Живая изгородь это не только красивый декор

Живая изгородь это не только модно сейчас в ландшафтном дизайне, но это еще и очень практично, полезно и красиво. Причем живая изгородь такая вещь, которая актуальна не только для имеющих шикарные участки с коттеджами, но и для рядового любителя загородной жизни, для дачника. Вообще она очень эффектно смотрится, все эти формы садового творчества из живого материала.

Что такое живая изгородь и зачем она нужна?

Дам небольшое определение в силу своего понимания. Живая изгородь – это деревья или кустарники, расположенные сплошным рядом, который образует что то, напоминающее забор.
Сажать растения стараются само собой настолько плотно, что между ними не пройдешь. Это создает некий эффект безопасности самого огороженного участка, но это, всего лишь эффект. Да живая изгородь защищает, но защищает только от постороннего глаза.
Основная функция зеленого забора чисто эстетическая и декоративная. Если рассматривать такую изгородь с практической точки зрения, то, например, ее можно использовать для обозначения границ участка или скрывать за ее стеной хозяйственные постройки, которые не хочется выставлять на всеобщее обозрение.
Если высадить ее по всему периметру участка, то она не только может ослабить дующие ветра, но и сыграет роль защитного экрана, если поблизости проходит дорога. Ведь шум, грязь, выхлопные газы на даче нам совершенно не нужны.

Какие растения использовать для живой изгороди?

В принципе, тут все зависит от вашего вкуса. Выбор растений для изгороди определяет ее будущие характеристики. Она может быть высотой меньше метра – такие изгороди называют “живой бордюр”, 1-3 метра, и свыше 3 метров – “живая стена”. Особенно красиво смотрится хвойная или лиственная живая изгородь. Растительного материала, который годится для живой изгороди много – это может быть  туя, ель, пихта, сирень, спирея, боярышник, бирючина, липа, тис, барбарис, смородина, калина и т.д.

Подрезать или нет?

Что имеется ввиду… Это формировать форму изгороди самому или оставить все на самотек. В первом случае нужны трудовые затраты, это стрижка раза 3 в год, чтобы изгородь имела те формы, которые вы запланировали. Если оставить ее расти самостоятельно не обрезая, то это не требует особого ухода, главное не забывать поливать, обеспечивать защиту от вредителей (как и всем растениям на участке) и делать санитарную обрезку разок в год.  
Практичней всего и проще иметь свободнорастущую изгородь из различных кустарников. И вид получается натуральный и ухода почти не требуется.
Если вы все же решили самостоятельно формировать живую изгородь, т.е. придавать ей какую то форму, то полет фантазии здесь безграничен. Можно вырастить на участке жирафа или слона, очень впечатляюще смотрится. А так это может быть по форме и в виде обыкновенного забора, и в виде каких то арок, геометрических фигур и т.д. Хочу сразу предупредить, какие то сложные фигуры, типа слона, вам вряд ли будут под силу, это целое искусство и для этого нужно вызывать скульптура по растениям. Очень недешевое удовольствие.

Что и когда сажать?

Очевидно, что у каждого растения свои сроки посадки. Будем исходить из того что и для чего вам это нужно. Если просто огородить участок декоративными кустарниками, которые были выращены в горшках, то высаживать их можно в любое теплое время в течении их вегетативного периода, май – самое идеальное время. Если же хотите посадить листопадные кустарники, которые росли в открытом грунте, то ждем осени или ранней весны.
Если вы задумали подрезать изгородь и формировать из нее что-нибудь этакое, то надо учитывать, что для этого подходят только растения, которые очень хорошо растут и переносят секатор. А это например – бирючина, барбарис, ель, самшит, бук, липа, тис.
Я люблю сирень, поэтому скажу и о ней. Она идеально подходит для саморастущих изгородей и это один из самых дешевых материалов для таких заборов. Самое дорогое удовольствие – это тис. Здесь счет идет на тысячи $. Но – изгородь у вас в этом случае будет просто шикарная, высотой метров 7-10.  

Формированная изгородь

Еще несколько советов и предупреждений, если вы решили взяться выращивать и формировать изгородь самостоятельно…
Из плюсов – если правильно за ней ухаживать, не лениться и работать, работать, то такая изгородь доживет и до ваших внуков или правнуков.
Из минусов – чтобы придать ей нужную форму нужно как минимум 4-5 лет кропотливого труда. И уход, уход…. Сухо – обильно поливать, мороз – утаптывать снег, чтобы корни не подмерзали. Прибавьте к этому  санитарную обрезку, опрыскивание от вредителей, + та самая обрезка, которая формирует эту изгородь. Она производится ранней весной, летом и осенью.
Но ведь зато красота, которую можно передавать из поколения в поколение.

Живая изгородь для самостоятельной посадки

Конечно же живую изгородь интересней сажать самостоятельно, тем более если бюджет не позволяет нанимать специального садовника.
Что тогда делать в первую очередь? Конечно подготавливаем почву для посадки. Затем копаем траншейку глубиной на штык лопаты и шириной 60-90 см. Рыхлим дно. Сыпем в траншею компост (можно навоз, торф, травяной навоз). Минеральные  удобрения – пара пригоршней на погонный метр траншеи.
Как и все растения при посадке, сажаем будущую живую изгородь во влажную землю. Все поврежденные корни до этого нужно удалить секатором. Высаживаем плотно, но расстояние между растениями для каждого вида свое. Могу привести пример – на 10 метров изгороди потребуется около 20 саженцев тиса или 90-150 кустов можжевельника.
После высадки обрезаем секатором ветви которые выбиваются из общей массы или просто непривлекательны. Вот и все, посадка закончена.
Если в посадках есть листопадные растения, то подрезаем их на треть. Если это хвойные – опрыскиваем их специальным препаратом для уменьшения испарения и приживаемости.
На этом пожалуй и все. Думаю этот материал может пригодится вам будущей весной.

Навоз нынче дорог

Есть очень простой способ получения органики за 3-4 месяца. Для этого применяется всем садоводам известный раствор каустической соды или по другому едкого натра. Сама по себе сода не является удобрением. Каустик является реагентом, извлекающим хлорофилл из растений. А хлорофилловая вытяжка очень полезна для растений. С помощью нехитрых приспособлений и каустика можно приготовить своеобразный травяной навоз.
Для приготовления травяного навоза можно, например, взять две бочки – 200 и 100 л. Бочку на 200 л используем для замачивания органики. Желательно чтобы она была темного цвета, так лучше происходит нагрев на солнце. За счет этого процесс брожения ускоряется. Наливаем в большую бочку 150 л чистой воды и растворяем в ней 100-150 г каустика (NaOH). Далее наполняем ее выполотыми сорняками, скошенной травой, опавшей листвой, опилками. Потом закрываем бочку и оставляем киснуть дня 2-4 (если бочку поставить в теплице, то хватит 1-2 дней). За это время содержимое превращается в кашу. Когда брожение закончится, вилами выбираем эту массу и вываливаем на сито, закрепленное на другой бочке. Когда вода с этой массы стечет, укладываем ее в кучу. Раствором из 100 литровой бочки, разбавленным водой в 10 раз, подкармливаем растения раз в 10-15 дней.  А 200 литровую бочку опять доливаем водой до объема 150 л и растворяем еще 10 г каустика и снова заполняем сорняками.
Для хранения получившегося травяного навоза устраиваем места в тени. Можно для хранения такого навоза использовать и компостные ящики, о которых уже говорилось в прошлом посте. В основание каждой кучи лучше подсыпать опилок слоем 20-30 см, на них поставить вертикально трубы (можно металлические) 5-8 штук диаметром ~50 мм и длиной 1,5 м. Обкладываем их со всех сторон вынутой из бочек жижей. Когда куча достигнет высоты где то 1,3 м, трубы вынимаем. Через оставшиеся отверстия куча будет дышать и органика быстрее разлагаться. Чтобы на кучу не попадали осадки ее лучше накрыть куском рубероида. Так ее и оставляем на зиму. А весной раскрываем и выбираем готовое удобрение
Точно так же можно приготовить травяной навоз для набивки парников. Для этого его просто укладывают по другому. Сбродившую жижу вынимают и плотно утрамбовывают. Затем накрывают рубероидом и оставляют до весны. В марте раскрывают парник, очищают небольшой котлованчик от снега, насыпают туда опилки слоем 20 см. Затем вилами ровным слоем выкладываем туда травяной навоз из кучи, поливаем все это дело отваром картофельных очисток,накрываем рамами и утепляем. Через 5-6 дней температура в парнике должна подняться до 50-60 градусов. На горящий навоз разбрасываем известь-пушонку, укладываем парниковую землю слоем 10-12 см, поливаем теплой водой с марганцовкой и сеем то что задумали выращивать в теплице.

Груши не растут?

