Зола – удобрение из печи

С точки зрения удобрениязола очень ценный продукт, получаемый при сжигании. Но бывает разная зола, нас интересует конечно зола, получаемая из различных растительных остатков. В зависимости от того, из чего получена зола в ней содержится разный состав и количество полезных элементов.

Какие элементы содержаться в золе

Наиболее ценная зола получается при сжигании травянистых растений, таких как подсолнечник и гречиха, в которой может содержаться до 36% K2O. Из древесных же пород калия больше всего в золе лиственных деревьев, особенно березы. Меньше всего калия и фосфора в торфяной золе, но зато там много кальция.

Зола хороша тем, что фосфор и калий находится в ней в легкодоступной для растений форме. Фосфор из золы используется даже лучше, чем из суперфосфата. Еще одна большая ценность золы – почти полное отсутствие хлора, а значит ее можно применять для культур особо чувствительных к этому элементу и отрицательно на него реагирующих. К таким растениям относятся: малина, смородина, земляника, виноград, цитрусовые, картофель и ряд овощных культур. Зола также содержит железо, магний, бор, марганец, молибден, цинк, серу.

Какую золу вносить для разных типов почвы

Песчаные, супесчаные, дерново-подзолистые и болотные почвы – внесение 70г золы на 1 кв. м полностью удовлетворяет потребность большинства растений в боре.

Для любых типов почв, кроме солонцеватых – можно вносить древесную и соломенную золу. Это щелочное удобрение особенно подходит для кислых дерново-подзолистых, серых лесных, болотно-подзолистых и болотных почв, которые бедны калием, фосфором, микроэлементами. Зола не только обогащает почву элементами питания, но и улучшает ее структуру, снижает ее кислотность. При этом создаются благоприятные условия для развития полезной микрофлоры, в результате чего повышается урожайность. Последствия такого удобрения можно ощущать до 4 лет.

Для нейтрализации кислых почв можно использовать торфяную золу (0б5-0б7 кг на кв. м) так же как и золу горючих сланцев, содержащих до 80% извести.

На суглинистых и глинистых почвах древесную и соломенную золу рекомендуется вносить под осеннюю перекопку, а на песчаных и супесчаных – весной.

Использование золы

  • Под овощные, малину, землянику, смородину можно использовать древесную и соломенную золу – 100-150 г на кв. м, под картофель – 60-100 г на кв. м. Хорошо кушает золу горох – 150-200 г на кв. м.
  • Добавляется зола и при высадке рассады овощных культур – в лунку добавляют 8-10 г золы, перемешивая ее с почвой или перегноем.
  • Для подкормок берут 30-50 г на кв м.
  • Под плодовые деревья вносят 100-150 г на 1 кв. Золу нужно заделывать в почву на глубину не менее 8-10 см, так как оставленная на поверхности, образует корку, вредную для растений и микрофлоры.
  • Для повышения эффективности древесную и соломенную золу лучше применять вместе с торфом или перегноем как органо-минеральную смесь (1 часть золы перемешивают с 2-4 частями влажного торфа или перегноя). Такая смесь позволяет равномерно распределить удобрение по участку, а растения лучше усваивают находящиеся в нем питательные вещества.
  • Правильно использовать золу в компостах для ускорения разложения органических веществ. Для приготовления торфозольных компостов на 1 т торфа берут 25-50 кг древесной золы или 50-100 кг торфяной (в зависимости от кислотности торфа) , при этом нейтрализуется и его кислотность.
  • Не стоит смешивать золу с сульфатом аммония, а так же с навозом, навозной жижей, фекалиями, птичьим пометом – это приводит к потери азота. Смешивание с суперфосфатом, фосфоритной мукой и томас-шлаком уменьшает доступность для растений фосфора. По этой же причине нельзя вносить золу вместе с известью и применять ее на недавно известкованных почвах.
  • Можно применять древесную и соломенную золу и для борьбы с болезнями и вредителями, например против серой гнили земляники. В период созревания ягод опыляют кусты из расчета 10-15 г золы на куст. Иногда опыление повторяют 2-3 раза, но золы расходуют уже меньше – по 5-7 г на куст. Заболевание резко снижается и почти совсем прекращается.
  • Также зола хорошо подходит для борьбы с мучнистой росой смородины, огурцов, крыжовника, вишневым слизистым пилильщиком и другими вредителями и болезнями. Для этого растения опрыскивают раствором: 300 г просеянной золы кипятят в течении получаса, отстоявшийся отвар процеживают и доводят до 10 л. Для лучшего прилипания добавляют 40 г любого мыла. Опрыскивать растения лучше вечером в тихую погоду. Такую обработку можно делать 2-3 раза в месяц.
  • Хранить золу нужно в сухом помещении, так как она хорошо впитывает влагу. А вода выщелачивает из золы элементы питания, прежде всего калий, и ценность ее как удобрения резко снижается.

Барбекю - мангал

Что такое барбекю? Барбекю это обычный очаг для приготовления пищи на открытом огне. Главная особенность, почему собственно очаг называют барбекю – возможность готовки на нем не только шашлыка, но и гриля, антрекота и всего чего вздумается любителям природы.

По конструкции барбекю могут быть разными. Кому то достаточно и двух кирпичей, а кому то подавай мощное многоцелевое сооружение со столом и укрытием от солнца. Суть такого устройства одна, только формы разные. В просторечии же его называют обычно мангал.

Как устроен мангал – барбекю

Два кирпича – это конечно маловато для мангала. Рассмотрим конструкцию простого и доступного очага, но для сооружения которого все же придется потрудиться. На рисунке показано основное основное оснащение такого универсального мангала-барбекю:

Оборудование для мангала:
1 – стойки для гриля
2 - решетка
3 - вертел

Если все делать своими руками, то самое трудоемкое – это изготовить вертел и решетку. Их лучше делать из нержавейки. Если нет нержавейки, можно согнуть их из стальной проволоки, но диаметром не меньше 10-12 мм. 

Конечно это очень простая конструкция и ей никого не удивишь. Если хочется больше уюта и красоты, мангал придется совершенствовать. Основные размеры оборудования мангала могут остаться те же, что на рисунке, а вот высоту стоит увеличить до 80-85 см. Так же необходимо предусмотреть устройство поддувала с дверкой и вытяжного зонта, который располагается над мангалом. Чтобы дым не мешал собравшимся стоит предусмотреть и вытяжную трубу, чем выше тем лучше. Опытные товарищи говорят, что тяга лучше всего начинает действовать при высоте не ниже 1,5 м.

Барбекю лучше расположить в укромном тенистом месте, лучше под навесом, чтобы участникам этого действа было комфортно. Можно усовершенствование мангала довести до того, что он будет похож на летнюю кухню. В этом случае само сооружение можно сделать из дерева, кирпича или камня, на ваш вкус. Полы лучше уложить плиткой. Потолки подшиваются вагонкой. Под мангал и кухонную печь необходим небольшой но фундамент. Труба должна выходить на 50-60 см выше крыше.

На рисунке показано устройство и общий вид такого мангала:

Устройство мангала:
1 - мангал 
2 - дровник
3 – вытяжной зонт
4 – кухонная печь

Кровля для устройства такого мангала может быть любая (черепичная, дощатая, шиферная и т.д.), но нужно помнить о пожаробезопасности, поэтому уделить особое внимание стыку крыше с дымоходом.

Такое обустройство мангала (соединение его с летней кухней) обусловлено тем, что пикники мы устраиваем не так часто, а вот едим мы каждый день. Если еще рядом будет банька с бассейном, то на дачу можно перебираться на постоянное место жительства.

Более подробную информацию о  печах, каминах, барбекю, мангалах можно получить из книг и статей с приведением всех конструктивных особенностей и схем в моих предыдущих постах.

Почему именно ограждение из нержавейки?

Отовсюду сейчас на нас льется информация о кризисе, тема эта уже утомила. Но жизнь то на этом не кончается, жить хочется и, мало того, хочется жить хорошо и красиво, несмотря на непрекращающиеся катаклизмы разного рода. От того что за окном кризис народ не прекратил пить, есть, работать, заниматься дачей, делать ремонт… С последним пунктом конечно могут возникнуть проблемы, так как финансы сейчас поют романсы, а цены все выше и выше, но пока есть еще фирмы, которые по вполне доступным ценам могут выполнить необходимые работы, например ограждение для лестницы.

