Лестница в погреб

Необычность данного лаза в погреб заключается в том, что его крышка открывается не вверх, как принято, а вниз и одновременно превращается в лестницу. Когда лаз закрывается, лестница становится дверью с секретным запором.

Сделать такую конструкцию можно из обычного штакетника.  Сначала нужно определиться с размерами лаза и сколотить прямоугольный короб, который усиливается металлическими уголками.

Высота поперечных стенок определяется в зависимости от толщины  перекрытия, гидро- и теплоизоляции плюс небольшой выступ над засыпкой погреба (около 50-100 мм).

Продольные стенки короба лаза должны быть выше поперечных на толщину верхней крышки. Для влагоустойчивости короб лаза обрабатывается противогрибковой пропиткой, можно пройтись по коробу паяльной лампой и обшить снаружи рубероидом. По бокам внутри короба прибиваются рейки-ползуны (в принципе, можно обойтись без ползунов, заменив их на опорные ролики). Короб устанавливается в проеме, надежно крепится в перекрытии погреба и засыпается сухим песком.

Верхняя и нижняя крышка делается в виде щитов, к которым прибивается по паре ребер со ступенями. К ребрам через болтовой шарнир прикрепляются промежуточные звеньи, которые имеют одинаковую длину, определяемую высотой поперечных стенок лаза. К звеньям также прибиваются ступени лестницы.

Нижняя крышка должна иметь ширину, позволяющую полностью перекрыть лаз. Верхняя крышка наоборот уже. Ее ширина равна ширине проема лаза, так как она скользит между ее боковыми стенками при открывании-закрывании. Длина верхней крышки на 30-50 мм больше длины короба лаза по внешней стороне. Эту крышку через болтовой шарнир нужно прикрепить к нижним концам звеньев. Снизу к верхней крышке прикручивается проушина с тросиком.

К лестнице шурупами привинчиваются гаражные петли, а ответная часть петель привинчивается к коробу. Для устойчивости лестницы полки размещаются по местам шарнирных соединений.

Чтобы открыть этот люк-лаз, нужно верхнюю крышку сдвинуть в направлении стрелки (положение А), пока край крышки не сойдет с опоры на поперечной стенке лаза. Крышка при этом не упадет, так как по всей длине она опирается на ползуны. Приподняв верхнюю крышку за свободный конец и с помощью тросика и опустив между торцами ползунов и передней стенкой лаза (положение Б и В) конструкция , под своим весом, развернется и займет положение Г.

Закрывается люк в обратном порядке. Тросиком подтягивается верхняя крышка, опускается на ползуны, потом сдвигается до фиксации на край лаза. В таком положении крышку сместить нельзя ни вверх, ни вниз. Чтобы исключить открывание люка более догадливым посторонним, нужно зафиксировать от перемещения края люка в районе точки Ф.

А вопрос по конструкции запора лучше решать каждому индивидуально.

Это может быть полезно:

  • Все про тюнинг автомобилей на социальном портале AutoTuni. Много полезной информации о тюнинге авто, общение на форуме и возможность разместить объявление о покупке или продаже машин с тюнингом. Все разделы сервиса абсолютно бесплатны.

Увеличение КПД печи

Очень часто для обогрева небольших садовых домов используют покупные чугунные печки-буржуйки. Хоть они и просты в установке (для них не нужен фундамент, простая конструкция дымовой трубы), но при этом имеют существенный недостаток: быстро остывают и в холода требуют постоянного протапливания.

Теплоотдачу такой буржуйки можно значительно увеличить без существенных материальных затрат. Потребуется всего лишь 30 штук красного кирпича и каркас из стального уголка. Вес конструкции получается небольшой, что позволяет обойтись без отдельного фундамента.

Каркас устанавливается на плиту печи. Свободное пространство между плитой и кирпичной кладкой должно быть 250-300 мм, что позволяет использовать плиту для приготовления пищи.

Ввод дымового канала в тепловой щиток делается с помощью обрезка трубы. Лучше использовать толстостенную стальную трубу. В щитке пламя проходит один оборот и отдает существенную часть тепла кирпичам. Повышается КПД печи, она держит тепло длительное время. Уменьшается тепловая нагрузка и соответственно увеличивается срок службы металлической дымовой трубы. Верхнюю часть печи можно использовать для сушки грибов, ягод, лекарственных трав.

Теперь о том как сделать этот тепловой экран. Сначала изготавливается каркас. Ширина плиты как правило соответствует ширине кирпича (250 мм), что упрощает конструкцию каркаса. Экран рассчитан на печь с размерами плиты 240х450 мм. Если у вас другие размеры – просто пропорционально подгоните конструкцию. Из уголка шириной 25/30 мм свариваем две рамы размером 260х520 мм. Нижняя рама устанавливается на плиту так, чтобы ребро уголка охватывало плиту. К раме с наружной стороны по углам приваривают 4 уголка длиной 900 мм. Среднюю раму таких же размеров как и нижняя, приваривают на высоте 250-300 мм так, чтобы она охватывала один ряд кирпичей. Вместо сварки можно использовать крепление винтами М5.

Каркас устанавливается на плиту печки, на выход дымового отверстия ставится труба и можно приступать к кладке.

Раствор используется обычный, на глине. Толщина швов минимальная. 1-й ряд укладывается непосредственно на раму. В 1, 3, 5 и 6 рядах кирпичи кладутся плашмя, а во 2 и 4 рядах – на ребро. Выборки в кирпичах можно сделать, просверлив по радиусу отверстия и аккуратно удалив лишнее. Может быть полезно заключить кладку в металлический экран из оцинкованной стали. Листы нужно установить внутри между уголками, поэтому дополнительного крепления не потребуется. В этом случае можно отказаться от верхнего ряда кирпича.

После окончания кладки верхний ряд фиксируется со всех сторон стальной полосой 3х20 мм, приваренной к уголкам. Выступающие концы уголков обрезаются. Зазоры между трубами и кладкой уплотняются асбестовым шнуром и замазываются раствором.

После 2-3 дневной сушки печь надо протопить несколько раз по 10-15 мин и можно уже топить в повседневном режиме, не забывая общее для всех печей из кирпича правило: температура наружной поверхности кирпичей не должна превышать 90 градусов.

Как раньше строили погреб

Такие погреба раньше были широко распространены. Они достаточно удобны, не требуют больших затрат, сооружаются из подручных материалов. Данная конструкция погреба обеспечивает наиболее благоприятные условия для хранения овощей и картофеля. Клубни в них почти не усыхают, так как земляной пол помогает поддерживать высокую влажность воздуха.

Яму под погреб копают с небольшим наклоном стен, чтобы грунт меньше осыпался. Стенки ямы обшиваются горбылем, досками, плетнем. Если погреб роется в  песчаном грунте, обшивка должна быть обязательно. Это сделает погреб более долговечным, а условия хранения овощей и картофеля – более благоприятными. Обшивку лучше делать разборной, чтобы летом можно было ее разобрать и вынести наверх для просушки.

Пол погреба толщиной 80-100 мм, глинобитный, с добавлением мелкого просеянного кирпичного щебня. В основании пола укладывается слой утрамбованного щебня толщиной 50 мм, пропитанный горячим битумом, что препятствует капиллярному увлажнению. Полок делается из жердей, которые сверху покрываются глиносоломенной смазкой и засыпаются землей. Толщина теплоизоляционной засыпки потолка 0,3-0,4 м.

Крыша над погребом двускатная, опущена до поверхности земли, свесы перекрывают котлован не менее чем на 0,5 м с каждой стороны. Крышу выполняют из притесанного горбыля или любого другого местного материала. Конек кровли лучше сделать из толстых обрезных досок с подкладкой под него полоски толя или рубероида. Высота погреба до перекрытия 1,8 м.

Если уровень грунтовой воды не позволяет рыть котлован на такую глубину, можно сделать подсыпку площадки, чтобы приподнять пол погреба.

Внутри погреба с одной стороны размещают закрома, с другой – полки. Закрома делают высотой около 1 м с решетчатым полом для вентиляции. Расстояние между полками по высоте 0,5-0,6 м.

Чтобы избежать промерзания погреба на случай сильных морозов перекрытие дополнительно утепляют. Вокруг погреба устраивают водоотводную канаву глубиной 0,5-0,6 м, спланированную так, чтобы обеспечить быстрый отвод атмосферной воды.

Устройство данного погреба достаточно допотопно, но думаю, общие принципы и масштабы понятны. Ну а подбор материалов за вами!

Это может быть полезно:
  • Продажа машин марки форд в Киеве и Киевской области. Объявления новых и подержанных б/у авто Ford.

Как вырастить баклажаны

Баклажан, я думаю, один из самых любимых овощей у многих огородников. Но считаю, что урожай баклажанов является хорошим только тогда, когда их на одном растении не один-два, а больше. 

