Оригинальная буржуйка

И опять про буржуйку. На этот раз приведу еще одну конструкцию сварной печки-буржуйки с небольшими особенностями, которые тем не менее дают большие преимущества перед стандартной конструкцией такой печи. Эту печь в принципе достаточно  один раз загрузить дровами, растопить и забыть о ней на 10-12 часов. Она будет стабильно отдавать тепло все это время. КПД у печи получается очень высок. А если совместить эту схему с конструкцией буржуйки, уже описанной ранее, получится просто зверь, а не печь. буржуйка

Весь секрет заключается в устройстве поддувала. Сварено оно из двух труб. Одно труба располагается горизонтально и с одного конца заварена, а на другом – нарезана резьба. Другая труба вертикально приварено к первой и на свободном конце так же сделана резьба. При этом, на участке с резьбой по окружности сверлятся отверстия на разных уровнях. На конец вертикальной трубы с резьбой навинчивается заглушка. Полностью завинченная, она закрывает все отверстия, тем самым не давая воздуху проникать в печку, а отвинчивая заглушку, открываем отверстия по очереди. Поддувало ввинчивается в печь с помощью специального патрубка с резьбой, который приваривается к корпусу печи. Даже топка закрывается крышкой с резьбой. Резьба везде (и на топке и на поддувале) должна быть свободной, с люфтом, иначе при нагреве ее может просто заклинить.

Для растопки печи, вывинчивается крышка топки и поддувало, грузятся дрова, поджигаются, и когда хорошо разгорятся, плотно закрываем топку и ввинчиваем поддувало. Заглушкой на вертикальной трубе поддувала перекрываем только часть отверстий, дозируя поступление воздуха так, чтобы создать режим тления. Как раз этот режим и должен обеспечить многочасовую работу печки на одной загрузке дров.

Есть одно важное условия, соблюдение которого и обеспечит эффективную работу буржуйки – печь должна быть полностью герметичной. Колена вытяжной трубы в помещении соединяют фланцами с изолирующими прокладками. На приведены ориентировочные размеры элементов печи. Но пропорции при изготовлении лучше соблюдать, так как они проверены  на практике и себя оправдали.

Каменка – печь для бани

Главное в бане безусловно – печь, так как от нее зависят в основном  условия в парилке. По идее за 1-2 часа печка должна прогреть помещение до 75 градусов, обеспечив нагрев воды до 80-90 градусов. При этом пар в парилке должен быть сухой и в него не должен попадать угарный газ. Предлагается следующая конструкция печи-каменки, которую можно сваять своими руками:

1 – бак; 2 – корпус печи; 3 – подзольник; 4 – кладка из огнеупорного кирпича; 5 – патрубок для установки дымохода; 6 – трубы; 7 – булыжник: 8 – топка; 9 – кирпичный фундамент.

Для изготовления корпуса печи может пойти простая металлическая бочка. В ее днище вырезается отверстие диаметром 470х240 мм для удаления золы. Это отверстие загораживается решеткой, которую привариваем к днищу. Шаг прутьев решетки лучше сделать в 6-8 мм. На верхнем торце бочки оставляем кромку (~ 10 мм) для того чтобы на нее можно было установить бак (1) для нагрева воды. Место куда будет ставиться бак (2) лучше промазать смесью глины и песка в соотношении 1:1. Внутренние стенки корпуса печи выкладываем огнеупорным кирпичом (4) для того чтобы печь быстро не прогорела. Ниже бака привариваем патрубок (5), куда будет установлен дымоход.

Для того чтобы сделать именно каменку, в корпус печи варятся трубы (6). В них кладутся булыжники (7) для получения пара. Камень непосредственно отделен от топки (8) поэтому образование пара может идти непрерывно и не нужно гасить топку на время мытья. Камни нагреваются очень быстро и хорошо, при этом пар вообще не содержит остаточного угарного газа, что создает отличные комфортные условия в парной.

Печь устанавливается на фундамент (9) из кирпича, в котором есть отверстие для подзольника (3). Фундамент укладывается на листе железа.

При непрерывном горении дров в топке вода в баке (1) быстро закипает. Чтобы не создавать повышенную влажность в парилке, часть воды в баке лучше время от времени заменять холодной.

Персики в Подмосковье

Для Подмосковья персики это экзотика. Даже если участок солнечный урожай не гарантирован. Морозы вносят свои коррективы. Но чем трудней проблема тем интересней ею заниматься. Тем более что сочный и сладкий персик с ветки своего сада это не какой то привозной. И при хорошо поставленном деле это может оказаться не так уж и невыгодно.