Почему вдруг именно ограждение для лестницы? Да просто потому, что лестница без ограждения это прямая дорога в травмопункт. Лестничные ограждения это та часть лестницы, без которой она существовать просто не должна. Это элемент, который сам по себе важен при строительных и ремонтных работах, а фирма, умеющая и производящая  качественные ограждения – это большая редкость.

Сами лестницы, конечно, могут быть изготовлены из различных материалов от дерева до металла, но ограждения для лестниц в последнее время стали пользоваться популярностью, сделанные из нержавеющей стали. Видимо, не последнюю роль здесь сыграл, кроме  непосредственной защитной функции, еще и декоративный фактор, который, собственно, и придает лестнице законченный архитектурный вид. 

 
О каких достоинствах ограждений из нержавейки можно сказать точно? Например, таких:

  • Надежность и прочность. Эти ограждения, в первую очередь, прочны, всякие механические повреждения на них мало влияют, а по долговечности с нержавеющей сталью почти не один материал не может сравниться;
  • Элегантный внешний вид, который отлично сочетается почти с любым отделочным материалом;
  • Легкость сборки. Практически неограниченный полет фантазии при конструировании дизайна ограждения из нержавейки, все зависит от ваших потребностей - материал легко обрабатывается, технология конструирования из стали хорошо отлажена;
  • Практичность – перилам из нержавейки не грозит появление различных следов и жирных пятен, она всегда будет выглядеть как новенькая;
  • Доступная цена. Лестничные ограждения из других материалов может и смотрятся более богато или, наоборот, более уютно, чем нержавейка, но по стоимости, я думаю, последняя обойдет многие.

О внешнем виде ваших ограждений не стоит беспокоиться даже если лестница находится снаружи на открытом воздухе. Никакая влага, плохая погода, грязь и т.п. не повлияют на ее состояние. Лестничные ограждения из нержавеющей стали устойчивы к различным неблагоприятным внешним воздействиям, и навредить таким изделиям очень сложно.

То же самое можно сказать про другие изделия из нержавеющей стали. Это касается лестниц из нержавеющей стали и стекла, козырьков, торгового оборудования, декоративно облицовочных изделий. В общем то любые виды ограждений должны обеспечивать безопасность и выполняться на современном уровне, поэтому эти изделия подойдут многим клиентам, тем кому нужна эстетика и надежность в сочетании с отличным качеством.

Вы будете любоваться своими лестничными перилами еще многие годы, ведь долговечность нержавейки несравнима с деревом.

Биотуалет своими руками

Хочу заметить, что на дворе уже 21 век, а владельцы современных загородных домов, дач иногда по прежнему продолжают пользоваться  дворовыми кабинками “Мы” и ”Жо” даже зимой. Подобные надворные туалеты не только архаичны, но и в холодное время просто вредны для здоровья. Сейчас постепенно начали более широко использоваться биотуалеты, которые обеспечивают не только комфорт и экологию, но и позволяют получать удобрения в виде чистого гумуса. Что из себя сегодня представляет биотуалет? Это пластмассовая коробка, оформленная в виде сиденья с откидной крышкой. Внутреннее устройство может быть различно, но принцип переработки отходов одинаков – поддержание в рабочем объеме необходимой температуры и влажности, которые обеспечивали бы ускоренное биологическое разложение до состояния сухого гумуса.

Основные виды биотуалетов

На рынке сейчас представлены несколько видов биотуалетов: портативный, электрический и компостный. Я бы предложил остановить свой выбор именно на компостном биотуалете. И вот из каких соображений:

  • компостный биотуалет не имеет ничего общего с химическими туалетами, которые часто тоже называют с приставкой “био-“, хотя на выходе от таких туалетов мы получаем ядовитые химические отходы;
  • компостному туалету не нужно электричество, в отличии от электрического, да и по стоимости он в несколько раз дешевле чем электрический;
  • в компостный туалет не нужно подавать жидкость, в отличии от портативных, в которые нужно заливать санитарные жидкости, хотя и не нужно подавать электричество;
  • из отходов компостного туалета получается компост, а не химикаты.

Конструктивные особенности компостного биотуалета

В первую очередь это “сухой” туалет – в него добавляется только торф и опилки (в него не добавляют химию) и опорожняться он может всего лишь раз в год. Никакой промывки рабочего объема не нужно, необходимая влажность для процессов биоразложения достигается в результате испарения влаги из сырых отходов. Торф с опилками необходимы собственно для самой переработки отходов в компост.  Эту смесь можно свободно купить или сделать самим.

Компостный туалет должен иметь достаточно большой объем (110 л), что позволяет поддерживать достаточную температуру и влажность для получения компоста и выносить содержимое всего 1 раз в год. За это время все успевает переработаться и превращается в ценное удобрение.

В таком туалете совершенно нет запаха, так как он снабжен вентиляционной трубой, а излишки влаги выходят через дренажный шланг, который должен поставляться в комплекте.

И никаких тебе мух летом, ведь мухи компостом не увлекаются!

Биотуалет своими руками

Биотуалет заводского производства конечно можно приобрести, но, в принципе, любой желающий может обустроить свое жилище или дачу биотуалетом собственного изготовления. Есть у нас многие умельцы, которые в сельских условиях делают свои домашние уборные, на принципе действия которых и основана работа современных биотуалетов. Не так это сложно – построить биотуалет собственными руками!

Вещь это во всяком случае очень нужная, так как обычные выгребные ямы с подземной фильтрацией могут применяться только в 15-20% территории РФ. Сельский вариант биотуалета отличается от обычного своими размерами, так как для своей работы требует значительного количества тепла для жизнедеятельности микроорганизмов, которые обеспечивают биоразложение отходов, которые могут накапливаться в таких биотуалетах в больших количествах:Такой туалет абсолютно безвреден, вода для него не требуется и он не отравляет окружающую среду. Кроме туалетных отходов в камеру-сборник могут подаваться органические кухонные отходы. Все отходы, поступившие в камеру, по наклонной поверхности постепенно съезжают в нижнюю часть камеры. Такое перемещение длится несколько лет и за это время отходы успевают превратиться в компост, который периодически нужно выбирать из нижней камеры и использовать его уже в качестве удобрения. 

Для размещения такого туалета требуется достаточно глубокое подвальное помещение или котлован (до 3 м). Исполнение может быть в разном материале – это может быть бетон, стеклопластик, кирпич и т.д.  Этот туалет хорошо подойдет для тех, у кого в доме постоянно бывает много людей и поэтому количество отходов достаточно большое. Но это не мешает  сочетать обычный компостный биотуалет и подобный туалет сельского типа. Такое решение только повысит комфортность вашего жилища.

Какую охранную систему выбрать?

Рассмотрим современные охранные системы сигнализации. На сегодняшний день их можно подразделить на две основных категории: системы охраны периметра и пассивные охранные системы.

Охрана периметра подразумевает контроль вероятного проникновения в дом, а пассивная охрана – просто регистрирует присутствие чужих в доме. Самые надежные системы включают в себя оба эти принципа.

Основные компоненты стандартных охранных систем имеют:

  • управляющий блок,
  • контрольный блок,
  • приборы подачи сигнала тревоги,
  • датчики и сканирующие приборы.

Из чего состоит охранная система

К основным компонентам охранных сигнализаций относят:

Контрольный блок – это то, что включает сигнализацию когда эту сигнализацию незаконно хотят отключить. Обычно он подключается напрямую к электрощиту у входа. Поэтому для обеспечения более высокой безопасности стоит установить устройство бесперебойного питания на случай обесточивания всего здания.

Управляющий блок – это мозги всей системы. На него идут все с сигналы с установленных датчиков, а на выходе – сигналы на сирену или звонок. Управляющий блок должен быть смонтирован таким образом, чтобы не мешать перемещению хозяев дома.

