Закладка цокольного этажа

Если пространство под домом предполагается использовать под гараж, кладовку, цокольный этаж, то имеет смысл совместить строительство несущего фундамента и стен поддомового помещения. Но чаще ситуация как раз наоборот, сначала строят дом на фундаменте, а потом стараются под готовым домом соорудить нечто вроде подвала.
Сооружение подвала под существующим домом:

1 – существующий ленточный фундамент под наружной стеной дома;
2 – подпорная стенка для предохранения от сползания существующего фундамента;
3 – существующий фундамент внутри дома;
4 – опорная стенка под внутренним фундаментом.
Для этого часть земли из под дома удаляют, а чтобы фундамент не посыпался, для наружной части фундамента устраивают подпорную стенку, а под промежуточным фундаментом – опорную. Этот вариант довольно сложен и трудоемок. Причем просадку фундамента при проведении строительных работ полностью исключить практически невозможно. Поэтому, если решение об устройстве подвала принято после возведения дома, наилучшим решением стоит признать устройство подвала в виде самостоятельного объекта, в минимальной степени связанного с фундаментом дома.
Устройство подвала под существующим домом в виде самостоятельного объекта, не связанного с фундаментом

Здесь коробка подвала не связана с фундаментом, а расположена под домом внутри периметра фундамента дома. Для того же, чтобы устранить опасность просадки фундамента при устройстве такого подвала, расстояние между стенками подвала и фундаментом предусматривают не менее 1 м, причем это расстояние тем больше, чем рыхлее грунт. В любом случае устройство подвала под уже построенным домом – не самое  лучшее решение, которое чаще всего оказывается вынужденным.
Строительство значительно упростится,если сооружать садовый дом заранее продумав наличие цокольного этажа и если его площадь будет равна площади надземного строения (в этом случае стены будущего дома обопрутся на стены подземного этажа). Цокольное помещение можно спроектировать и под верандой, так как садовые дома обычно не такого большого размера.
Иногда рекомендуют устраивать подвальное помещение с несущими стенами не под всем домом, а под его частью. Но сооружение такого подвала связано с вероятностью неравномерной осадки отдельных участков фундамента, так как часть дома опирается на прочный ленточный фундамент (стены подвала), а часть – на столбчатый незаглубленный фундамент.
Поэтому лучше выполнить стены подвального этажа таким образом, чтобы они одновременно выполняли роль ленточного фундамента глубокого заложения.
Принципиальное строительное решение цокольного этажа можно посмотреть на рисунке:
Выполнение стен подвального этажа в виде ленточного фундамента глубокого заложения:

1 – гидроизоляция (рубероид);
2 – отмостка;
3 – гидроизоляция (пленка, глиняный замок);
4 – дренажный слой (гравийная отсыпка).
где коробка (стены и пол) подземного помещения выполнена из бетона и служит в качестве несущего фундамента, на который опираются наружные стены дома ()потолком служит нижняя обшивка пола первого этажа дома. Как видно, между верхом бетонной опорной стенки и нижним венцом строения находится слой гидроизоляционного материала, предусмотрена также гидроизоляция стенок подземного помещения, а пол цокольного этажа уложен на дренажный слой гравийной отсыпки, вокруг стен дома устроена отмостка.
Теперь об устройстве подвального этажа подробнее. На рисунке ниже показаны элементы подвальной стены в более крупном масштабе.
Элементы стенки фундамента:

1 – опорный венец дома;
2 – гидроизоляция между фундаментом и опорным венцом;
3 – отмостка;
4 – пленочная гидроизоляция;
5 – водоупорная стенка (глиняный замок);
6 – граница бокового дренажного слоя при высоком уровне грунтовых вод;
7 – бетонная стенка;
8 – песчаная подушка под бетонный пол;
9 – дренажный слой гравийной отсыпки
Чтобы влага из почвы через фундамент не проникала в древесину нижнего венца строения, между фундаментом и венцом размещают слой гидроизоляции (например, рубероид в несколько слоев).
Отмостка, предназначенная для отвода поверхностных вод от стен дома и фундамента, выполняется различными способами. Можно просто утрамбовать у стен слой земли или сформировать вокруг дома бетонный наклонный пристенный пояс. Но самый надежный способ на мой взгляд – это выложить пристенное пространство дорожной плиткой. Но нужно учитывать что почву под плиткой необходимо не только утрамбовать но и дополнительно затрамбовать в  нее гравий. Сама плитка кладется на сухую смесь, ею же забиваются стыки между плитками.
Гидроизоляция бетонной стенки – двойная. По поверхности бетонной стенки располагают слой гидроизоляционного рулонного материала. Гидроизоляционный материал также кладется и под отмостку. Между слоем почвы и гидроизоляционным материалом предусматривается еще одна гидроизоляция: слой глины или глиняный замок. Утрамбованный слой глины не только защитит бетонную стену от подземных вод, но и выполнит роль внешней опалубки при возведении стен.
Под нижней (опорной) частью бетонной коробки-фундамента кроме гидроизоляции и тонкой песчаной подушки устраивают дренажный слой из щебенки. Назначение дренажного слоя – отвод почвенных вод от фундамента. Песчаную подушку на дренажный слой из щебня укладывают для того, чтобы не нарушить целостность гидроизоляционного материала. В случае высокого уровня грунтовых вод, частых дождей и опасности подтопления отводу избытка почвенных вод поможет боковой дренажный слой, который отмечен на рисунке пунктирной линией.
Коробку подвала не обязательно делать полностью из бетона, можно выложить стены и из кирпича. Но пол все же лучше сделать из бетона. Прочность бетона достаточно высока, поэтому для пола, уложенного на утрамбованную гравийную засыпку достаточно слоя толщиной 70-100 мм (с арматурой или без нее). Толщина несущих стен помещения (даже под 2-ух этажный дом площадью 25-30 кв. м) – того же порядка, но тут желательна арматура. Но такую толщину стен при строительстве обеспечить трудно, поэтому обычно стенки выполняют толщиной 200-250 мм, отказываясь от угловых несущих колонн большого сечения (такие колонны часто устанавливают при более тонких стенках). Неточности в пределах 50 мм при этом особой роли не играют и на прочности коробки фундамента не сказываются.

