Шаблон для винтовой и поворотной лестницы

Когда проектируешь и изготавливаешь лестницу  (особенному винтовую) своими руками теряется очень много времени на расчеты состыковки ступеней со стенами. В помощь мастерам, которые готовы приступить к сооружению лестниц, приведу схему приспособления, которое, я думаю, будет не бесполезным. Приспособление это представляет небольшой телескопический шаблон, который значительно облегчит задачу сопряжения ступеней лестницы и стены. Общий вид и принцип использования шаблона для разметки ступеней винтовой и поворотной лестницы можно увидеть на рисунках.

 Основа шаблона выпиливается из толстой фанеры по размерам той части ступени, которая примыкает к опорному столбу. Симметрично осевой линии к основе привинчены направляющие таким образом, чтобы между ними с небольшим усилием, можно было двигать планку. На наружном конце планки барашковой гайкой фиксируется на оси прямая рейка – коромысло.

Для того чтобы получить точный размер и угол среза ступени нужно всего лишь упереть шаблон в опорный столб и, выдвинув до упора планку, зафиксировать коромысло. Потом остается положить шаблон на заготовку ступени и разметить линию ее примыкания к стене.

 

1 – опорный столб лестницы; 2 – основа шаблона; 3 – направляющие; 4 – выдвижная планка; 5 – болт-ось с барашковой гайкой; 6 – планка-коромысло; 7 – заготовка ступени
А – установка шаблона на место для получения размеров и угла среза ступени;
Б – разметка ступени по шаблону.

Как вырастить бобы?

Лучше всего для бобов подходят удобренные навозом, глинистые почвы. Возделывать бобы можно и на не таких тяжелых, более влажных почвах, а вот на кислых он будут расти хуже. Под эту культуру могут подойти и торфянисто-болотные почвы. Но при этом на этих почвах в обязательном порядке нужно внести содержащие медь удобрения, иначе урожай бобов будет состоять их одних стеблей.

Удобрение почвы. Овощные бобы дают хороший урожай после таких культур как свекла, капуста, турнепс. А сами бобы – отличный предшественник для высаживания после него любых растений. Только перед посадкой почва должна быть перекопана с осени на 25 см или глубже. Весной необходимо внести минеральные и органические удобрения: суперфосфата 30-50 г, навоза 0,5-1 ведро, хлористого калия 10-20 г на 1 кв. м. Можно внести по 30 г огородной удобрительной смеси под обработку земли граблями и добавить по два стакана золы на 1 кв. м земли.

Посев бобов. Перед самым посевом бобов нужно тщательно перебрать семена и удалить поврежденные вредителями и болезнями. Есть еще метод прогревания семян для повышения их всхожести. Для этого семена перед посевом в течении 3 ч прогревают при 40 градусах (например на батарее) или в горячей воде (50 градусов) в течении 5 мин с последующим резким охлаждением в холодной воде. Перед тем как прогревать семена их нужно подержать 4-5 часов в воде с комнатной температурой.

Лучше всего сеять бобы в середине мая, земля в это время еще влажная, что способствует набуханию семян и начальному росту растений. Сеют бобы рядами с промежутками между рядами в 50-60 см, в ряду семена сеются через 10-15 см. На 1 кв. см, таким образом, приходится 20-30 всхожих семян, глубина заделки 6-8 см. Бобы часто сеют вместе с картофелем сбоку или в рядах огурцов по 1 -2 семени. Такое совмещение культур растений увеличивает урожай.

Уход за посевами. Посевы необходимо регулярно пропалывать и содержать в рыхлом состоянии. Обработка почвы в междурядьях проводится несколько раз на глубину 8-13 см и прекращается при высоте растений 50-60 см. При 2-ом и 3-ем рыхлении всходы окучивают для укрепления корневой системы и повышения устойчивости бобов к ветрам. Одновременно растения подкармливают минеральными удобрениями.

Уборка бобов. Время уборки бобы  бобов зависит от того для чего вы сажали эти растения. Если бобы предназначались для еды (зерна и створки), то убирают их, когда створки становятся сочными и зерна достигают 1 см. Если бобы предполагается употреблять в сыром виде, то их убирают, когда семена достигают молочной спелости и их размер достигает стандарта.

При уборке урожая, плоды вылущивают руками, стараясь не повредить растение. Урожай недозрелых бобов достигает в среднем где то 1 кг, а недозрелых зерен – 0,4 кг с 1 кв. м.

Если посевы предназначены на семена, то к уборку начинают, когда почернеют нижние бобы. При этом стебли выдергивают и собирают в небольшие снопики. Обмолачивают такие бобы вручную, вылущивая из створок семена. С одного растения собирают 30-50 г семян.