Для того чтобы урожай был обильным надо серьезно подходить к подбору сортов баклажана. Например, стоит обратить внимание на такие сорта как F1 Байкал, F1 Бегемот, F1 Боника, F1 Валентина, которые не только урожайные, но и вкусные. Важно еще вырастить качественную рассаду.

Многие уверены, что готовить ее нужно как можно раньше, в феврале. Однако, если высадить ее на постоянное место удается лишь в июне, то рассада получается переросшей, корни у нее частично отмирают. А они у баклажана восстанавливаются плохо. Слабая рассада долго приживается, и первые плоды созревают не раньше августа.

Оптимальный срок выращивания рассады 55-60 дней. Высаживают растение на теплую высокую грядку в начале мая, поэтому сеют рассаду в начале марта.

Почва не должна содержать инфекцию, учитывая это, не используют для приготовления субстрата огородную землю. Составляют смесь из торфа и опилок (75% и 25% соответственно). Вместо опилок можно взять вермикулит, перлит или песок. Если торф кислый, нейтрализуют его известью. Реакция почвы должна быть в пределах pH 5,5 –6,5. Поскольку торф не содержит питательных веществ, добавляют комплексные минеральные удобрения с микроэлементами (Акварин, Кемира-Люкс): 2 ст. ложки удобрения растворяют в 3 л воды и этим раствором проливают приготовленные емкости с субстратом. Можно добавлять и простые удобрения, такие как аммиачная селитра, суперфосфат, сернокислый калий, но тогда субстрат получается неоднородным.

Если рассаду выращивать в ящиках, то даже при самой осторожной выборке растений часть корней теряется. Поэтому готовим рассаду в горшочках, сначала диаметром 4-5 см. Почву в них не уплотняем, иначе в ней будет мало кислорода и сеянцы будут плохо расти. Семена кладут в центр емкости, слегка увлажняя чистой водой, засыпают субстратом слоем 5-7 мм и накрывают пленкой. Оптимальная температура для проращивания семян 24-25 градусов. После появления всходов баклажаны переносятся на самое светлое место: при плохом освещении и высокой температуре сеянцы вытягиваются. Когда отрастает настоящий лист, рассаду переваливают в горшки диаметром 10-12 см. Пересаженные сеянцы притеняют на 1-2 дня для более быстрого укоренения.

Если все же приходится выращивать баклажаны в ящиках, то нужно проводить пикировку. Почву предварительно хорошо увлажняют на всю глубину. Для пикировки отбирают только хорошо развитые, сильные сеянцы. Сеянцы с поврежденными семядолями выбраковывают: такие растения дают низкий урожай. С помощью вилки и пальца осторожно подкапывают растения, стараясь как можно меньше повредить корневую систему. Сеянец держат за лист, а не за стебель, стараясь сохранить почву на корешках и следят, чтобы корешок не загибался. Почву вокруг подсемядольного колена слегка уплотняют.

Рассаду никогда не поливают чистой водой – только раствором удобрений. он должен быть комнатной температуры, но не ниже 20 градусов. Сеянцы до и после пикировки поливают по мере надобности раствором калиевой и кальциевой селитры (по 1 ч. ложке калиевой и кальциевой селитры на 1 л воды). В дальнейшем используют раствор Растворина, Акварина или Кемиры-Люкс (25 г/на 10 л воды).

Почву нельзя переувлажнять – это сначала стимулирует рост растений, затем вызывает гибель корней. Сильное подсушивание субстрата ведет к плохому завязыванию плодов, гибели активной части корней.

Первое время листья у баклажана развиваются очень медленно, но зато идет наращивание корневой системы. Рассада не будет вытягиваться, если горшочки расставлять так, чтобы листья не перекрывали друг друга. Оптимальной считается рассада, у которой 10 настоящих листьев.

Высаживают рассаду на грядку, когда минует угроза заморозков, а почва прогреется до 20 градусов. Если баклажаны высадить в более холодную почву, то растения перестанут расти, а имеющиеся цветки опадут. Только после успешного завязывания плодов и при высоком солнечном освещении более низкая температура не отражается на росте плодов.

Как вырастить крупные яблоки?

Вырастить крупные, массивные и вкусные яблоки хочется наверное каждому кто имеет свой сад. Обычно массивные и крупные яблоки получают с молодых яблонь на 2-4 год плодоношения. Потом плоды начинают мельчать и постепенно превращаются в мелкие, невзрачные, годные только на переработку.

Крупные яблоки можно получить со всего растения или с определенной ветки. С определенной ветки лучше, так как практически на урожае дерева отрицательно не сказывается.

Было проведено много исследований, чтобы установить количество листьев, необходимое для получения одного плода-гиганта. Для рядового плода их должно быть примерно 40-60. В данном случае их должно быть больше. Играют роль и другие факторы роста и развития. Я думаю, что будет интересно узнать некоторые приемы получения подарочных яблок. Итак…

Выбор дерева. Чем моложе дерево, тем больше вероятность получить крупные плоды независимо от сорта и подвоя. Конечно, есть мелкоплодные сорта яблок, которые при любом уходе не дадут крупные яблоки, но большинство может дать плоды массой 300-400 г.

Выбор зоны в кроне. При радиусе кроны 1,5 м и менее можно использовать ветвь из любой ее части. При радиусе 1,6-2 м выделяют ветвь из средней трети по высоте, а если радиус превышает 2 м, то придется работать с ветвью из ее верхней трети.

Выбор ветви. Для получения крупных яблок необходимо выбрать в нужной зоне ветвь диаметром 3-5 см четырех-шестилетнего возраста. Концевой прирост (ветвь продолжения) должен быть не менее 35 см. Если ветвей с таким приростом нет, то все старания получить выставочные плоды в текущем году не увенчаются успехом.

Обрезка ветви. Обрезку ветви, как и всего дерева, начинают в феврале – марте и проводят по такой схеме:

  • вырезают концевую часть ветви переводом на 3-х летний прирост. Таких приростов не должно быть более 2-ух;
  • если боковая ветка имеет 2-ух летний прирост, то обрезают ее переводом на самое сильное разветвление с кольчатками;
  • 2-ух летний прирост, в свою очередь, обрезают переводом на самое нижнее разветвление;
  • если у 2-ух летних приростов сильных разветвлений нет, то обрезают переводом на однолетний прирост.

Прореживание бутонов. Самый большой размер имеют яблоки, сформировавшиеся из первого цветка. Исходя из этого, в период, когда первый бутон побелел, но еще не раскрылся, осторожно ножницами вырезают из соцветия остальные бутоны, оставляя только два – первый и второй. Первый в соцветии бутон самый крупный. Он обгоняет в развитии другие и поэтому хорошо заметен. Чуть крупнее других и второй бутон, хотя у него нет резких отличий как у первого.

Прореживание завязей. С началом опадения завязей, которое начинается сразу вслед за цветением, надо проверить, как завязались плоды на ветке, где планируется получить рекордные по величине яблоки. Если первый плод в соцветии развивается заметно быстрей, чем второй, то второй вырезаем ножницами (не обрываем, так как можно повредить кольчатку или отломить ее совсем из за хрупкости ветки). Если заметных отличий нет, то оставляем оба.

Прореживание плодов. Период окончания июньского опадения завязи очень важен по двум причинам – начинается лет бабочек плодожорки и возникает необходимость проредить молодые плоды. Если на одну кольчатку приходится два плода, то один из них удаляем. Кроме этого вырезаем плоды на каждой четной кольчатке и оставляем на нечетной. Или наоборот. Важно, чтобы они остались на половине всех кольчатокю

Защита плодов от плодожорки. Для выставочных плодов лучше всего использовать марлевые мешочки. Мешочек размером под будущее яблоко (диаметр 10-12 см) надевают на молодой плод так, чтобы побег замещения, растущий на кольчатке вместе с плодом, остался снаружи. Мешочек подвязывается к ветке, но ни в коем случае не к кольчатке, так ее можно отломить.

Летние операции. Растущие плоды и побеги конкурируют между собой за питательные вещества, и чем сильнее растут побеги, тем меньше питания остается плодам. Поэтому при выращивании выставочных плодов нужна пинцировка побегов.

Для этого на отобранной ветви над восьмым листом отрезаем верхнюю часть растущего побега. В случае если рост побега будет пролоджаться из вновь оформившейся почки, то продолжение побега снова прищипываем над третьим нормальным листом. В большинстве случаев двух пинцировок бывает достаточно для остановки роста побегов, но если рост продолжается, то пинцировку продолжают делать над каждым третьим листом. Побеги замещения, растущие на кольчатках, пинцируются только в том случае, если они имеют 6-7 нормальных листьев и продолжают расти.

Надо отметить, что на этой ветви на следующий год получить выставочные яблоки не удастся, хотя яблоки хорошего качества на ней будут.

