Почему перекашивает забор и как исправить перекос?

Многие дачники наверное каждый год сталкиваются с одной и той же проблемой - постоянно необходимо поправлять перекосившийся забор.

Так почему же каждый раз перекашивается забор? Одна из причин такого перекоса - это ветер, а точнее расположение забора по отношению к дующим в данной местности ветрам. Дующий в сторону забора ветер существенно увеличивает нагрузку на его опоры.

Совет 1. Опишу достаточно подробно одно из решений по устранению перекоса. Самое простое для уже установленного забора - это усилить опоры. Для этого нужно закопать с подветренной стороны вплотную к столбам на глубину примерно 1,2 м асбоцементные трубы диаметра 10 см, чтобы при этом они высовывались над землей на 20-25 см. Залить эти трубы слабым раствором цемента и, после затвердевания раствора, приподнять старые столбы на глубину 25-30 см, привязав их к асбоцементным трубам несколькими металлическими скрутками. На скрутки потом нужно будет нанести защиту от ржавчины (покрасить, смазать толстым слоем солидола).

Почему столбы наклоняются в разные стороны? Это может быть связано с двумя причинами: столбы закопаны неглубоко или грунты вспучиваются и выдавливают их наверх, а чаще всего и то и другое. А на участках с песчаной почвой столбы скорее всего выворачивает ветер, это значит, что они были закопаны недостаточно глубоко для такого грунта.

На какую глубину закапывать опоры забора? Давайте все рассчитаем. Пусть L=2,5 м и H=1,6 м, где L - длина звена забора, H - высота. Таким образом, площадь звена забора F=4 кв. м. Она будет накладываться на столб по половине с каждой стороны (см. рис.1). Теперь умножим эту площадь на расчетную величину напора ветра (40 кг/кв.м для средней полосы России) и на коэффициент аэродинамического сопротивления вертикального забора (1,4). Получим в итоге ветровую нагрузку на столб P=224 кг. Эта нагрузка будет распределяться на столб равномерно (см. рис.2), поэтому будем принимать место ее приложения без сильных погрешностей на высоте h=1/2*H от основания столба.

Далее определяем крутящий момент опрокидывания столба там где столб защемляется грунтом: M кр.=P*h=224*0,8=179 кг/м. Это большое значение и для его компенсации глубина заглубления столба забора должна быть не меньше h=0,8 м. В этом случае крутящий момент будет равен моменту сопротивления: M кр.= M сопр. (см. рис.3). Но здесь надо учитывать нюанс, если вы не знали, то защемление столба грунтом происходит не у поверхности, а на глубине 10-15 см. Поэтому столб нужно вкапывать на глубину 0,9-1 м.

Именно по этой причине величина заглубления опор забора на уровень 0,5-0,6 м, как советуется в различной строительной литературе, не совсем верна. Забор конечно может и на такой глубине стоять нормально, бывает, но если подходить к установке забора комплексно - нужно учитывать не только величину заглубления столбов, но и тип почвы, вид материала для забора, саму конструкцию забора, расположение забора по отношению к преобладающему на данной местности ветру. Забор, который будет установлен поперек направления преобладающего ветра будет испытывать большие нагрузки.

Совет 2. На участках, которые имеют невспучивающиеся грунты с достаточно глубоким залеганием грунтовой воды, даже для легких заборов из рабицы имеет смысл заглублять столбы на величину, вполовину высоты забора + 10-15 см. В этом случае ваш забор не будет зависеть не от каких превратностей погоды.

Совет 3. На вспучивающихся при замерзании грунтах (болотистые и глинистые почвы) стоит исходить уже из других правил. Столбы нужно заглублять на уровень ниже расчетного уровня промерзания грунта для вашего региона. Это объясняется тем, что насыщенные влагой слои земли при замерзании имеют свойство расширяться, а при оттаивании, соответственно, вспучиваются, причем очень неравномерно. И в этот момент этот грунт поднимает с собой все, что к нему примерзло. А так как опоры забора не несут на себе существенных нагрузок, в отличии от других садовых построек, то после зимы, когда почва возвращается на свое место, фундаменты столбов без нагрузки остаются на месте, им не хватает сил погрузиться на прежнюю глубину. Таким макаром, через несколько лет глубина их заложения существенно уменьшается, а ветровая нагрузка, наоборот, возрастает. Отсюда - перекос забора.

