Как выложить садовый гриль

Привожу схему кладки садового гриля, который вполне может сложить человек, не имеющий никакого опыта каменщика. Для того чтобы сложить такой гриль понадобится 130 шт. красного кирпича, стальные уголки и полосы, арматура, цемент, песок, щебень.

Работу по сооружению гриля начинают с закладки фундамента. Сначала готовится траншея под фундамент стенок гриля. На половину ее глубины закладывается и утрамбовывается песок. Потом на оставшуюся глубину траншею бутят щебнем с раствором цемента. Полностью заполнив траншею вровень с поверхностью с земли, тщательно выравнивают по уровню поверхность получившегося фундамента.

Сам гриль можно выкладывать через 2-3 дня после установки фундамента. В качестве гидроизоляции под стенки гриля прокладывают полосы рубероида. Сами стенки выкладывают с перевязкой вертикальных швов в полкирпича одновременно с основанием очага. При кладке необходимо постоянно контролировать уровнем горизонтальность рядов, и особенно угловых кирпичей. Первые три ряда основания очага выкладываются без перевязки со стенками. Четвертый и шестой ряды перевязывают со стенками в полкирпича.

Опорой для кирпичей перекрытия в седьмом ряду служат уголки или металлические полосы, вмурованные в стенки и опирающиеся на кирпичи шестого ряда. На десятом ряду в стенку заделывают куски арматуры в качестве опор для столешницы из строганных досок, которая будет служить своеобразным шведским столом. Доски крепят к выступающим из стенок стержням хомутами и шурупами.

Опорой для жарочной решетки или шампуров будут служить кирпичи из девятого ряда. После того как гриль из кирпича сложен расшивают швы. После этого дают получившейся конструкции просохнуть и грилем можно пользоваться.

Шиитаке – целебный гриб

Расскажу еще об одном съедобном грибе, который возможно имеет смысл разводить как обычную садовую культуру на даче наравне с шампиньонами и обычными лесными грибами. Это шиитаке, или сиитаке - дереворазрушающий гриб. Первые упоминания о нем известны уже 2000 лет назад. С тех же пор его активно начинают культивировать в странах юго-восточной Азии. В своих естественных условиях шиитаке встречается по всей умеренной зоне Северного полушария. Появляется он в конце лета как в лиственных так и в хвойных лесах, иногда на пастбищах и садах.

В чем ценность шиитаке?

Его ценность заключается в том, что он содержит уникальные набор аминокислот, витаминов, минеральных элементов, которые входят в состав жизненно важных для человека белков, ферментов и гормонов, и которых нет в других продуктах растительного и животного происхождения. Но это еще не все. Этот гриб настоящая аптечка. Шиитаке обладает своствами, усоиливающими кровообращение, снижающими сахар в крови, лечит простуды…

Благодаря шиитаке в организме человека можно значительно снизить и даже прекратить размножение некоторых патогенных вирусов. Гриб содержит два важных витамина - B12 и D2, которые не встречаются у других высших растений.

Способы выращивания шиитаке

Известны два способа - экстенсивный и интенсивный. Оба способа придуманы в Японии, где этот гриб очень популярен.

Экстенсивный способ предусматривает выращивание шиитаке на древесине лиственных пород, что достаточно дешево и просто. В наших условиях вполне пригодны для выращивания этого гриба будут дуб, бук, ольха, каштан. Древесина заготавливается осенью и зимой. Стволы должны полежать 3-4 недели, а потом они разрезаются на бруски длиной 1-1.5 м и толщиной 8-15 см. За это время влага в них должна снизиться на 40-50%, и в коре появиться трещины.

Мицелий, как и у вешенки, вносится в специально просверленные лунки диаметром 2 см и глубиной 1.5 см на расстоянии 20 см друг от друга. Лунки затем заделываются воском, деревянной пробкой или стеарином, чтобы в древесину не попала различная патогенная микрофлора. В период разрастания мицелия необходимо поддерживать определенную температуру и влажность. Сами бруски с мицелием обычно устанавливают наклонно, накрывая иногда ветками, почвой или соломой.

Хорошей стадии развития мицелий обычно достигает через 6-10 месяцев. Бруски после этого переносят под открытое небо, желательно подобрать место, соответствующее лесным условия. И при достаточном количестве дождей плодоношение в этом случае начинается примерно через 2 года. Урожай может составлять за одну волну 400-500 г плодовых тел с одного бруска. Плодоносит гриб круглый год. Общий сбор сырых грибов с 1 куб. м древесины за весь период вегетации может составлять 240 кг.