Никаких особенных секретов по выращиванию груш в Подмосковье нет, есть несколько советов:
  1. Постарайтесь найти высокозимостойкий, скороплодный, урожайный сорт груши, например, Северянка. Она начинает плодоносить в 4-5 летнем возрасте. Желто-зеленые плоды средней величины созревают в середине августа. На вкус они кисловато-сладкие, ароматные, хрустящие. Может расти практически всюду, на самых разных почвах, вроде бы не пригодных для садоводства. Складывается впечатление, что Северянка живет по принципу – чем хуже тем лучше. Иногда ее цветение попадает в весенние заморозки. Но урожай, назло всему, деревья каждый раз обеспечивают. Плоды иногда бывают уродливыми, искривленными, однобокими, но всегда вкусными. Хоть и цветет груша раньше всех, когда никаких пчел и шмелей еще не летает, ветки все равно потом гнутся от урожая. Итак – Северянка.
  2. Если местность у вас совсем суровая, где и Северянка будет загибаться, можно посоветовать сорта – Тема, Поля, Ольга, Внучка – произошли от самой морозоустойчивой груши – уссурийской. К сожалению с плодами проблема – они терпкие и кислые. Больше всего эти сорта подходят для районов Сибири и Дальнего Востока. С их помощью для Подмосковья получены сорта – Нежность, Осенняя мечта, Светлянка, Лада, Чижовская, Отрадненская, Москвичка. Дают сочные полумаслянистые, кисловато-сладкие плоды. Созревают во второй половине августа (Лада – в начале сентября). Хранятся 15-20 дней. Во влажные годы вкус плодов ухудшается – сахарку маловато.
  3. Для тех кто хочет вырастить очень вкусные плоды. Сорта – Ботаническая, Мраморная, Осенняя Яковлева. Можно вырастить их на зимостойком скелетообразователе – боярышнике, рябине, ирге, аронии. Сначало прививаем нужный сорт на сеянце лесной груши. Однолетки пересаживаем на постоянное место. На втором году жизни саженцы закладывают крону. Как правило веточки расположены под углом 60-80 градусов. Вот эти веточки и перепрививаем в апреле черенками благородных сортов. От ствола отступаем на 15-20 см и прививаем их простой копулировкой. Привой не поражается солнечными ожогами, корневая шейка не подопревает, на нем не бывает морозобоин. Прививки надежные. На первое место можно поставить сорт Ботаническая. Плоды у нее высокодесертные, с сочной нежной ароматной мякотью. Поспевают уже в конце августа начале сентября и сохраняются хорошо до октября. Сорт устойчив к парше. С помощью скелетообразователя можно построить дерево-сад, прививая к веточкам разные сорта. Желательно конечно на одном дереве прививать летние сорта, а на другом – осенние (Осенняя мечта, Любимица Яковлева, Осенняя Яковлева) и зимние (Белорусская поздняя, Память Жигалову, Январская). Более южные сорта прививать не стоит – не хватит тепла и солнца.
  4. Саженцы груш нужных сортов не всегда можно достать, поэтому можно выращивать посадочный материал самим. Семена для выращивания подвоя получите, съев грушу любого сорта, кроме южных. А еще проще выбрать для подвоя рябину, иргу, боярышник. Семена промываем, подсушиваем и храним до посева. В октябре высеваем их на грядку с рыхлой удобренной почвой. Если высеваем семена весной, то приходится их стратифицировать, а то они не взойдут. В середине февраля помещаем семена в ящик со смесью промытого песка и опилок. Семена каждого вида завертываем отдельно в капрон. Смесь песка с опилками увлажняем и помещаем в погреб или холодильник, следим за семенами, проветриваем и смачиваем. В апреле семена должны проклюнуться, у них появятся белые корешки. Если грядка готова, высеваем на нее на глубину 4-5 см, а если почва не готова, то кладем их в снежный бурт. Через 2-3 недели на черенке-привое почки начинают прорастать и трогаться в рост. К осени побеги вырастут до 40-50 см. Из двух побегов один обламываем или аккуратно срезаем. И вот – саженец-однолетка. А однолетники – самые хорошие саженцы, они лучше приживаются. На 2-3 год можно формировать на них крону, а там уже скоро и первый урожай.
Так что – вперед, даешь грушевый сад!

Бани и сауны

Название: Строительство бань и саун
Год выпуска:  2007
Автор: М.О. Орлова
Издательство: АСТ-СТАЛКЕР
Формат: PDF
Размер:  4.4 Мб
Количество страниц: 110

Описание: Вы хотите построить собственную баню или сауну. С чего же начать? Найти правильный ответ вам поможет эта книга. Здесь вы найдете полезную информацию о наиболее распространенных типах бань и сможете выбрать для себя приемлемый вариант. Несомненно, вас заинтересуют советы по выбору древесины и других строительных материалов, подготовке участка для фундамента и его постройке, чертежи и схемы необходимых конструкций, а также множество других полезных сведений.
Воспользуйтесь ими, и ваша баня будет служить вам надежно и долго.
И конечно же, с легким паром!

Содержание:
ТИПЫ БАНЬ 3
КАКИЕ БЫВАЮТ БАНИ 3
Русская паровая баня 5
Финская сауна 9
Современная шведская сауна «басту» 11
Турецкая баня 14
Ирландские бани 17
Японская баня 18
КАК ПОСТРОИТЬ БАНЮ 21
ВЫБОР ДРЕВЕСИНЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА БАНЬ И САУН 21
Древесина для стен 22
Древесина для полатей 25
Древесина для потолка 26
Древесина для пола 26
Свойства некоторых древесных пород 27
Защита и обработка древесины 31
Отделка и окрашивание 32
Искусственное затемнение древесины 32
Как избавиться от пятен на древесине 33
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРОВЛИ 34
Фундаменты под бани 34
Подготовка участка под фундамент 38
Полы в бане 40
Стены для бани 45
Потолки, крыша, стропила, обрешетка 45
Кровля для бани 51
Окна 62
Двери 63
Вентиляция в бане 65
Полки и скамьи 66
РУБЛЕНАЯ БАНЯ 67
Рубленая баня из круглых бревен 67
Фундамент бревенчатой бани 77
Рубленая баня из бруса 79
Долговечность сруба 80
ПАНЕЛЬНАЯ БАНЯ 84
Сборная панельная сауна 87
СОВРЕМЕННАЯ ФИНСКАЯ САУНА 89
ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 94
МИНИ-ПАРНАЯ В КВАРТИРЕ 97
Сауна в ванной 102
ПОХОДНАЯ БАНЯ В ПАЛАТКЕ 105

Скачать

Название: Каталог современных деревянных домов и бань
Год выпуска:  2007   
Формат: MDF (образ диска)
Размер:  123.5 Мб

Описание:
На диске представлены около 300 оригинальных авторских проектов жилых домов, бань и различных хозяйственных построек из оцилиндрованных бревен, выполненных специалистом по деревянному зодчеству С. А. Денисовым.
Проекты представлены с поэтажными планами.
В России издавна используют дерево для строительства. Оно отлично подходит для областей с любым климатом. Его особые свойства обеспечивают в помещениях высокий уровень комфорта без применения систем кондиционирования. По сравнению с каменным мешком городской квартиры в деревянном доме необычно легко дышится. Среди уютных и теплых бревенчатых стен уходит прочь раздражение и оставляет нас извечная суета.
Некоторые ошибочно считают, что деревянный дом выглядит не так внушительно и не сигналит буквально каждому о ваших материальных возможностях, как, например, кирпичное строение. Но искусно построенный деревянный терем, в котором все продумано до мелочей, выглядит не менее стильно и красиво, чем каменный дворец.
В жару в доме из дерева всегда прохладно и нет иссушающей духоты, а в мороз не холодно - словно дерево обладает способностью накапливать тепло в течение летнего времени и хранить его зимой. В силу традиций возведение стен из дерева сравнительно экономичнее, чем из камня. Кроме того, дерево отвечает всем санитарно-гигиеническим требованиям по уровню комфортности, а предварительная оцилиндровка бревен придает зданию неповторимую красоту и изящество.

Скачать

Название: Бани. Сауны. Материалы, строительство, лечебные свойства
Год выпуска: 2005
Издательство:  Оникс
Формат: PDF
Размер:  2.78 Мб
Количество страниц: 221

Описание:
Наша книга расскажет о том, как собственными руками построить баню, сауну, сложить печь, как правильно разместить баню на участке, какие материалы и инструменты для этого нужны, и, кроме того, научит правильно пользоваться баней или сауной в лечебно-профилактических целях.