Приведу некоторые советы и подсказки по выращиванию персиков в наших неблагоприятных условиях. Во первых скажу, что персики у нас в Подмосковье при надлежащем уходе зимовать все таки могут.

Посадка персиков

Сажать их можно в лунку или канавку на постоянное место жительства в сентябре-октябре. Глубина посадки сеянцев может составлять 3-5 см, а расстояние между ними 25-30 см. Места посева лучше пометить колышками чтобы не потерять их и не перекопать весной. На зиму присыпаем их листьями. И уже в июне должны появиться первые всходы. Но бывает, что косточки лежат в земле по году и дают всходы только через год. Всходы нужно проредить и пересадить лишние сеянцы вместе с комом земли, чтобы в лунке остался только один персик. Сеянцы должны располагаться по одному через 4-5 м в ряде. Затем мульчируют почву.

Уход за персиками

Поздней осенью вырезают центральную часть, так называемый проводник. Оставляем только 3-4 нижние укороченные ветки. На зиму штамб присыпаем рыхлой землей и листьями.

Это уже маленькое деревце и пересаживать его нежелательно, так как оно очень чувствительно к внешним воздействиям. При самой аккуратной пересадке корни растения все равно повреждаются. Персик болеет, отстает в развитии на 1-2 года. Все это проверено на практике. Очень опасно даже мотыжить вокруг персиков! Самый отличный вариант посадок вокруг персиков это газон. Мульчировать посадки лучше листьями, травой, опилками. Хоть это и не очень красиво, зато полезно для сада.

На втором году жизни нашего персика нужно время от времени выламывать появляющиеся почки, чтобы не росли лишние ветки. Если прозевали и ветка все таки выросла, лучше ее оставить. Вырезать ветки нельзя, можно только их укорачивать, так как раны на штамбе и скелетных ветвях практически не заживают.

Да, в результате наших действий получается не дерево, а фактически куст. Но что делать, климат то не тот! Центр деревца замерзает, а нижние ветки благополучно зимуют и плодоносят. Даже если крона полностью погибает, при здоровой корневой системе поросль и через 1-2 года начинает плодоносить снова.

Персик растение недолговечное. В 10 лет это уже патриарх. Поэтому каждый год нужно подсаживать одно-два новых растения. Но нужно учесть – сажать снова там, где уже росли косточковые нельзя. Это связано с тем, что в земле остались старые корни, которые будут гнить и отравлять молодняк.

Если все будет нормально, при благоприятных условиях уже на третью весну персик зацветает и начинает давать урожай. Ветки у него хрупкие и часто ломаются под тяжестью плодов. Поэтому вовремя нужно подставить подпорки.

Так что выращивайте персики, варите варенье, компот и т.д. А как хороши сочные персики к праздничному столу, да под сухое шампанское!

Фундамент для дачного домика

Наверное всем хорошо известна по весне картина перекошенных дверей на садовом доме, баньке или сарае. Эти постройки дачники обычно ставят на фундамент из столбиков и не учитывают свойства грунта на своем садовом участке. А, как правило, это глины и суглинки, пучинистые почвы, которые при замерзании увеличиваются в объеме и тем самым перекашивают установленный на них столбчатый фундамент и заодно все строение.

Кто уже изучал тему возведения фундамента, наверное знает описываемое во многих книгах правило, что фундамент нужно заглублять ниже уровня промерзания грунта для своей местности (для Подмосковья это 1,6 м). Но в большинстве случаев это правило просто нельзя соблюсти: слишком много необходимо строительного материала; если грунтовые воды располагаются близко от поверхности, то яму под фундамент на такую глубину вырыть просто невозможно, она заполняется водой.

Ошибки при сооружении столбчатого фундамента

Часто столбы для фундамента делают из кирпича, труб, бетонных блоков. И при этом не учитывают опорную площадь столбов из этих материалов, а она мала при достаточно большой высоте столбов. Это приводит со временем к заваливанию столбов, их проседанию на слабонесущих грунтах и выпиранию вверх на пучинистых грунтах.

Зимой грунт под столбом замерзает и увеличивается в объеме, выпирая столб, а весной и летом столбы неравномерно оседают. Все это ведет к перекосу сооружений на таком фундаменте.