Но, как правило, на пучинистых грунтах столбы для забора на необходимую глубину - 1,3-1,4 м заложить практически невозможно. И здесь выход может быть такой - делать у фундамента столбов расширение к низу. Такой фундамент будет как якорь удерживать столб на нужной глубине.

Витамин А или морковь в три приема

Для того чтобы избежать ошибок при посадке и уходе за посевами моркови предлагаю некоторые приемы, основанные на советах опытных огородников. Приемы посева моркови такие: в марте - ранняя, в апреле - среднего срока созревания, в июне - для зимнего хранения.

Подготовка к посадке

Грядки под морковь готовятся с осени и располагаются таким образом, чтобы ветры дули вдоль них. Это поможет избавиться от морковной мухи.

Ранняя морковь. Для ранней моркови готовятся ящики высотой 25-30 см, шириной 1 м и длиной 6 м. Это так называемые теплые грядки. Поздней осенью такая грядка на треть высоты наполняется растительными остатками и бытовыми отходами, затем засыпается плодородной землей с добавками удобрений.

Морковь среднего и позднего срока созревания. Для такой моркови земля перекапывается на штык лопаты и разбрасывается смесь из торфа, песка, компоста в пропорции 3:2:2. Затем вносится на 1 кв.м два стакана извести и золы и половинная доза нитрофоски, суперфосфата, калийной соли (это где то 150 г нитрофоски, 40 г суперфосфата и 30 г калийной соли). Все перемешивается и заделывается в почву мотыжкой. Далее формируем грядку, поливаем ее водой, можно настоем трав и накрываем пленкой. Пленка снимается, когда устанавливается зимняя морозная погода.

Посев и сбор урожая

Ранняя морковь. В середине марта сметаем снег с теплой грядки и посыпаем ее и дорожки рядом золой и торфом, а затем накрываем ящик черной пленкой. Когда почва оттаяла, поливаем грядку кипятком и опять накрываем пленкой. Кроме этого, ставим каркас и тоже натягиваем на него толстую пленку. Через 1-2 недели, уже в конце марта, рыхлим почву, нарезаем борозды, проливаем их горячим раствором марганцовки и затем сеем подготовленные семена морковки. Перед этим семена помещаются в тканевые мешочки и в течении минут 20 полоскаются в горячей воде (~50 градусов). Затем эти мешочки на 5 ч. погружаются в раствор гумата и в смоченной таким образом ткани держаться в течении 2 дней в тепле. Это дает потом двукратное ускорение прорастания моркови.

С боков грядку можно укрыть сухой травой, соломой. А так как сильных заморозков уже в это время не бывает, то первые всходы появляются в начале апреля. А урожай можно снимать в начале лета. После ранней моркови можно сеять салат или снова морковь.

Морковь среднего и позднего срока созревания. На грядки с более поздней морковью весной вносится оставшееся количество минеральных удобрений, добавляется 60 г аммиачной селитры на 1 кв. м и заделывается это все в почву с одновременным рыхлением грядки. Формируются бортики, чтобы вода при поливе не уходила.

Для среднеспелой моркови грядки проливаются раствором марганцовки и накрываются пленкой на 2-3 дня. После этого вдоль грядки на расстоянии 25 см друг от друга делаются бороздки глубиной 0,5 см. Проливаются тем же горячим раствором марганцовки или гумата и через полчаса можно уже раскладывать подрощенные семена. Засыпаем их слоем свежей земли и немного уплотняем посевы. Между бороздками небольшим слоем опилки, которая не даст возможности расти сорнякам. Грядку накрываем нетканым материалом, не поливаем, устанавливаем дуги и на них кладем пленку.