Сауна своими руками

У нас, насколько я изучал различные форумы на банную тему, народ разделился на любителей собственно бани и финского варианта – сауны. Какое их основное различие? В русской бане температура обычно поддерживается в пределах 40-50 градусов при влажности 60-80 %, а в сауне температура намного выше – от 90 градусов при сухом паре (20-30% влажности воздуха).

О саунах

В современных саунах уже не нагревают воздух дровяными печами с каменкой, а используют электропечи. Щелкаешь клавишей и нагреваешь воздух до нужной температуры. Тепло же в саунах сохраняется не только благодаря эффективной теплоизоляции деревянных стен, но и с помощью новейших металлизированных теплоизоляционных покрытий, которые помещают под доски обшивки. Материалом для сауны обычно служат хвойные породы дерева, при повышенной температуре они выделяют приятные ароматические запахи, к тому же обладающие бактерицидные свойствами.сауна

Можно ли совмещать в одном здании сауну и жилые помещения? То что этого делать нельзя и вызовет сырость, неприятные запахи, загнивание деревянных конструкции заблуждение. Конечно, чтобы этого не произошло в сауне нужно обеспечить хорошую гидроизоляцию и вентиляцию, и в этом случае все деревянные элементы сауны будут в порядке. Таким образом баню с сухим паром (сауну) можно в принципе устроить в любом помещении дома, и после проветривания она может послужить еще и спальней.

Оборудовать сауну можно 3 способами: 1) приобрести и установить готовую сауну с помощью специалистов; 2) купить комплект деталей кабины и внутреннего оборудования и собрать самостоятельно; 3) сделать все своими руками.

Первый вариант самый простой, но и самый дорогой по понятным причинам. Второй вариант обойдется дешевле, но потребует не только больше усилий и времени, но еще определенных навыков для выполнения этой работы. Выгода этого варианта понятна – не нужно бегать по строительным рынкам в поисках материалов. Третий вариант – самый дешевый. Но вам самостоятельно нужно будет проектировать и строить сауну. Именно об этом варианте я и хотел рассказать.

Как собирается сауна

Строительство сауны собственными руками можно немного упростить, выбрав одну из конструкций, предлагаемых в первых двух вариантах. Но не стоит во всем полагаться на свое умение, иногда это просто не имеет смысла. Например, вряд ли стоит самому делать дверь для кабины, лучше купить готовую. Это же относится к печи и техническому оборудованию. Если есть возможность лучше всего проектировать банный комплекс, который имеет не только собственно парилку, но и отдельный душ или небольшой бассейн, а так же раздевалку и комнату отдыха.  Все это вполне можно сделать в загородном доме или на даче.

Варианты установки кабины размером 2,0х2,5 м в помещениях различной площади:
1 – в малом помещении с устройством душа, вешалки и скамейки;
2 – в помещении среднего размера, где можно выделить место для раздевалки;
3 – оптимальное размещение кабины со всем наружным оборудованием.

Площадь сауны. Она зависит от количества человек, которые собираются регулярно пользоваться сауной. На 4 членов семьи может быть достаточно 4 кв. м. Если планируется душ и зона отдыха, то можно говорить о минимальной площади от 9 кв. м. Само собой, чем больше площадь сауны тем лучше. Но и при 9 кв. м можно спокойно выкроить место для небольшой раздевалки.

Место установки. Самое подходящее место для установки сауны это подвал или мансарда. Главное чтобы высота была не ниже 2,2 м, а помещение хорошо вентилировалось. 

Форма сауны. Здесь можно фантазировать и искать любые формы. Сауна не обязательно должна быть прямоугольной. Но надо учитывать, что слишком вычурная геометрия приведет к дополнительным расходам. Стандартный размер кабины – 2,05х2,1 м.

Сборка сауны. Время, которое потребуется для сборки сауны из готовых деталей зависит от ее размеров, но в любом случае работа займет не более 2 недель.

  • Сборку лучше начать с рамы основания. Она должна быть уложена строго горизонтально. Все соединения элементов производят, как правило, в паз и гребень.
  • Панели стен устанавливают на раму основания, начиная с дальнего угла. После установки стен еще раз проверяется горизонтальность верхнего края стеновых панелей и потом кабину перекрывают.
  • Пространство над перекрытием до потолка можно закрыть экраном, но это не обязательно.
  • Внутри кабины размещается лежак, скамья, деревянная решетка на пол.
  • Монтаж электрооборудования лучше чтобы сделал электрик. Для системы электропитания нагревательного прибора и освещения в стенах прокладывают специальные трубы. Внутри этих труб протягивается электрокабель нужного сечения. Кабель к питающей электросети подключается через силовой включатель, защитные приборы и регулятор температуры с таймером. Температурный зонд регулятора устанавливают на высоте верхнего полка-лежака на дальней от входа стене.