Приборы подачи сигнала тревоги должны иметь отключаемые контуры. Например отключив верхний контур хозяева должны иметь возможность свободно заниматься своими делами на верхних этажах при включенной сигнализации нижнего этажа и периметра.

Для обнаружения незаконного проникновению используются всевозможные датчики и сканирующие приборы. Наиболее используемые на данный момент датчиками являются намагниченные датчики и датчики, которые ловят колебания при попытках взломать дверь или окно. Контакты датчиков при открывании окон или дверей размыкаются и подают тревожный сигнал. Другой вид датчиков – вибродатчики. Они реагируют на вибрацию и срабатывают, например, при взломе двери или звоне разбитого стекла. Но при их установке нужно принимать во внимание их чувствительность и монтировать так, чтобы они не стали причиной ложного срабатывания системы охранного периметра.

Сканирующие приборы это те же датчики. К ним относят инфракрасные датчики, которые устанавливают в ключевые места с максимальным обзором, но с учетом того, чтобы, например, домашние животные не вызывали их запуск, для этого подбирают оптимальную высоту луча. Эти датчики обычно подключаются к управляющему блоку напрямую.

Еще один популярный вид датчиков - автономные датчики, которые используются для контроля одного помещения и питаются от аккумуляторной батареи.

Подача тревожного сигнала

Обычно охранные системы обладают либо звонком, либо сиреной, которые смонтированы на внешней стене. Но при покупке охранной сигнализации надо учитывать различные конструктивные возможности по выключению тревожного сигнала. Выключение сигнала может происходить автоматически через какое то время и система снова входит в охранный режим, в другом случае  сигнализация выключается только при внешнем вмешательстве.

Сигнал о несанкционированном вторжении в здание подается на централизованный диспетчерский пункт охранных органов. Большинство систем предусматривает специализированную кнопку экстренного вызова. Такая кнопка крепится обычно около входа в дом и позволяет оперативно подать сигнал в случае нападения или обнаружения несанкционированного проникновения. Эта кнопка включает тревогу даже если сама охранная система выключена.

При выборе конструкции охранной системы нужно предусмотреть чтобы система умела включаться не только при непосредственном проникновении нарушителя в охраняемую зону, но и при попытках сломать, выключить или нарушить целостность системы безопасности.

Организации по охране и системы сигнализации

Рынок охранных систем и организаций, которые предоставляют охранные услуги сейчас просто огромен. 

Организации по охране – это всевозможные ЧОПы и ведомственная охрана. Стоимость обслуживания у этих предприятий отличается не намного и составляет примерно 20-25 тыс. рублей. За абонентское обслуживание ЧОПы берут больше. В случае, если сработал сигнал и те и другие прибудут на место события через 5 мин. после его поступления (так указывается в контракте).

Отличие в размере компенсации: от милиции – ~ 30 тыс. рублей; от ЧОПа – ~40-100 тыс. рублей. В случае нанесения ущерба большую сумму можно получить, но только уже через суд.

Так какое охранное оборудование все же выбрать, если нужна пультовая охрана?

Анализ систем, пользующихся спросом показывает, что наиболее надежный вариант это системы безопасности с возможностью подключения к централизованному пункту наблюдения. Можно выбрать либо типовой комплект сигнализации, либо заказать свой, все зависит от ваших потребностей.

Из устройств сигнализации наибольшей популярностью пользуются gsm сигнализации. Наверное вы уже поняли – при срабатывании охранных датчиков, сигнал будет подаваться непосредственно на ваш сотовый телефон. Если же произойдет отключение электросети, то система предложит вам перейти на запасной аккумулятор.

Если вы хотите обезопасить свое жилище не только от незаконного проникновения, то для этого есть комплексные системы безопасности. Они подадут сигнал не только при квартирной краже, но и при пожаре, утечке воды и т.п. Так что, смотрите, есть возможность убить одновременно нескольких зайцев!

Компостная куча для ленивых

На дачных участках компостная куча является обязательным атрибутом. Ведь компост – это уникальное органическое удобрение, которое обогащает почву гумусом. Компост может частично или полностью заменить собой навоз, который сейчас поднялся в цене, а также минеральные удобрения и привозимую специально плодородную почву. Кроме того, собирая органический мусор по всему участку мы просто очищаем территорию вокруг.

Компостную кучу или ящики для компостирования отходов размещать стоит конечно в укромных местах, чтобы они не бросались в глаза и не портили вида. Но тем не менее они всегда должны быть под рукой. В случае классического решения компостирования необходимы три секции для производства компоста: в одном идет процесс закладки отходов, в другом – компост зреет, в третьем – готовое удобрение готово для вывоза на грядки. В отношении размеров многие сходятся к таким пропорциям: ширина –1,5 м, высота – 1-1,2 м, длина – до 3-4 м. Эти размеры приводятся во многих справочниках, они считаются минимально необходимыми, чтобы обеспечить температуру и стабильную влажность для нормального протекания процесса компостирования. По этой же теории советуется перелопачивать ежегодно содержимое компостной кучи для снабжения воздухом созревающего компоста, т.е. для ускорения процесса разложения отходов. Задача эта требует серьезных физических усилий.

Как ускорить процесс компостирования?

Но прогресс не стоит на месте, технологии компостирования совершенствуются и процесс производства компоста удалось ускорить в 2-3 раза. Например, для сохранения влажности и для повышения температуры в компостной куче ее стали накрывать полиэтиленовой пленкой с отверстиями для доступа воздуха. Так же, для ускорения компостирования, были разработаны различные препараты-ускорители данного процесса, например, препарат “Тамир”.  Для ускорения процесса можно подобрать и определенный состав органических и других компонентов закладываемой компостной кучи так, что компостирование значительно ускорится. Это говорит о том, что сегодня не обязательно следовать жестким рекомендациям, разработанным в прошлом веке.

Компостирование в железной бочке
1 – отверстия в стенке бочки;
2 – зеленая масса;
3 – навоз;
4 – зола;
5 – земля;
6 – полиэтилен.

Так что современную компостную кучу можно сделать компактной или складывать с этой целью отходы в небольшой контейнер вместимостью около 1 куб. метра, сделав его из досок.

Но, как известно, лень – двигатель прогресса, поэтому может и сооружать ничего не стоит. Просто возьмем старую металлическую бочку без дна и немного ее доработаем:

  • Во-первых, для обеспечения доступа воздуха в нижней части бочки по ее периметру делаем 20-30 отверстий сверлом диаметром 8-10 мм, а можно пробить их и пробойником. Отверстия располагаем на высоте 20-30 см от основания бочки. И никаких изолирующих прокладок между бочкой и землей не нужно – микроорганизмы и влага должны свободно передвигаться в обоих направлениях.
  • Во-вторых, красим бочку снаружи в темный цвет для лучшего ее нагрева на солнце, что обеспечит высокую температуру внутри и ускорит процесс компостирования.

Процесс приготовления компоста в бочке очень удобен и прост. По участку можно разместить несколько таких бочек, располагая их в местах, где быстрее всего скапливаются отходы. Это может быть летняя кухня, грядки и т.д.

Слои для закладки компоста

Для ускорения производства компоста компоненты удобрения стоит укладывать в определенном порядке, формирую слои определенной толщины:

  • Сначала размещаем зеленые растения или вещества богатые углеродом, делая из них слой толщиной 15-20 см.
  • Затем кладем 5см навоза или веществ, богатых азотом.
  • Далее насыпаем известь, суперфосфат или золу слоем в 1-2 мм
  • После порываем все сантиметровым слоем земли.

Так заполняем бочку доверху, продолжая укладывать слои в той же последовательности – сорняки, навоз, зола, земля.

Заполненную бочку накрываем куском полиэтиленовой пленки с отверстиями, которую подвязываем бечевкой, чтобы не сдуло ветром. Время от времени поливаем готовящийся компост поливаем водой чтобы не пересыхал. Поливать можно одновременно  с поливом грядок.  Но сильно переувлажнять компостную массу не стоит. По влажности она должна соответствовать выжатой губке.