Первый раз поливаем посадки прямо через материал, когда появятся всходы. При этом стараемся не размыть грядки водой. Когда ростки достигнут 3-5 см можно снять пленочное укрытие и проредить рядок. Удаленные растения складываются в емкость с водой и затем высаживаются на освободившейся теплой грядки.

Второй раз прореживаем морковь, когда появляются корнеплоды. Эта морковь уже может идти в салаты и супы.

За сезон дважды подкармливаем морковь калимагнезией и трижды сброженной травой. Регулярно рыхлим пространство между рядами. И окончательно убираем морковь среднего срока через 3 месяца с момента появления первых всходов.

Морковь зимнего хранения сеется в начале июня. Семена и грядка готовится так же как и для среднеспелой, только не ставятся дуги на грядку и не укрывается пленкой. В начале августа морковь подкармливается азотным удобрением и регулярно поливается, не допуская увядания ботвы, иначе корнеплоды будут корявыми и с трещинами. Поливать нужно обязательно под корень, а не дождеванием, чтобы предотвратить развитие болезней. В середине августа рядки подокучиваются, чтобы не возникали зеленые головки.

Эта морковь убирается до октябрьских заморозков. Морковь раскладывается в тени по кругу косой наружу и оставляется так на пару дней. Ботва обрезается и корнеплодам дается возможность подсохнуть 2-3 дня. Затем морковь раскладывается по ящикам, пересыпаемая при этом торфом с песком. В подвале такая морковь может храниться до следующего урожая.

Вот таким образом можно добиться свежей моркови на столе круглый год!

Это может быть полезно:

Как предотвратить разрушение фундамента и перекос дома?

Выбор типа фундамента прежде всего основывается на характере почвы, на которой предполагается ставить дом, а так же зависит от тяжести и конструкции самого дома. И, как правило, все ленточные фундаменты представляют в сечении прямоугольник

А правильное ли это решение и всегда ли стоит ему следовать?

На фундамент действует много сил и только полностью оценив их взаимодействие можно определить его будущую форму и размеры. Например, глина метровой толщины при замерзании увеличивается в размерах на 10-15 см и создает очень большое вертикальное и боковое давление на прямоугольный фундамент тем самым разрушая его и выталкивая. А противодействует этой силе прочность самого фундамента и вес дома. И обычно эти противодействующие силы не уравновешиваются, что приводит к перекосу и осадке дома, разрушению фундамента.

Существует ли решение этой проблемы?

Изменение угла наклона. Выход безусловно есть и довольно простой. Известно же, что если несколько сил действуют на одну точку, то можно определить и результирующую силу. В нашем случае эта сила и будет основной опасностью для фундамента. И для того чтобы ее нивелировать нужно всего лишь изменить угол наклона фундамента с внешней стороны. Тогда результирующая сила от мерзлого грунта будет скользить по боковой поверхности фундамента и не будет его разрушать. Чтобы еще больше усилить эффект можно можно постараться сделать боковые стороны фундамента как можно глаже, применяя полиэтиленовую пленку на опалубке при заливке фундамента.

Если фундамент делается под кирпичную стену толщиной ~ 64 см, то в верхней части его нужно делать равным ширине стены, а в нижней на 20 см больше.

Если дом ставится на на столбики, то они должны быть в форме усеченных пирамид с боковыми стенами, скошенными под углом.

Песчаная подушка. Неплохо обеспечить фундамент надежным основанием в виде утрамбованной и пролитой водой песчаной подушки. Толщина такой подушки должна составлять не менее 30 см, она не должна состоять из крупнозернистого песка без примесей глины. Большая ошибка – не положить песок в траншее под фундамент, особенно на пучинистых почвах, или положить его слишком маленьким слоем без трамбовки.

Столбчатый фундамент. Приведу пример строительства фундамента,  состоящего из бетонных столбов для дома размером 6х8 м. Для него бурилось 10 скважин по периметру и одна по центру. Для заливки скважин бетоном использовался цемент марки 400 в соотношении с песком 1:3. Перед заливкой бетоном в каждую скважину вставлялось два прута арматуры диаметром 12 мм. Бетонный столб должен быть выше уровня грунта где то на 7 см. Для этого в верхнюю часть скважины  можно вставить трубу из рубероида высотой 20 см. Для бурения скважин можно использовать обычный садовый бур. После того как скважина достигает глубины 1,8 м, ее сразу можно заполнять бетоном.

