с поверхности земли. При прохождении скважины верховодку надо изолировать обсадными трубами.


Дебит воды. Дебитом называется количество воды, притекающей в колодец из водоносного пласта в единицу времени (секунду или сутки).
Все это необходимо знать для проведения изысканий перед строительством колодца (для определения глубины залегания и протяженности водоносных пластов, количества и качества воды, характера пород, которые надо проходить до вскрытия водоносного слоя). Конечно, если неподалеку от намеченного места есть колодец, дело облегчается. Ну а когда его нет...
Далее несколько примеров по поиску воды из истории, на мой взгляд, для сегодняшнего дня уже довольно экзотических… 
Вот что писал в брошюре "Колодцы и как лучше всего копать их" Л.Пермяк в 1911г.: "На первый взгляд совсем простая штука добыть воду - вырыл колодец и вся недолга-черпай знай... В деревнях сплошь и рядом роют колодцы и когда казалось бы, что дело готово - глядь, вода скверная и пить ее нельзя. Поневоле подумаешь, в чем тут штука? Почему на одном месте вода прескверная, а немного поодаль вырыть-ни в пример лучше? А то еще пересыхает колодец, воды не хватает в нем". Тот же автор описывает любопытные способы поиска воды, широко применявшиеся в старину мастерами-колодезниками:
"Первый способ. Берут новый немуравленный глиняный горшок, в котором бы могло поместиться фунта 4-5 воды, и насыпают в него смесь из яри медянки, белого ладану и серного цвета, всего по 4 лота, а поверх этой смеси кладут 5 лотов хорошо промытой скипидаром овечьей шерсти. Горшок покрывается затем плотно пригнанной крышкой и обязывается свиным пузырем. Когда все готово, укупоренный горшок нужно взвесить и как можно точнее, а затем зарыть его в землю, в том месте, где думают копать колодец, на 1 фут глубины. В земле горшок оставляют на сутки, а вынув, снова взвешивают его. Если вес горшка увеличился, то значит можно копать колодец - вода есть, но если весу не прибавилось или прибыло слишком мало, то лучше не тратить времени и труда - воды нет или есть, но очень мало. Этот опыт делают в сухую погоду.
Второй способ более прост, и он хорош, если поблизости не имеется рек, озер, прудов или болот. Заключается он в следующем. Выбрав место для колодца, в жаркий летний день наблюдают за ним. Если к вечеру над этим местом покажется туман, то значит, что в почве есть вода, и чем гуще туман, тем больше ее и тем ближе она. Наиболее близкая вода и обильная притом узнается еще и потому, что туман поднимается с земли в виде столба".

Признаки присутствия воды. Сигналом присутствия воды под землей служат некоторые внешние признаки: "потные" места на почве, провалы, впадины, воронки, заболачивание местности, рост влаголюбивых растений.
Очень точный совет содержится в одном издании 1861 г.: "В долине или деревне, окруженной довольно большими возвышениями, горами или скалами, без сомнения, в каком бы то месте ни было, найдешь воду. Также можно найти воду на покатости косогора, при подошве которого находится видимый источник. Никогда не найдешь воды в долине или в каком бы то ни было месте, удаленном от гор, скал и возвышенностей земли".
На какую глубину рыть? Примерную глубину залегания грунтовых вод позволяют выявить имеющиеся в округе открытые водоемы или действующие колодцы. Если они расположены неподалеку от выбранной вами площадки, то достаточно показаний ватерпаса, если же расстояние значительно, то понадобится нивелир или барометр-анероид. Например, цена деления барометра составляет 0,1 мм, что соответствует разнице в высоте в 1 м; стало быть, коль скоро на уровне земли существующего колодца барометр показывает давление 745,8 мм, а в точке, где вы собираетесь рыть колодец, 745,3 мм, то 745,8-745,3=0,5 мм. Следовательно, шахту вам придется рыть, соре всего, на 5 м глубже предыдущей.
Впрочем, самым надежным способом определения интересующих вас параметров является разведочное бурение.
Хорошую, мягкую воду получают из гранитных, кварцевых и сланцевых пород. Из известковых, меловых и доломитовых получается вода жесткая, малопригодная для питья.