Если в бочке завелись муравьи, значит компостная куча засохла и процесс компостирования прервался. Чтобы автоматически поддерживать нужную влажность в бочке посадите туда кабачок, тыкву или огурец. В этом случае пленка уже не нужна. Полив этих растений обеспечит нужную влажность компостной кучи. Сложность последнего метода только в том, чтобы сразу заполнить бочку всеми слоями компоста доверху.

В такой конструкции компостной кучи в виде бочки происходит значительное ускорение процесса приготовления компоста. И не нужно ждать 3 года, как в классическом варианте. Не нужно и перелопачивать компост. За одно лето можно получить несколько сот кг отличного удобрения.

Наружное утепление стен дома

Многие, наверное, задавались вопросом - есть ли действенный способ снижения своих финансовых затрат в связи с удорожанием энергоресурсов?

Безусловно, такой способ есть и он в целом очевиден для большинства – это вопрос энергосбережения. Он очевиден не только из за того, что у нас просматривается пока только одна перспектива – постоянное повышение тарифов на энергоносители. Другой причиной заняться энергосбережением является повышение комфортности проживания в своем доме.

По хорошему, если достаточно средств, я бы посоветовал обратиться к специалистам, которые профессионально провели бы комплексное утепление и сделали бы ваш домик энергоэффективным. Это касается таких работ как:

  • Утепление фасадов
  • Утепление стен, чердачных перекрытий или мансард
  • Утепление коммуникаций
  • Утепление фундамента

Если же средств не так много можно проводить утепление постепенно.

Перед тем как производить утепление фасада, скорее всего, придется произвести ряд фасадных работ. Фасадные работы подразумевают элементарные ремонтные работы, такие как ремонт штукатурки стен, ремонт штукатурки стен откосов, отбивка штукатурки, отбивка штукатурки откосов, штукатурка стен, штукатурка откосов фасада, окраска стен водными составами, окраска стен масляными составами и т. д.

Если человек не может утеплить весь дом сразу, с чего нужно начинать и как лучше утеплять дом - снаружи или изнутри?

Конечно же, теплоизоляцию дома всегда нужно располагать снаружи. Проводить теплоизоляцию внутри можно только в качестве дополнительных работ, когда необходимо что то доутеплить и то только после произведения точных расчетов, чтобы это не повлекло за собой развития грибков, плесени и т. п.

Последовательность утепления примерно такая: утепление начинают с кровли, затем переходят к фасаду, потом делают утепление стен, и после - коммуникации и фундамент.

Утепление фасадов, что под этим подразумевается?  Это теплоизоляция сооружений с плоской кровлей и с наличием деформационных швов. После утепления фасада, срок службы несущих стен увеличивается, создается дополнительная звукоизоляция. Кроме того, такой вид работы, как уже говорилось выше, не дает появляться плесени и грибкам внутри здания.

Утепление стен - это обычная теплоизоляция внутренних или наружных стен, которая проводится для сохранения тепла внутри помещений.

Есть такое мнение, что если утеплить только фасад, то тепло из дома уже уходить не будет.

Это совсем не так. Если мы говорим о частном загородном доме, то на фасад приходится всего 20% теплопотерь. Раньше существовала зависимость между общей архитектурой здания и теплозащитными свойствами его фасада.

Для уменьшения потерь тепла через фасад люди грамотно применяли простой кирпич, просто в местах наибольших потерь тепла кирпичная кладка увеличивалась. Например, на уровне чердачных перекрытий или вокруг оконных проемов и т.д. Если говорить о современных технологиях утепления, то они тоже в основном основаны на решениях, которые снижают теплопотери без ущерба для архитектурного облика здания.

Фасад это “лицо” дома. Какие на данный момент есть способы утепления фасадов?

Если говорить о частных домах, то чаще всего в этом случае применяется технология утепления, заключающаяся в защите утеплителя слоем специальной  штукатурки. Фасады, утепленный подобным способом называются  “мокрыми”.

Другой способ – это навесной или вентилируемый фасад, где в качестве защиты утеплителя используется фасадная облицовка. Но этот способ очень редко используется в частном строительстве.

Еще один способ – использование для утепления штукатурных составов. 

На мой же взгляд, самым оптимальным методом для энергосбережения является навесной фасад, хотя он и достаточно дорог. Еще один минус – он не очень хорошо выглядит на небольших домах, так как видимая часть фасада представляет собой экран из плоских прямоугольных элементов.  

Что такое навесной фасад и из чего он состоит?

Во первых навесной фасад размещается поверх наружной стены дома с внешней стороны, которая непосредственно выходит на улицу. Плиты утеплителя фиксируются и крепятся на кронштейны к стене. Затем поверх утеплителя устраивается система из  горизонтальных и вертикальных металлических профилей, крепежа и т. д. Уже на эту систему, как называют “на относе” от утеплителя, устанавливаются плиты облицовки, которые и формируют видимый снаружи фасад.

Поясню что такое “на относе” – это значит с воздушным зазором. Он нужен для того, чтобы водяной пар, который неизбежно образуется в любом отапливаемом помещении свободно проходил не только через стену, но и через слой утеплителя, который к ней прикреплен. Поэтому такие фасады называют еще “вентилируемыми” и для них обязательно используется утеплитель с незамкнутыми порами. Воздушный зазор также способствует испарению излишней влаги, которая в холодное время года конденсируется на поверхности утеплителя. Вследствие чего утеплитель может намокать, а значит он теряет свои теплозащитные свойства.

Что лучше подойдет в качестве утепления фасада для дома в 2-3 этажа?

Для того чтобы ответить на этот вопрос нужно знать из чего выстроен дом. Неплохой материал не только для утепления, но и просто для строительства – это газосиликатные блоки. Они обладают очень хорошими теплоизоляционными свойствами и требуют при установке нанесения сверху только слоя штукатурки. Но штукатурка подойдет не любая. Нужна паропроницаемая штукатурка, так как через нее должна проходить влага из блоков.

Какие могут быть еще варианты?

Все зависит от материала из которого сложена стена. Под материал стены подбирают и утеплитель с определенным показателем теплопроводности. От толщины стены зависит и толщина теплоизоляции. Например, если кирпичная стена толщиной в 2,5 кирпича, то теплоизоляция должна быть где то порядка 100 мм. На утеплитель наносится слой штукатурки по армирующей сетке. Это и будет так называемый “мокрый” фасад. Но при использовании такой схемы теплоизоляции надо учитывать очень важный фактор – если будет использоваться штукатурка с низким показателем паропроницаемости, то ваш фасад действительно станет мокрым – в утеплителе будет копиться влага, что понизит его теплозащитные свойства и со временем, из за перепада температур, произойдет отслоение штукатурки от утеплителя.  Другой немаловажный фактор – это когда проводить работы по утеплению. Такие работы лучше проводить в сухое время года при температуре не ниже 5 градусов тепла.

Что дороже, если сравнивать стоимость 1 кв. м “мокрого” и “навесного” фасада?

Конечно, опять же все зависит от стоимости материалов используемых для у утепления и конструкции самой стены. В случае “мокрого” фасада можно говорить о стоимости 1 кв. м в 40-50$. Для навесных фасадов цены имеют большой разброс и во многом зависят от стоимости материала для облицовки. Для сравнения, если для облицовки будет использоваться керамогранит, цена на который варьируется в широком диапазоне, то смело можно ориентироваться на стоимость 1 кв. м примерно в 130-140$.

В любом случае, работы по теплоизоляции требуют серьезного подхода. В большинстве случаев лучше обратиться к специалистам, хотя бы просто за консультацией. И это относится ко всем системам утепления. Ведь вам потом предстоит жить в этом доме, поэтому его утепление должно выполняться квалифицированно, с учетом многих факторов. Здесь не место для самодеятельности, в таком ответственном деле на себе не стоит экономить.

Как улучшить почву? Типы почв

Приведу основной перечень типов почв и что можно сделать для их улучшения, чтобы структура почвы стала наиболее благоприятна для выращивания растений в вашем саду и огороде.

Деля почвы на типы обычно основываются на таком показателе как состав почвы. Итак по составу почвы подразделяются:

Песчаные или легкие почвы

Эти почвы характеризует наличие большого количества песка и небольшой доли глинистых минеральных частиц с малым содержанием перегноя. Потому их и называют легкими почвами, потому что благодаря сыпучести и зернистости они легко обрабатываются, но легко выветриваются, хотя и обладают повышенной воздухо- влагопроницаемостью, но не удерживают воду, хорошо прогреваются, но также быстро и остывают.