Скачать

Название: Советы по строительству бани
Год выпуска: 2002
Автор: Хацкевич Ю. Г
Издательство: Харвест, АСТ
Формат: DjVu
Размер: 5.5 Мб 
Количество страниц: 384

Описание:
Как получить «легкий пар» в русской бане, построенной своими руками? Правильное использование материалов и способов их обработки напрямую связаны с эффективной эксплуатацией бани или финской сауны, а значит, и с Вашим самочувствием. Секреты строительства детально раскрываются в данной книге. Кроме того, Вы узнаете, как правильно пользоваться парилкой, какие процедуры окажут пользу Вашему здоровью.

Скачать

Название: Лучшие деревянные бани и сауны. 333 проекта.
Год выпуска: 2005  
Издательство: ЕС Медиа Групп
Формат: ISO
Размер: 144.3 Мб 

CD содержит:
* 333 проекта деревянных бань и саун (от 15 до 250 кв.м).
* 100 фотографий интерьеров деревянных бань и саун.
* Иллюстрированную галерею печей для бань и саун.
* Иллюстрированные статьи о строительствеи эксплуатации бань и саун.
* Проекты представлены общим видом фасадов, поэтажными планами с экспликациями помещений и краткой характеристикой с указанием материала стен, кровли и т.д., и разделены на категории по площади.
* Материал стен - брус, оцилиндрованное бревно, деревянный каркас.

Скачать

Название: Строим русскую баню
Год выпуска: 2005
Издательство: Цитадельтрейд
Формат: PDF
Размер:  989 Кб
Количество страниц: 61

Описание: В книге "Строим русскую баню" рассказывается о том, как построить и оборудовать русскую баню, какие выбрать материалы для строительства и отделки. Коме того, в ней содержится полезная информация о влиянии бани на организм человека, правилах поведения в парной, необходимом инвентаре и многое другое.

Скачать

Название: Баня
Год выпуска: 2006
Издательство: Меридиан
Формат: ISO
Размер:  61.9 Мб

Описание: На этом диске представлена информация о строительстве, целебных свойствах и традициях Бани.
Два основных раздела: Строительство и Полезные свойства. Масса подразделов, содержащих информацию об истории Бани, влиянии ее на организм человека и банном этикете.
Особенности и традиции русской Бани.
Типовые проекты саун.
Укладка банных печей и их эксплуатация.
Удобный оригинальный интерфейс.

Скачать

Название: Бани и сауны. Строительство и оборудование
Год выпуска: 1999
Автор: Левадный В.С
Издательство: Аделант
Формат: DjVu
Размер: 6 Мб 
Количество страниц: 224

Описание: 
Автор книги предлагает новый подход к освещению темы строительства бань и саун на приусадебном участке, оборудованию мини - саун непосредственно в квартирах. Читателю предоставляется возможность выбрать один из представленных проектов, определить на основе имеющихся расчетов материалов стоимость проекта, оценить свои возможности по обустройству бассейна при сауне, других удобств с учетом требований сегодняшнего дня.
Предлагается технология сборки без применения гвоздей, дана информация по оборудованию бань и саун печами - каменками различных модификаций.

Скачать

Название: Строим баню. Справочное пособие
Год выпуска: 1990
Автор: В.А. Сафин
Издательство: Стройиздат
Формат: PDF
Размер: 8.2 Мб 
Количество страниц: 190

Описание: 
Построить баню нелегко. Да и топить ее как следует непросто. Зато удовольствие и польза, получаемые всей семьей, с лихвой окупают все старания. Необходимо учесть, что банные процедуры после трудового дня, особенно после трудовой недели, - это и лучший отдых, и радость общения, и возможность проявить заботу друг о друге.
Приведены сведения о разновидностях бань, их внутреннем устройстве и использовании в санитарно-гигиенических и хозяйственно-бытовых целях. Рассмотрены особенности бань для размещения на приусадебных и садовых участках. Освещены конструкции, и приемы строительства бань из разных материалов своими силами. Даны советы по оборудованию бань и пользованию ими. Для широкого круга читателей — владельцев индивидуальных домов, садовых участков, дач, а также любителей банных процедур.

Скачать

Название: Строим баню
Год выпуска: 2006
Автор: Доброва Е.В.
Издательство: Вече
Формат: PDF
Размер: 2.8 Мб 
Количество страниц: 212

Описание: Издавна на Руси лучшим отдыхом и способом вернуть утраченные силы считалась баня. Из книги вы узнаете много интересного о русской, финской, римской, турецкой, ирландской и японской банях. Читателю предлагаются советы по выбору места для строительства бани, рекомендации по проектированию и внутреннему ее обустройству, поэтапному строительству бани - от фундамента до крыши, раскрываются секреты банных процедур, а также рекомендуются различные косметические средства по уходу за лицом, волосами и телом.

Скачать

Печь-скороварка

Продолжаю выкладывать информацию об экономичных печах, которые можно сделать своими собственными силами. На этот раз речь пойдет о печи-скороварке. Эта печь предназначена для быстрого приготовления пищи, на ней быстро закипает вода и топлива при этом требуется существенно меньше, чем для других подобных печей. Печь-скороварка может быть как переносной так и стационарной. Конструкцию печи можно увидеть на рисунке:

Печь-скороварка

(А – общий вид; Б – вид спереди; В – вид сбоку; Г – вариант с конусообразным кожухом):
1 – кожух; 2 – конусообразный бак; 3 – труба; 4 – карман с патрубками; 5 – ручка; 6 – ножки; 7 – зольник; 8 – дверка топливника; 9 – поддон; 10 – вставка; 11 – отверстия поддувала
В кожух из кровельной стали вставляются оцинкованный или эмалированный конусообразный бак с крышкой. К печке присоединяется труба диаметром 100 мм, похожая на самоварную, с ветрогасителем. Труба надевается на патрубок кармана, а он крепится сбоку кожуха заклепками. В кожухе под карман прорезается отверстие. С двух сторон кожуха крепят две ручки для возможной переноски печи, устанавливаемой на ножках. Размер дверки – 150х170 мм. Под дверкой топливника крепится зольник.
На дно кожуха укладывается поддон с отверстиями, который служит колосниковой решеткой и предохраняет дно от быстрого прогорания. Для этой же цели на поддон помещается вставка, диаметр которой на 20 мм меньше внутреннего диаметра кожуха. Во вставке строго против дверки расположено равное ей отверстие.
Бак может быть с ручками или без. Если с ручками – нужно измерить его диаметр на 20 мм ниже ручек и по этому диаметру сделать кожух. Если бак без ручек, то измеряем диаметр, отступив от верхней кромки бортов на 70-100 мм. В кожух из кровельной стали бак должен входить плотно: тогда горячие газы не будут просачиваться в этих местах, а будут нагревать бак внутри кожуха.
Бак делается из оцинкованной стали или алюминия. Сталь пригодна только для нагревания воды или кипячения белья. В случае использования алюминия на дно бака надо положить поддон с отверстиями из оцинкованной стали, алюминия или дерева, чтобы белье не подгорело.
Кожух может быть составным, из нескольких листов, которые скрепляют в закрой сваркой или заклепками.
Топочное отверстие устраивается в 47 мм от дна кожуха. Дверка должна быть на 10 мм больше топочного отверстия по длине и ширине. Под топкой для подачи воздуха под поддон делается 4 отверстия диаметром 15 мм.
Можно изготовить кожух и из более толстого металла – для долговечности, но верхняя часть его выполняется круглой, чтобы между ним и баком практически не оставалось зазора.
Если нельзя купить или изготовить конусообразный бак, используют прямой: тогда кожух делают конусообразным.
Печь такой конструкции можно сложить и из кирпича, глинобита или глинобетона. Устанавливаться она тогда будет стационарно., под навесом. Со временем глинобитная печь обжигается – образуется твердый черепок-керамика. Такие печи могут прослужить очень долго.
Дополнительную информацию о том какие печи вообще существуют, для каких целей используются и какая собственно печь вам наиболее всего подходит можно почерпнуть из литературы и статей, которые можно найти здесь же:
Сухой пар – об устройстве печи для бани, которая дала бы сухой пар.
Какую печь выбрать – советы по выбору печи + ссылка на ресурс, где можно приобрести печи.
Печи и камины – довольно обширный список книг о печах и каминах, которые можно скачать.
Печи из листовой стали – примерные конструкции экономичных печей из листовой стали, которые можно сделать самим.

Экономичные печи

На дворе осень и уже существенно похолодало. Но в выходной день по прежнему тянет на свежий воздух. И хотя садовые дела уже все почти закончены, руки требуют работы. На даче в это время самая необходимая вещь это печь. Для небольшого садового дома выкладывать кирпичную печь слишком нерационально. А вот смастерить простую и экономичную печь из листовой стали не так трудно.
Литературу по печам вы можете найти в одном из предыдущих постов про печи, а здесь немного классифицируем печи по виду их конструкции.
Полностью металлические отопительные печи изготавливаются из листовой стали. Они делятся на простые и каркасные.
Простые печи – корпус образован самим листом; каркасные печи – под стальным листом скрывается рама, стальной каркас. Каркасные печи более удобны для самостоятельного изготовления. По форме печи могут быть круглыми, квадратными, прямоугольными.