При интенсивном способе (обычно это промышленное культивирование) разведения шиитаке грибы выращивают исключительно в закрытых помещениях с регулируемым микроклиматом. В качестве субстрата используют целлюлозно- и лигнинсодержащие растительные отходы. Субстрат зарастает мицелием при температуре 24-26 градусов и по времени - 30-120 суток. Плодовые тела появляются через 3-8 месяцев после заражения мицелием, что зависит от состава субстрата и условий разведения гриба.

В наших условиях есть все условия для разведения этого гриба, не всегда только хватает желания.

Оголовок для колодца

Как только на участке появляется колодец, сразу встает вопрос о его оформлении. К этому вопросу лучше подходить не спеша, продумав внешний вид оголовка колодца, его функциональность. От этого будет зависеть насколько удобно будет пользоваться колодцем, впишется ли он в общий дизайн построек на участке, будет ли он радовать глаз.

Так какой колодец хотели бы вы видеть на своей даче? Попытаемся ответить на этот вопрос:

  • Во первых, вода из колодца должна подаваться не только с помощью насоса, но и с помощью ворота. Это удобно и красиво и к тому же практично для зимних условий эксплуатации колодца.
  • Во вторых, оголовок колодца должен быть оригинальным и выгодно отличаться от стандартных домиков, которые нам пытаются продать вместе с установкой колодца.
  • В третьих, над колодцем обязательно должна быть крыша, защищающая его от снега и дождя. Оголовок должен играть защитную функцию и предохранять зеркало воды от грязи, насекомых, мороза в зимнее время.

Предлагается вот такая конструкция оголовка колодца:  Конечно, некоторые размеры, показанные на рисунке, могут быть скорректированы в зависимости от конкретных условий, например, роста тех, кто будет пользоваться колодцем.

Основание оголовка колодца (1) сделано из монолитного бетона с температурными компенсационными швами (2). Температурные швы обязательны во избежания отрыва верхнего кольца колодца во время весенней подвижки грунтов. Как альтернативу данному решению, можно предложить выложить площадку вокруг колодца красивой плиткой, не скрепляя ее цементом на песчаной подушке. Чтобы предохранить колодец от попадания грязной воды с поверхности, основание должно быть выполнено с небольшим наклоном наружу. При достаточной толщине основания армировать его нет необходимости, а вот его углы стоит усилить кусками арматуры (3) (по два на угол).

Сам оголовок колодца (4) сделан из досок толщиной 5 см, которые скреплены оцинкованными гвоздями с угловыми стойками (5). Горизонтальная часть оголовка (6) и обрамление (7) отверстия корпуса оголовка колодца можно сделать из половых досок и соединить их клеем и шурупами. Стыки досок зашпаклевать затирками по дереву с добавлением опилок. Откидывающиеся крышки (8) и (9) изготавливаются из вагонки на раме. Стыки створок защищаются сверху согнутым листом из нержавейки (10), прикрученным саморезами к одной из крышек. На горизонтальную часть оголовка можно прикрепить брусок (11) с вертикальным отверстием (12) для шланга насоса. Брусок защищает воду колодца от различных осадков, которые могут попасть в колодец с крыши оголовка.

Крыша всей конструкции крепится к четырем столбикам (13) из бруса 150х150 мм, которые привинчены к самому оголовку (4) шурупами. Две пары стропил (14) устанавливаются на несущие столбы (13) и закрепляются в верхней и средней части при помощи кронштейнов (15) и продольных стяжек (16). Для крыши делается сплошная обрешетка из вагонки лицевой стороной вниз. Для покрытия самой крыши лучше использовать материал, который используется и на других постройках на участке, чтобы колодец вписался в общий стиль. В средней части столбов шурупами крепятся бруски (17) и (18) с отверстиями для осей ворота (19). При этом отверстия под короткую ось ворота делается цилиндрическим, а под рукоятку – в виде глубокого вертикального паза. Когда происходит монтаж, короткая ось вставляется в отверстие бруска (17), рукоятка укладывается сверху в отверстие бруска (18). Потом в верхнюю часть паза вклеивается деревянная пластинка. Сам ворот может быть изготовлен из простого высушенного бревна. А чертежи металлической части ворота привожу ниже:

Ось (20) и рукоятка (21) вбиваются в центральное отверстие ворота, которое по диаметру делается меньше, чем диаметр оси рукоятки. Фланцы оси и рукоятки приворачиваются саморезами к торцам ворота и на рукоятку надевается ручка (22), которая затем закрепляется болтом М6 через шайбу (23).