Основные недостатки:

  • слабая биологическая активность, почвенные организмы постоянно испытывают недостаток влаги и питательных веществ, которые быстро вымываются;
  • отсюда плохое обеспечение растений питательными и активными веществами, нужно постоянно вносить удобрения, которые только и будут источником питания для растений на таких почвах. Но и они очень быстро вымываются, и переходят на более низкие слои почвы. Поэтому растения получают питательные вещества в очень ограниченном количестве.

Но основным фактором для определения необходимого воздействия на песчаные почвы с целью их улучшения является соотношение песчаных и глинистых частиц.

Действия по улучшению: 

  • регулярное внесение уплотняющих и связывающих веществ, например, торфа, глиняной и буровой муки, ила. Это способствует заполнению промежутков между песчаными частицами;
  • внесение большого количества компоста и перегноя для создания среды для благоприятной жизнедеятельности почвенных микроорганизмов;
  • внесение минеральных удобрений быстрого действия, небольшими дозами, но часто. Это обусловлено быстрым вымыванием питательных веществ из таких почв.

Глинистые или тяжелые почвы

 Ну а эти почвы характеризуются, наоборот, большой плотностью, вязкостью, они легко слипаются и являются в этом смысле тяжелыми и труднообрабатываемыми. Они не рассыпаются при перекопке, образуют при этом большие слипшиеся комья, которые трудно разбить.

Если такая земля после вскопки немного полежит, она пять слипается и вскапывание нужно проводить снова. Такое свойство слипания и уплотнения связано с мелкой структурой частиц и слишком маленького пространства межу ними в глинистой почве. Это ведет к тому, что воздух плохо проникает в такую почву, что ограничивает снабжение почвенных организмов и корней растений кислородом.

По цепочке – отсутствие достаточного количества кислорода ведет к замедлению разложения органических веществ, а это в свою очередь обедняет почву и не дает растениям в нужном количестве питательных веществ.

Таким образом, глинистые почвы очень бедны в смысле биологической жизни, их иногда называют мертвыми почвами, так как в них почти отсутствует развитая биологическая жизнь. Ну а структура глинистой почвы отрицательно влияет на такие характеристики как влаго- и воздухопроницаемость, эти почвы имеют спрессованную структура твердых частиц.

Основные недостатки:

  • плохо пропускают воду, вследствие чего не образуют капиллярной системы. Это не дает получать растения необходимую им влагу;
  • не дают воде уходить в нижние слои, образуются застойные явления в области укоренения растений, что приводит к гниению корневой системы;
  • образование процесса заплывания во время дождя. Это значит, что более крупные комки земли под действием влаги распадаются на более мелкие и еще более уплотняют почву. После высыхания на такой почве образуется плотная твердая корка, не пропускающая воздух, свет и воду к корням растений. Под действием солнца поверхность заплывшей почвы растрескивается и приобретает еще более плотную консистенцию;
  • хоть такие почвы и богаты минеральными веществами и микроэлементами, но растения не могут ими воспользоваться из за очень плотной структуры и плохой водопроницаемости. Растения усваивают питательные вещества и продукты жизнедеятельности микроорганизмов только в растворенном виде, а ни воды ни биологически активной среды в глинистых почвах нет в достаточном количестве;
  • плохо прогреваются или остаются совсем не прогретыми из за сильной уплотненности.

Действия по улучшению:

  • регулярное внесение таких компонентов как песок, торф, известь, зола для улучшения структуры и придания ей рыхлой комковатой структуры. Внесение песка из расчета 30-40 кг на кв. м снижает влагоемкость глинистой почвы и повышает ее теплопроводность. После внесения песка почва начинает хорошо просыхать и прогреваться и становится готова к обработке;
  • внесение компоста и навоза для образования благоприятной питательно и биологически активной среды;
  • так как глинистые почвы достаточно богаты минеральными веществами, то перед внесением удобрений необходимо провести анализы для определения их количества и вида для внесения.

Каменистые почвы

 Каменистые почвы обычно характерны для горной или холмистой местности.  Такая почва состоит в основном из камней и не обладает плодородностью.

Основные недостатки:

  • хорошо прогреваются и держат тепло, но практически лишены полезных микроорганизмов и микроэлементов, которые вымываются  и выветриваются вместе с содержащими их породами;
  • вода аналогично не задерживается в почве с такой структурой.

Действия по улучшению:

  • расчистка территории от особенно крупных камней;
  • завозится и насыпается плодородная земля;
  • формирование террас, что препятствует активному выветриванию и вымыванию пород.

Торфяно-болотные почвы

Эти почвы в основном состоят из органического вещества, которое очень насыщено азотом, но сам азот находится в форме не доступной или мало доступной для усвоения растениями форме. 

Основные недостатки:

  • содержат мало калия и критически мало фосфора. Этих веществ, наоборот, иногда бывает очень много, но содержаться они в форме, не доступной для усвоения растениями;
  • излишнее содержание влаги при хорошей воздухо- и влагопроницаемости;
  • медленное прогревание.

Поскольку структурно торфяные почвы представляют собой некое подобие губки, легко впитывающей, но и легко отдающей воду, следует улучшать их структурный состав, повышая содержание твердых частиц.

Действия по улучшению:

  • внесение навоза, навозной жижи, компоста, опилок, применение микробиологических препаратов. Все это делается для того, чтобы создать условия для развития нормальной биологической жизни почвы и нормализовать процесс переработки веществ для высвобождения азота в доступной для усвоения растениями форме; 
  • внесение фосфорно-калийных удобрений для повышения содержания фосфора и калия в доступной для растений форме;
  • внесение компоста, глиняной муки, возможно крупнозернистого песка для создания более пористой комковатой структуры торфяных почв.

Супесчаные почвы

Обладают многими характеристиками песчаных почв, но в более сбалансированном и благоприятном для выращивания растений виде. Являются промежуточным видом почвы.

Основные достоинства:

  • воздухопроницаемы и очень хорошо проводят влагу, связывают минеральные и питательные вещества и, тем самым, не дают им вымываться из почвы;
  • обладают развитой биологической жизнью, поэтому являются благоприятной средой для укоренения и развития корневой системы растений (хорошая воздухопроницаемость и развитая капиллярная система превосходно снабжает корни питательными веществами);
  • поверхность быстро прогревается и высыхает после увлажнения, корки не возникает и при этом земля не пересыхает до уровня корневой системы растений;
  • хорошо прогреваются из за достаточно сыпучей структуры, поэтому хорошо реагируют на перепад температур с дневных на ночные.

Действия по улучшению:

  • регулярное внесение торфа для улучшения структуры почвы, чтобы твердые частицы лучше связывались;
  • внесение навоза, компоста и минеральных удобрений  для поддержания благоприятной биологической среды жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Навоз вносится под осеннюю или весеннюю обработку почвы;
  • внесение небольших порций минеральных удобрений.

Суглинистые или средние почвы

Так же как и супесчаные почвы относятся к числу благоприятных для садоводства и огородничества. Это тоже промежуточные почвы, они находятся по своему положению между глинистыми и песчаными, но при этом наследуют от них только благоприятные свойства без из серьезных недостатков. Суглинистые почвы оптимально сбалансированы для успешного выращивания растений различных видов.

Основные достоинства:

  • отличаются хорошей комковатой и зернистой структурой, они хорошо обрабатываются и не образуют уплотнений, не слеживаются после обработки;
  • богаты питательными веществами и минеральными элементами. Запас полезных веществ постоянно пополняется благодаря богатой биологической жизни таких почв;
  • обладают высокой воздухопроницаемостью и водопроводимостью;
  • равномерно прогреваются и поддерживают стабильный благоприятный температурный режим благодаря сбалансированному увлажнению.

Действия по улучшению:

  • внесение органических удобрений (навоз, компост) для поддержания запаса питательных веществ;
  • внесение дополнительных минеральных и органических удобрений следует делать только после проведения анализа почв и по мере необходимости.