Печи из кровельной стали

быстро прогорают, поэтому могут использоваться только как временное решение. Для предохранения корпуса от прогорания и для повышения теплоотдачи его с внутренней стороны облицовывают кирпичом в четверть или в половину, тоже самое можно сделать глинобетоном. Глинобетон – густая глина с добавлением кирпичной крошки. Облицованные печи нагреваются дольше, но и дольше держат тепло.
Облицовка печи может быть разной толщины: от 10 до 120 мм. До 70 мм ее целесообразно делать из глинобетона, свыше – из кирпича.
Близко расположенные перегородки в целях пожаробезопасности оштукатуривают слоем известкового или цементного раствора толщиной не менее 20 мм, по войлоку, обитому дранью или частой металлической сеткой. Вместо штукатурки те же поверхности можно облицевать тем же кирпичом по войлоку.
Чтобы не загорелся пол, перед каждой печью крепят предтопочный лист из кровельной стали размером 500х700. Укладывается он на войлок, пропитанный глиняным раствором.

А теперь о самих печах из листовой стали…

Независимо от формы и толщины листа, из которого они изготовлены, стыки их соединяются в закрай лежачими фальцами, сваркой или склепыванием.
Печи могут быть на ножках или без них. Последние ставятся на шанцы – кирпичные стойки высотой не менее 130 мм. Тогда воздух, циркулируя под шанцами, будет охлаждать пол. На место установки печи необходимо уложить войлок, пропитанный глиной, закрыть его кровельной сталью и уже сверху ставить печь – на ножках или шанцах.
Основные типы конструкций металлических самодельных печей:
Простая печь из стального короба с патрубком вверху и дверкой топливника с противоположной стороны. Облицовывать такую печь довольно сложно, проще сделать ее со съемным верхом. Эта печь может быть без поддувала, но она будет лучше работать, если просверлить по низу дверки или под нею несколько отверстий на 15-25 мм выше нижней кромки печи. Эти отверстия можно закрывать специальной задвижкой, регулируя подачу в печь воздуха, необходимого для полноценного сгорания топлива.
Улучшенная печь. Она состоит из короба или кожуха, ножек, дверки поддувала, топливника, колосниковой решетки – чугунной или из листовой стали с пробитыми отверстиями, патрубка с металлической трубой и поддувала или зольника. Труба собирается из нескольких рукавов и двух колен.
У печи нет массивного корпуса, который мог бы аккумулировать тепло, поэтому она быстро нагревается, но и так же быстро остывает.
Во время топки температура в печи достигает 700 градусов, поэтому ее лучше облицевать. А для удобства в работе стоит устроить съемный верх. Возле топливника и зольника облицовка может быть несколько толще, чем у задней стенки.
Усовершенствованная печь. Две предыдущие печи можно использовать для варки и подогрева пищи. Делать это будет удобнее и быстрее, если немного модернизировать топку. На расстоянии 50-70 мм от верха установить стальной лист для образования горизонтального канала. Для этого под листом в двух местах протягивают проволоку, а у самого листа загинают бортики. Лист укладывают так, чтобы он плотно входил между боковыми и задней стенками, но свободно вынимался для замены в случае прогорания. Если патрубок дымовой трубы крепится к задней стенке, то листу придают форму, как показано на этом рисунке:
Каркасная стальная печь. Наиболее универсальная печь. Для ее изготовления можно использовать имеющуюся в продаже верхнюю чугунную плиту – глухую или с одной-двумя конфорками нужного размера. По размерам этой плиты и делается из уголковой стали рамка с таким расчетом, чтобы между ее бортами и плитой были зазоры, не менее 10-15 мм – на тепловое расширение металла при нагревании. Если плита, например, размером 1000х600 мм, то рамка 1015х615 мм.
К рамке крепят стойки и боковые распорки из стальных уголков, облицовывают их листовой сталью на сварке или заклепках, укладывают колосниковую решетку и стальной лист для горизонтального накала. На такой печке удобно готовить или подогревать пищу, она хорошо отапливает помещение.
Обозначения на рисунках:
1 - ножки
2 – поддувальная дверка
3 – дверка топливника
4 – короб, кожух
5 - патрубок
6 – колосниковая решетка
7 - зольник
8 – чугунная плита

Правила выращивания помидоров

Есть несколько правил, следуя которым можно добиться неизменно отличных урожаев помидоров:
Первое и главное – защищенный грунт. В условиях повышенной влажности и резких перепадов температур это единственная возможность получить отдачу от затраченного труда. Теплица примитивна. Высота ее от 2-3 м, что дает выращивать и низкорослые и высокорослые помидоры. Общая площадь не превышает 15 кв. м. Единственный обогреватель – солнце.
Второе правило – выращивание собственной рассады. 100 саженцев томата можно вырастить на подоконнике, используя простейшую этажерку. Грунт для рассады готовим из разных частей дерновой земли и перегноя с добавлением 1/3 песка. В него вносятся добавки минеральных удобрений в дозах, которые вы можете найти в любом пособии для огородников.
Особое внимание нужно обратить на обеззараживание грунта, лучше пропарить его на плите. Это гарантирует защиту от грибковых болезней. Пророщенные и закаленные семена ничем, кроме марганцовки, не обработанные, высаживаются в бумажные стаканчики.
Выращивать рассаду начинаем не раньше 15 марта. Более низкая, по сравнению с рыночной рассада, обладая хорошо развитой корневой системой, крепкая и здоровая, быстро догоняет и перегоняет рыночную.
Третье правило – выращивание только тех сортов, которые подходят для вашего участка. Каждый участок, а не только район или область имеют свой микроклимат. Можно поэксперементировать на тех сортах, которые подходят для Подмосковья и из них уже выбрать именно те, которые лучше всего чувствуют себя именно на вашем участке.
Четвертое правило – использование только той агротехники, которая проверена личным опытом и соответствует вашим возможностям. Например, если почва суглинистая, культурный слой тонкий, к тому же близко расположены грунтовые воды, то в течении сезона нужно стараться несколько раз подсыпать почву к растениям, а осенью вносить органику. Кроме навоза, можно вносить прошлогоднюю солому.
Рассаду в грунт высаживаем с 1 по 10 мая. Лунку делаем глубокую (на штык лопаты) и широкой (га ширину лопаты). Вниз кладем перегной, вносим стакан золы и столовую ложку суперфосфата. Все это перемешиваем с вынутой из лунки землей и поливаем. В центр лунки ставим стаканчик с рассадой и присыпаем сухой землей, уплотняем, чтобы вокруг стебля образовалась канавка. Рассаду заглубляем до семядольных листьев или чуть выше.
Так как бумага стаканчика за период роста практически сгнивает, корневая система быстро приживается.
Сажаем рассаду в шахматном порядке 50х50 см между растениями и 50 см между рядами для низкорослых и 70х70х70 см для высокорослых.
Помидоры выращиваем в один стебель, в крайнем случае в два, три. Полностью пасынки не удаляем, а прищипываем над третьим, четвертым листом, так как эти листья работают на урожай.
Правило пятое, и последнеесемена готовим сами. Стараемся отбирать самые крупные плоды, с характерной для сорта окраской и формой. Как правило, это плоды с первых кистей. Снимаем их в состоянии бланжевой спелости и кладем на дозревание. Не ждем, пока они совсем размякнут, извлекаем семена, когда помидоры лишь слегка перезреют. Вместе с мезгой кладем семена в чашки дня на два-три, не допуская, чтобы они забродили.