И, наконец, еще один вопрос, который приходится решать: что строить-шахтный колодец или буровую скважину? И то и другое сооружение имеет примерно один срок службы. И в том и в другом случае потребуются подготовительные работы, включающие изготовление инструмента, подъемных механизмов, приспособлений. Поэтому окончательное суждение должен вынести сам строитель. Посоветовать же можно одно: чем глубже вода, тем больше доводов в пользу скважины, но при условии, что вышележащие породы не содержат много камней. Если каменный пласт мощный и залегает глубоко, прохождение скважины вручную с помощью самодельного инструмента становится делом исключительно тяжелым. Вот почему в этом случае колодец, даже глубиной более 20 м, предпочтительней.
Место для колодца надо выбирать не ближе чем в 20-25 м от источников загрязнения вроде навозных куч, борных, помойных ям, кладбищ, бань, скотных дворов. Не стоит устраивать колодцы на склонах балок, оврагов, берегов рек, поскольку они будут дренировать грунтовые воды.

Если вы все таки решились рыть колодец своими руками, то не забудьте правила безопасности:
  1. Строящийся колодец надо оградить поставленными на ребро досками, размещенными на расстоянии 0,4-0,7 м от его устья, а площадку (радиусом 2-3 м от ствола шахты) освободить от всяких предметов, чтобы они случайно не скатились во время работы в ствол шахты.
  2. Перед началом работ необходимо проверить прочность каната или веревки (лучше всего подходит железный трос) для подъема бадьи (ведра) с грунтом.
  3. Канат следует наглухо привязать к бадье, а при глубине шахты свыше 6 м к ней прикрепляют второй предохранительный канат.
  4. Для рытья глубоких колодцев должны быть использованы вороты с вертикальным валом, для неглубоких (4-6 м) разрешается применение горизонтальных, однако снабженных зубчатым "остановом" и канатным тормозом.
  5. При использовании механических подъемников с электрическими и другими двигателями в приводе нужно применять только червячные редукторы, обладающие эффектом самоторможения; другие же устройства, даже специальные подъемники (типа электротали), считаются весьма опасными для этих работ.
  6. Необходимо производить ежедневный осмотр всех подъемных приспособлений (лебедки, ворота, каната, крюка, бадьи и т.п.) как перед началом работы, так и в обеденный перерыв и вечером.
  7. Обязательно следует оповещать работающих внизу о подъеме из шахты и об опускании в нее различных предметов.
  8. Каждое утро и после перерывов в работе перед спуском человека в шахту проверять в ней качество воздуха с помощью горящей свечи (если свеча тухнет, то надо провентилировать шахту и проверить вторично качество воздуха).
  9. При интенсивном притоке в шахту вредных для здоровья газов должно быть осуществлено постоянное вентилирование ее с помощью вентилятора или установленной на поверхности горящей печки, поддувало которой трубой соединено с низом шахты.
  10. При углублении колодца незащищенная креплением часть шахты должна составлять не более 1 м по высоте.
  11. Нельзя допускать за стенами крепления значительных пустот и каверн, которые бы могли вызвать подвижку и обвал грунта, разрушение крепления.

Грибы на участке. Шампиньоны…

Судя по запросам о грибах в интернете, число грибоводов в нашей стране очень большое. Поэтому решил дополнить материал о выращивании грибов на участке еще одним видом, самым наверное распространенным, но тем не менее весьма вкусным – шампиньоном. шампиньон
С посадочным материалом (мицелием) сейчас проблем нет, как я говорил ранее, его можно приобрести, например, в компании по производству мицелия “Заречье”. Но можно пойти и своим путем и самим добыть мицелий.