Омолаживание деревьев. В случае, если дерево приносит горох, то его следует омолодить независимо от того, хотим ли вырастить крупные яблоки или обычные. Этот агроприем довольно сложен, но общий принцип его понять легко. При омолаживании стоит уменьшить радиус кроны примерно на треть.

Только на третий год после омолаживания можно будет обрезать ветвь для получения выставочных плодов, хотя качество яблок улучшится на всем дереве.

Участок в виде трапеции

Участок в виде трапеции – не редкость в садоводческих товариществах. Спланировать территорию в таких случаях бывает затруднительно, поэтому для садоводов, оказавшихся в такой ситуации предлагаю взять за основу данный проект плана участка.

Постройки: I – гараж; II – очаг со столом; III – летняя кухня; IV – декоративный бассейн; V – детская площадка; VI – баня; VII – сарай; VIII – туалет; IX – компост; X – шпалеры с вьющимися розами; XI – деревянная пергола со столом и скамьями; XII – композиция из камней и цветочных растений; XIII – мостик через ручей.

Посадки: 1 – яблоня, 2 – груша, 3 – вишня, 4 – слива, 5 – облепиха, 6 – черемуха, 7 – рябина, 8 – липа, 9 – черноплодная рябина, 10 – ель голубая, 11 – форзиция, 12 – айва японская, 13 – ирга, 14 – яблоня карликовая, 15 – барбарис, 16 – чубушник, 17 – береза, 18 – актинидия, 19 – пион древовидный, 20 – лимонник, 21 – рододендрон низкий, 22 – сирень, 23 – жимолость съедобная, 24 – боярышник, 25 – лилейник, 26 – розы плетистые, 27 – туя, 28 – смородина красная, 29 – дикий виноград, 30 –малина, 31 – смородина черная, 32 – крыжовник, 33 – калина, 34 – смородина золотистая, 35 – шиповник, 36 – можжевельник казацкий.

Все строения, малые архитектурные формы и зеленые насаждения входят в проектное задание. Участок представляет собой трапецию. С двух сторон располагаются соседние участки, с третьей – улица, а с четвертой – небольшой овраг и ручей.

Функционально участок разделен на 3 зоны:

  • отдыха – расположенную у дома,
  • сада – занимающего по желанию значительную часть территории,
  • хозяйственную, куда входит огород и различные подсобные постройки – баня, сарай, туалет.

Зона отдыха включает в себя декоративный бассейн с альпийской горкой – основной композиционный элемент, детскую площадку с песочницей и столом для пинг-понга, столовую на открытом воздухе под перголой, увитой лимонником или какими-либо другими лианами. Здесь же запроектированы извилистые дорожки, выложенные природным камнем или колотой плиткой. В сочетании с зеленым газоном, декоративными кустарниками и цветниками они подчеркивают художественность композиции этой зоны. А в хозяйственной зоне дорожки рекомендуется замостить бетонной плиткой.

По периметру участка высажены плодово-ягодные и декоративные кустарники, выполняющие роль живой изгороди.

Этот вариант планировки предназначен для участков, расположенных в средней полосе России.

Картофель для огорода

Нет такого места в России, где бы не выращивался картофель. Это связано прежде всего с его высокой продуктивностью, важными пищевыми свойствами и универсальностью производства. К настоящему времени насчитывается уже много сотен сортов картофеля, из них районированных только около 140 (обладают высокой урожайностью и устойчивостью к различным болезням). Странно, что при этом, у дачников пользуется спросом в основном всего 10-20 сортов.

Конечно же разница выращивания картофеля на больших полях и дачных участках есть. На полях необходима постоянная смена сортов из-за того, что они не обладают достаточной устойчивостью к различным вирусам и фитофторозу. В условиях же огорода сорта картофеля приживаются надолго. Например таким сортам как Ранняя роза, Пензенская скороспелка, Синеглазка, Лорх, Волжанин – уже много лет, и все равно их продолжают выращивать. К ним привыкли.

Главным образом сорта картофеля различаются по срокам созревания и хозяйственному назначению.

По скороспелости картофель условно разделяют на 5 групп:

  1. раннеспелые сорта с периодом вегетации 65-70 дней
  2. среднеранние – 70-75 дней
  3. среднеспелые – 80-85 дней
  4. среднепоздние 115-120 дней
  5. позднеспелые – 130-140 дней.

Различают хозяйственную и физиологическую скороспелость сортов картофеля. Хозяйственную скороспелость можно определить пробными копками кустов по срокам вегетации растений, а физиологическую – по фазам развития растений (появление всходов, бутонизации, цветение, отмирание ботвы).

По хозяйственному назначению сорта картофеля разделяют на:

  • столовые
  • столово-технические
  • кормовые
  • универсальные
  • промышленные.

Создание спектра сортов для полей объясняется потребностью удовлетворить население крупных пунктов и перерабатывающей промышленности в картофеле. А на своих сотках мы стремимся получить скороспелые сорта столового назначения, которые характеризуются хорошими пищевыми и вкусовыми качествами и не темнеющей мякотью клубня.

Какие сорта картофеля выбрать огороднику для выращивания на своем участке?

В каждом конкретном случае лучше испытать несколько сортов и выбрать наиболее приемлемый по урожайности, вкусовым качествам, устойчивости к основным болезням, лежкоспособности клубней при хранении. 

А от чего, прежде всего зависит урожай?  Прежде всего от семенного материала, ухода, почвенных и погодных условий. Одними из лучших в условиях Московской области можно считать такие сорта:

  • Невский – созревает за 80 дней, высокоурожайный, устойчив к фитофторозу, другим болезням, хорошо хранится. максимальный урожай может составить около 700 кг с сотки.
  • Адретта – 580 кг с сотки.
  • Луговской – украинский сорт, ведет себя в подмосковных условиях как поздний сорт. Урожай стабильный во влажные и засушливые годы – не менее 600 кг с сотки.
  • Ласунок – созревает за 120 дней, клубни крупные, вкусные. Урожай может достигать 820 кг с сотки.

Как производится отбор сортов?

Отбор семенных клубней картофеля начинают летом, когда удаляют из посадок кусты с признаками болезни. Осенью семенные клубни берутся из гнезда, где выросло не менее 10 клубней без всяких признаков болезни. Зимой клубни перебираются, удаляются больные. Предпосевную подготовку весной начинают за месяц до высадки. Клубни замачивают на 20-30 мин в розовом растворе марганцовки с добавлением микроудобрений. После этого закладывают клубни на проращивание. Посадку проводят с 1 по 9 мая.

Перед посадкой огород перепахивается, удобряется навозом и небольшим количеством нитроаммофоски. Сажать можно по схеме 25х70 см. Прополка проводится 2 раза за сезон и совмещается с окучиванием. Борьба с колорадским жуком проводится только разрешенными химикатами. Снижает поражаемость колорадским жуком обработка посадок медным купоросом. Уборка картофеля проводится после естественного старения ботвы, с конца августа до 20-ых чисел сентября.

Как быстро размножить понравившийся сорт?

Кладем картофелину срезанной поверхностью вверх, чтобы полежала дня три и образовалась защитная корочка на срезе.

Потом сажаем клубень верхушкой вверх и присыпаем слоем земли 3 см. После того как всходы достигнут высоты 10-12 см, осторожно выкапываем клубень. Отделив росток, сажаем его по схеме 20х50 см. Высаживать лучше вечером или дождливую погоду. В солнечные дни укрываем ростки на 3 дня. Дальнейший уход такой же, как за рассадой помидоров. Клубень вновь высаживается, из него вновь появляются ростки, их также отделяем и рассаживаем. После второго отделения ростков клубень сажаем на постоянное место. Таким образом, с клубня получаем 25-30 ростков (отводков), из каждого отводка вырастает 5-6 клубней весом 60-90 г каждый.

И еще одно – не стоит выращивать картофель постоянно на одном месте. Это ведет  к накоплению болезней и истощению почвы. Если вы все-таки вынуждены сажать картофель на одном месте, то выращивайте сорта, устойчивые к болезням, и каждые 3 года менять сорт.

Как сделать парник

Традиционная конструкция парника в общем-то проста – это коробка со сводчатой крышей из полиэтилена. Материал бортов коробки – дерево или шифер, который более долговечен. Между собой листы шифера соединяются алюминиевыми уголками и болтами М5.

К боковым бортам с шагом 1 м привинчиваются опоры, на которые насаживаются дуги свода. Делаются они из алюминиевых гимнастических обручей диаметром 900 мм, которые распиливаются и по шаблону разгинаются до диаметра 1200 мм.

Половина окружности используется для дуги, а отрезанные и выпрямленные концы – для опор. Между собой они соединяются стальными стержнями, запресованными в опоры.

Торцевые дуги прикрепляются шурупами по центру еще и к стойкам, которые, в свою очередь, привинчиваются к бортам коробки. Эти стойки играют важную роль в конструкции парника, так как кроме дуг, они несут на себе полурамы и рейки фиксаторы.