Уход за растениями

Он заключается прежде всего в хорошем поливе и рыхлении почвы. Поливаем раз в неделю в солнечную погоду, не менее одной лейки на 1 кв. м. Время полива 12-13 ч. дня, т.е. когда вода, приготовленная заранее, успела согреться. Если делать это аккуратно, ожогов листьев не происходит. До заката земля успевает обветриться и ночью конденсата образуется меньше. При поливе стараемся не затрагивать стебель. Рыхлим почву обязательно на следующий день после полива, осторожно, чтобы не повредить корни, разрушая образовавшуюся корку.
Подкармливаем помидоры редко, в основном во второй половине вегетации, следуя правилам: растение само покажет, что ему нужно, и лучше недокормить, чем перекормить.
Удобряем почву осенью и весной поэтому при повторной перекопке и при посадке растения получают дополнительную подкормку непосредственно в лунку, и за счет этого растут достаточно энергично.
Первостепенное значение нужно отводить борьбе с грибковыми заболеваниями. Поэтому осенью перед перекопкой почвы стараемся удалить верхний слой грунта, а весной перед высадкой рассады увеличиваем его толщину за счет новой почвенной смеси.
Для улучшения вентиляции в приземном слое в солнечную погоду обрываем нижние листья до высоты 50 см. Растения в этот день не поливаем, чтобы раны подсохли.
Для борьбы с фитофторозом используем медный купорос или хлорокись меди. Опрыскиваем, начиная с первых чисел июля и до конца сезона через 2 недели, чередую химикаты с настойкой чеснока.
Кроме этих, никаких химикатов не применяем, обходимся отварами и настоями из трав, ботвы томата, картофеля.
Так как обычно помидоры выращивают на шпалере, то в процессе роста возникает необходимость их подвязки, так плодоножки не выдерживают тяжести всей кисти. Способов много, но оптимально стоит делать так: шпагатом обхватываем кисть снизу в точке роста нижнего плода и, слегка натянув, привязываем шпагат к помидорному стволу восьмеркой. Способ прост и эффективен, так как восьмерка не сдавливает ствол и он продолжает нормально развиваться.
А вообще каждый огородник должен выработать ту технологию, которая лучше всего подходит для его участка, возможностей и физических сил.

Садовые работы в октябре

Середина осени однако, Октябрь. Животень как его зовут на Украине, Костричник по белорусски. Куда ни посмотри, везде в это время костры. Ну а на Руси его называли Грязником, сами понимаете почему. Но было и другое название – Свадебник. Что же еще делать, когда все полевые работы закончились. Самое же привычное название – Октябрь, это римское изобретение.

Приметы октября

3 – Астафьев день. Ветра. С севера подули – стужа вскоре, с юга – тепло еще подержится, западные – дожди принесут, восточные – к вёдру. Пока лист с вишни не облетел, снег на земле не удержится, весь растает.
8 – Сергиев день. Если выпал снег, то зима придет на Михайлов день (21 октября).
14 – Покров. До обеда – осень, а с обеда – зима. Каков Покров, такова и зима: северный ветер в этот день – зима холодной будет, южный – теплой, западный – снежной. Если Покров без снега, то и на Дмитрия (8 ноября) тоже снегу не будет. Если с дуба и березы к этому дню лист чисто облетел, год легким будет, а если часть листьев все еще на дереве – к суровой зиме. Если лист осины ляжет на землю лицевой стороной, зима холодная будет, а тыльной – теплая.
Быстро кончается осенний день, а работ в саду море:

Уборка сада

Разбираемся с послеуборочными остатками плодов – закапываем. Не оставляем на ветвях плоды с монилией и мумифицированные, в них на зиму притаились вредители. Весной оживут – будут проблемы.
После сбора урожая, когда листья еще полностью не опали, опрыскиваем деревья 4% –ным раствором мочевины (400г на 10 л воды). Часть азотных соединений впитают листья и вместе с оттоком органических веществ  из листьев в ветви попадет и азот. Весной он пригодится растениям. А те листья, которые уже опали опрыскиваем раствором мочевины покрепче. Увеличиваем концентрацию в 2 раза. Такая процедура особенно полезно, если до этого была парша. Мицелий и споры гриба-возбудителя погибнут. После этого и листья можно под деревьями оставить. Весной при перекопке их заделывают в почву. Но если нет уверенности, что раствор сработает, то соберите опавшую листву и закиньте ее в компостную кучу, так спокойнее.

Перекопка и удобрения

При перекопке почвы нее стоит забывать об удобрениях. Хорошо бы сами удобрения и их дозы определить из лабораторных анализов, но это почти фантастика для многих садоводов. Поэтому дозу определяем визуально с учетом величины и качества урожая, силы роста побегов, общего состояния деревьев. Рецепты здесь вредны, кто к ним привыкает, тот отвыкает думать. Но можно привести средние дозы: на 1 кв. м проекции кроны внесите органических удобрений 3-5 кг, калийных – примерно 10г и суперфосфата – 20г. Для молодых растений дозу можно уменьшить раза в 1,5, а для плодоносящих на столько же увеличить. На легких почвах доза больше процентов на 30, соответственно меньше – на тяжелых.

Посадочный материал

О посадочном материале стоит позаботиться сейчас, в октябре. Самое время накопать поросли вишни, сливы, яблони, если на карликовых подвоях. Пригодятся для зимней и весенней прививки. Самое главное не нанести вреда основным растениям. Снимите осторожно слой почвы возле выбранного отпрыска. Обнаженный корень (не основной) обрежьте аккуратно с обеих сторон от поросли. Разделите отпрыски и поместите в прикопку или в хранилище. Поросль корнесобственных растений – ирги, облепихи, жимолости, вишни, сливы и др. можно сразу на постоянное место высадить, а если слабые – на доращивание.
Особенно отмечу заготовку отпрысков малины. Старайтесь при выкопке не повредить корни. Хорошо если их длина 12-15, а еще лучше 20 см: значит быстрее освоятся на новом месте. Диаметр стебля у основания хорошей поросли должен быть  7-12 мм. Прямо с комом земли – на место. Если место не готово – в прикопку. Если поросли мало в это же время можно заготовить корневые черенки. Ими малина тоже хорошо размножается. Выкапывайте корни не ближе чем в 30 см от центра ряда. И только с одной стороны. Годятся в качестве черенков те корни, диаметр которых не менее 3-5 мм, а длина 8-10 см. Если длиннее, надо обрезать. При этом верхний конец корня режется под прямым углом, а нижний – под острым, чтобы не спутать при высадке, где верх, где низ. Дальше связываем корни в пучки и помещаем в ящик со смесью песка и торфа. Сверху кладем еще слой влажного торфа или опилки. Заготовки храним в холодном подвале.
Так же можно готовить корневые черенки корнесобственной вишни и сливы. Но диаметр корней должен быть большим: от 0,5 до 1,5 см, а длина до 20 см.

Подвои для зимней прививки

Можно заготавливать подвои вегетативно размножаемые, можно сеянцы. Что нравится или что вырастили. Важно, чтобы они имели хорошо разветвленную корневую систему, диаметр штамбика в месте прививки (чуть выше корневой шейки) не менее 7 мм. Но и слишком толстые (более 10 мм) плохо. Потом трудно будет совместить привой с подвоем. Подвои выкапываем до морозов.
Перед выкопкой подвоем нужно приготовить ящики, куда их укладывать. Дно и бока ящика застилаем пленкой и кладем вниз небольшой слой увлажненных опилок. Опилки должны быть пропарены. При выкопке подвоев бракуем все больные, слабые и с плохими корнями. Не берем переросшие и недоросшие. Ствол с ветками обрезаем. Не срезаем надземную часть до самого корня – оставляем сантиметров 10, чтобы потом при прививке можно было бы срез косым сделать. Выкопали, обрезали и в ящик на опилки. Закончили ряд, закрыли сверху такими же опилками, и следующий ряд. Верхний ряд прикрываем слоем опилок потолще. Корни не должны подсыхать. Заполненные ящики относим в помещение, где температура около 0-2 градусов, а относительная влажность 80%.
Те растения, которые посадили на постоянное место нужно полить, замульчировать почву торфом вокруг. Те, которые планируется посадить весной, на зиму оставляем в прикопе.

Прикопка

Растения в прикопе могут подмерзнуть, получить солнечные ожоги, подопреть, их могут повредить грызуны. Поэтому к прикопу растений тоже надо подходить с умом.
Для начала копаем траншею глубиной 40 см. Ориентируем ее с востока на запад. Южную сторону делаем пологой. Угол около 45 градусов, северную – вертикальной. Концы ветвей связываем. Иначе их может снег поломать.  Лучше все го навесить на растения этикетки и составить план прикопки. Укладываем растения вершинами к югу и прикапываем. Чуть выше корневой шейки. Земля должна быть вокруг корней, не должно быть пустот. По мере прикопки осторожно уплотняем почву, прикопали – поливаем обильно и присыпаем сухой почвой. За первым рядом делаем второй и т.д. Сверху и с боков растения от мышей защищаем лапником. Зимой снег отаптываем. Посадочные ямки или траншеи лучше подготовить с осени.