Кроме перечисленных основных типов почв существует много смешанных и пограничных. Также существуют, так называемые, проблемные почвы, действия по улучшению которых в каждом случае свои.

Простой пример – для заболоченных почв в первую очередь требуется осушение и дренирование, а для засушливых, наоборот, хорошая мелиорация.

Виды почв: 

clip_image001[12]

Вид почвы
1 Тундровая глеевая
2 Торфяно-болотная
3 Подзолистая
4 Дерново-подзолистая
5 Болотно-подзолистая
6 Серая лесная
7 Чернозем типичный
8 Лугово-черноземная

Вид почвы
9 Каштановая
10 Бурая пустынно-степная
11 Солонец
12 Солончак
13 Серозем
14 Желтозем
15 Краснозем
16 Аллювиально-дерновая

Металлопластиковые окна в загородном доме

Вот и конец осени близок, на носу холода. А что необходимо для сохранения тепла в доме?  Конечно хорошее утепление стен и пола, а самое главное - это качественные окна, которые бы пропускали свет, обеспечивали проветривание помещения и в то же время сохраняли так необходимое в доме тепло. Ведь раньше, в холодное время года тогдашнее устройство окон приносило массу неудобств. Современные металлопластиковые окна не только сохраняют тепло зимой, но и обеспечивают хороший доступ воздуха в помещение летом и при этом придают помещению современный и стильный вид.

Современные пластиковые окна появились относительно недавно - в 70-х годах XX века и производство таких окон окончательно оформилось как отдельная отрасль промышленности. Именно тогда стала проявляться потребность в хорошей звукоизоляции помещений, упрощении и удобстве эксплуатации окон. Современные окна в большинстве своем теперь изготавливаются из поливинилхлорида.

На данный момент в производстве  пластиковых окон лежат самые передовые технологии, они изготавливаются исключительно в соответствии с определенными стандартами и при этом применяются только качественные, прочные комплектующие.

Окна из металлопластика очень неприхотливы и долговечны. При эксплуатации такие окна очень просты, но те правила, которые есть, следует соблюдать, чтобы продлить срок службы пластиковых окон и сохранить их эстетический вид.

Правила эксплуатации пластиковых окон

1. Во первых, необходимо проветривать помещение хотя бы 2 раза в день, если у вас отсутствует кондиционер. Это объясняется тем, что   окна пластиковые обладают высокой степенью шумоизоляции и практически не пропускают воздух внутрь помещения. Отсюда повышенная влажность в доме, которая ведет к конденсации влаги на поверхности окна, что вредит качеству всей конструкции.

2. Два – три раза в год необходимо проводить обслуживание оконных конструкций.  А именно: все подвижные детали должны быть смазаны специальными антикоррозийными средствами, уплотнители обрабатываются специальным силиконовым составом, проводится мойка загрязняющихся поверхностей.

3. Ни в коем случае нельзя применять сильные абразивные чистящие средства, растворители, спирт, жесткие губки при уходе за пластиковыми окнами. Нужно использовать только специальные средства или простые бытовые средства для мытья посуды или окон. После мытья окон не нужно протирать их сухой салфеткой, что бы избежать быстрого пылеобразования.

4. Необходимо соблюдать простейшие правила эксплуатации, чтобы избежать механических повреждений конструкции. Нельзя поворачивать ручки дальше предусмотренного положения, откинутая створка не должна соприкасаться с откосом, не менять положение ручек при открытых створках.

5. Нельзя ремонтировать самому серьезные повреждения металлопластиковых окон.

6. Во время грозы, ливня, сильного ветра или снегопада окно нужно плотно закрыть на ручку.

Основные плюсы пластиковых окон

Что еще можно сказать про пластиковые окна?  Наверное каждый слышал выражение «окна ПВХ». ПВХ – это сокращенное название материала, из которого эти окна изготовлены, поливинилхлорида. Материал этот один из самых ранних синтетических материалов созданных человеком.

Основные преимущества металлопластиковых окон:

  • длительный срок службы,
  • превосходная шумоизоляция и теплоизоляция,
  • экологическая безопасность,
  • простота эксплуатации,
  • неприхотливость в уходе,
  • быстрый монтаж и установка.

Они отлично вписываются в любой интерьер дома, так как могут быть различных размеров, форм и модификаций. А последний писк в технологии металлопластиковых окон – это наличие встроенного климат контроля, который позволяет поддерживать идеальный микроклимат в помещении.

Металлопластиковые окна имеют отличную защиту и предохранены от негативного влияния атмосферы благодаря акриловому слою, которым они покрыты. Они настолько надежны и долговечны, что срок гарантии на них в некоторых случаях достигает 50 лет. При всем этом стоимость их гораздо ниже, чем стоимость деревянных окон.

Благодаря этим качествам пластиковые окна имеет смысл использовать не только в городских квартирах и офисах, но и в загородных домах и коттеджах. И это вполне обосновано, ведь установка пластиковых окон может решить все проблемы с тепло – и шумоизоляцией, придать особый стиль интерьеру, о котором мы так печемся, когда хотим создать свой неповторимый и уютный уголок на природе.

Цвет и форма окон может любой, так как современные материалы из которых производится профиль позволяют этого добиться. А это, опять же, большой плюс для проектирования интерьера дома.

Металлопластиковые окна это эстетичность, высокие технологии и экологическая чистота в одном флаконе. Поэтому стоит рассмотреть возможность их установки в вашем доме. При их установке специалисты учитывают конструктивные особенности дома, т. е. они должны будут удачно вписываться в его стиль.

Покупка и установка окон

С покупкой пластиковых окон сейчас не должно возникнуть никаких проблем. Их можно купить и в Москве, и в Киеве, и в любом другом крупном городе. Точную стоимость окон можно определить только после проведения замеров конкретного оконного проема. Причем лучше, чтобы замер производила компания – поставщик окон.

Установка пластиковых окон происходит в течении полутора – двух часов. Установка должна производиться бригадой, обладающей определенным опытом и квалификацией. Обычно рабочая бригада сотрудничает с фирмой – поставщиком окон.

Так что, в настоящее время металлопластиковые окна – это идеальное соотношение цены и качества продукции.

Структура почвы и ее характеристики

Структура почвы неразрывно связана с ее составом и содержанием в ней гумуса (перегноя). Это влияет на степень биологической активности фауны почвы, способности поглощать и держать влагу, проводить ее по капиллярам из нижних слоев к верхним, ее способность к теплообмену и проницаемости для воздуха.

Если давать какое то определение “что такое структура почвы”, то лучше всего подойдет я, думаю, такое – структура почвы это множество твердых частиц и пространств между ними, заполненных воздухом и водой, и их пространственное расположение. Причем твердые частицы и пространственные пустоты в идеальном случае должны процентно составлять 50 на 50.

Основную часть почвы составляют минеральные частицы, остальная часть (10%) – органическая составляющая, которая представляет собой гумус и почвенные организмы, которые в нем обитают. Остальное – это те самые пустоты, заполненные водой и воздухом.

Вся классификация почв основывается на процентном содержании в ней минеральных и органических веществ. Например песчаные и суглинистые почвы, в которых большой процент содержания составляет песок обладают большой степенью воздухо– и влагопроницаемости. Это объясняется тем что песок составляют достаточно крупные частицы до 2 мм, которые и обеспечивают значительные пространства в структуре почвы.

С глинистыми почвами все наоборот. Там частицы очень малы и составляют по величине около 0,003 мм. Они заполняют почти весь объем почвенного пространства, образуя очень плотную структуру. Поэтому глинистые почвы крайне неблагоприятны  для земледельческих работ и характеризуются низкой воздухо- и влагопроницаемостью, медленно прогреваются и склонны к образованию застойных процессов. Т.е. фактически в ней сильно ограничивается активность микроорганизмов, а это значит что почва будет малонасыщена питательными веществами. Особенно хорошо проявляется слитность структуры такой почвы после увлажнения. Это хорошо знают те, кто был свидетелем рытья колодца, когда с какого то момента из него начинают выгребать сплошную глину. Так вот, если вовремя не разобраться с кучей вытащенной глины и не засыпать ею какие-нибудь ямы, эта глина превращается в бетонный памятник, который возьмет только отбойный молоток.