Технология строительства

Строительство цокольного этажа (фундамента)  начинают с ямы, которую отрывают по всей площади будущего подвала, так как укладку бетонного раствора начинают с пола. Дно ямы уплотняют, засыпают слоем гравия, снова утрамбовывают, после чего засыпают слоем песка. Толщина слоя гравия составляет 150-200 мм, при грунте повышенной влажности эту толщину увеличивают до 250-300 мм. Толщина песчаной подушки – 30-50 мм, так как ее основное назначение – прикрыть острые выступы камешков гравия, чтобы предотвратить прокол гидроизоляционного материала.
Со стенками погреба все сложнее. В первую очередь их нужно выровнять и покрыть слоем глины, т.е. сделать глиняный замок. Лучше всего для этого использовать жирную глину с содержанием песка не более 1—15 % (по объему). Чем выше жирность глины, т.е. чем меньше в ней песка, тем лучше. Повысить пластичность глины можно добавив в нее извести или известкового теста (до 20% по объему).
Формируя замок, глину укладывают отдельными комками размером с крупное яблоко, разравнивая их на поверхности стен ямы. Толщина глиняной стенки зависит от сыпучести почвы и колеблется от 40 до 150 мм (для песчаных почв толщина глиняной стенки может достигать 200 мм).
При грунтах с большой сыпучестью сделать прочную стенку из глины очень сложно. Поэтому приходится использовать армирующую строительную (штукатурную) сетку. Подготовленную глиняную поверхность сразу же накрывают гидроизоляционным материалом, который расстилают через всю открытую яму или укладывают отдельными кусками. Главное чтобы полотнища материала располагались внахлест и ширина этого нахлеста была бы не меньше 250-300 мм. На практике нередко используют парниковую пленку и укладывают ее в два слоя с нахлестом, равным половине ширины полотнища.
В первую очередь бетонируют днище подвала. Заливают поверхность пола по частям, так как все равно подготовленное количество раствора вряд ли позволит сразу залить все основание подвала. Свежеуложенный бетон покрывают пленкой, что ускорит его кристаллизацию и набор прочности.
Глиняным замком можно заниматься уже через сутки, а через двое-трое можно приступить к установке внутренней опалубки.
Опалубку лучше применять съемную, что облегчает уплотнение раствора при заполнении им зазора между глиняным замком и опалубкой. В этот зазор помещают арматуру (подойдет металлическая арматурная сетка или рабица). Для опалубки используют любой подходящий металлолом.
Бетонирование нужно вести без перерыва, применяя для уплотнения раствора вибратор (подойдет и дрель с перфоратором, на которую крепится металлический прут). 
Выложенный свежий бетон необходимо периодически смачивать. После выкладки укрытый пленкой бетон сначала смачивают примерно через каждые 6 ч (2-3 раза), а затем раз в сутки. В жаркую сухую погоду воды требуется большею Полностью бетон созревает примерно за неделю, после чего можно снимать укрывной материал и разбирать опалубку.
Заготовка подземного этажа готова, теперь можно приступать к возведению над ним дома. Если размеры дома достаточно большие, что одной ленточной опоры (цокольного этажа) для его поддержки не хватит, в нужных местах ставятся колонны или опорные стенки. Эти дополнительные элементы можно выкладывать, например, из кирпича.
Опорную поверхность бетонных стен под укладку венцовых бревен делают плоской, так как между несущей стенкой фундамента и венцом дома предусматривают слой гидроизоляции. Обычно используют несколько слоев рубероида, укладываемого сплошной лентой с использованием разогретой битумной мастики. Такую гидроизоляцию применяют и под кирпичные стены.

0 коммент. :

Отправить комментарий

Related Posts with Thumbnails

Архив

Ресурсы сети

Читатели