Для того чтобы создать контур фундамента, делается опалубка. При этом горизонтальность ее верхней кромки нужно всегда проверять уровнем. Низ опалки должен быть расположен не менее чем 4 см от поверхности почвы. Такой зазор не дает разрушаться монолиту фундамента при вспучивании грунта.

В опалубку можно и даже нужно заложить арматуру. Ее можно сварить из стальных прутьев 10-15 мм в диаметре. Чтобы улучшить заполнение опалубки под уложенные прутья можно подложить затвердевшие куски бетона или просто камни, а при заливки по деревянным бортам опалубки необходимо делать простукивание молотком. После заливки бетон накрывается сырой тканью, а на следующий день его проливают водой.

Примерные временные затраты на устройство такого фундамента при условии работы 4 человек могут составить:

  • разметка фундамента – 1день,
  • бурение скважин (11 штук) и их заливка – 4 дня,
  • изготовление опалубки – 2 дня,
  • изготовление арматуры – 3 дня,
  • укладка арматуры – 1 день,
  • разборка опалубки – 1 день.

Это может быть интересно:

  • Дизайн-студия «Art Emotions» – это не только доставка шаров по Москве, но и профессиональное оформление воздушными шарами, живыми цветами и драпировка тканью. Оригинально и симпатично, все для того, чтобы ваш праздник получился!

Какой плинтус выбрать?

У каждого ремесла имеются свои собственные тонкости и секреты. Это относится и к оформлению интерьера своего дома или дачи. Незнание каких то нюансов в дизайне интерьера может испортить результаты всей работы. Например, такое простое, вроде бы дело, как выбор напольного плинтуса. Для того чтобы правильно подобрать для помещения напольный плинтус необходимо учитывать несколько основных правил.

Первое, это иметь хотя бы общее представление о том, какие виды напольных плинтусов существуют в природе. В первую очередь вид плинтуса определяет, конечно, материал из которого он изготавливается. Плинтус может быть выполнен из массива дерева или из шпона (шпонированный плинтус), из МДФ (ламинированный плинтус) и пластика (пластиковый плинтус из ПВХ).

Основное предназначение напольного плинтуса это декоративное оформление помещения по периметру по кромке между стеной и полом. Плинтус должен сочетаться по цвету с напольным покрытием и придавать интересный дизайн всему объему помещения. Во вторую очередь он выполняет уже косметические функции (скрывает неровности напольного покрытия, образующиеся у краев) и служебные (прокладка различной проводки). Плинтус должен укладываться после окончания всех работ с полами и отделки стен.

Стандартная форма плинтуса всем хорошо знакома. Основная часть (внутренняя монтажная панель) крепится к стене при помощи специального крепежа, а внешняя декоративная планка закрывает канал для кабеля. Также, качественный плинтус должен обладать мягкими кромками, чтобы скрыть мелкие неровности при прилегании к стене и полу и не допустить образования щелей.  