Как избежать перекоса строений на столбчатом фундаменте

Способ достаточно прост как все гениальное. Заключается он в специальной конструкции столбов, которые делаются из обычных не силикатных кирпичей. Опишу кратко процесс сооружение фундамента из таких столбов для дома 6х6 м.

Как видно из рисунка, он опирается на 9 таких столбов. Построен дом на пучинистом грунте и площадь основания одного столба составляет 0,384 кв. м.

При строительстве под столбы отрываются ямы только примерно на штык лопаты. Глубину каждой ямы лучше проверить гидравлическим уровнем чтобы все они были на одной горизонтали. На дно каждой ямы укладывается слой цементно-песчаного раствора (1:3) толщиной 1 см и выкладываются столбы из кирпича согласно рисунку:

После сооружения столбов пространство вокруг них засыпается землей вынутой из ям.  На возведение 9 подобных столбов уходит всего 55 кирпичей. В чем же плюс таких столбов:

  1. ступенчатая конструкция дает большую опорную площадь при малом расходе материала (это особенно полезно на низких и заболоченных местах, где несущая способность грунта мала);
  2. масса грунта засыпки прибавляется к массе самого столба, что добавляет дополнительной устойчивости при тенденции опрокидывания летом;
  3. небольшая глубина заложения опорной площадки столба и малая высота существенно уменьшает вероятность опрокидывания столба набок;
  4. грунт засыпки столба замерзает в первую очередь, а земля под столбом в последнюю, в результате чего замерзшая засыпка, опираясь на ступеньки столба, удерживает его от выпирания вверх. Т.е. мороз, который обеспечивает замерзание засыпки, работает против мороза, вызывающего выпирание столба.

Почему дымит печь?

Любая печь, какое бы топливо мы не использовали рано или поздно выходит из строя. Расход топлива увеличивается, а эффективность его использования уменьшается. Это зависит не только от конструктивных особенностей печи, но в большей степени от исправности отдельных ее частей (дымохода, трубы, топки).
Хорошо сложить или капитально отремонтировать печь это искусство. А вот текущий ремонт вполне можно сделать своими руками. Обычно о ремонте печи мы вспоминаем, когда она начинает слишком сильно дымить. Диагноз здесь один – недостаточная тяга. Это может быть вызвано отложением слишком толстого слоя сажи на стенках дымохода или образования трещин и щелей в швах кладки. Но как правило играют оба эти фактора. Скопление сажи, кстати, ведет не только к увеличенному расходу топлива, но и может вызвать пожар. Еще один факт – слой сажи в 3 мм почти наполовину сокращает теплоотдачу печки. Вывод напрашивается один – систематически прочищайте топку и трубы. Делается это с помощью цепи, проволоки или шеста, которые опускают в трубу с привязанной к ним на конце большой тряпкой или ершиком. Другой способ заключается в использовании химических веществ, которые, сгорая вместе с топливом, выводят из печки большее количество сажи. К таким веществам относится галит (хлорид натрия NaCL) или, по простому, обычная соль грубого помола.
Печь может начинать дымить с наступлением холодов и дождей. Это говорит о том, что толщина стенок дымохода и трубы просто недостаточна, т.е. недостаточна теплоизоляция. Ухудшения тяги и как следствие - дымление в этом случае происходит из за того, что кирпичные стенки начинают быстро отсыревать, промерзать и, проходящие по ним печные газы более быстро охлаждаются. Лечение здесь требует вскрытия. Дымоход открывают и промазывают все его швы и швы трубы, потом все это дело штукатурят, увеличивая толщину их стенок.
Трещины и щели в стенках топки и дымохода тоже существенная причина для снижения кпд работы печи. Холодный воздух, который проникает в эти щели, особенно если они выше топки, не участвует в процессе горение, но тем не менее сильно снижает температуру в печи, что опять же – ухудшает тягу. Щели и трещины ведут к неконтролируемому подсосу воздуха, что приводит плохому горению топлива, а печь начинает дымить. Для замазывания трещин в кладке обычно используют глиняный раствор. Но готовить его нужно потщательней дабы не создать с его помощью новых трещин. Для придания эластичности раствору в него иногда добавляют асбестовое волокно. А топочную дверцу укрепляют проволокой и также обмазывают раствором. Вьюшечные дверцы обмазывают обычным глиняным раствором.
Если в ходе ремонта дымохода и трубы необходимо менять растрескавшиеся или перегоревшие кирпичи, то поступают таким образом: удаляют испорченный кирпич, тщательно очищают это место, смачивают его водой, а потом кладут слой глиняного раствора на горизонтальный ряд кладки. Для заполнения верхнего и вертикального швов раствор наносят на бока самого нового кирпича и после этого вставляют его на подготовленное место. Сам кирпич, перед нанесением на него глины, ненадолго опускают в воду.
Саму печь штукатурят по горячей поверхности, когда она протоплена. Обычный раствор для этого не подходит, так как он будет трескаться. Рекомендуется штукатурный состав делать из: 3 кг штукатурной извести, 9 кг мелкого песка, 1 кг гипса, 0,3 кг асбеста. Смесь разводят раствором поваренной соли. Побелку и покраску печи делают водными растворами.