Конечно, делать ворот самим совершенно не обязательно, его проще купить на строительном рынке. И в добавок, к колодцу можно прикрепить на кронштейнах небольшую подставку под ведро, она видна на фотографии.

Теплица с практической точки зрения

Расположение теплицы

Если сравнивать теплицы, расположенные одна - с юга на север, а другая - с запада на восток, то можно однозначно сказать, что первый вариант гораздо лучше. Это объясняется тем, что теплица располагается по меридиану. Это способствует более равномерному обогреву теплицы на протяжении всего дня. Как только поднимается солнце, оно сразу же начинает обогревать теплицу с длинной восточной стороны. Днем же, наоборот, солнце сильно греет короткую южную сторону, в которой можно открыть дверь, в результате чего весь объем теплицы не будет сильно перегреваться. После полудня косые лучи солнца долго не дают опускаться температуре воздуха в теплице. Это хорошо можно увидеть по времени закрывания форточек, расположенных в крыше теплицы, если поставить на них автоматические доводчики, настроенные на определенную температуру. Форточки, расположенные с юга на север, будут закрываться на 1-2 часа позже, те, которые сориентированы с запада на восток.

Тепличные размеры

В принципе, длина теплицы может быть любой. Только если она начинает превышать 6-7 м, то становиться уже неудобно ходить по длинным узким проходам с различным грузом (ведрами, инструментом и т.д.), а также проблематичный поддерживать в таких теплицах нужный микроклимат.

С шириной все сложнее. В теплице для помидоров, например, ширину прохода лучше делать не менее 40 см, а теплице для огурцов – не менее 50 см, так как огурцы стараются захватить любое свободное пространство.

Ширина грядок, если их две и один проход между ними, должна быть не больше 85 см, в целях удобства работы, так как если ширина будет больше, то можно не дотянуться до противоположного края грядки. В таком случае ширина самой теплицы должна быть равна 2х85 см + 40 см = 210 см (или чуть больше). Если теплица с тремя грядками и двумя проходами, то среднюю грядку можно сделать шириной 120 см, и тогда ширина теплицы будет 2х85 см + 2х40 см + 120 см = 370 см.

Самая нерациональная ширина теплицы – это 300 см. Именно такой ширины можно часто увидеть теплицы в продаже. В такой теплице придется делать два узких прохода, две узкие грядки по краям и одну нормальную по середине. Планировка в ней может быть такой: два прохода по 40 см; две грядки 60 см и одна средняя – 100 см, плюс столик высотой 45 см.

Высоту боковых стенок достаточно сделать в 160-170 см, по коньку – 250-260 см. Крашу в теплице лучше делать двускатную, иначе над одной из грядок будет слишком низкий потолок. Если теплица с 3 грядками, то конек конечно лучше располагать по середине, над центральной грядкой. По ней можно поставить опоры для конька, для удобства натягивания шпалерных проводок, крепления вентиляции и т.д. Если теплица с 2 грядками, то имеет смысл расположить конек не в центре, а у внутреннего края одной из грядок. Это дает возможность наиболее полно использовать объем теплицы за счет того, что наиболее высокая часть находится не над проходом а над одной из грядок, на которую можно подсаживать более рослые растения. К опорам можно крепить устройства для открывания форточек.

Бортики для грядок делаются высотой около 30 см. На них через проход можно перекинуть доску и получить что то вроде переносной скамейки, сидя на которой удобно проделывать все необходимые манипуляции на грядках, да и просто отдохнуть.

Как размножать розы самостоятельно?

Приведу небольшую подборку материала по разным вариантам размножения роз. Существует 2 способа размножения роз – семенной и вегетативный. Семенной в основном используют в селекционной работе и при выращивании шиповников-подвоев для последующей прививки на них сортовых роз. Культурные же розы, обычно размножают вегетативно. Вот о наиболее доступных для обычного садовода приемах вегетативного размножения роз,  которые позволяют получить корнесобственные растения и пойдет дальше речь. Выбирайте для себя подходящие способы и разводите розы!

Способы размножения

Корнесобственные растения имеют ряд преимуществ по сравнению с привитыми. При обмерзании надземной части кусты обычно восстанавливаются из спящих подземных почек. У них не бывает дикой корневой поросли, на удаление которой требуется время. Кроме этого, посадочный материал корнесобственных роз можно получить быстрее, чем привитых.