Виды плинтусов

  • Пластиковый плинтус: По популярности пластиковый плинтус далеко обошел свои аналоги из дерева и МДФ. Производят его из ПВХ (полихлорвинила) и применяют обычно для оформления полов из ламината, ковролина или линолеума. Пластиковый плинтус может иметь различные профили, но всегда снабжается каналом для скрытой проводки. Как правило, плинтус пвх имитирует деревянный плинтус. Это сделано с целью заменить дорогой материал на более дешевый и практичный.
  • Деревянный плинтус из массива: Обычно производится из красных пород дерева, это может быть дуб, ясень, вишня и т.д. Такому плинтусу характерны все преимущества изделий из натурального дерева. При этом даже деревянный плинтус может иметь канал для проводки. Такой вид напольного плинтуса хорош для помещений, отделанных деревом, с полами из паркета или паркетной доски. Плюсы: экологичность и долговечность. Минусы: высокая цена и свойство со временем искривляться под действием влажности.
  • Шпонированный плинтус: Это некий аналог плинтуса из массива, внешне практически ничем от него не отличается, но по цене гораздо дешевле. Как правило состоит из основы (производится из недорогих пород дерева) и приклеенного на  лицевую сторону шпона. Отлично подходит для оформления полов из ламината, паркета, паркетной доски. Плюсы: низкая цена, прекрасный внешний вид, множество цветовых оттенков шпонированной части плинтуса. Минусы: такие же как и для плинтуса из массива. 
  • Ламинированный плинтус: Также как плинтус из шпона ламинированный плинтус состоит из несущей основы из МДФ Этот вид напольного плинтуса состоит из несущей основы из МДФ (древесноволокнистой плиты), ламинирующей пленки и клея. Качество такого плинтуса и зависит от сочетания этих трех компонентов. По цене ламинированный плинтус дешевле чем плинтус из массива или шпонированный, но по своим прочностным характеристикам им уступает.

Здесь я опишу основные плюсы именно пластикового плинтуса, так как думаю, что это наиболее подходящий и практичный вариант для отделки загородного дома. Из существенных преимуществ пластикового плинтуса можно выделить следующие: 

  • влагостойкость (ПВХ вообще не промокает),
  • легкость монтажа,
  • устойчивость к механическим воздействиям,
  • низкая цена,
  • хорошо сочетается практически с любыми полами,
  • благодаря гибкости пластика есть возможность оформлять неровные стены с максимально возможной аккуратностью,
  • является на сегодняшний день единственным   плинтусом, позволяющим спрятать проводку и иметь в последующем к ней доступ.

Монтаж плинтуса

Монтаж плинтуса производится только после того как напольное покрытие  полностью было уложено и закреплено, в случае с линолеумом – после того как он отлежится не менее суток. Можно выделить несколько этапов монтажа напольного плинтуса:

  • Обмеряется помещение и определяется точный метраж плинтуса. Не забудьте закупить достаточное количество уголков и заглушек, если плинтус будет устанавливаться пластиковый. Плинтус разрезается по периметру помещения и раскладывается вдоль стен.
  • Перфоратором через плинтус, как показано на рисунке, сверлятся отверстия в стенах с интервалом примерно 50 см.
  • Далее плинтус, с помощью крепежа дюбель/шуруп, устанавливается и закрепляется на месте.
  • После укладывается проводка, если она есть, и устанавливается заглушка.

Плаваем? Оборудуем бассейн

Каждый обладатель загородного участка рано или поздно начинает задумываться – “а хорошо бы иметь собственный бассейн”, где можно свободно расслабиться в жаркий летний день вдали от города. Плаванье в бассейне, на природе – это не только здоровье, но еще и море положительных эмоций и радости для детей, если таковые имеются. Многие так и останавливаются на мечтах и не видят реальных возможностей сооружения бассейна, возможно просто из за отсутствия информации.

Изучая строительство бассейнов, особенно стационарных, как процесс понимаешь, что дело это не простое. Поэтому рекомендую сначала изучить какие виды бассейнов бывают, условия их эксплуатации и безопасности, ведь бассейн это зона с повышенной опасностью, особенно для детей. И только после этого, оценив все их плюсы и минусы, можно сделать окончательный выбор бассейна.

Перечислю основные характеристики бассейнов, которые можно подразделить на каркасные (сборные), переносные готовые и стационарные:

  • каркасный бассейн – наиболее популярный бассейн у дачников, который достаточно быстро можно собрать. Стенки бассейна – это стальные листы, покрытые несколькими защитными слоями, верхний слой обычно – пленка ПВХ. Эти бассейны могут быть сезонными, т.е. эксплуатироваться только в теплую погоду и морозоустойчивыми – такие на зиму могут не разбираться.
  • надувной бассейн – это самый простой, но и недолговечный бассейн из всех. Он лучше всего подходит для дачи, так как прост и не требует много времени для установки. Материал таких бассейнов обычно пленка ПВХ, армированная сеткой. Заполняя такой бассейн водой, надувной кант, который расположен по верху, поднимается вместе с водой и тем самым дает глубину.
  • стационарный бассейн – строится такой бассейн один раз и по своей надежности и долговечности превосходит первые два варианта. Например, плавательные бассейны являются как правило стационарными (такие бассейны строятся заглубленными в грунт). Каркас бассейна – железобетонная ванна, которая может быть отделана различным материалом – плиткой, мозаикой, пластиком и т.д. Устанавливать такой бассейн можно не только на улице, но и в доме. Как вариант быстрого получения стационарного бассейна – заказать готовую переносную ванну. Такие ванны могут изготавливаться из композита или пропилена.

Какая системы фильтрация применяется: переливная или скиммерная:

  • переливная – эта система достаточно дорогая, но она и лучше, чем скиммерная. Применяют такую систему обычно в больших стационарных бассейнах. Кто ходит в городские бассейны должен был заметить по его периметру переливной лоток, из которого переливающаяся вода уходит на фильтрацию.
  • скиммерная – в этой системе вода на фильтрацию попадает через специальной окошко (скиммер), заделанное в верхней части стенки бассейна. Уровень воды в таком бассейне обычно должен держаться на 10-15 см ниже бортика.

Из чего сделан бассейн или чем он отделан. Здесь может быть много вариантов и их комбинаций, например, бассейны могут иметь: стеклопластиковое покрытие, плиточное, мозаичное, полипропиленовое, пленочное и т.д.:

  • ПВХ – это отделочный материал в виде рулона, армированный полистирольной сеткой. Такой материал годится для применения в открытых бассейнах и бассейнах в доме.
  • полипропилен – это очень прочный синтетический материал, имеющий высокую стойкость к солнечным лучам и агрессивным средам и при этом хорошо сваривается. А с помощью последних технологий можно минимизировать швы и увеличить механическую прочность чаши, и полипропиленовые бассейны будут не только радовать глаз, но  и превосходить остальные по надежности и долговечности. Так же как и пвх может применяться для домашних и на уличных бассейнов.
  • мозаика – это во первых разнообразие цветового материала, что является самым большим плюсом этого отделочного материала. Он подойдет для бассейнов самой разнообразной формы и удовлетворит самых привередливых любителей поплескаться в бассейне.
  • плитка – это специальная плитка для бассейнов, которая обладает низким процентом водопоглощения. Она также как мозаика может дать большую палитру цветов для отделки и может пригодится для воплощения масштабных проектов.

Забор, какой выбрать?

О чем в первую очередь начинает болеть голова, когда приобретаешь свой клочок земли, неважно 6 соток это или гектары? Конечно, как бы побыстрей огородить свою территорию от посторонних взглядов и проникновения нежелательных товарищей. И даже зная, что установка забора это не панацея от угрозы вашему дому, забор тем не менее является безальтернативным атрибутом жизни на природе. Забор служит не только дополнительной преградой, но и очерчивает границы вашего владения, в некоторых случаях подчеркивает ваш статус.

Естественно, если собираешься ставить забор, сразу возникает вопрос – из чего? Выбор материала тут небольшой – дерево (самый популярный), кирпич (дорогой), металл (самый практичный).

Если дом на участке кирпичный, то органично к нему подойдет и кирпичный забор. Но вот если территория большая, то забор из кирпича или камня, мало того что будет очень дорог, но еще и сомнительно будет смотреться, ели нет дополнительных кирпичных построек. Металлические сварные заборы из секций странно будут смотреться на даче, согласитесь, а кованный забор, хоть и даст определенный дизайнерский эффект, но такой вариант самый дорогой из всех, не для простого дачного участка. Я думаю, для дачи лучше подойдет забор из профнастила, он и участок закроет и по цене не так дорог, да и подкрашивать его не нужно каждый год, как забор из дерева. Для тех, кто выбирает простые и недорогие решения, легкие заборы, рабица будет самым оптимальным выходом. Чтобы поставить рабицу не нужно вызывать бригаду строителей и тратить особенно свое время, так как установка забора из рабицы - это достаточно простое занятие.