Дачная печка

Обычно на даче обитает ограниченный, постоянный и небольшой контингент людей. И чтобы как то разнообразить свое однообразное пребывание на природе, на обед или ужин начинают жарить шашлык, мясо на решетке и т.д. Но при этом, хотя мангал обычно небольшой, теряется много времени чтобы получить угли, постоянно требуется внимание, а дрова исчезают просто моментально. Все это к тому, что мангал хорошо для многолюдной компании, свободной от насущных дел.

Прекрасным заменителем обычного мангала для повседневного приготовления пищи, экономии дров и просто переносной печкой может послужить обычный стальной бак. Привожу размеры бака, который уже на практике послужил основой для печки-мангала и хорошо себя зарекомендовал: высота бака - 45 см, диаметр - 25 см. Хорошо бы чтобы бак был с ручками. В нижней части бака сваркой вырезается отверстие 7х10 см и устанавливается на отверстие выгнутая в форме стенки бака дверца с ручкой-защелкой. Из 10 мм прута делаются и привариваются ножки к баку, а из 3 мм прута делаются решетки.

Печка очень удобна. Для нее требуется мало дров, которые иногда даже не дожигаются до углей. Дровам нужно погореть буквально 10 максимум 15 мин, после чего дверку уже можно прикрывать или совсем закрыть. После этого интенсивное горение прекращается и собственно можно жарить мясо, не боясь что оно подгорит. Благодаря относительно большой высоте печки и достаточно малому диаметру горячие газы, выходящие из печи, не дают попадать внутрь сверху кислороду воздуха. Таким образом для воздуха остается только один путь проникновения в печку – через дверку. А это позволяет легко регулировать приток воздуха внутрь и соответственно интенсивность процесса горения. Есть даже один нюанс – дрова часто не успевают догореть до углей, идет возгонка древесины, что придает готовому продукту некий копченый аромат. Это особенно проявляется при использовании дров из яблони или ольхи.

Но на этом плюсы такой печки не кончаются. Благодаря возможности регулировки теплового режима на ней оказалось очень удобно варить или жарить, почти так же как на обычной плите. Только для установки кастрюль и сковородок нужно смастерить дополнительные решетки из 8 мм прута, более прочные нежели обычные для мангала. На рисунке показаны решетки различного предназначения, как для того чтобы накрывать их сверху, так и для использования внутри печи:

а – для “барбекю”
б – для установки посуды сверху
в – для установки посуды внутри печки

Размеры печки могут быть и другими, но имейте ввиду, что соотношения высоты и ее диаметра придают этой печке определенные свойства: у нее очень маленький подсос воздуха сверху, что позволяет регулировать приток кислорода только за счет дверцы. А низкое расположение самой дверцы в баке определяет проникновение воздуха у самого днища бака и заставляет прогорать дрова снизу, при этом дрова повыше горят не так интенсивно и не дают высоких языков пламени.

Печка оказалась весьма пожаробезопасной. Закончив приготовление пищи, просто прикрываем ее сверху листом железа и дрова спокойно дотлевают, не причиняя беспокойства. Печь весьма компактна и экономична, поэтому вполне может сгодиться для выездов на пикник, охоту или рыбалку в тесной небольшой компании. А если ее изготовить из нержавейки, она получиться еще и легкой. Ножки для нее можно сделать для компактности съемными или вообще обойтись без них. Печка без труда транспортируется в авто.

Так что это весьма полезная вещь, делайте – не пожалеете!