Сборка сауны по шагам

  1. На выбранном для сауны месте укладывают и, после проверки горизонтальности, прикрепляют к полу брусья основания.
  2. Начиная от дальнего угла, последовательно одну за другой устанавливают стеновые панели, тщательно подгоняя их в стыках.
  3. Сверху на стены плотно без щелей укладывают потолочное перекрытие.
  4. Для дополнительного уплотнения шва между стенами и потолком в угол шурупами прикрепляют потолочную панель.
  5. На настенные рейки ставят лежаки. Их не прикручивают, чтобы во время уборки кабины можно было легко снять.
  6. Устанавливают ограждение электропечи-каменки (противопожарный экран и защитную решетку), а затем проводят электрику.

Безопасность

Сауны являются особо опасными объектами в плане поражения электрическим током. Поэтому монтаж электропроводки и установку электрооборудования в сауне должен производить специалист.

После выполнения этих работ хорошо провести испытания изоляции кабелей питания электропечи и всей электросети кабины, измерить сопротивление защитного зануления (петля фаза-ноль) или повторного заземления.

Печь с камином. Вариант кладки

При выкладывании печи нужно руководствоваться простыми правилами: уделять особое внимание перевязке швов и надежности крепления печных приборов; использовать общеизвестные подходы сечения дымоходов бытовых отопительных очагов.

Вот некоторые нюансы процесса кладки и самой конструкции печи с камином:

  • топливник камина имеет 3 ряда без зольниковой камеры;
  • на 2 и 3 рядах должны быть установлены прочистные дверки печи;
  • с 4 по 9 ряд должны быть сформированы боковые стенки камина (одна из стенок является общей печью)
  • с 9 по 12 ряд внутренние стенки топливника камина должны иметь наклон ~ 60 градусов к горизонту;
  • топочная дверка печки должна быть установлена на 10-12 рядах, а варочная плита – одновременно с 14 рядом кладки;
  • на 17 ряду должно быть закончено формирование дымосборника камина, после чего на 19 ряду закладывается поворотный шибер каминного дымохода и задвижка прямого хода дымовых печных газов.

Порядовки печи-камина: 

Виды и разрезы:

Условные обозначения:

Пример компоновки печи-камина в доме: После того как все работы выполнены и печь с камином полностью выложена, все дымоходы вычищены, можно приступать к сушке и контрольной топке.

Контрольная топка. При контрольной топке печи все задвижки, кроме вентиляционных, должны быть открыты. Шибер камина нужно закрыть, чтобы не было подсоса воздуха через каминный дымоход. И только после того как пойдет достаточная тяга можно прикрыть задвижку прямого хода печных газов.

Сушка. Сушка производится за несколько кратковременных топок и считается завершенной, если на печных приборах (задвижках, дверках) не будут появляться капельки влаги. После сушки печная кладка оштукатуривается и красится, а камин облицевывается керамикой или природным камнем.

Материалы и печные приборы для отопительно-варочной печи с угловым камином

Материал Количество
1 Кирпич красный полнотелый 560 шт
2 Кирпич огнеупорный 110 шт
3 Глина красная 180 кг
4 Глина огнеупорная 30 кг
5 Песок 630 кг
6 Топочная дверка 210х260 мм 1 шт
7 Поддувальная дверка 130х260 мм 1 шт
8 Прочистные дверки 130х130 мм 4 шт
9 Чугунная плита 560х410 мм 1 шт
10 Поворотный шибер 1 шт
11 Печные задвижки 130х260 мм 4 шт

Топка по летнему

При топке печи по летнему задвижка прямого хода должна быть открыта и дымовые газы из топливника поступают в дымоход под насадной трубой и уходят в атмосферу. При такой топке весь массив печи прогреваться не будет. В таком режиме печь работает вместе с камином удовлетворительно.

Топка по зимнему

При закрытой задвижке прямого хода дымовые газы поступают из топливника в нижнюю отопительную камеру. Из горизонтальных дымоходов под зольником  горячие газы должны подниматься по соединительному каналу в верхнюю отопительную камеру, потом опускаться вниз до перекрытия варочной камеры и по горизонтальным каналам поступать в вертикальный дымоход под трубой.

Во время топки по зимнему чтобы избежать ослабления тяги шибер камина и задвижку вентиляционного канала лучше держать закрытыми.

Вентиляционную задвижку нужно открывать только во время приготовления пищи для удаления запахов. Задвижку прямого хода лучше приоткрывать при растопке печки и при закладке новой порции топлива. Теплоотдача при 2-х разовой топке в сутки – 3.8 кВт.