Деление кустов. Это наиболее простой способ. Он часто применяется для размножения корнесобственных парковых роз.

Делят кусты весной, после оттаивания почвы. В районе Москва и Подмосковья это как раз будет конец апреля – начало мая. Разросшиеся кусты до распускания почек выкапывают из земли и разрезают острым секатором на несколько частей так, чтобы в каждой сохранились корни и несколько побегов.

Если необходимо сохранить маточное растение, то его полностью не выкапывают, а осторожно отделяют часть куста.

На отделенных кустах очень осторожно укорачивают слишком длинные и укорачивают до здорового места поврежденные корни. Укорачивают и побеги, оставляя на каждом только по 3-4 почки. Верхние почки должны быть обращены наружу или вбок. Это делается в целях правильного формирования куста. Мелкие ветки просто вырезают. Раны зачищают ножом и обмакивают корни в смесь глины и коровяка (или только глины) и высаживают растения на постоянное место.

Отпрыски. С их помощью размножают парковые корнесобственные розы, которые могут давать отпрыски, образующиеся в период интенсивного роста и отходящие от основного куста в виде вертикальных побегов (рис.1).

Рано весной, после оттаивания почвы, их выкапывают, обрабатывают, как и в предыдущем случае, и сажают на другое место.

Отводки. Пользуясь отводками, можно получить новые кусты как от привитых, так и от корнесобственных роз. Но особенно этот прием удобен для размножения длинностебельных плетистых сортов (рис.2).

Для получения отводков используют растущие у корневой шейки побеги. Ранней весной их пригибают, укладывают в предварительно подготовленные неглубокие канавы, пришпиливают и сверху закрывают рыхлой влажной землей. Верхушки побегов оставляют снаружи, их подвязывают к колышкам, придавая вертикальное положение. В местах соприкосновения отводков с землей предварительно ножом делают кольцевые надрезы коры, что вызывает усиленный приток питательных веществ к порезу и интенсивное образование корней. Почву в течении лета содержат во влажном и рыхлом состоянии.

К осени отводки укореняются, но отделяют их от материнских растений только следующей весной, а слабые растения – только через год.

В условиях среднерусской полосы у большинства сортов роз зимой отмирают все ветви, находящиеся выше снежного покрова. Поэтому осенью побеги, предназначенные для получения отводков, осторожно пригибают и пришпиливают к земле, засыпая торфом. Весной, после оттаивания почвы, их укладывают в канавки и засыпают землей.

Стеблевые черенки. Это наверное самый распространенный способ размножения корнесобственных роз. Легко черенкуются, а также хорошо растут и цветут на своих корнях Плетистые, Полуплетистые и большинство сортов из групп Миниатюрных, Флорибунда и Полиантовых роз. Черенки Чайногибридных роз тоже хорошо укореняются, но у большинства сортов этой группы корнесобственные растения имеют более слабую корневую систему и уступают в росте привитым. Гораздо труднее укореняются ремонтантные и парковые розы. Для их окоренения используют одревесневшие и полуодревесневшие стебли.

Одревесневшие черенки. Используют закончившие рост и хорошо вызревшие ровные однолетние побеги толщиной 4-5 мм. Их заготавливают осенью, до наступления морозов, с кустов, растущих на открытом солнечном месте. Непригодны недостаточно вызревшие жировые побеги.

Заготовленные побеги после удаления с них листьев связывают в пучки по сортам и прикапывают на участке, выбрав для этого высокое, незатапливаемое место. Сверху их можно накрыть пленкой или рубероидом.

Весной после оттаивания почвы из них нарезают черенки (рис.3) длиной 10-12 см (это примерно 4-7 почек в зависимости от длины междоузлия) и сразу опускают в воду. Срезы должны быть гладкими, без зазубрин и помятостей. Нижний срез делают наклонно, на 2-3 мм ниже почки, верхний – прямо, на 1-2 см выше почки.

Вынув из воды черенки сразу высаживают на грядки в рыхлую питательную почву и поливают. Сажают их наклонно, заглубляя почти целиком в землю и оставляя на поверхности лишь 1-2 почки. Самая удобная – двухстрочная посадка: расстояние широкого междурядья 12 см, узкого – 6 см, в ряду – 3 см. Расположение рядов – с юга на север.