Полурамы делаются с обоих сторон парника и предназначены для его проветривания. Их поднимают как крышки чемоданов, и фиксируют в выбранном положении рейками или перебрасывают на одну сторону, что позволяет совсем открыть парник.

Полурамы делаются из сбитых мелкими гвоздями деревянных планок и штапиков, между которыми зажат полиэтилен свода. К торцевым стойкам планки прикрепляются на шарнирах: петлями и болтами М5.

В боковые штапики вдеваются кольца из проволоки и к ним, параллельно дугам свода, привязываются эластичные шнуры. Они поддерживают полиэтилен в натянутом состоянии, когда парник полностью закрыт.

Когда парник открыт, пленка собирается специальными захватами, прикрепленными к боковым планкам с внутренней стороны полурам, – сборниками.

В закрытом положении полурамы плотно прилегают к окантовке, тоже сбитой из деревянных планок и прикрепленной к бортам металлическими пластинами и болтами.

Парник устанавливается на грядку и немного заглубляется в почву. Чтобы избежать преждевременной порчи элементов конструкции парника, их можно покрасить подходящей краской. По окончании огородного сезона парник разбирают и складывают в подсобку до следующей весны.

Приведу конструкцию парника:

1 дуга
2 деревянная пробка
3 стойка
4 болт М5
5 рейка-фиксатор
6 петля полурамы
7 болт-шарнир
8 втулка
9 планка полурамы (50х25 мм)
10 штапик (16х13 мм)
11 планка окантовки (50х25 мм)
12 полиэтилен (один слой)
13 штырь
14 опора дуги
15 сборник
16 пластина прикрепления окантовки
17 эластичный шнур
18 кольцо
19 борт парника
20 штырь-фиксатор

Земляника на продажу

Одно из растений, на котором стоит остановиться, если хочется получить результат и при этом долго не ждать урожая – это безусловно земляника. Плюсы земляники очевидны: земляника одна из самых скороспелых культур. Посадив ее ранней весной, летом уже можно будет получить небольшой урожай. Если часть рассады посадить в качестве маточных растений и усы от них доращивать, укореняя в школке, то и тут будет выгода. Можно будет продавать рассаду и из простого садовода со временем превратиться в коллекционера земляники.

Итак, тот кто выращивает рассаду земляники для реализации, в первую очередь должен руководствоваться не столько своим вкусом, сколько потребительским спросом.

Какие сорта земляники чаще всего интересуют потребителя?

Это конечно ранние и среднеранние сорта, так как ягоды в этот период дорогие, и те, кто реализует их излишки, получает неплохой доход. А если создать для этих сортов минимальное укрытие, то ягоды можно получить недели на 2 раньше срока. Но надо учитывать, что цветки земляники этих сортов часто попадают под весенние заморозки.

Среди ранних сортов земляники стоит выделить американский Хоней, украинский Подарок учителю, польские Кама, Олимпия, Зефир. Для транспортировки особенно подходят ягоды сорта Хоней – они плотные, практически не подверженные серой гнили.

Чтобы ягоды земляники отвечали самой высокой потребительской оценке они должны быть крупными, нарядными, достаточно плотными, иначе не выдержат транспортировку. Они не должны течь и терять внешнюю привлекательность во время реализации. Это могут быть такие сорта – Хоней, Кент, Корона, Лорд и Редгонтлинт, которые хоть и чуть кисловаты, но зато крупные и транспортабельные. Так же можно упомянуть сорта Подарок учителю, Мармелада, Маршалл. Все это сорта, радующие глаз.

Многих конечно могут не устраивать вкусовые качества рыночной земляники. Ведь ягоды некоторых сортов, особенно американской селекции, настолько плотные, что ешь их, как яблоки, а хочется нежных. И тут не обойтись без десертных сортов, таких как Марышка, Баунти. На вкус очень не плохи Полка, Зефир, Дукат, Незнакомка, Юния Смайдс, Пандора, Коррадо.

Можно прибегнуть и к такой уловке – в самый пик урожайности, когда конкуренция на рынке велика, а цены невысокие, можно замораживать ягоды, а зимой, под Новый год, успешно продавать землянику, красиво уложенную в контейнеры. В заморозке на вкус хорош сорт Коррадо: при размораживании ягода не расползаются, сохраняют приятный земляничный аромат, вкусные, к тому же сорт очень урожайный, крупноплодный.

Для заморозки лучше брать темноокрашенные, плотные и ароматные ягоды. Для этого хороши сорта Фейрверк, Торпеда, Веснянка. Фейрверк – лучший для варенья, ягоды развариваются, сильно не обесцвечиваются.

Профилактика болезней и вредителей

В агротехнике земляники особенно важна профилактика болезней и вредителей. Ранней весной, очистив участок от старых листьев, нужно пролить его слабым раствором марганцовки с добавлением чайной ложки йода на 10л воды. Затем недели через две опрыскивают настоем чеснока: 200-300 г чеснока пропускают через мясорубку, заливают водой, настаивают двое суток, процеживают, для прилипания добавляют столовую ложку сахара или стирального порошка на 10 л воды. Этим же раствором опрыскивают землянику после сбора урожая – хорошая профилактика от клещей, слюнявки-пенницы и других вредителей. Если вдруг под рукой не оказалось чеснока, то 200-300 г луковой шелухи настаивают 5 суток, процеживают, добавляют ложку сахарного песка, доводят объем раствора до 10 л и опрыскивают им посадки.

Хороший результат в борьбе с болезнями дает опрыскивание настоем золы. Для этого берут треть ведра золы, заливают кипятком и настаивают двое суток, если некогда настаивать можно кипятить на медленном огне минут 10. Затем процеживают, доводят до 10 л и опрыскивают землянику. Раствор имеет щелочную реакцию и хорошо прилипает к листьям.

Маточные кусты для профилактики обрабатывают от болезней медьсодержащими препаратами, а от вредителей – Карбофосом, Аполло. Препараты лучше чередовать. Особое внимание стоит уделять землянике после уборки урожая (когда она закладывает цветковые почки), стоит подкормить ее мочевиной – 30 г на 10 л воды.

Это может быть полезно:

  • Лучшие в мире фильтры для очистки воды для коттеджа Аква-лайф. В системе водоснабжения – это гарантия улучшения свойств воды, удаление неприятных запахов, привкусов и цветности, связанных с повышенным содержанием в воде органических веществ, остаточного хлора или сероводорода.

Частые вопросы по кладке печей и каминов

Наиболее часто встречающиеся вопросы, касающиеся конструкций и особенностей кладки печей и каминов:

  1. Вопрос: Почему после установки зонтика на оголовке трубы камин стал дымить?
    Ответ: Зонтик на трубе стал дополнительным препятствием на пути удаляемого дыма, что повлияло на тягу. Зонтик, предохраняющий трубу от попадания воды, должен быть установлен так, чтобы расстояние от оголовка трубы до нижнего ската зонта было не меньше сечения самого дымохода. Можно больше, но не меньше. Конечно, при этом снижается эффект искрогашения.
    Кроме того, ухудшает тягу загрязненность дымохода сажей, а многие, а многие владельцы печей обращаются к ревизии и чистке дымоходов только тогда, когда их очаг уже выплевывает продукты сгорания обратно в дом. Чистку дымоходов нужно проводить ежегодно.
  2. Вопрос: Можно ли сооружать печь в зимнее время?
    Ответ: Можно, только нужно, чтобы выполнялось одно условие: температура в помещении, где кладется печь, должна быть выше 0 градусов. В противном случае кирпич к раствору не прилипнет, а примерзнет. Кладка кирпича в такой ситуации приводит к резкому снижению прочности, так как вода, входящая в состав кладочного раствора, превращается в лед с увеличением объема.
    В подобных ситуациях можно использовать шатры – каркасы из брусков с накинутым полиэтиленом. Внутри шатра можно установить тепловентилятор или газовый обогреватель инфракрасного излучения. По завершении работ сложенную печь сразу же просушивают путем нескольких топок в щадящем режиме.
    При кладке печей в зимних условиях применяют и противоморозные добавки, например, поваренную соль или поташ. Но это приводит к солевым выделениям на внешней поверхности.
  3. Вопрос: Хочу расположить печь в простенке. Дом собран из бруса 150х150 мм. Если пропилить проем во внутренней стене, не нарушится ли прочность всего строения?
    Ответ: Расположение печи в простенке может быть целесообразным, так как она будет обогревать два помещения. Прорезая проем в стене, следует оставить целыми обвязку и два верхних венца. Торцы брусьев проема фиксируют с помощью стального уголка или тавра, паз под который можно сделать цепной пилой.
  4. Вопрос: При устройстве дымохода печи хотелось бы быть уверенным в его пожарной безопасности, так как есть претензии к качеству кирпича.
    Ответ: Известно, что наилучшее сечение дымохода – круглое. Но кладка круглых печных труб небольшого диаметра сопряжена с большими трудностями, в частности – из-за отсутствия фигурных кирпичей.
    Но можно внутри квадратного кирпичного дымохода установить трубу из нержавеющей хромосодержащей стали. Пространство между трубой и кладкой заполняют негорючим материалом, например, базальтовой ватой. Кладку ведут на цементно-песчаном растворе. При проходе через потолок или другие горючие конструкции дома следует делать расширения кладки (раслушки). Очень важно соблюдать эти меры при кладке банных печей.
  5. Вопрос: На внешней стороне поверхности банной печи появляется много трещин по швам. Особенно сильно это проявляется в местах расположения камней. Из-за чего это происходит?
    Ответ: Банная печь фактически является полупромышленным агрегатом, время ее топки составляет от 2 часов и более. Тепловые нагрузки на банную печь гораздо больше, чем на просто отопительную или камин. При строительстве банной печи надо учитывать ряд особенностей.
    Камни для получения пара разогреваются так, что при своем тепловом расширении начинают давить на стены и кладку. Появляются трещины, а иногда и сдвиги крайних угловых кирпичей.
    Чтобы избежать такой ситуации камни стоит помещать или заключать в чугунный короб или духовку из нержавеющей стали. Саму банную печь часто затягивают бандажом из стальных полос.
  6. Вопрос: Как подвесить трубу при капитальном ремонте или полном разборе печи?
    Ответ: Для подвешивания трубы потребуется два бруса сечением не менее 150х150 мм и длиной на 300 мм больше пролета между потолочными балками. Удалив несколько кирпичей с одной стороны трубы, под нее заводят первый опорный брус. Потом подобную работу делают с другой стороны трубы. Убедившись, что труба надежно без просадки опирается на два бруса, удаляют средние половинки кирпичей.
  7. Вопрос: Есть ли необходимость в дополнительной футеровке топливника?
    Ответ: Если печь выкладывают из шамотного кирпича, то дополнительной футеровки топливника не требуется. Но чтобы избежать большого количества термических швов (возможности растрескивания) в горячих местах и обеспечить более равномерный прогрев всей печи, топливную камеру рекомендуется отделить от основного массива печи футеровочной кладкой толщиной в 1/4 кирпича с применением базальтового картона.