Слишком песчаная почва тоже неблагоприятна для растений, так как практически не держит влагу, которая уходит в нижние слои и уносит все питательные вещества. Структура таких почв рыхлая и растения плохо в них укореняются. Так же такие почвы как быстро нагреваются так быстро и остывают, так как нет воды, которая регулировала бы температурный баланс.

Определение структуры почвы по растительности

Суть данного метода заключается в соотнесении преобладания того или иного типа растения со структурой почвы, на которой оно растет.

Чем гуще и сочней растительность тем с большей вероятностью можно говорить о плодородной, насыщенной питательными веществами земле. И наоборот редкая и слабая растительность говорит не высокой плодородности почвы.

Вот несколько примеров, по каким растениям можно определить структуру и состав почвы:

  • Преобладание на выделенном участке земли влаголюбивых растений - близкое залегание грунтовых вод
  • Мята, крапива, осот, крестовик – в почве высокое содержание азота
  • Одуванчик, звездчатка, поповник, яснотка пурпурная – перегнойные почвы
  • Подорожник, лисохвост, лапчатка гусиная – уплотненные почвы
  • Пастушья сумка, ромашка – обедненные почвы
  • Клевер, ясколка, льнянка – почва с низким содержанием азота
  • Осока, хвощ, камыш, пикульник – заболоченные почвы

По свои свойствам, наиболее благоприятной для растениеводства считается почва с зернистой структурой, где отдельные частицы образуют комки диаметром около 10 мм. Такая почва обладает хорошей влаго- и воздухопроницаемостью, превосходно прогревается и накапливает питательные вещества. Рыхлая структура земли зависит от сочетания различных составных частей, и продуктов жизнедеятельности почвенных организмов, и смешивания органических и минеральных частей почвы, усвоение и склеивание их в процессе усвоения другими почвенными микроорганизмами, бактериями и т.д.

Поэтому целью любой обработки земли является достижение именно такой рыхлой структуры при сохранении ее состава. Такие почвы легко и без особых усилий вскапываются лопатой. Обычно рыхлой структурой обладают гумусные и хорошо возделанные почвы.

Другим важным показателем состояние земли является ее плотность. Некоторые типы солонцовых почв, например, просто невозможно вскапывать лопатой и без лома или кирки просто не обойтись. Плотными обычно являются глинистые почвы и более низкие слои суглинистых почв.

Другой важной характеристикой почвы является ее способность по усвоению выпадающих осадков, фильтрации и аккумулирования влаги. Это влияет насколько хорошо будут задерживаться и связываться питательные вещества, соли, микроэлементы в составе почвы, т.е. образовывать физически и биологически связанные вещества.

В этом плане песчаные почвы не отличаются хорошей характеристикой усвоения влаги, и ценные питательные вещества просто вымываются, становятся недоступными для усвоения корневой системой растений.

В глинистых почвах, наоборот, слишком ограничено перемещение воды с растворенными в ней питательными веществами, поэтому питание растений в такой почве и их развитие очень затруднено.

Надо понимать, что к корням растений вода поступает в результате процесса обратного процессу инфильтрации, т.е. движется в направлении к поверхности по системе капилляров. В результате этого капиллярного процесса  подъема воды влага поступает к корням растений, а частично испаряется с поверхности земли.

Капиллярность почвы также очень сильно зависит от ее структуры. Например, в песчаных почвах капиллярный подъем воды сначала идет быстро, но достигает небольшой высоты, если сравнивать с глинистыми почвами, где подъем воды идет медленно, но на более высокий уровень.

Способность поглощать солнечное тепло – другая важная характеристика почвы. От этого зависит тепловой режим почвы, который влияет на развитие растений. Нарушение теплового режима отрицательно сказывается на прорастании семян и последующем прорастании растений.

На способность поглощать солнечное тепло влияет целый набор факторов:

  • Цвет почвы – чем темнее почва, тем большей способностью аккумулировать тепло она обладает;
  • Состав почвы – чем большей рыхлостью обладает почва, тем быстрее она нагревается и меньше тепла требуется для соблюдения определенного температурного баланса;
  • Степень насыщенности почвы органическими веществами – как правило почвы хорошо насыщенные органическими веществами имеют темный цвет и рыхлую структура, а следовательно хорошо нагреваются и обеспечивают оптимальное содержание влаги;
  • Уровень содержания влаги – сухие почвы быстрее нагреваются, чем влажные, и соответственно у них глубже степень прогревания.

Если у вас на участке проблемные почвы это не повод опускать руки, нужно помнить, что структуру почвы всегда можно скорректировать и улучшить, было бы желание работать на благо своего дачного уголка.

Это может быть интересно:

  • Большинство вредителей сада уже ушли на зимовку, но не стоит забывать средства защиты растений. Ведь зима проходит быстро и с наступлением теплых дней они опять начнут повреждать растения. Лучший ассортимент из более чем 200 экологически безопасных средств для сада и огорода в ЗАО «СЕЛЬХОЗЭКОСЕРВИС».

Варочная печь + мангал

В процессе дачной жизни, наверное, каждый проходит дорогу от приготовления пищи на костре до всяких керосинок и т.п., и уже затем останавливается на использовании какой то печи. Это может быть и буржуйка и простенькая каркасная печь и печь, сложенная из кирпича, каждый выбирает по своим потребностям и возможностям. Так как на даче мы находимся в основном летом и проводим все время на воздухе, можно порекомендовать варочную печь, а ля летняя кухня. Это дровяная двухконфорочная печь для летней кухни выглядит примерно так:
1,2 – открывающиеся стенки
3 – подставка
4 – крышка
5 – поддон для золы
Эта конструкция варочной печки имеет ряд привлекательных для дачника особенностей: не мешает дым, очень эффективно используется энергия сгораемых дров, т.е. это экономичная печь, и к тому же можно в каких то пределах регулировать теплоотдачу при готовки пищи. Еще один плюс – печь можно использовать как мангал, но о конструкции печи чуть ниже…
Хорошая теплоотдача достигается тем, что горячие газы при выходе обязательно проходят через конфорки и отдают посуде стоящей на них большую часть теплоты.
Есть в этом один нюанс - посуда после использования будет вся закопченная, но это, мне кажется, добавляет шарма в дачную жизнь. А печные газы, которые выходят через конфорки, дальше попадают в улавливающий колпак и через трубу рассеиваются выше по воздуху.

Конструкция варочной печи

Такая печь, как и буржуйка, варится из листов металла. Специальный зольник не предусмотрен, в дне просто вырезано отверстие, через которое зола и высыпается в поддон, стоящий непосредственно под колосником. Сама плита с конфорками – съемная часть и лежит раме из стальных уголков (50х50 мм). Сама рама должна привариваться к стенам печи по всему периметру листов, чтобы не было никаких зазоров. Это придает всей конструкции необходимую жесткость и не дает просачиваться печным газам между рамой и стенками. По той же причине, чтобы печные газы на проходили там где не надо, нужно тщательно подогнать поверхность варочной плиты и рамы.
Конфорок, как уже было сказано, предусматривается две плюс подставка для посуды.  Одна конфорка выполняет роль резервной и когда не используется, закрывается крышкой дабы увеличить поток тепла для нагрева основной конфорки. По этой причине на основной конфорке подставка под посуду приваривается к плите, а у резервной делается съемной. Манипулируя крышкой резервной конфорки и достигается определенное регулирование теплового режима в процессе готовки.
В дымоулавливающем колпаке предусмотрено две дверки – одна перед конфорками для защиты посуды от ветра и потери тепла, другая сбоку, для того чтобы можно было поставить крупногабаритную посуду.
Дымовая труба должна иметь площадь сечения не менее 100 кв. см.