Подготовка растений к зиме

Защитить растения от морозов, грызунов и освободить от запаса вредителей и болезней – это важная работа.
Многие растения, выращенные из зеленых черенков так или иначе погибнут из-за иссушения, подопреваний и т.д., но многие и сохранятся. Только им надо помочь пережить зиму. Для этого необходимо порыхлить почву, полить, замульчировать и там же на месте укрыть опилками и торфом. можно выкопать, связать в пучки, корни обложить влажным мхом или опилками, уложить в полиэтиленовый пакет (не завязывая) или в деревянный ящик. Выкопать ямку в земле, обложить ее по дну и краям мхом, поставить туда ящик, сверху прикрыть получше мхом или опилками. Как выпадет снег, нагребаем сверху кучу.
В конце месяца стебли малозимостойких сортов малины связываем в пучки и пригинаем их к земле. Высота 25-30 см от уровня почвы будет достаточной. Стебли подвязываем к шпалере или кольям. Можно сгибать растения вдоль ряда, можно направлять один пучок навстречу другому и скреплять между собой.
После первых морозов в 8-10 градусов заготавливаем черенки для зимней и весенней прививок. Берем вызревшие черенки только с заранее отмеченных (маточных) растений. Диаметр черенков должен быть таким же, как и у подвоев, которые заготовили раньше. Срезанные ветви связываем в пучки по сортам.
Черенки храним при температуре от 0 до +3 градусов. Ставим их вертикально в слой увлажненного песка или торфа, с боков окучиваем этим же субстратом. Если черенков мало, а подвала подходящего нет, заворачиваем из во влажную ткань, поверх ее в бумагу, потом еще в пленку, и кладем в самое прохладное помещение. До снега полежат, потом перемещаем их в снежный прикоп, который устраиваем под защитой построек, заборов. Перед закладкой снимаем с пучков пленку, бумагу, ткань и голыми – в снег. Поверх снега насыпаем теплоизоляционный материал, чтобы снег быстро не таял.

Нехимическая защита сада

Применение химических средств для защиты растений просто ”на всякий случай” – это несомненный вред, так как все они в различной степени ядовиты и для людей и для животных.
Химические вещества, распыляемые для защиты сада, скорее всего уничтожат и полезных насекомых. А если в саду достаточно божьих коровок, мух-журчалок, наездников, жужелиц и т.д., то можно не бояться нашествия тлей, червецов, совок, клещей и других вредителей.

Несколько коротких советов

  • Для привлечения полезных насекомых можно выращивать на участке укроп, кинзу, кресс салат, семенники лука, моркови, петрушки, сельдерея, растения-нектароносы.
  • Другие друзья сада это конечно птицы. Для привлечения в сад синиц, скворцов, мухоловок, трясогузок и др. устраивайте искусственные гнездовья – скворечники, дуплянки и т.п. В эту же тему- от соседей лучше отгораживаться не забором, а живой изгородью из хорошо ветвящихся кустарников для того чтобы птицы могли вить гнезда.
  • Еще один метод защиты от вредителей и болезней кроме применения отваров и настоев, который зачастую не учитывают многие дачники - это грамотное размещение огородных и садовых культур: лук и морковь взаимно защищают друг друга соответственно от луковой и морковной мух; малина, посаженная рядом с яблоней, защищает дерево от парши, а яблоня малину – от серой гнили; лук и чеснок в посадках смородины отпугивают почкового клеща; лук в междурядьях земляники снижает распространение серой гнили; горох на картофельном участке отпугивает проволочника.
  • Баночки с кефиром, простоквашей или прокисшим молоком, развешенные после цветения в кроне яблонь, быстро соберут яблонных плодожорок.
  • Настой коровяка предохранит смородину и крыжовник от мучнистой росы (1 часть перепревшего навоза настоять 3 часа в 9-10 частях воды).
  • Ранневесенняя (до распускания почек) обработка смородины и крыжовника горячей водой (около 80 градусов) – эффективное средство против мучнистой росы и почкового клеща.

Отвары и настои

Табак. Применяется против блошек, клопов, пилильщиков, гусениц, щитовки, паутинного клеща, тлей и других сосущих вредителей.
Отвар: табачное сырье заливают водой в соотношении 1:10 и кипятят в течении 30 мин, отстаивают сутки, процеживают; перед опрыскиванием разбавляют водой 1:3 и добавляют 40г хозяйственного мыла на 10 л раствора.
Настой: сырье заливают водой (1:10), настаивают при температуре 25-30 в течении 24 часов при систематическом помешивании; перед использованием разбавляют водой в соотношении 1:3.
Отвар табака с луковой шелухой: 200г табачного сырья и 200г луковой шелухи кипятят 30 мин в 2-3 л воды, остужают, разбавляют водой до 10 л, добавляют мыло, процеживают.
Смесь табачной пыли с золой или известью – в равных долях; используют для опыления из расчета 30-40г на 1 кв. м.
Пижма. Это активный инсектицид, используется для борьбы с огневкой, тлями, стеклянницей, крыжовниковой пяденицей, яблоневой и грушевой плодожорками.
Отвар: 1 кг подвяленного зеленого сырья кипятят в 10 л воды на слабом огне 1-2 ч., отстаивают, процеживают, добавляют 40 г хозяйственного мыла.
Настой: 200 г сухого сырья на 10 л воды; кипятят 30 мин с последующим настаиванием 1-2 суток; перед использованием для опрыскивания процеживают, добавляют мыла.
Порошок пижмы используется для опыления пораженных растений. Свежесорванные соцветия и листья используются для отпугивания комаров: пучки раскладывают или развешивают в помещении, зеленью натирают открытые участки тела.
Перец острый. Используют против различных видов тлей, клопов, гусениц белянок, совок, моли, малинного и земляничного долгоносика, щитовки, пилильщика, блошек.
Настой: 100 г сухих стручков или 250 г свежих заливают 2 л воды, кипятят 1 ч и настаивают 2 суток, перец растирают, отжимают, раствор процеживают.
До распускания почек растения обрабатывают раствором с добавлением воды 1:20 и хозяйственного мыла; после распускания почек обработку проводят более слабым раствором – 1:40 или 1:50.

Закладка цокольного этажа

Если пространство под домом предполагается использовать под гараж, кладовку, цокольный этаж, то имеет смысл совместить строительство несущего фундамента и стен поддомового помещения. Но чаще ситуация как раз наоборот, сначала строят дом на фундаменте, а потом стараются под готовым домом соорудить нечто вроде подвала.
Сооружение подвала под существующим домом:

1 – существующий ленточный фундамент под наружной стеной дома;
2 – подпорная стенка для предохранения от сползания существующего фундамента;
3 – существующий фундамент внутри дома;
4 – опорная стенка под внутренним фундаментом.
Для этого часть земли из под дома удаляют, а чтобы фундамент не посыпался, для наружной части фундамента устраивают подпорную стенку, а под промежуточным фундаментом – опорную. Этот вариант довольно сложен и трудоемок. Причем просадку фундамента при проведении строительных работ полностью исключить практически невозможно. Поэтому, если решение об устройстве подвала принято после возведения дома, наилучшим решением стоит признать устройство подвала в виде самостоятельного объекта, в минимальной степени связанного с фундаментом дома.
Устройство подвала под существующим домом в виде самостоятельного объекта, не связанного с фундаментом

Здесь коробка подвала не связана с фундаментом, а расположена под домом внутри периметра фундамента дома. Для того же, чтобы устранить опасность просадки фундамента при устройстве такого подвала, расстояние между стенками подвала и фундаментом предусматривают не менее 1 м, причем это расстояние тем больше, чем рыхлее грунт. В любом случае устройство подвала под уже построенным домом – не самое  лучшее решение, которое чаще всего оказывается вынужденным.
Строительство значительно упростится,если сооружать садовый дом заранее продумав наличие цокольного этажа и если его площадь будет равна площади надземного строения (в этом случае стены будущего дома обопрутся на стены подземного этажа). Цокольное помещение можно спроектировать и под верандой, так как садовые дома обычно не такого большого размера.
Иногда рекомендуют устраивать подвальное помещение с несущими стенами не под всем домом, а под его частью. Но сооружение такого подвала связано с вероятностью неравномерной осадки отдельных участков фундамента, так как часть дома опирается на прочный ленточный фундамент (стены подвала), а часть – на столбчатый незаглубленный фундамент.
Поэтому лучше выполнить стены подвального этажа таким образом, чтобы они одновременно выполняли роль ленточного фундамента глубокого заложения.
Принципиальное строительное решение цокольного этажа можно посмотреть на рисунке:
Выполнение стен подвального этажа в виде ленточного фундамента глубокого заложения:

1 – гидроизоляция (рубероид);
2 – отмостка;
3 – гидроизоляция (пленка, глиняный замок);
4 – дренажный слой (гравийная отсыпка).
где коробка (стены и пол) подземного помещения выполнена из бетона и служит в качестве несущего фундамента, на который опираются наружные стены дома ()потолком служит нижняя обшивка пола первого этажа дома. Как видно, между верхом бетонной опорной стенки и нижним венцом строения находится слой гидроизоляционного материала, предусмотрена также гидроизоляция стенок подземного помещения, а пол цокольного этажа уложен на дренажный слой гравийной отсыпки, вокруг стен дома устроена отмостка.
Теперь об устройстве подвального этажа подробнее. На рисунке ниже показаны элементы подвальной стены в более крупном масштабе.
Элементы стенки фундамента:

1 – опорный венец дома;
2 – гидроизоляция между фундаментом и опорным венцом;
3 – отмостка;
4 – пленочная гидроизоляция;
5 – водоупорная стенка (глиняный замок);
6 – граница бокового дренажного слоя при высоком уровне грунтовых вод;
7 – бетонная стенка;
8 – песчаная подушка под бетонный пол;
9 – дренажный слой гравийной отсыпки
Чтобы влага из почвы через фундамент не проникала в древесину нижнего венца строения, между фундаментом и венцом размещают слой гидроизоляции (например, рубероид в несколько слоев).
Отмостка, предназначенная для отвода поверхностных вод от стен дома и фундамента, выполняется различными способами. Можно просто утрамбовать у стен слой земли или сформировать вокруг дома бетонный наклонный пристенный пояс. Но самый надежный способ на мой взгляд – это выложить пристенное пространство дорожной плиткой. Но нужно учитывать что почву под плиткой необходимо не только утрамбовать но и дополнительно затрамбовать в  нее гравий. Сама плитка кладется на сухую смесь, ею же забиваются стыки между плитками.
Гидроизоляция бетонной стенки – двойная. По поверхности бетонной стенки располагают слой гидроизоляционного рулонного материала. Гидроизоляционный материал также кладется и под отмостку. Между слоем почвы и гидроизоляционным материалом предусматривается еще одна гидроизоляция: слой глины или глиняный замок. Утрамбованный слой глины не только защитит бетонную стену от подземных вод, но и выполнит роль внешней опалубки при возведении стен.
Под нижней (опорной) частью бетонной коробки-фундамента кроме гидроизоляции и тонкой песчаной подушки устраивают дренажный слой из щебенки. Назначение дренажного слоя – отвод почвенных вод от фундамента. Песчаную подушку на дренажный слой из щебня укладывают для того, чтобы не нарушить целостность гидроизоляционного материала. В случае высокого уровня грунтовых вод, частых дождей и опасности подтопления отводу избытка почвенных вод поможет боковой дренажный слой, который отмечен на рисунке пунктирной линией.
Коробку подвала не обязательно делать полностью из бетона, можно выложить стены и из кирпича. Но пол все же лучше сделать из бетона. Прочность бетона достаточно высока, поэтому для пола, уложенного на утрамбованную гравийную засыпку достаточно слоя толщиной 70-100 мм (с арматурой или без нее). Толщина несущих стен помещения (даже под 2-ух этажный дом площадью 25-30 кв. м) – того же порядка, но тут желательна арматура. Но такую толщину стен при строительстве обеспечить трудно, поэтому обычно стенки выполняют толщиной 200-250 мм, отказываясь от угловых несущих колонн большого сечения (такие колонны часто устанавливают при более тонких стенках). Неточности в пределах 50 мм при этом особой роли не играют и на прочности коробки фундамента не сказываются.

Технология строительства

Строительство цокольного этажа (фундамента)  начинают с ямы, которую отрывают по всей площади будущего подвала, так как укладку бетонного раствора начинают с пола. Дно ямы уплотняют, засыпают слоем гравия, снова утрамбовывают, после чего засыпают слоем песка. Толщина слоя гравия составляет 150-200 мм, при грунте повышенной влажности эту толщину увеличивают до 250-300 мм. Толщина песчаной подушки – 30-50 мм, так как ее основное назначение – прикрыть острые выступы камешков гравия, чтобы предотвратить прокол гидроизоляционного материала.
Со стенками погреба все сложнее. В первую очередь их нужно выровнять и покрыть слоем глины, т.е. сделать глиняный замок. Лучше всего для этого использовать жирную глину с содержанием песка не более 1—15 % (по объему). Чем выше жирность глины, т.е. чем меньше в ней песка, тем лучше. Повысить пластичность глины можно добавив в нее извести или известкового теста (до 20% по объему).
Формируя замок, глину укладывают отдельными комками размером с крупное яблоко, разравнивая их на поверхности стен ямы. Толщина глиняной стенки зависит от сыпучести почвы и колеблется от 40 до 150 мм (для песчаных почв толщина глиняной стенки может достигать 200 мм).
При грунтах с большой сыпучестью сделать прочную стенку из глины очень сложно. Поэтому приходится использовать армирующую строительную (штукатурную) сетку. Подготовленную глиняную поверхность сразу же накрывают гидроизоляционным материалом, который расстилают через всю открытую яму или укладывают отдельными кусками. Главное чтобы полотнища материала располагались внахлест и ширина этого нахлеста была бы не меньше 250-300 мм. На практике нередко используют парниковую пленку и укладывают ее в два слоя с нахлестом, равным половине ширины полотнища.
В первую очередь бетонируют днище подвала. Заливают поверхность пола по частям, так как все равно подготовленное количество раствора вряд ли позволит сразу залить все основание подвала. Свежеуложенный бетон покрывают пленкой, что ускорит его кристаллизацию и набор прочности.
Глиняным замком можно заниматься уже через сутки, а через двое-трое можно приступить к установке внутренней опалубки.
Опалубку лучше применять съемную, что облегчает уплотнение раствора при заполнении им зазора между глиняным замком и опалубкой. В этот зазор помещают арматуру (подойдет металлическая арматурная сетка или рабица). Для опалубки используют любой подходящий металлолом.
Бетонирование нужно вести без перерыва, применяя для уплотнения раствора вибратор (подойдет и дрель с перфоратором, на которую крепится металлический прут). 
Выложенный свежий бетон необходимо периодически смачивать. После выкладки укрытый пленкой бетон сначала смачивают примерно через каждые 6 ч (2-3 раза), а затем раз в сутки. В жаркую сухую погоду воды требуется большею Полностью бетон созревает примерно за неделю, после чего можно снимать укрывной материал и разбирать опалубку.
Заготовка подземного этажа готова, теперь можно приступать к возведению над ним дома. Если размеры дома достаточно большие, что одной ленточной опоры (цокольного этажа) для его поддержки не хватит, в нужных местах ставятся колонны или опорные стенки. Эти дополнительные элементы можно выкладывать, например, из кирпича.
Опорную поверхность бетонных стен под укладку венцовых бревен делают плоской, так как между несущей стенкой фундамента и венцом дома предусматривают слой гидроизоляции. Обычно используют несколько слоев рубероида, укладываемого сплошной лентой с использованием разогретой битумной мастики. Такую гидроизоляцию применяют и под кирпичные стены.

Вредители и болезни сада-огорода

Серая гниль

Поражает землянику, малину, виноград, плодовые и овощные культуры. Плоды и ягоды покрываются сероватым плесневидным налетом. Возбудитель инфекции сохраняется в почве и на растительных остатках. Заражение происходит спорами, распространяющимися дождем и ветром. Болезнь особенно быстро развивается при повышенной влажности почвы и воздуха.
Меры профилактики: хорошая освещенность, разреженная посадка растений для проветривания, умеренный полив во время цветения и созревания ягод, мульчирование почвы рыхлыми материалами – солома, хвоя, опилки, своевременный сбор и уничтожение пораженных ягод.
При значительном развитии болезни хорошо сделать ранневесеннее опрыскивание растений до отрастания листьев 2% интрафеном или 3% бордоской жидкостью.

Парша яблони и груши

Грибное заболевание, особенно сильно распространяющееся в годы с влажными и теплыми весной и летом. Возбудитель парши зимует на опавших пораженных листьях, а у груши еще и на молодых побегах.  Весной споры гриба прорастают и на листьях появляются оливково-зеленые бархатистые пятна. Позднее у яблони листья становятся коричневыми, а у груши – черными и опадают. На плодах, особенно у груши, появляются трещины.
Меры профилактики: осенняя перекопка приствольных кругов, сбор и утилизация опавших листьев. При сильном распространении болезни проводят ранневесеннее (до распускания почек) опрыскивание нитрафеном, бордоской жидкостью. После цветения растения обрабатывают 1% бордоской жидкостью, хлорокисью меди 3%, коллоидной серой. Подбирайте устойчивые к парше сорта.

Бурая пятнистость помидоров (кладоспориоз или листовая плесень)

Грибное заболевание, распространению которого способствует жаркая погода с обильными осадками. На нижних листьях растений появляются черно-бурые концентрические пятна, а на нижней части стеблей –  мелкие продолговатые пятна; на плодах – темные пятна с черным налетом и вмятинами. Инфекция сохраняется в почве и на остатках растений, может передаваться с семенами.
Меры профилактики: в начале проявления болезни проводят опрыскивания 0,4% хлорокисью меди или 1% бордоской жидкостью; с учетом распространения болезни обработку проводят 2-3 раза перед высадкой рассады в грунт и после того, как растения приживутся. Не стоит размещать рядом посадки помидоров и картофеля; в тепличных сооружениях очень важно поддерживать оптимальную влажность.