Идите все в баню!

Чтобы нормально париться в бане, нужно обеспечить нагрев не только воздуха в помещении, но и  конструктивных элементов внутри бани. Для усиления жара брызгают водой на нагретые камни, но только так, чтобы не охладить их раньше времени. После использования бани камни должны сохранить еще достаточно тепла, чтобы просушить баню.

Печь в бане должна соответствовать некоторым требованиям:

  • Иметь достаточную теплопроизводительность, чтобы сравнительно быстро обеспечить необходимую температуру;
  • Содержать достаточное количество камней и быть способной так повысить их температуру, чтобы выплескиваемая на камни вода сразу превращалась в пар, иначе, проходя сквозь камни и попадая на пол, она будет вызывать неприятный запах. Быстрое же испарение дает совершенно чистый воздух. Наилучший эффект достигается при температуре 350-400 градусов и выше;
  • Сделана из материала, который выдерживает высокую температуру и влажность и в то же время соответствует традиционному характеру бани.

В банях используют 2 типа печей. К первому типу относятся массивные печи, которые аккумулируют тепло благодаря большому количеству камней с высокой теплоемкостью и уже не топятся во время пользования баней. Ко второму – легкие печи постоянного нагревания. Печи чаще всего используют у стены с дверью.

Печь дымной бани – это груда камней над огнем. Дым просачивается вверх между камнями и циркулирует в помещении, нагревая стены, потолок, скамьи, а затем выходит наружу через вентиляционное отверстие в одной из стен или в крыше, либо через приоткрытую дверь. Правильно сконструированная и построенная дымная баня совершенно безопасна в пожарном отношении – клубы дыма в помещении гасят искры. Дымная сауна очень популярна в Финляндии, и обычно ее строят на фермах и в загородных домах.

Отопление дымной бани – целое искусство. Чтобы при разжигании не дать огню погаснуть, дверь должна быть широко открыта до тех пор (обычно 5-10 мин), пока дым не станет достаточно горячим. Температура дыма над камнями примерно 700 градусов, у потолка – 200 градусов, у двери – 40 градусов. Как только огонь хорошо разгорится и дым станет достаточно горячим, дверь закрывают, если хватает вытяжки, либо оставляют приоткрытой.

Топку наполняют дровами 2-3 раза. Через 2-3 часа температура в бане достигает 70-90 градусов. Когда дрова в топке догорят, настежь открывают дверь и выливают на камни примерно 2 л воды, чтобы удалить копоть с камней и очистить сауну от дыма. Затем плотно закрывают дверь, и баня готовится в течении получаса до начала использования. Скамьи и стены предварительно протирают от копоти.

Камни для печи имеют огромное значение. Наиболее подходит тяжелый крепкий гранит темного цвета, а также камни вулканических пород. Для печки-каменки выбирают гладкие круглые камни, так как они облегчают циркуляцию воздуха между ними. Камни с выбоинами быстрее трескаются. Качество камней проверяют молотком или нагревают докрасна и бросают в воду.

Камни подбирают разного размера. Большие укладывают вниз, маленькие – сверху. В дровяных печах нижние камни диаметром 100-130 мм кладут непосредственно на решетку ( эти камни составляют примерно 1/3 общей массы камней). В дымной или теплонакопителоьной печи камни располагают так, чтобы они закрывали отверстия в решетке как можно меньше. Выше помещают камни диаметром 70-90 мм, а затем до самого верха – камни диаметром 50-60 мм. У электрических печей контейнер для камней меньше, и потому берут и камни соответственно меньшего диаметра – 50-75 мм. С течением времени у камней уменьшается теплоотдача, они крошатся, и их приходится заменять. В семейных банях это обычно происходит через несколько лет.

Если принято решение сделать кирпичную печь, нужно хорошо продумать устройство фундамента и возвести печь так, чтобы при ее эксплуатации не происходили какие-либо деформации, способные вызывать появление трещин в кладке или даже разрушение печи.

Печи массой более 750 кг сооружаются, как правило, на отдельном фундаменте. Определить вес печи легко. Для этого надо ее объем, включая пустоты, умножить на средний вес 1 куб. м кладки, равный приблизительно 1350 кг.

Так как семейная баня отапливается периодически – обычно раз в неделю, а на дачах и реже – при сильных морозах грунт под ней может промерзнуть на значительную глубину. Поэтому лучше не рисковать и для тяжелой печи сделать фундамент, как и для стен, исходя из максимальной глубины промерзания в данной местности. Фундамент под печь делают из бутового камня, хорошо обожженного кирпича или бетона.

Дно вырытого котлована выравнивают по уровню, затем в него насухо втрамбовывают щебень из кирпича или камня – это подошва фундамента. Подошву проливают жидким цементным раствором. Если фундамент кирпичный или каменный, кладку ведут правильными рядами, соблюдая перевязку швов. При этом наружные ряды кладут на растворе под лопатку, а внутреннюю часть выполняют забуткой. На верхнюю площадку фундамента наносят слой цементного растра и тщательно его выравнивают правилом с уровнем, чтобы он имел строго горизонтальную поверхность. Дальше устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида, толя или другого материала с аналогичными гидроизолирующими свойствами.

Фундамент под печь должен воспринимать нагрузку только от самой печи, поэтому в случае близости фундамента печи к фундаменту стен их не объединяют, а наоборот, устраивают промежуток размером 3-5 см. Этот промежуток засыпают песком или прокладывают двумя слоями гидроизоляционного материала, чтобы фундаменты имели возможность свободно перемещаться относительно друг друга при их осадке.

Для печи сооружают и столбчатый фундамент из четырех столбов по углам, то есть так же, как и под стены. Но в этом случае на столбы придется сначала установить раму из стальных профилей или прочную железобетонную плиту с достаточным насыщением арматурой. Рама (плита) будет служить основанием для печи. При этом также надо позаботиться о последующей осадке и оставить зазор между рамой (плитой) и грунтом.

Дождевание или капельное орошение?

Влага – один из важных элементов, при нехватке которого не может обходиться все живое на нашей планете. Вода выступает составной частью абсолютно всех органов человека, птиц и растений. И в то время, как человек или звери в состоянии разыскать источники воды, траве и цветам в этом плане тяжело. Если же зеленым насаждениям окажется мало увлажненности или подземных вод, они должны будут замереть прекратить развиваться или скорее всего погибнуть.

Вот почему в современной системе увлажнения почвы устанавливают системы автоматического полива. Они предоставляют регулярное поступление жидкости возможно сразу с необходимыми минералами в почву, дают возможность контролировать рост и развитие трав, улучшать качество урожая в вашем огороде. В зависимости от природной климатической зоны, разновидности деревьев, естественного количества грунтовых вод и прочих факторов применяют разные методы полива. Самыми популярными являются дождевание и капельное орошение. Тем не менее существуют также: орошение поверхности грунта, мелкодисперсное увлажнение, подземное орошение.