Проблемные почвы Подмосковья

Попробую конкретизировать проблемы, которые связаны с особенностями строения почв в разных районах Подмосковья. Но сразу говорю, что к рекомендациям по агротехнике ниже стоит относится как к общим советам, а не как к исчерпывающим указаниям.

Можно выделить несколько характерных проблемных направлений и областей, одним из которых является направление по Савеловской железной дороге.

Савеловское направление

В районе г. Дмитрова преобладают болотно-торфяные почвы. Для создания плодовых садов, например, в районе жд.ст. Вербилки или Орудьево необходимо рыть глубокий дренаж, вносить большие дозы песка (20-25 кг на кв. м). Ягодники стоит сажать на валиках, а яблони размещать на насыпных холмах  диаметром не менее 2-3 м. Кроме этого, почвы здесь обладают повешенной кислотностью (pH 4-4,5) и из за этого нуждаются в добавлении известки (известковании). Все это относится и к Талдомскому району. Кроме этого почвы здесь сильно переувлажнены даже в засушливые годы. На возвышениях здесь может выращиваться вишня, слива, но урожай бывает раз в 4-5 лет при отсутствии поздних весенних заморозков. Специалисты советуют в качестве удобрения вносить фосфоритную муку, калийные удобрения, а в торфянистые почвы для раскисления – доломитовую муку.

Ярославское направление

В садах расположенных по Ярославскому направлению, особенно в старых, почвы богаты гумусом, но недостаточно дренированы и из за этого обеднены кальцием. В районе жд. ст. Зеленоградская и Правда преобладают торфяно-болотные почвы вдоль рек Серебрянка и Скальба. В районе г. Сергиев Посад почвы в основном представлют суглинки и глины, тяжелые по своему составу, сильно переувлажненные и требующие значительного улучшения. Здесь не обойтись без мероприятий по пескованию и регулярному внесению больших доз органических удобрений – торфа, навоза, под перекопку осенью проводить известкование, внося через год по 50-60 кг на одну сотку молотого известняка и 5-6 кг фосфоритной муки.

Подольский район

Для Подольского района типичны светло-серые лесные сильноподзолистые почвы, которые обладают высокой кислотностью (pH ~ 4,0) и требуют обязательного известкования. В садах, разбитых под Серпуховым с учетом всех рекомендаций отлично плодоносит слива “Очаковская”, “Венгерка Московская”, из вишен – сорта “Владимирская”, “Любская”, “Шубинка”.

Казанское направление

По Казанскому направлению, в районе жд. ст. Бронницы, Конобеево, Воскресенск почвы на садовых участках мягко говоря не располагают к выращиванию плодовых культур из за близко стоящих грунтовых вод. Но при этом низкорослый сорт вишни “Любская” и кустовидная войлочная вишня пользуются у местных дачников популярностью. На этом направлении получают обычно на пару недель раньше чем на севере от Москвы урожаи земляники и зелени.

Павелецкое направление

От жд. ст. Барыбино, Михнево многие садовые участки существуют уже по 30-40 лет. Почвы здесь хорошо возделаны, с хорошим гумусовым слоем. Тут прекрасно плодоносят вишня, слива, яблоня, выведен даже местный сорт – “Антоновка Каширская”. Основные пути улучшения плодородия – не внесение удобрений, а правильная обработка почвы.

Рижское направление

В дачных поселках здесь встречаются в основном два типа почв: дерново-подзолистые и торфяно-подзолистые глеевые. Плодовые растения тут часто страдают от переувлажнения. Например, вишни растут, цветут, но плодоносят только в благоприятные годы и страдают от морозов. У яблонь часто наблюдаются сухие вершины, груши вымерзают после первого года плодоношения. Известкование и дренаж – необходимые мероприятия для улучшения местных почв.

Можно сказать, что для почв Подмосковья основные проблемы это излишняя переувлажненность и кислотность. Следует творчески подходить к решению этих проблем и если борьба за урожай не ваша стихия, то лучше обойтись обычным красивым садом, но без плодовых культур.

Грядка - теплица

Затратив совсем немного средств и времени такая грядка даст вам возможность, не боясь предстоящих весенних заморозков, выращивать рассаду и ранние овощи.

Ящик – каркас

Каркас для грядки-теплицы лучше расположить на участке с востока на запад, что даст максимальную освещенность посадок.

На месте размещения грядки нужно вырыть яму глубиной примерно 30 см, в которую затем закладывают листву, конский навоз, обрезки ветвей садовых кустарников и т.п. слоем в 40 см. Сверху насыпают удобренную почву, состоящую из перегноя, торфа, дерновой земли в соотношении 1:1:1.