Живая изгородь – визитная карточка сада

Живые изгороди, особенно в наших климатических условиях, когда лето длится всего 2-3 месяца (а в северных районах и летом то назвать его нельзя) приобретают не только декоративное значение, но и вполне функциональное – защита сада от морозов (задерживают снег, защищают от ветра). Т.е.  украшают наш сад летом и спасают зимой.

Из чего делать живую изгородь?

Сибирская ель. Если рассматривать живую изгородь с точки зрения защиты сада от морозов, то наиболее подходящий вариант для этих целей это вечнозеленые хвойные. Из хвойных пород – ель сибирская одна из самых устойчивых, хватало бы только влаги. Эта порода хорошо обрастает, сохраняет ветви нижней части кроны, т.е. стоит всегда зеленая с ног до головы.

 Изгородь из сибирской ели сажают в два ряда с промежутком между рядами в 50 см и в 1 м между деревьями в ряду. Деревья в обоих рядах располагают в шахматном порядке и свежие посадки притеняют.

Формировать изгородь из сибирской ели можно уже в первый год. Стричь удобно по специальному шаблону или просто по натянутому шнуру. Стрижка производится раз в сезон весной или перед окончанием роста в начале июля. Сначала удаляют только около 2/3 прироста, потом по мере достижения изгородью нужных размеров уже стригут короче, но на 2-4 см выше предыдущей стрижки.

Когда изгородь полностью наберет силу, ее можно равнять на одной и той же высоте, удаляя торчащие побеги. Но у хвойных пород нельзя срезать ветви старше 3 лет, так как они потом плохо отрастают. Обычно стригут верхушечные побеги, достигшие 25-30 см, при этом наклонно, чтобы внизу изгородь формировалась шире и напоминала в поперечнике трапецию с боковыми сторонами под углом в 70-80 градусов.

Боярышник Арнольда. Другой неплохой материал для живой изгороди – это боярышник (например боярышник Арнольда). Он неплохо растет и плодоносит в наших широтах, морозоустойчив и жаровынослив. Если его не стричь, то он превращается в деревце высотой 4-6 м с остроконечной кроной . При этом очень красиво цветет, буквально утопает в белых цветах. К концу лета появляется множество ярко-красных приятных на вкус плодов до 1,5 см в диаметре. Осенью листья становятся желто-розовыми и держаться до самых заморозков. Выглядит очень красиво со стороны, но при этом обладает серьезным оружием в виде колючек до 7-8 см длиной. Через такую ограду не проберешься.

Боярышник Арнольда хорошо произрастает на умеренно влажных, хорошо дренированных грунтах. Размножать его можно семенами, которые высевают в июне недозрелыми. Всходы появляются весной следующего года. Так же можно проводить зеленое черенкование, хуже укореняется, если высаживать корневые отпрыски.

Лучше живую изгородь из боярышника закладывать 2-3 летними сеянцами в один ряд на расстоянии 1 – 1,2 м. Ямы копают на глубину корневого кома, затем добавляют минеральные удобрения и перегной.

Кизильник блестящий. Если вы задумали невысокую декоративную изгородь или бордюр, то для этой цели лучше всего подойдет кизильник блестящий. Он зимостоек, засухоустойчив. Он имеет блестящие темно-зеленые листья и при цветении – мелкие розовые цветки, которые появляются даже на стриженых растениях. Плоды черные, блестящие и висят до наступления морозов.

Кизильник отлично переносит стрижку. Высаживать его лучше на расстоянии 0,5-0,6 м на глубину корневого кома, не заглубляя корневую шейку.

Смородина золотистая. Весьма красивы невысокие изгороди из смородины золотистой. Цветки она имеет ярко-желтые, очень ароматные. Плодоносит красновато-черными съедобными плодами. Но при стрижке цветение ослабевает. Кустарник хорош с декоративной стороны начиная с ранней весны и до поздней осени, когда листва окрашивается в ярко-красные и оранжево-желтые тона. Ее можно использовать и в свободнорастущих живых изгородях.