Само название – “дождевание” говорит само за себя. Полив дождеванием заключается в подводе воды на участок в виде капелек похожих на обычный дождь. Конечным элементом этой системы орошения выступают оросители, с форсунок которых и подается поток влаги. Можно назвать перечень преимуществ автоматических установок полива: это и сбережение времени, и тщательное разделение воды, сбережение воды в целом, орошение в идеально подходящее для полива время, прекрасное состояние сада. Этот способ хорош для дождевания лужаек, так как орошение проходит на всей площади около дождевателя. Если же у Вас есть всего одно растение на этой площади – автоматический дождевание не оправдает себя.

В таком случае лучше устанавливать капельное орошение, которое подразумевает неспешную , но постоянную подводку влаги в корнеобитаемую зону растения. Такой метод считают более всего эффективным и энергоемким для орошения садов, растений в парниках, ягодных кустарников, оранжерей. Из-за того, что вода поступает лишь к корневой системе, междурядье не поливается, что уже и дает возможность вести очередные работы (прополку, сбор урожая) когда потребуется, препятствует росту сорной травы. Также к преимуществам систем автоматического орошения следует отнести: размеренную подачу воды ко всем растениям, серьезную экономию жидкости и сил, сокращение минеральной подкормки, долгая работа без ремонта и поломок. Подача воды в системах капельного полива осуществляется по системе трубопроводов, через капельницы, которые размещены возле каждого растения.

Два способа, и дождевание и капельное орошения, называют основным в непростом деле увлажнения почвы.

Как защитить крыжовник и смородину

Смородина и крыжовник – старожилы дачных садов. Поэтому они чаще всего и поражаются вредителями и болезнями.

Развитие вредителей и болезней взаимосвязано с фазами развития растений (безлистный период, до начала цветения, цветение, созревание ягод, после уборки урожая, листопад). Когда хорошо их знаешь, можно намечать примерные сроки проведения тех или иных мероприятий по защите смородины и крыжовника от вредителей.

Смородина и крыжовник любят дренированные, богатые органическими веществами почвы. Смородина требует хорошего освещения, в то время как крыжовник может неплохо плодоносить в тени яблони или сливы.

Избыточно увлажненные, загущенные, плохо продуваемые участки благоприятствуют поражению смородины и крыжовника грибными болезнями и рядом вредителей.

Новые посадки смородины и крыжовника необходимо по возможности изолировать от более старых. Насаждения могут сильно загущаться из-за чрезмерных подкормок и частой обрезки. Отрастающие после вырезки побеги становятся восприимчивы к листовой галлице, американской мучнистой росе крыжовника, почковым клещам. Если обрезать влажные кусты и не дезинфицировать срезы смесью фунгицидов с белой водоэмульсионной краской, в раны проникают возбудители серой гнили, коралловой пятнистости, фомопсиоза, убивающие зараженные ими стебли. Механические повреждения ветвей тоже ведут к заражению.

Предпосадочная отмывка корней от почвы (для удаления зимующих в ней вредителей), сбор и уничтожение гнилых, а также поврежденных огневкой или пилильщиком плодов могут дать хороший эффект. Положительно сказывается и сжигание или компостирование листового опада и других растительных остатков. Вылет галлиц из почвы задержит мульча из торфяной крошки, опилок слоем 6 см или пленка, разостланная под кустами.

В борьбе с огневкой используют осеннюю или ранневесеннюю перекопку почвы под растениями и в междурядьях. В борьбе с почковым клещем рекомендуется выщипывать галловые почки. Но добиться нужных результатов сложно: клещи заселяют и другие, внешне здоровые почки. Много эффективнее осенью или рано весной вырезать весь стебель, даже если на нем имеется только одна заселенная клещем почка.

Потребность в других (прежде всего химических) обработках резко снижается, если выращивать устойчивые к тем или иным вредным организмам сорта.

Вредители и болезни черной смородины (1), красной смородины (2), крыжовника (3)

вредитель, болезнь культура-хозяин признаки повреждения (поражения)
клещ черносмородинный почковый (галловый) 1 На побегах после листопада и весной видны очень крупные округлые почки с мелкими (до 0.2 мм) клещами внутри. Почки не отрастают и засыхают либо дают начало уродливым листьям и многовершинным приростам из-за пробуждения спящих почек
клещ красносмородинный почковый 2 Почки увеличиваются в размерах только в основании куста и при сильном повреждении число их может возрастать, но они обычно не отрастают. Внутри почек обнаруживаются внешне сходные с черносмородинным клещи
клещ крыжовникоый почковый 1-3 Заселенные клещами почки не вздуваются, но дают начало мелким с круглыми пузырчатыми вздутиями листьям. После засыхания пузырей возникает пятнистость, побеги выглядят уродливо
клещи паутинные 1-3 На листьях – желтые точки, которые, сливаясь, придают листьям желтый цвет. На нижней стороне зеленоватые или красноватые клещи и паутинки. Листья краснеют, буреют, края их заворачиваются вверх. После засыхания листья преждевременно опадают. Наиболее вредоносны в сухую и жаркую погоду
галлица черносмородинная листовая 1 Самые молодые верхние листья веером, скручены, сморщены, с обтрепанными краями. Внутри складок обитают сначала беловато-кремовые, затем оранжевые личинки длиной 2,5 мм. Листья засыхают, чернеют. Иногда гибнут верхушки, из боковых почек отрастают побеги, образую “ведьмины метла”. Длина приростов, число междоузлий сокращаются на 1/3, их толщина – на 1/5
галлица побеговая (стеблевая) смородинная 1 Мелкие оранжевые личинки питаются под корой рядом с трещинами, кора темнеет, растрескивается. Листья мельчают и желтеют, верхушки побегов усыхают, стебли обламываются в местах повреждения (обычно близко к основанию)
стеклянница смородинная 1-3 У поврежденных побегов мелкие, светлые листья, они преждевременно стареют и усыхают, обламываются. В сердцевине одревесневших стеблей выедены ходы с черными стенками, заполненные крошащимися выделениями беловато-розовых узкотелых гусениц длиной до 30 мм
огневка крыжовниковая 1-3 Желтовато-белые, затем серовато-зеленые гусеницы длиной до 11 мм выедают мякоть и семена ягод, которые преждевременно краснеют. Нередко оказываются опутанными паутиной несколько ягод и листьев одновременно
пилильщик ягодный черносмородинный 1 Поврежденные завязи ягод не бросаются в глаза, но сильно разрастаются, приобретая ребристую форму, и преждевременно окрашиваются. Внутри них обитают грязно-белые желтоголовые морщинистые ложногусеницы длиной до 11 мм. Они выедают в основном семена, чуть затрагивая мякоть ягод
моль почковая смородинная 1,2 Рано весной перезимовавшие зеленоватые гусеницы вгрызаются в почки в основном прикорневых побегов, которые обычно погибают, из уцелевших отрастают уродливые побеги, пробуждаются спящие почки, дающие начало побегам преимущественно с ростовыми, а не цветковыми почками. Гусеницы следующего поколения питаются в завязях семяпочки, ягоды преждевременно окрашиваются и опадают
листовертки 1-3 Листья скручены или сложены в комки, стянутые паутиной. Внутри них обитают вертлявые при дотрагивании гусеницы длиной до 15 мм, они могут также выедать содержимое цветков, делать ямки в ягодах
пилильщики листовые 1-3 Объедены или полностью уничтожены листовые пластинки, от которых остаются лишь главные жилки. Вредят зеленоватые ложногусеницы длиной до 10-17 мм
тли 1-3 Верхушечные, иногда и более нижние листья завиваются или собраны в сгустки на верхушках искривленных побегов. Иногда на верхней стороне листьев возникают вишнево-красные или желто-зеленые вздутия. Рост побегов сильно угнетен, урожаи кустов сильно снижаются. На нижней стороне листьев – колонии мелких, с нежным телом насекомых. Вирусы переносятся некоторыми видами тлей
кокциды (щитовки, ложнощитовки, подушечница) 1-3 На стеблях скопления шаровидных или овальных, длиной до 8 мм, неподвижных насекомых с затвердевшими или мягкими покровами тела. Они высасывают соки из сосудов, что приводит в старению и усыханию ветвей
реверсия (махровость) 1,2 Вирусная болезнь, переносимая черносмородинным и красносмородинным почковыми клещами. Приводит к бесплодию из-за перерождения плодующих частей цветков в дополнительные, многочисленные, очень длинные лепестки. Цветки приобретают лилово-красную окраску вместо беловато-розовой. Листья мельчают, черешковая ямка у них полностью или частично исчезает, мало основных жилок и зубчиков. Последние укрупняются и становятся глубже врезанными. Могут возникать мозаики и различные желтоватые узоры
рябуха 1 С весны на листьях возникают мелкие светло-зеленые расплывающиеся пятна. Они постепенно увеличиваются в размерах и охватывают всю листовую пластину. Реже видны кольца и линейный узор вдоль жилок. В центре листа ткань утончается, к краям морщинится. Листья мельчают. Болезнь переносится тлями
окаймление жилок 1-3 Весной вдоль главных жилок на свету видны светло-желтые полосы, после чего весь лист может приобрести папортниковидный рисунок или хлоротичность, стать ассимитричным. Болезнь переносится тлями
американская мучнистая роса крыжовника 1-3 Снизу листьев появляются белые пятна (с верхней стороны им соответствуют посветления с водянистыми размытыми краями), пятна переходят в белый мучнистый, затем темнеющий войлочный налет. Такой же налет развивается на верхушках побегов и плодах. Листья мельчают, засыхают и опадают, побеги прекращают рост, искривляются, при сильном поражении погибают почки
антракноз (мухосед) 1-3 Рано весной во влажную погоду на верхней стороне листьев появляются разбросанные, темно-бурые, блестящие, размером с булавочную пятна. Снизу они светло-коричневые. Затем пятна становятся больше, они сливаются, охватывают большую часть листа, переходя на черенки. Пораженные ткани покрываются множеством мелких черных бугорков (мухосед). Листья желтеют, края их закручиваются вверх, после чего листья засыхают и преждевременно опадают. Рост кустов угнетается, побеги не вызревают и плохо переносят зиму
септориоз (белая пятнистость) 1-3 Очень рано весной на листьях возникают красно-бурые угловатые пятна, в 1,5-2 раза крупнее, чем при антракнозе. Пятна разрастаются, белеют и окаймляются узкой бурой полосой, затем на них сверху возникают темно-бурые точки плодовых тел. При сильном поражении сходные вытянутые пятна возникают на побегах. Молодые листья могут желтеть и опадать уже в середине лета. Кусты плохо растут и перезимовывают
столбчатая (поздняя) ржавчина 1-3 В середине лета на нижней стороне листьев появляются мелкие желто-оранжевые порошащиеся подушечки, верхняя часть листьев напротив них светлее. С возрастанием числа подушечек нижняя сторона листьев приобретает оранжевую окраску, к концу вегетации порывается ворсом из коричневых роговидных выростов. Листья буреют и преждевременно опадают. Зимует гриб-возбудитель на различных видах пятиигольчатых сосен
бокальчатая (ранняя) ржавчина (разные виды) 1-3 Весной сверху листьев, на черешках, побегах, завязях и плодоножках появляются крупные желтовато-оранжевые выпуклые пятна, с нижней стороны – скопления бокаловидных тел гриба. Пораженные побеги искривляются, листья мельчают, становятся волнистыми и опадают до середины листья вместе с пораженными плодами. Споры гриба переносятся ветром на осоки, где развиваются и сохраняются до весны
серая гниль плодов и гангрена стеблей 1-3 После цветения во влажную погоду преждевременно опадают пораженные болезнью завязи либо на созревающих плодах возникают бурые мокнущие пятна гнили с мышевидно-серым пушистым, затем ватным с черными вкраплениями налетом. В дождливые годы на ветвях у основания куста или на окореняемых черенках появляются отрезки мертвой ткани, покрытой мышевидно-серым налетом, древесина в этих местах буреет и отмирает. Пораженные стебли не отрастают весной или внезапно увядают. На листьях – резко ограниченные темно-бурые пятна с пушистым мицелеем у краев или около места прикрепления черешков. Листья опадают или засыхают, оставаясь на месте
коралловая пятнистость (некрозное усыхание) 1-3 Весной побеги не отрастают или отстают в росте. Участки мертвой ткани распространяются от мест срезов или поломок веток. На отмирающих и мертвых тканях возникают оранжево-красные, диаметром 1-2 см подушечки (плодовые тела гриба-возбудителя)