Такая грядка-парник, за счет тепла и углекислоты, выделяемого при быстром перегнивании заложенных органических остатков, может дать первый урожай на 2-3 недели раньше чем просто в открытом грунте.

Ящик-каркас:
1 – продольная доска; 2 – поперечная доска; 3 – промежуточная доска; 4 - стойка

В качестве основы теплой грядки делается ящик размерами 620х100 см. Он может изготавливаться из досок толщиной 25 мм, пропитанных антисептиком, или шифера. В данном случае возьмем за основной материал изготовления грядки доски. Ящик будет состоять из 8 продольных, 4 поперечных и 5 продольных досок, прибитых гвоздями или прикрепленных саморезами к 16 стойкам. Нижний конец стоек заостряется, чтобы их легче было забить в землю, а верхний скашивается, чтобы вода стекала вниз. Доски прикрепляются к стойкам с таким расчетом, чтобы верхняя доска выступала на 5 см, а расстояние от почвы до нижней доски было не меньше 10 см. Просвет между обшивкой и землей можно  заложить камнем, кирпичем, асбестоцементными плитами и т.д.

Все материалы и размеры приведены в таблице.

Сетка для вьющихся растенийclip_image002[9]

Проволочную сетку, свернутую рулоном, можно использовать как опору для вьющихся растений и различных бобовых на возводимой грядке. Цилиндр из сетки четырьмя шурупами крепят к раме. Рама состоит из 2 вертикальных и 3 продольных брусков. Расстояние между верхними и нижними брусками должно должно быть не меньше диаметра проволочного цилиндра, т.е. <= 65 см. Сама рама привинчивается к ящику-каркасу болтами.

Проволочный цилиндр диаметра 65 см:
1- вертикальный брусок; 2 – продольный брусок

Грядкоделитель

clip_image002[11]Если вы собираетесь выращивать на одной грядке различные растения, то не помешает разделить ее на сектора. Для этой задачи вполне подойдет простейший грядкоделитель, представляющий собой крестовины. Он состоит из продольных и поперечных досок, их соединение делается врубкой вполдерева. Размер и размещение ячеек грядкоделителя может быть разный. Привожу примерные размеры заготовок и требуемых материалов, которые можно изменить.

Крестовина-грядкоделитель:
1- продольная доска; 2 – поперечная доска

Сетка для огурцов

 В качестве опоры для огурцов и цукини можно сконструировать подставку с натянутой на нее крупноячеистой сеткой. Каркас подставки состоит из вертикальной и наклонной рам.

Рамы свинчиваются из брусков 25х25 мм и соединяются между собой петлями. Сетка прикрепляется к наклонной раме проволочными шпильками или скобками. Когда это сооружение устанавливается на грядку, в землю достаточно заглубить только стойки вертикальной рамы.

Подставка для огурцов:
1 – вертикальная стойка; 2 – наклонная стойка; 3, 4 – продольные рейки

Теплица

 Для того, чтобы защитить растения от внезапных похолоданий и заморозков на ящик можно натянуть пленку, но не просто так, а сделать для этого специальную конструкцию, такую мини-теплицу.

Мини-теплица:
1 – угловые рейки; 2 – ручка; 3 - остов

Когда эта теплица не нужна, ее легко можно убрать. Конструкция состоит из 4 реек, соединенных на шарнире с остовом. Края остова скошены таким образом, чтобы при установке теплицы они служили опорой для боковых реек. Под ручку в остове достаточно сделать отверстия размером 25х25 мм. Ручку крепят при помощи шканта, который вставляют в заранее высверленное отверстие.

После изготовления деревянной конструкции теплицы, вырезаются из полиэтилена (армированной полиэтиленовой пленки) 4 куска треугольной формы. 3 куска должны иметь припуск, чтобы их можно было свободно натянуть и прикрепить к угловым рейкам степлером. Четвертый кусок – съемный, поэтому его можно прикрепить к рейкам двусторонним скотчем.

Необходимые материалы

Базовый каркас:

Кол-во Наименование Размеры (мм) Материал

1

8

Продольные доски

3070

Пропитанные антисептиком доски 170х25 мм

2

4

Поперечные доски

1056

Пропитанные антисептиком доски 170х25 мм

3

5

Промежуточные доски

1000

Пропитанные антисептиком доски 170х25 мм

4

16

Угловые стойки

625

Брусок 56х45 мм

Сетка для вьющихся растений:

Кол-во Наименование Размеры (мм) Материал

1

2

Стойки

925

Пропитанные антисептиком доски 28х25 мм

2

3

Продольные бруски

1000

Пропитанные антисептиком доски 28х25 мм

Грядкоделитель:

Кол-во Наименование Размеры (мм) Материал

1

3

Доски перегородок

1000

Пропитанные антисептиком доски 170х25 мм

2

2

Доски перегородок

485

Пропитанные антисептиком доски 170х25 мм

Сетка для огурцов:

Кол-во Наименование Размеры (мм) Материал

1

2

Вертикальные стойки

1050

Пропитанные под давлением бруски 25х25 мм

2

2

Наклонные стойки

1150

Пропитанные под давлением бруски 25х25 мм

3

2

Продольные связи

1000

Пропитанные под давлением бруски 25х25 мм

4

2

Продольные связи

944

Пропитанные под давлением бруски 25х25 мм

Теплица:

Кол-во Наименование Размеры (мм) Материал

1

4

Угловые рейки

850

Пропитанные под давлением бруски 25х25 мм

2

1

Брусок ручки

200

Пропитанные под давлением бруски 25х25 мм

3

1

Остов

120х120

Доска толщиной 25 мм

Проектирование лестниц, расчет и монтаж

Лестница в доме – не маловажный элемент интерьера. От того как будет спроектирована и установлена лестница зависит не только смотрибельность внутреннего помещения вашего жилища, но так же комфортность, удобство и безопасность в использовании этой лестницы.

Существуют устоявшиеся типы конструкций лестниц и материалы их воплощения, но выбор все равно огромен. Если очень хочется можно конечно соригинальничать и заняться творчеством, придумать свою лестницу, но нельзя при этом забывать основные рекомендуемые параметры при изготовлении лестниц, которые обеспечат безопасность при их эксплуатации.

Дерево как основной материал для лестницы

Материал, из которого сделана лестница, это один из важных факторов наравне с типом лестницы и ее конструктивными особенностями, которые позволяют вписать ее в домашний интерьер. Естественно, материал для изготовления лестниц подбирают, учитывая тип здания, где она будет эксплуатироваться, нагрузку, которую она должна выдерживать и другие факторы, которые будут оказывать на нее воздействие.

Но один из самых распространенных, и популярных материалов это, конечно же, дерево. Дерево – это, можно сказать, первое, что приходит на ум при произнесении слова “лестница”. Дерево наиболее эстетично и практично как материал, оно легко в обработке и хорошо сочетается практически с чем угодно. Но у этого материала есть один минус – оно плохо переносит перепады температур и большую влажность. Из за этого дорогие лестницы из дерева не стоит делать в помещениях, которые не отапливаются, к которым, например, относятся летние дачи. Для дачи лучше всего подойдет сосна. Она хоть и мягче других пород, но на ней не так хорошо заметны повреждения. Для возведения лестниц в коттеджах лучше использовать дуб, лиственницу или бук. Два последних дешевле дуба, но по своим качествам ему почти не уступают. Чтобы обезопасить лестницу от влажности применяют различные лаки. Только стоит учитывать, что использовать лучше максимально устойчивые к износу покрытия, а при тонировке лестницы помнить – чем темнее будет цвет, тем заметнее на нем будут дефекты, которые возникают в результате пользования.

Наиболее декоративными и экономичными по занимаемому пространству, безусловно, являются винтовые лестницы. Для тех, кто имеет достаточно небольшую площадь, знакома проблема дефицита пространства. В этом случае отлично подойдет деревянная винтовая лестница. Она будет украшением любого загородного дома.

Типы винтовых лестниц

Я насчитал 3 типа конструкций винтовых лестниц:

  • Без внутреннего опорного столба.
  • С опорным столбом, когда ступени, имеющие форму клина, одним концом опираются на стены, а другим на средний опорный столб.
  • С внутренним опорным стержнем и ограждением, вместо граничных стен.

Мне кажется, наиболее распространенным является третий тип винтовых лестниц, так эта конструкция наиболее устойчива и обеспечивает более точный монтаж.

При сооружении лестницы нужно не забывать, что лестница делается не только для того, чтобы подниматься и опускаться по ней. Вероятнее всего, по лестнице придется проносить габаритные вещи, мебель и т.д. Она не должна создавать проблем при этом. А для этого необходимо правильно составить проект лестницы, с учетом всех основных параметров.