Правила посадки живой изгороди

  • Изгороди, формируемые из листопадных кустарников регулярно обрезают. Первую стрижку делают сразу после посадки или до нее, чтобы усилить рост боковых побегов, что должно увеличить густоту кроны.
  • Листопадные растения стригут обычно дважды: весной и в конце июня. Но не стоит слишком укорачивать молодые побеги (их длина для кустарников должна составлять 2-3 см, для деревьев – 5-6 см), так как на старых ветвях почки просыпаются неохотно.
  • При обрезке нужно учитывать форму изгороди: на высоте 1 м верхняя часть должна быть уже нижней на 5-8 см. Верх изгороди может быть прямым или округлым, в зависимости от желания садовода.
  • Нельзя слишком загущать посадки, надеясь что изгородь быстрее станет густой. В тесноте саженцы вытягиваются и оголяются снизу.
  • Перед посадкой корни смачивают жиже, состоящей из глины и навоза. Таким образом они не подсыхают и быстрей укореняются.
  • По центру будущей посадки натягивают шнур и посадочные места метят для каждого растения по всей длине шнура.
  • Грунт из каждой выкопанной ямы насыпают на корни предыдущего саженца.
  • Посадки хорошо поливают и мульчируют торфом или перегноем.

Скважина своими руками

На садовом участке без воды безусловно никуда. И обычный колодец из бетонных колец это наилучший выход.  Но что делать, если это удовольствие не по карману (сейчас стоимость установки одного кольца – в районе 2000 руб. + стоимость самого кольца, еще столько же) или у вас есть желание самому обеспечить свой участок водой? Самому рыть колодец дело очень трудоемкое, понадобится лебедка для опускания в шахту колец и самого человека, понадобиться оперативная выемка грунта, чтобы вода не успевала заполнять вырытую шахту. В общем, одному никак не справиться с такой задачей. Поэтому хочу предложить альтернативу – как пробурить скважину до водоносного слоя самостоятельно. В скважину вставляется асбоцементная труба, которая с помощью специальных креплений удерживается от сползания. Крепление можно сделать из стального уголка, который разрезают на части длиной 20-30 мм и одну часть сгибают в кольцо. Концы уголка стягиваются вокруг трубы болтом. В верхней части трубы сверлятся отверстия для доступа воздуха, иначе у воды может появиться затхлый запах. Для скважины делается откидная крышка, не допускающая попадания внутрь различного мусора.  Схему такой скважины можно увидеть на рисунке:

скважина

1 – откидная крышка
2 – асбоцементная труба
3 – отверстия для доступа воздуха
4 - хомут

С чего начать сооружение скважины?

Первоначально необходимо выяснить уровень воды от поверхности грунта. Для этого достаточно заглянуть в соседский колодец. Если вода стоит на расстоянии не ниже 5 м, то скважину вполне можно пробурить обычным садовым буром. А вот с буром больше 5 м одному уже не справиться. Для бурения скважины большей глубины уже понадобится тренога с лебедкой, штанги бура, которые нужно будет свинчивать. Все это работа достаточно тяжелая.

Схема бура

Устройство бура представляет несколько частей – ручки, вставки-штанги, режущая насадка. Все эти части соединены муфтами. Штанги делаются из обычных газовых труб, диаметром 3/4 дюйма. В каждую муфту должен вставляться болт, не дающий развинчиваться трубам при обратном вращении бура.

1 – ручка
2 – вставка
3 – режущая насадка
4 – муфта
5 – болт с гайкой
6 – режущие пластины
7 – направляющий стержень
8 - лезвие

Режущие пластины делаются из листовой стали в 3 мм, кромки затачиваются, за счет чего бур врезается в почву при вращении по часовой стрелке. Ручка и режущие пластины к штангам просто привариваются.

Бурение скважины

Наверное все знают как обращаться с садовым буром. Бур ввинчивают в почву и потом вытаскивают с грунтом на лопастях. Если сразу он не вытаскивается, то его немного выкручивают в обратную сторону. Бурить начинают коротким буром, по мере углубления скважины вставляя в него дополнительные штанги, удлиняя его. Все твердые прослойки, встречающиеся на пути бура, разбиваются ломом. Если они находятся уже достаточно глубоко, то к лому привязывают, через специально просверленное ушко, веревку и продалбливают преграды, бросая лом сверху. По мере углубления бура грунт становится влажнее, что затрудняет извлечение земли из скважины. В этом случае можно поменьше ввинчивать бур в грунт или воспользоваться дополнительным рычагом (можно использовать газовый ключ) чтобы оторвать бур от грунта. Когда появляется совсем жидкий грунт бурение прекращается.