Система защиты смородины и крыжовника от вредителей и болезней

Вредитель, болезнь Препараты или приемы защиты Норма расхода на 10 л воды Особенности применения

БЕЗЛИСТНЫЙ ПЕРИОД

моль почковая смородинная креоцид КЭ 25 г/л
инта-Ц-М таб.
искра СП 21+9 г/кг
2 мл

1 табл.
10 г
При температуре не ниже 12 градусов обрабатывать в случае повреждения кустов в предыдущем году

ДО НАЧАЛА ЦВЕТЕНИЯ

американская мучнистая роса крыжовника     Вырезать кончики побегов с признаками поражения
черносмородинный, красносмородинный почковые клещи, щитовки     Раскорчевывать или омолодить куст, срезав все стебли до уровня почвы, или вырезать только ветки с галловыми почками или щитками
стеклянница

немабакт ВС
энтонем – FBC
(оба по 5 млн нематод в 1 г поролоновой губки)


3 млн нематод на куст
Вырезать все пораженные ветки до здоровой ткани
Опрыскивать при обильном расходовании рабочей жидкости (до 0,4 л на куст)
антракноз, септориоз, бокальчатая ржавчина цихом СП 370+150 г/кг
оксихлорид меди СП 900 г/кг
фундазол СП 500 г/кг
30-40 г

40-80 г


10 г
При частых дождях повторить через 2 недели
клещи почковые и паутинные фитоверм КЭ 10 г/л
акарин КЭ 2 г/л
аверсектин КЭ 2 г/л
4 мл

3-5 мл

3-5 мл
После вырезки стеблей с галлами при температуре не ниже 18 градусов и в сухую погоду. Одновременно подавляются тли, листовая галлица и гусеницы-листогрызы. Повторить через 7-10 дней
листовая галлица, тли, пяденицы, листовертки кинмикс КЭ 50 г/л
карбоцид КЭ 250+59 г/л
креоцид КЭ 25 г/л
карбофос КЭ 500 г/л
фуфанон КЭ 500 г/л
актеллик КЭ 500 г/л
2,5 мл

2 мл

2 мл

10 мл

10 мл

15 мл
Опрыскивать только при появлении соответствующих вредителей, предпочтительно незадолго до цветения

ЦВЕТЕНИЕ И ВСКОРЕ ПОСЛЕ НЕГО

реверсия (махровость)     Выявлять и корчевать пораженные растения, подавлять переносчиков – почковых клещей
почковые и паутинные клещи фитоверм КЭ 10 г/л
акарин КЭ 2 г/л
аверсектин КЭ 2 г/л
4 мл

3-5 мл

3-5 мл
При необходимости повторять обработки через 10-14 дней, но не позднее чем за 2 дня до сбора ягод, в сухую погоду при температуре не ниже 18 градусов. Одновременно уничтожаются листовые пилильщики, галлица, тли
листовые пилильщики, листовертки и другие листогрызущие вредители карбофос КЭ 500 г/л
фуфанон КЭ 570 г/л
актеллик КЭ 500 г/л
лепидоцид таб.
лепидоцид СК
битоксибациллин таб.
10 мл

10 мл

15 мл

4-6 таб
20-30 г
16-20 таб
При наличии вредителей, но не позднее чем за 20 дней до сбора урожая



При температуре выше 18 градусов 2-3 раза через 7-8 дней не позднее чем за 5 дней до сбора урожая. Битоксибациллин также может угнетать паутинных клещей
американская мучнистая роса, септориоз, антракноз, столбчатая ржавчина вектра СК 100 г/л
байлетон СП 250 г/кг
топаз КЭ 100 г/л
фундазол СП 500 г/кг
топсин М 700 г/кг
строби ВДГ 500 г/кг
2 мл

4-5 г

2 мл

10-15 г

10-15 г

2 мл
1-2 обработки, но не позднее чем за 20 дней до сбора ягод (фундазол, топаз, байлетон) или за 30 дней (вектра, строби)
американская мучнистая роса тиовит, джет 500 г/кг 20-30 г При температуре 18-25 градусов, не позднее чем за день до сбора ягод, одновременно снижается численность паутинных клещей. На ряде сортов черной смородины и в особенности на крыжовнике возможны ожоги и опадение листьев
антракноз, септориоз бактофит СП
интеграл Ж
20-30 г
250 мл
При температуре выше 18 градусов и влажных условиях, не позднее чем за 1 день до сбора ягод. При необходимости повторять обработки через 7 дней

ПОСЛЕ УБОРКИ УРОЖАЯ

побеговая галлица, коралловая пятнистость     Вырезать и сжигать поврежденные и пораженные стебли
галлицы, тли, пилильщики, гусеницы-листогрызы, паутинные клещи     Те же препараты, что и в предыдущие сроки, но в чередовании при высокой численности указанных вредителей
гангрена (серая гниль), коралловая пятнистость фундазол СП 500 г/кг
топсин М 50 г/кг
цихом СП 370+150 г/кг
оксихлорид меди СЦ 900 г/кг
10 г

10 г
30-40 г

40-80 г
В сырую погоду, при необходимости повторять через 10-14 дней в сочетании с вырезкой больных стеблей
американская мучнистая роса, антракноз, септориоз, столбчатая ржавчина     Те же препараты, что и после цветения, за исключением Бактофита и Интеграла, 1-3 опрыскивания через 10-14 дней в зависимости от развития болезней

НАЧАЛО-СЕРЕДИНА ЛИСТОПАДА

болезни листьев мочевина 20-40 г Обильное опрыскивание со смачиванием поверхности почвы, чтобы ускорить разложение пораженных листьев. Не проводить в годы с холодной и короткой осенью

Это может быть полезно:

  • Собственный пруд на даче – все плюсы и минусы. Что необходимо, чтобы реализовать свою мечту? На сайте Вятский САД.