Расчет основных параметров лестницы

  • Наклон лестницы. Самый наилучший наклон для лестницы - не более 45 градусов.
  • Глубина ступени. Глубина ступеньки должна быть не менее 30 см. При уменьшении этого размера, нога будет повисать, не умещаясь на ступеньке, что грозит свалиться с лестницы при спуске. Длина стопы человека в среднем составляет 27-30 см, так что самым комфортным будут ступени 30-35 см глубиной. Если же увеличить эти размеры, то это просто затруднит подъем, так как будешь сбиваться с шага.
  • Ширина ступени. Ширина ступени должна быть не менее 80 см. Это даст возможность разминуться на ней по крайней мере двум людям. Делать более узкую лестницу про неудобно. 80 см – это минимум, 90 см – вполне, больше 1м – комфорт.
  • Высота ступени. Как написано во многих книгах и учебниках, высота ступени должна быть 15 см. Но из практики получается, что самой комфортной высотой для человека средних размеров является 17-18 см при глубине 30-35 см.
  • Ограждение. Какая бы там лестница не была, для нее обязательно нужно делать крепкие ограждения, которые могут представлять столбы, поручни, балясины. Балясины устанавливают с шагом с определенным шагом. Он должен составлять максимум 15 см. Если балясины достаточно тонкие, стоит поставить две штуки на ступеньку. Это снизит риск свалится с лестницы, если, например, в доме маленький ребенок, который просто не сможет протиснуться между такими балясинами. Если лестница по ширине больше метра и граничит со стеной, то стоит сделать дополнительный пристенный поручень.

Все эти величины берутся из расчета шага среднего человека – 45-50 см, т.е. вне зависимости от угла наклона глубина и высота ступени не должна быть больше этих размеров. С увеличением же угла наклона лестницы возрастают и усилия, которые нам требуются для подъема. При превышении угла наклона в 45 градусов лестница становится просто односторонней. Это значит, что спускаться по ней лучше в том же положении, что вы и поднимались во избежание падения. При угле же 60 градусов подниматься достаточно тяжело и для облегчения подъема можно предусмотреть ступени различной глубины. Очевидно, чем меньше угол наклона, тем комфортней по лестнице подниматься. Так же имеет смысл предусмотреть на лестнице небольшие площадки для отдыха, если в доме есть дети или пожилые и если сама конструкция лестницы это позволяет.

Монтаж лестницы

Вообще строительство и монтаж лестниц это уже завершающий этап строительства. А до этого лестница должна быть спроектирована и это очень трудоемкая работа, лестница должна быть вписана интерьер вашего дома.

На этом этапе подбирается конструкция лестницы, выбирается материал, рассчитываются оптимальные параметры лестницы, о чем уже говорилось выше. Планируется изготовление и крепление декоративных деталей, расположение освещения, таким образом, лестницы приобретают реальное воплощение.

Никаких сомнений, что хорошо спроектированная лестница это уже половина успеха. Вторым немаловажным этапом является монтаж лестниц, потому что от профессионализма монтажников на данном шаге зависит безопасное функционирование всей лестницы в дальнейшем.

Насколько компетентны будут люди, производящие строительство лестницы, настолько точны будут производимые расчеты и учтены все специфические особенности помещения, где будет монтироваться лестница. Безусловно, можно подобрать и купить стандартную лестницу, но только лестница, сделанная на заказ и установленная профессионалами, сможет обеспечить качество всей конструкции, надежные эксплуатационные характеристики и красоту исполнения.

Крестьянский стиль – современный проект мебели

На этот раз речь пойдет о небольшом гарнитуре, состоящем из табуретов и столика. А точнее как их собрать собственными руками. Думаю что для дачи этот проект подойдет в самый раз и вполне украсит ваш дизайн интерьера, его основные отличия – основательность, простота и практичность.  Лучше всего эта мебель подойдет для двоих, но за столиком могут поместиться и четверо.

Столик

Материалы: еловая доска 5х10 см – один отрезок длиной 304 см, два отрезка длиной 244 см каждый, еще один отрезок длиной 183 см; один отрезок елового бруса 10х10 см длиной 304 см; шпонки 122 см и диаметром 13 мм; водостойкий клей.

Из доски 5х10 см выпиливаем 8 дощечек по 79 см длины каждая для столешницы (рис.1).В боковых гранях полученных досок через каждые 10 см от концов сверлим отверстия диаметром 13 мм и глубиной 25 мм. В досках, которые будут располагаться по краям сверлим только внутреннюю грань. Далее напиливаем 14 шпонок длиной 6 см и вклеиваем их в полученные отверстия, после чего можно собирать столешницу.

Следующий этап, распиливаем брус 10х10 см на 4 бревнышка длиной по 67 см. Из доски 5х10 см выпиливаем 4 дощечки длиной 71 см, которые пойдут под верхнюю и нижнюю крестовины. Вырезаем в них простейший замок вполдерева (рис.2).Торцы верхней крестовины необходимо обрезать под углом 45 гр. скосом вниз. В одной нижней и в одной верхней поперечине сверлим отверстия под шпонки в 13 мм и затем собираем все элементы на клею. Сверлим еще отверстия под шпонки глубиной 3 см в одной из граней каждой ножки чтобы они соединялись с отверстиями в крестовинах.