Мангал

Какой дачник не любит делать шашлыки!!! Поэтому в этой  печи предусмотрена возможность использовать ее как мангал. Для этого всего лишь нужно снять конфорочную плиту, а колосник прикрыть металлическим листом.  Сами шампуры укладываются на раму и из варочной плиты выходит прекрасный гриль для запекания всяких вкусностей и проведения отличных выходных на природе.
В итоге имеем очень экономичную печь. По потреблению дров с кострами и прочими очагами не сравнить. А если еще ее обложить камнем (до основания колпака и кроме лицевой стенки), то печь может отлично вписаться в общий декор вашего участка и будет смотреться довольно живописно. Только обязательно нужно оставить в кладке отверстия для доступа воздуха.

Что такое почва? Слои и состав почвы

О том каким бывает грунт и как это влияет на конструкцию фундамента проектируемого дома уже было написано в этом блоге ранее. Попытаюсь теперь популярно изложить информацию о почве, ее типах, составе, структуре, так как это тот уникальный слой Земли, который непосредственно связан с растительной жизнью, в том числе и на наших дачных участках.

Слои почвы

Почва это основа основ для развития растений, из нее берутся все основные питательные вещества и вода. Само понятие почвы и растений, на ней произрастающих, неразрывно связано, так как под почвой подразумевается только верхний слой земли как раз и пригодный для обработки и выращивания растений.  Этот слой, называемый почвой, сам состоит из ряда слоев, достаточно тонких и уязвимых. В первую очередь это увлажняемый и гумусный слои.
1. Увлажняемый слой имеет толщину всего несколько сантиметров, пронизан корнями растений и по цвету достаточно темный. Именно он содержит наибольшее количество почвенных организмов и наиболее биологически активен.
2. Гумусный слой более толстый. В том случае, если у вас он достигает 30 см можно говорить что вам повезло и у вас очень плодородная почва. В этом слое живут микроорганизмы, которые перерабатывают растительные и органические остатки в минеральные ингредиенты. Дальше они растворяются грунтовыми водами и идут уже в качестве пищи, всасываясь корнями растений. За гумусным слоем располагаются уже минеральный и материнские породы.
3. Минеральный слой или по другому подпочвенный горизонт так же обладает биологической активностью. Конечно в нем уже меньше различных почвенных организмов зато много минеральных веществ. Но просто так эти минеральные вещества не могут быть полезны для растений, сначала они должны быть переработаны почвенными организмами и принять форму доступную для усвоения растениями.
4. Слой материнских пород биологически практически не активен. Этот слой медленно вымывается и выветривается.

Состав почвы

Основой почвенной массы являются твердые частицы, которые могут быть как органического так и неорганического происхождения. Помимо этого в состав почвы входят конечно же воздух и вода. Чем больше пространства между твердыми  частицами, тем больше воздуха и воды может содержать почва.
Что является неорганической частью почвы? Это песок, глина, каменистые частицы. Глина очень важна для качества почвы, но для этого должны быть соблюдены пропорции. Глина обладает связывающими свойствами и способствует задержанию в почве влаги с растворенными в ней минеральными веществами.
Органическая составляющая почвы представляет собой гумус, или перегной по другому, с проживающей в ней фауной.  Он образуется путем разложения органических и растительных остатков различными бактериями и почвенными организмами. Этот процесс – основа существования почвы как таковой, а также всех растений на ней произрастающих, так как только почвенные организмы обеспечивают переработку органики в пригодную для потребления растениями форму.
Сам процесс жизнедеятельности почвенных организмов по переработке органических остатков называется гумификацией, а продукт процесса соответственно – гумус. Он и определяет количество урожая, который вы соберете со своего огорода, т.е. степень плодородия почвы. Важно чтобы сам процесс происходил при достаточном доступе кислорода, иначе разовьются гнилостные бактерии и процесс образования гумуса переродится в процесс гниения.
Какие почвы бывают по степени плодородия:
  • Бедные или незначительно гумусные (содержание гумуса < 1%)
  • Умеренно гумусные (содержание гумуса 1-2%)
  • Среднегумусные (содержание гумуса 2-3%)
  • Гумусные (содержание гумуса >=3%)
Конечно же самими хорошими почвами для разведения садов и огородов являются гумусные почвы с содержанием перегноя 3-5%.

Полезные свойства гумуса

  • Питательные вещества, которые находятся в гумусе уже переработаны почвенными микроорганизмами и готовы для того чтобы растения могли их всасывать корневой системой. К тому же они находятся в связанном состоянии и практически не вымываются из почвы.
  • Растениям очень необходим азот, а там где почва  имеет богатое содержание гумуса, его предостаточно для того чтобы растения могли хорошо развиваться.
  • Гумус играет роль некоего стабилизатора процессов происходящих в почве, нормализацию снабжения почвы воздухом и водой. Гумус создает оптимальную рыхлую структуру почвы, что влияет на ее способность к поглощению воды и проникновению воздуха.
  • Гумусные почвы хорошо прогреваются, так как гумус имеет темно-коричневый или черный цвет и хорошо аккумулирует тепло.
  • Благодаря гумусу улучшается и сохраняется структура почвы, обеспечивается сопротивляемость растений заболеваниям и вредителям, предотвращает развитие болезнетворных организмов.
  • Гумус полезен как связывающий и удерживающий компонент почвы, он не дает растворятся полезным веществам и сохраняет их в верхнем органическом слое, где и находится основная разветвленная часть корневой системы растений. Вредные же вещества распадаются или дезактивируются до состояния не опасного для фауны почвы и растений.
Но количественная оценка содержания гумуса в почве еще не является показателем ее плодородия. Хотя гумус и является главным критерием ценности почвы, но значительно повлиять в худшую сторону на плодородие почвы может неоправданно высокое внесение в нее минеральных удобрений или просто неверное и нерациональное ведение хозяйства. Поэтому при оценке гумуса другим важным показателем, помимо количества гумуса, является его биологическое состояние. Отсюда следует, что только совместная оценка этих двух факторов может дать представление об истинном балансе гумуса в почве и ее плодородии.

Почва, вода и воздух

Важным показателем почвы является ее способность впитывать и сохранять влагу. В воде находятся в растворенном виде питательные вещества, необходимые растениям, поэтому это уже не просто вода, а некий почвенный раствор, который должен беспрепятственно поступать к корням растений. Снабжение почвы водой и ее дренаж, препятствующий избыточному накоплению и застою воды - это необходимые условия для развития жизненных процессов в ней. 
Разные по структуре почвы имеют и разные характеристики проводимости воды. Лучше всего впитывают воду песчаные почвы, но они же и не способны надолго ее удержать из за своей крупнозернистой структуры. Глинистые почвы, наоборот, имеют очень плотную структуру и соответственно плохо впитывают и пропускают воду. Глинистые грунты способствуют зачастую заболачиванию почвы. Идеальной по соотношению твердых частиц и пространства между ними является гумусная почва, она имеет самую сбалансированную структуру, позволяющую корневой системе растений через капилляры беспрепятственно  поглощать питательные вещества, растворенные в воде.
Кроме поставки питательных веществ растениям вода играет роль своеобразного температурного регулятора. Чем больше ее в почве, тем медленней она нагревается и медленней охлаждается.
Кроме воды огромную роль играет воздух, который содержится между твердыми частицами земли. Он определяет степень жизнеспособности всей почвенной среды, так как обеспечивает дыханием корневую систему растений и почвенные организмы. Для дыхания корни растений используют кислород, а выделяют углекислый газ, поэтому почвенный воздух обладает большим содержанием углекислого газа, чем атмосферный. Таким образом почве необходимо бесперебойное поступление свежего воздуха для развития растений и почвенных микроорганизмов.
Недостаток кислорода отрицательно влияет на рост растений и развитие их корневой системы, сдерживает поступление влаги и соответственно усвоение питательных веществ в ней растворенных.
Таким образом в почве даже с хорошей степенью увлажнения рост растений может подавляться из за недостаточного доступа почвенного воздуха к корневой системе, что ведет к затруднению усвоения питательных веществ.
К тому же воздух содержит до 90% водяных паров и в жаркую погоду, вследствие засухи, растения начинают испытывать нехватку влаги, так как снижается содержание водяных паров в почвенном воздухе и температура почвы приближается к температуре атмосферного воздуха.
Related Posts with Thumbnails

Архив

Ресурсы сети

Читатели