Защита овощей на открытых грядках

Обработок овощей различными средствами на открытых грядках  понадобится значительно меньше, если соблюдать чередование посадок. Не открою секрета – размещать какое то растение на одном и том же месте больше 2-3 лет, а также выращивать друг за другом родственные виды овощей (редис, капусту, репу; перец, томат, картофель; кабачки и огурцы) не стоит. Необходимо пространственно изолировать представителей одного семейства  друг от друга – это затруднит распространение общих для них инфекций и вредителей.

Более ранние посадки таких овощей как капуста, морковь, лук позволяют растениям окрепнуть до появления вредителей или уйти от заражения.

Грядки надо тщательно освобождать от старых растительных остатков, которые могут являться источниками инфекций, а так же не давать разрастаться сорнякам, которые дают убежище различным вредителям.

Ну и самые прописные истины – регулярный полив, рыхление почвы, внесение достаточного количества удобрений повышают устойчивость растений не только к инфекциям и вредителям, но и к неблагоприятным погодным условиям.

Вот примерный календарь защитных мероприятий для овощей на открытых грядках, рекомендуемый агрономами:

Если указывается несколько препаратов, то использовать только один из них.

* – замачивание семян или луковиц

** – полив почвы (в лунки, бороздки, под корень)

*** – опрыскивание растений

**** – внесение препарата на почву вокруг растения

фаза развития

проблема

средство

1

2

3

КАПУСТА

предпосевная обработка стимуляция прорастания семян, повышение устойчивости растений к черной ножке, фомозу, сосудистому бактериозу альбит или гумат+7 (***), хлорокись меди или горячий раствор марганцовки (**)
3-5 настоящих листьев повышение устойчивости к заморозкам, засухе, болезням, улучшение приживаемости рассады альбит (*)
высадка рассады кила
крестоцветные блошки, весенняя капустная муха
раствор коллоидной серы (**)
почин (****) или актеллик (*)
розетка листьев повышение иммунитета и устойчивости к стрессам
формирование плотного кочана
гусеницы репной и капустной белянок, капустной моли, совок
альбит (*)

цветень (*)
лепидоцид, битоксибациллин, фуфанон, кинмикс или инта-вир(*)
завязывание кочана повышение урожайности
появление тли

гусеницы бабочек и молей
цветень (*)
фитоверм, актеллик или фуфанон (*)
лепидоцид или битоксибациллин (*)
налив кочана гусеницы чешуекрылых

слизни
лепидоцид или битоксибациллин (*)
мета, гроза (****)

МОРКОВЬ

предпосевная обработка стимуляция прорастания, повышение устойчивости к фомозу, черной гнили альбит (***), горячий розовый раствор марганцовки (**)
всходы 2-3 настоящих листа листоблошка
морковная муха
актеллик или инта-вир (*)
актеллик или инта-вир (*)

КАРТОФЕЛЬ

семенные клубни черная ножка, ризоктониоз, фузариозное увядание, фитофтороз, парша
проволочник
перед посадкой – максим (*)


внесение в посадочные лунки препарата почин
всходы, рост боковых побегов колорадский жук

повышение урожайности, устойчивости к болезням
зубр, актара, битоксибациллин (*)
альбит (*)
бутонизация фитофтороз и колорадский жук смесь препаратов зубр (или конфидор, актара, фьюри) и ридомил голд мц (*)
после цветения
рост клубней
уборка и закладка на хранение
фитофтороз
фитофтороз, макроспориоз
фузариоз, фомоз, мокрая гниль
ридомил голд мц (*)
профит (*)
опрыскивание семенных клубней препаратом максим

ЛУК И ЧЕСНОК

до сева или посадки лука, чеснока нематода, клещ, трипс прогревание лука-севка в воде (45 градусов) 10-15 мин, зубков чеснока в воде (40 градусов) – 2 ч. с последующим охлаждением в холодной воде, замачивание лука-чернушки в холодной воде 4 ч., затем в горячей – 10 мин., после чего семена снова залить холодной водой
посадка луковиц, высадка рассады пероноспороз (кроме лука на перо)
луковая муха, луковая
журчалка
ридомил голд мц (***)
посадка (посев) рядом с морковью, мульчирование торфом, гром-2
при первых признаках болезни (кроме лука на перо) пероноспороз (ложная мучнистая роса) ридомил голд мц (2-3 обработки с интервалом 10 дней)

ОГУРЦЫ И ДРУГИЕ ТЫКВЕННЫЕ

предпосевная обработка профилактика некоторых вирусных и грибных болезней 1-%-ный раствор марганцовки (20-3- мин.) (***), затем промывка водой
всходы, 2-3 настоящих листа
высадка рассады
улучшение приживаемости рассады после высадки в грунт, повышение устойчивости к неблагоприятным условиям альбит или гумат +7 (***)

корневин (**)
начало цветения – массовое цветение
при появлении вредителей и признаков болезней в период вегетации
стимуляция цветения и плодообразования
вирусные болезни


тля
мучнистая роса
переноспороз
белая гниль (склеротиниоз)


оливковая пятнистость, антракноз, угловатая пятнистость
альбит (*), цветень (*)

удаление больных растений; обезжиренное молоко, разведенное водой (1:10) (*)
актеллик, фитоверм (*)
топаз (*)
оксихом (*)
вырезка пораженных частей, присыпка срезов древесным углем, зола (****)
хлорокись меди (*)

ТОМАТЫ

предпосевная обработка профилактика вирусных болезней

стимуляция прорастания, повышение устойчивости к болезням
за 7-10 дней до посева марганцовка (***), затем промывание водой
альбит (***)
всходы 3-4 настоящих листа черная ножка

вытягивание рассады
марганцовка (**), песок и зола (****)
атлет (*) (три раза с недельным интервалом)
высадка в грунт повышение к устойчивости к неблагоприятным условиям, болезням, улучшение приживаемости рассады альбит (*), корневин (**) (до и после высадки)
при появлении вредителей или признаков болезни мозаика, стрик



тля
обезжиренное молоко, разведенное водой (*), удаление пораженных растений
фуфанон, актеллик, фитоверм (*)
бутонизация колорадский жук битоксибациллин (*)
цветение 1-3-й кисти стимуляция цветения, образования завязей и плодов цветень (*) (в начале цветения каждой кисти
цветение – плодообразование (при появлении вредителей или признаков болезни) колорадский жук
фитофтороз
черная бактериальная пятнистость
битоксибациллин (*)
ридомил голд мц (*)
оксихом (*)
рост плодов фитофтороз ридомил голд мц (*)
плодоношение фитофтороз, макроспориоз
вершинная гниль
профит (*)
кальциевая селитра (*), регулярный полив

ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАН, ФИЗАЛИС

предпосевная обработка профилактика грибных и вирусных болезней

стимуляция прорастания, повышение иммунитета к корневым гнилям, черной ножке
за 7-10 дней до посева марганцовка (***), затем промывка водой
альбит (***)
всходы черная ножка теплый раствор марганцовки (**), смесь песка и золы (***)
3-4 настоящих листа вытягивание рассады атлет (**) однократно
перед высадкой инфекционное увядание горячий раствор марганцовки или внесение триходермина (**)
высадка рассады повышение устойчивости к неблагоприятным условиям, улучшение приживаемости рассады
огуречная мозаика и др. вирусныезаболевания
альбит (*), корневин или гумат +7 (**) до или после высадки

выбраковка пораженных растений, борьба с сосущими вредителями
весь период вегетации (при появлении вредителей и болезней мозаики, бронзовость

тля, трипсы, цикадки
слизни
обезжиренное молоко, разведенное водой (1:10) (*)
актеллик, фитоверм (*)
гроза (мета) (***)
бутонизация – цветение – начало плодообразования стимуляция цветения, образования завязей и плодов
колорадский жук
цветень (*) два раза с недельным интервалом
битоксибациллин (*)
формирование плодов черная бактериальная пятнистость хлорокись меди, оксихом (*)
начало созревания фитофтороз, макроспориоз профит, ридомил голд (в открытом грунте), оксихом (*)
Related Posts with Thumbnails

Архив

Ресурсы сети

Читатели