Но какой бы материал для забора вы не выбрали есть несколько основных правил, которые стоит учитывать при его строительстве:

  • Оценка территории. Во первых, нужно сначала оценить ту территорию, которую предполагается ограждать, от этого будет зависеть сам вид забора. Например, если вы счастливый обладатель небольшого непритязательного домика за городом и вам необходим долговечный и устойчивый забор, сетка рабица или деревянный забор вполне помогут вам оградить участок от случайного проникновения. Если же речь идет о 2-3 этажном современном коттедже, то для ограды лучше подойдет профнастил или даже более дорогой металлический секционный сварной или кованный забор. Ну а для кирпичного дома, как уже рассматривалось выше, подойдет кирпичный забор, который можно комбинировать с металлическими конструкциями. Например, столбы из кирпича, а пролеты из сварных или кованных  секций… Но тут уже все зависит от вкуса владельца.
  • Вид забора. Определившись с характером территории и строений на ней, которые предполагается огораживать, а так же материале исполнения забора можно думать уже о виде забора. Будет ли это открытый забор, через который просматривается все происходящее на сопредельной территории, или будет глухой забор, полностью закрывающих территорию от посторонних. Все зависит от функций, которые должен выполнять забор, но при этом нужно учитывать, что на 100% он все равно не сможет вас защитить, если преступные элементы захотят проникнуть на вашу территорию.
    Что может подойти для открытого забора? При строительстве такого забора стоит рассматривать варианты: дощатый забор с рейками, которые крепят через определенный интервал; это все та же сетка рабица; это железный забор из секций или кованный забор.
    Для глухого забора подойдут: профнастил; дерево, с рейками расположенными в стык; кирпич.
  • Высота забора. Следующий вопрос, на который нужно ответить, это какова будет высота будущего забора? Если была выбрана рабица, как основной материал для забора, то высоким его лучше не делать, красоты это вашему участку не добавит. Если же был сделан выбор в пользу сплошного забора, то здесь нужно учитывать месторасположение участка, как будет просматриваться его территория. Если участок находится на высоте, то соответственно угол обзора небольшой и высоту забора можно немного уменьшить. В другом случае, если все же пришлось увеличить высоту забора, нужно иметь ввиду, что это может потребовать дополнительные лаги на которые будет крепится забор, что в свою очередь несколько увеличивает стоимость всего забора.
  • Внешний вид. Если уж очень заморачиваться внешним видом, то стоит обратить внимание на кованный забор. Если для вас это не серьезные затраты, то тогда вы вполне можете обратиться и к услугам дизайнеров, которые тщательно спроектируют такой забор, вместе с дизайном всей территории участка и 3D моделью всего забора.
  • Ворота и калитки. Без этих атрибутов мы вряд ли обойдемся. Тут весь вопрос в том насколько простыми в исполнении они будут. Если предполагаются, например, автоматические ворота, то стоит наверное ориентироваться на материал створок из профнастила. Весь механизм открытия/закрытия при этом спрятан, створки ворот будут открываться, отъезжая в сторону.  Можно сделать автоматические ворота и на металлических или кованных воротах, створки при этом будут открываться на внутреннюю или внешнюю сторону, это более сложный вариант.
  • Эксплуатация. В этом вопросе стоит упомянуть наверное деревянные заборы. Нужно понимать, что как и чем бы вы их не обрабатывали, рано или поздно их придется менять или повторно обрабатывать. А это отнимает довольно много сил и средств.  В этом плане дощатые заборы по своей эксплуатации не очень практичны, остальные варианты более долговечны.
  • Доставка. Если вы не собрались устанавливать рабицу или дощатый забор своими руками, а выбрали для установки ограждения участка строительную компанию, то здесь важно учитывать стоимость доставки материала или готовых конструкций. Иногда она может быть сравнима по стоимости с ценой самого забора. В этом случае стоит подыскать более близкий и дешевый вариант.
Related Posts with Thumbnails

Архив

Ресурсы сети

Читатели