Способ номер раз

Самый простой способ – заготовка природной грибницы, которая берется в местах произрастания шампиньонов: вблизи навозных и компостных свалок, около скотных дворов, парников. Осенью выкапывают пласты почвы, где наиболее кучно росли грибы. Есть ли мицелий в этой почве определить легко по бело-синеватым нитям – гифам. Пласты вырезают размером примерно 40 на 40 см и толщиной 20-25 см с таким расчетом, чтобы их без труда удалось унести. До момента закладки в грядки (до весны), эту землю с мицелием лучше держать в сухом погребе или чердаке. Важно при этом следить, чтобы земля при хранении не мокла и не сохла.
Такой мицелий дает хороший урожай при выращивании шампиньонов в открытом грунте. А вот для разведения шампиньонов в теплицах он не так надежен.
Существенно упрощается дело по заготовке мицелия, если в хозяйстве уже занимались выращиванием шампиньонов. Тогда мицелий просто собирается с грядок вместе с почвой.  Для этого после 2-3 урожаев удаляют поверхностный слой и берут небольшие куски субстрата с гифами. Хранят их также как и дикий мицелий. Такая грибница имеет свои плюсы. Она уже приспособилась к местному климату и “привыкла” к применяемому способу разведения грибов. Но одно существенное “но”, этот мицелий через 3-4 года вырождается и для его поддержки все равно нужно использовать дикую грибницу.

Способ номер два

Другой способ создания грибницы тоже не сложный, его называют “самородной грибницей”. Грибовод в этом случае сам создает питательную среду для выращивания мицелия. Для этого потребуется помимо компонентов для субстрата небольшое количество самой грибницы.
Для разведения мицелия закладывают парник размером 2х3 м (можно и больше). Дно парника  предварительно засыпается мелким песком с примесью перегноя, накидывают полусгнивший конский навоз слоем толщиной в 30-40 см. Туда же добавляют куски старой грибницы. Сверху укладывают свежий конский навоз, на него – парниковую землю (толщина каждого слоя должна быть примерно 20 см).
Через 15-20 дней, там где старый навоз соприкасается с дном парника прорастает новый мицелий. Через 5-6 недель парниковую землю, которая была сверху, отбрасываю в сторону. Оставшийся навоз с мицелием укладывают в емкости и переносят в погреб или другой прохладное место для хранения и дальнейшего использования.
Парник для разведения мицелия еще хорош тем, что пару раз послужив для его разведения, он настолько пропитывается грибной плесенью, что достаточно набивать парник землей, чтобы получать не только “семена”, но еще и собирать грибы.
Мицелий, полученный таким способом, по силе не уступает дикому и лучше приспособлен для выращивания шампиньонов в парниках и теплицах.

Способ номер три

Если нет возможности поставить парник, то вместо него подойдет и грядка. Ее лучше закладывать в прохладном погребе или подвале.
Питательный субстрат составляют следующим образом: 3 части свежего конского навоза, очищенного от соломы, 1/4 часть сухой липовой листвы, 1/8 часть просеянной газонной земли. Из этих компонентов делают грядку высотой   45-50 см (длина и ширина произвольные), для чего сначала укладывают конский навоз, поверх него  листву, а потом – газонную землю.
Грядку нужно хорошо утрамбовать, чем она плотнее тем лучше развивается мицелий. Навоз быстро разогревается, но примесь земли сдерживает этот процесс. Когда температура грядки через 3-4 недели достигнет 26-30 градусов, приступают к засеву дикой или культурной грибницы, оставшейся от прошлого года. Для этого палкой в грядке на расстоянии 15 см друг от друга делают ряды ямок глубиной 10 см и диаметром 5 см. Затем плотно набиваем эти ямки грибницей.
После засева грядку накрывают рогожей или соломой, чтобы удержать тепло и ускорить развитие мицелия. В таком виде грядка остается 2-3 месяца, в течении которых ее нужно слегка поливать. Вызревшую грибницу выбирают комьями, сушат в тени и хранят до следующего засева.
На этом все. Ну а во все тонкости выращивания шампиньонов можно вникнуть только начав их выращивать. Удачи!
Related Posts with Thumbnails

Архив

Ресурсы сети

Читатели