Готовим 4 шпонки длиной по 9 см и вставляем их в отверстия в поперечинах. После, надеваем ножки на шпонки. Все поверхности, которые находятся в контакте должны быть покрыты клеем. Далее приклеиваем основание к столешнице и приворачиваем ее шурупами через скошенные торцы поперечин.

На финише, когда подсохнет клей, шлифуем получившийся стол и наносим отделочное покрытие, какое больше нравится. 

Табуретки

Материалы (для 2 табуретов): окантованная еловая доска 5х10 см – 4 отрезка по 244 см каждый; шпонки 183 см диаметром  13 мм; опять же водостойкий клей.

Для каждой табуретки делаем 12 дощечек длиной 40 см, распиливая доску 5х10 см. Под сиденье пойдет 4 доски и 8 – под ножки. У каждой из них отпиливаем под углом 45 гр. один конец – у досок, которые пойдут для изготовление ножек и оба конца – для тех, которые пойдут под изготовление сидений. В верхней части всех досок для ножек сверлим по два отверстия (базовых) под шурупы (рис.3). Затем склеиваем и приворачиваем шурупами две доски ножек к одной доске сиденья, образовывая П-образную секцию, операцию повторяем для всех досок.

В боковых гранях ножек на расстоянии 10 и 36 см от верхней части, сверлим отверстия диаметром 13 мм и глубиной 25 мм. Отпиливаем еще 12 шпонок по 6 см длиной и вклеиваем их в отверстия. Собираем все секции на клею, так же как и столик.

Затем та же процедура шлифовки и отделочное покрытие после высыхания клея.

Это может быть полезно:

  • Для тех кто увлечен аквариумистикой или только хотел бы завести аквариум дома. Сайт http://aquadomik.ru содержит очень много полезного, а главное систематизированного и удобочитаемого материала на аквариумную тематику.

Компьютерное моделирование в жизни дачника

Каждому дачнику,  наверное, в свое время хотелось  еще перед началом строительства на своем участке заранее увидеть своими глазами то, что его интересует. Раньше это было сделать трудно и дорого. Ведь будущий объект строительства находится только перед внутренним взором самого автора, т.е. находится в его воображении.

Набросков, проектов и чертежей может оказаться слишком мало для того, чтобы представить, как будет выглядеть будущее строение. Это можно представить на примере  развития сайтов строительной тематики. Сейчас, благодаря интернету, можно найти множество проектов домов и различных построек, но до недавнего времени сайты с материалами по строительным объектам лишь частично справлялись со своей задачей. На них конечно размещались и чертежи, и 2D изображения построек в различных разрезах, и планировка помещений. Но это позволяло получить лишь обобщенный образ и не давало комплексного представления о будущем строительном объекте.

Вот здесь то, в визуализации будущего объекта строительства, нам и должны помочь современные компьютерные технологии, которые обеспечат нам профессиональную подачу данных с помощью соответствующего программного обеспечения. Все это называется 3D моделирование, термин, я думаю, который вам  уже хорошо знаком, но технологию еще не все использовали на практике. С помощью этой технологии можно создавать трехмерные пространства и объекты почти любой сложности, как реально существующие, так и находящиеся пока только в вашем воображении. Компьютерное моделирование одним словом. Именно такого рода работы и можно заказать на сайте 2D-3D.RU. Особенности освещения, ландшафта, оптимальные расстояния и ракурс - все это будет учтено при создании 3D модели.

Чертежи и 3d модели на сайте 2D-3D в свободном доступе также присутствуют. Их можно скачать и ознакомиться. Все это примеры работ, которые уже были выполнены для клиентов. Чертежи и 3D модели выполнены для Autocad 2007, Компас, SolidWorks 2007, Arcon. Учитывайте это при просмотре проектов. На сайте выложено еще много различных сопутствующих материалов (ГОСТ, учебники по черчению, самоучители , методические пособия и т.д.). Со всем вы сможете ознакомиться, зайдя на главную страницу сайта  2D-3D.RU.

Думаю что дизайн-проекту, выполненному с помощью 3D моделирования, не смогут составить конкуренцию никакие эскизы, и рисунки. А ваш будущий загородный дом, как вы его себе представляете, к тому же вписанный в конкретный пейзаж – все это реальность. Это и есть работа специалистов сайта 2D-3D.

Сайт строительных объектов 2D-3D.RU, выгодно отличается от аналогов за счет совокупности применяемых инструментов и технологий. Клиенты могут воспользоваться широким спектром средств визуализации, позволяющим создавать модели будущих строительных объектов, сравнимые с фотоизображениями.

Related Posts with Thumbnails

Архив

Ресурсы сети

Читатели