Фитофтороз картофеля

В теплую влажную погоду листья покрываются коричневыми пятнами и поникают. Болезнь может распространиться очень быстро, приводя к гибели кустов; инфекция распространяется на клубни, вызывая появление буроватых пятен. Источник заболевания – гриб, длительное время сохраняющийся в семенных клубнях, на растительных остатках.
Меры борьбы: тщательный отбор и закладка на хранение здоровых клубней, без механических повреждений; своевременная уборка с участков ботвы. Весной, перед посадкой, обработка семенного материала раствором марганцовокислого калия. При появлении первых пятен фитофтороза можно использовать 1% бордоскую жидкость, медекс (10-15 г на 1 л воды), поликарбации, 80% с.п. (4г), хлорокись меди, 90% с.п. (4г) и т.д.

Слизни

Повреждают овощи, картофель, землянику, выедая в плодах и листьях круглые дыры; вредоносность усиливается в годы с влажным летом и осенью. Активны слизни под вечер, ночью и рано утром, оставляя следы на растениях и земле в виде серебристых полос; на день уходят в укрытия.
Эти вредители очень влаголюбивы, если воды мало, погибают. Наибольший ущерб причиняют в дождливые годы при выращивании растений на заболоченных тяжелых почвах.
Меры профилактики: чистота посадок от сорняков, незагущенность, систематическое рыхление почвы. Эффективно отлавливание вредителей под специально устраиваемыми укрытиями – мокрая мешковина, раскладка на влажную почву кусков шифера, досок. В вечернее время опыляют растения золой, известью-пушонкой, пылевидным суперфосфатом, табачной пылью. Очень эффективно применение метальдегида.

Капустная белянка (капустница)

Крупные бабочки размером 5-6 см с белыми крыльями: на передних хорошо видны черные уголки. Зимуют куколки на стволах деревьев и кустарниках, заборах, стенах зданий. Бабочки вылетают в конце апреля – начале мая. Яйца откладывают на нижнюю сторону листьев (желтоватые, около 1,2 мм ребристые). Гусеницы сначала держатся вместе, обгладывая мякоть с нижней стороны листьев, затем расползаются, нередко объедая листья полностью. Взрослые вредители желто-зеленые, с черными пятнами и точками, длиной до 40 мм.
Меры профилактики: глубокая перекопка почвы под посадки. Против гусениц младших возрастов можно применить двукратную обработку (через 7-8 дней) посадок препаратами дендробациллина, лепидоцида, широко используют обработку растений табачной пылью пополам с золой, настои и отвары.

Паутинный клещ

Сосущие насекомые, повреждающие смородину, крыжовник, малину, землянику, декоративные культуры, что ведет к снижению урожайности, ухудшению зимостойкости растений. Развитию вредителей способствует сухая жаркая погода.
Самки, которые к осени  приобретают оранжево-красную окраску, зимуют под растительными остатками. Живут клещи на нижней стороне листьев, оплетая их тончайшей паутиной. В местах повреждения образуются светлые точки, затем обесцвеченные участки (мраморность листьев).
Меры профилактики: осенне-весенняя перекопка почвы под кустами, удаление опавших листьев. Весной, во время распускания почек, проводят обработку коллоидной серой (кроме крыжовника).

Щитовки

Мелкие сосущие насекомые, повреждающие яблоню, грушу, сливу, терн, боярышник и многие другие плодовые растения. Вызывают преждевременное опадение листьев, уменьшение прироста и уродливость побегов, а при сильном распространении – усыхание и гибель растений. Яйца зимуют под щитками отмерших самок на коре. Личинки появляются весной, в конце цветения яблони, малоподвижны.
Меры борьбы: Яйца вредителя уничтожают ранневесенним опрыскиванием интрафеном; подвижных личинок первых возрастов уничтожают фосфорорганическими препаратами.
Щитовки часто покрывают кору сплошным слоем. В этом случае надо обильно смачивать поверхность растений рабочей жидкостью. Перед опрыскиванием провести обрезку деревьев, удалить сухие ветви и корневую поросль, очистить штамбы и скелетные ветви от частиц отмершей коры, мхов, лишайников и остатков извести.

Малинно-земляничный долгоносик

Повреждает малину и землянику, особенно на старых посадках. Вредители зимуют под опавшими листьями и комочками земли. Вначале жуки питаются молодыми листьями. К началу цветения земляники самки откладывают яйца внутри бутонов, подгрызая при этом цветоножку. Отродившиеся личинки живут, питаются и окукливаются внутри бутонов. Летние поколения вредителей питаются листьями, продырявливая их.
Меры борьбы: периодическая смена мест посадки земляники и малины; не следует размещать эти культуры рядом; очистка посадок от старых листьев и рыхление почвы. При ограниченном распространении вредителей следует собирать и уничтожать поврежденные бутоны; при массовом поражении – в период бутонизации, за 5-6 дней до цветения и после сбора урожая – посадки обрабатывают интавиром.

Зимняя пяденица

Повреждает большинство плодовых и лиственных пород деревьев. Яйца вредителя зимуют в трещинах коры, обычно около почек. Весной перед цветением отраждаются гусеницы. Во взрослом состоянии они желтовато-зеленые, длиной 20 см с темной продольной полосой на спине и тремя белыми полосками по бокам; объедают почки, бутоны и молодые листья; поврежденные части растения оплетаются паутиной. К началу лета гусеницы уходят в почву на глубину 5-12 см, где окукливаются. В сентябре-октябре появляются бабочки: самцы с хорошо развитыми желто-серыми крыльями размахом около 30 мм, а у самок крылья недоразвитые.
Меры борьбы: Осенью эффективны ловчие пояса, вынуждающие самок откладывать яйца на кору ниже пояса, где их легко собрать и уничтожить; весной, до распускания почек, деревья опрыскивают нитрафеном (20-30г на 1 л воды), позднее против отродившихся гусениц – лепидоцидом (2-3 г на 1 л воды), интравиром.

Сливовая листовая (опыленная) тля

Повреждает сливу, терн, абрикос, персик. Яйца вредителя зимуют в трещинах коры около почек. Ранней весной на внутренней стороне листьев появляются белые мохнатые насекомые размером 2-3 мм. Листья приобретают ложкообразную форму и засыхают; плоды становятся уродливыми, загнивают.
Размножается этот вредитель в огромных количествах: колонии его сплошным плотным слоем покрывают нижнюю сторону листьев. Часто на выделениях тлей развивается сажистый грибок.
Меры борьбы: Весной, до распускания почек, проводят опрыскивание 2,5-3% интрафеном; в начале распускания почек против отродившихся личинок используют мыльный раствор (20-30 г на 1 л воды), табачный настой, интавир.
Необходима регулярная вырезка и уничтожение волчков, жирующих побегов, прикорневой поросли. Большое профилактическое значение имеет осенняя очистка штамбов и маточных ветвей от частиц отмершей коры и последующая побелка их известковым молоком.

Листовая галловая тля (красногалловая тля)

Повреждает главным образом молодые листья красной и белой смородины. Ранней весной на внутренней стороне листов появляются маленькие золотистые или оранжевые насекомые. В местах повреждения ткань листа разрастается в виде темно-красных или желтых выпячиваний и вздутий (галлов). Осенью самки откладывают на растениях яйца в районе почек молодых побегов.
Меры борьбы: зараженные кусты до распускания почек опрыскивают интрафеном (около 30 г на 1 л раствора); по распустившимся листьям можно применять пиретрум, раствор мыла и табачный настой или их комбинацию; 1-2 кратная обработка интавиром.
Хищные и паразитические насекомые (божьи коровки, златоглазки, личинки мух-сирфид и др.) уничтожают значительное количество тлей, поэтому при массовом появлении этих полезных насекомых в летний период важно воздержаться от применения инсектицидов.

Листовой (грушевый) клоп

Повреждает яблоню, грушу, айву, косточковые культуры, а также рассаду овощных культур. Вредители зимуют под опавшими листьями, в трещинах коры. После цветения деревьев самки откладывают яйца в мякоть нижней стороны листа. Клопы и личинки высасывают соки из листьев, загрязняя их (черные блестящие точки с нижней стороны); позднее образуются ржаво-бурые пятна, листья засыхают. На пораженных растениях плоды мельчают, преждевременно осыпаются, закладывается меньше плодовых почек.
Меры борьбы: осенью очищают кору, очистки сразу же сжигать, сгребать и уничтожать опавшие листья, перекапывать приствольные полосы. После цветения можно провести обработку анометрином-Н, 25% к.э. (1г на 1 л воды), карбофосом, 10% к.э. и 10% с.п. (7,5-9 г). Опрыскивать нужно нижнюю сторону листьев, где находятся клопы и их личинки.
Related Posts with Thumbnails

Архив

Ресурсы сети

Читатели