Установка трубы в скважину

Труба не должна доходить до конца скважины примерно полметра. Это должно обеспечить лучшее прохождение воды в скважину. Самый лучший вариант конечно, если труба цельная. Но можно составить ее и из частей, главное чтобы в местах скрепления не уменьшался диаметр самой трубы и не было никаких препятствий для опускания емкости. Пример крепления труб показан на рисунке:

1 – труба
2 - скоба
3 – полоски из нержавеющей стали

Каждая труба крепится четырьмя скобами сверху обмотанными полосками из нержавеющей стали. Когда труба опущена на нужную глубину, она закрепляется сверху хомутом, чтобы не погружалась дальше. Есть небольшой минус такой технологии – труба со временем, наоборот, поднимается вверх, хотя и очень медленно. Может вы придумаете способ более эффективного крепления трубы, чтобы ее не выталкивало из скважины.

Как доставать воду из скважины

Понадобиться емкость, диаметр которой будет немного меньше внутреннего диаметра трубы. Но добыть воду так просто не удастся, так как емкость будет просто плавать на поверхности воды и не сможет погрузиться.  Можно конечно эту емкость утапливать шестом, но это  очень удобно. Другой способ – это сделать самодельную емкость, например из жести с клапаном в днище, наподобие того как сделано в унитазе. При погружении емкости в воду клапан должен открываться, а при подъеме, после заполнения ведра водой – закрываться. Ну и самый, я думаю, очевидный ход – это покупка и установка в такую скважину обычного погружного насоса типа “малыш”. Но надо учитывать при этом, объем воды, которая находится в скважине. Ведь при вычерпывании воды из такой скважины она заполняется обратно водой дольше, чем обычный колодец.  Это надо иметь ввиду, так как погружной насос должен все время находиться под водой. При частом использовании скважины происходит промывка водоносной жилы и скважина начинает наполняться водой быстрее.

Это может быть полезно:
  • Все виды жби - колодезные кольца, плиты, камеры и т.д. в компании ГРАНДЕЛЮКС. Только современные строительные материалы, обеспечивающие высокое качество водоснабжения. Кольца изготовлены из высококачественного бетона и прочной арматуры и широко применяются в обустройстве загородных участков.
  • Компания АЛЬБА предлагает промышленные стационарные парогенераторы производительностью от 150 до 25000 кг пара/час, работающие на природном газе и дизельном топливе.

Где находится вода?

Вода на садовом участке нужна всегда, но вот найти действительно  чистую воду, которую и выпить можно, не боясь отравиться, довольно проблематично. Для этого нужно в первую очередь определить где проходит водоносная жила, ведь воду мы хотим брать не просто из водоносного слоя, а именно из жилы. Как определить, где под землей проходит водоносная жила из которой можно получить чистую питьевую воду? Обратимся к опыту лозоходцев. Для поиска воды нам понадобится срезать с ивы прут в виде рогатины. Его диаметр должен быть примерно 8-12 мм, чтобы рогатка была легкой. При этом размеры срезанной рогатки должны быть такими, чтобы ее концы охватывать корпус человека. Находясь внутри, человек двумя руками держит концы рогатины только слегка сжимая пальцы. Примитивное изображение лозы приведу на рисунке:

1 - лоза
2 – корпус человека
3 – места удержания

Указательные пальцы при этом должны находиться под ответвлениями, а сверху находиться большие. Когда ищут воду с помощью такой лозы необходимо, чтобы лоза на указательных пальцах находилась в равновесии, она не должна самопроизвольно колебаться. Чтобы обеспечить такое равновесие нужно тщательно подобрать размеры рогатины и определиться с местами, где вы будете ее удерживать руками. Вот с такой лозой и ходят по участку, и там где проходит водоносная жила передний конец рогатины должен наклоняться примерно на 10-20 мм. На стоячую вода она реагировать не должна.

Сможете ли вы найти воду?

Но не все так просто. Не каждый способен на такой подвиг – найти воду с помощью лозы. Все дело в природных способностях, которыми обладают не все. Как определить в чьих руках лоза будет чувствовать воду, а в чьих нет? Метод довольно прост: через дорожку кидают шланг (не металлический) и пускают по нему воду. Будущему лозоходцу завязывают глаза и он начинает двигаться по дорожке в сторону шланга, держа лозу описанным выше способом. Помощник же фиксирует движения лозы, и как только ее конец начинает кивать, прекращаем движение и развязываем глаза. Если перед собой увидите шланг, значит вы способны искать воду данным методом. Иначе – вы либо неверно соблюдали правила изготовления лозы, либо искать воду с лозой вам не суждено, лозоходец из вас не получится.

Related Posts with Thumbnails

Архив

Ресурсы сети

Читатели