Для лучшего окоренения черенков грядки можно накрыть пленкой, уложенной на каркас. Для доступа свежего воздуха в теплую погоду одну сторону оставляют открытой. поливают черенки роз из лейки с мелким ситечком по мере подсыхания верхнего слоя земли. После образования корней и начала интенсивного роста ( в июне) пленку снимают постепенно, приучая молодые растения к воздуху и солнцу. В течении лета ух нужно умеренно поливать, при необходимости проводя борьбу с вредителями и болезнями. В августе большинство сортов уже зацветает. Одревесневшими черенками обычно размножают плетистые розы.

Полуодревесневшие черенки. Этот прием называют летнем черенкованием. Для этого используют среднюю часть полуодревесневших побегов в стадии цветения, но только не жировых (рис. 4, 5). Черенки заготавливают длиной 7-10 см с 2-3 листьями. Чтобы уменьшить испарение, удаляют верхнюю часть листовых пластинок, оставляя 1-2 пары листьев, нижний лист отрезают.

В наших условиях (Подмосковье) хороших результатов можно добиться лишь при черенковании в период первого цветения (июнь). Укорененные в это время молодые растения успевают к осени образовать довольно хорошую корневую систему и окрепнуть. При более поздних сроках (июль-август) образуются уже слабые корни, а многие черенки их вообще не дают.

Удобнее всего черенковать в пикировочных ящиках высотой 7-8 см. Для стока воды в дне делают отверстия, которые прикрывают битыми черепками выпуклой формы. Затем выкладывают небольшим слоем (1 см) дренаж, поверх него насыпают 3-4 см легкой плодородной земли (1 часть листовой, 2 – дерновой и 2 - песка) и 1.5-2 см хорошо промытого и прокаленного речного песка.

Перед посадкой субстрат поливают. Приготовленные черенки сажают в грунт на такую глубину, чтобы они могли стоять, не падая при поливе и опрыскивании. Заглублять больше чем на 1.5-2 см не стоит, т.к. при мелкой посадке быстрее идет образование корней. Размещают черенки по схеме 6х3 см.

Ящики с черенками устанавливают в затененном месте и накрывают пленкой, уложенной в каркас. Края пленки прижимают землей или досками.

Уход за саженцами

Окореняются черенки 3-4 недели. В это время необходимы высокая влажность воздуха, оптимальная температура 20-22 градуса и рассеянный солнечный свет. Влажность поддерживают опрыскиваниями (1-2 раза в день), обильным поливом земли вокруг ящиков и плотным укрыванием пленкой.

Чтобы корни образовались быстрее, почва должна быть на 2-3 градуса теплее воздуха. В оранжереях для этого строят специальные парники, на дно которых укладывают трубы водяного отопления.  Некоторые используют подогрев лампами, помещенными под дном разводных ящиков. Можно также ящики с черенками поставит в парник, подогреваемый биологическим топливом. Для этого вполне подойдет освободившийся в июне от рассады парник.

Посадки периодически осматривают, убирают погибшие листья и черенки. После образования корней и начала интенсивного роста количество опрыскиваний постепенно снижают, парник проветривают чаще и более продолжительней. Сбоку парника оставляют отдушины. Через 2 недели после окоренения рамы уже можно снять.

Дальнейший уход заключается в умеренных поливах, прополках, при необходимости -  в борьбе с вредителями и болезнями. Удобрения, и органические, и минеральные вносить не стоит.

В первый год черенки имеют еще слабую и неглубокую корневую систему. Поэтому зимой их лучше сохранять в подвале или погребе при температуре 0-5 градусов тепла. Для этого молодые растения весеннего срока черенкования (с помощью одревесневших черенков) осенью, до наступления морозов, выкапывают, укладывают наклонно небольшими партиями в пикировочный ящик и корни засыпают влажной землей. Предварительно с растений удаляют листья, обрезают невызревшие части побегов, а надземную часть обрабатывают 2% раствором медного или железного купороса.

Саженцы от летнего черенкования в разводочных ящиках оставляют до весны. Перед закладкой на хранение с них также удаляют листья и невызревшие части побегов и обрабатывают купоросом.

В подвал ящики с укорененными черенками вносят с наступлением морозов, предварительно очистив его и окурив сернистым газом. При хранении укорененных черенков землю в ящиках содержат в умеренно влажном состоянии. Следят за температурой и влажностью воздуха. При появлении плесени растения опудривают древесной золой.

Саженцы весеннего срока черенкования можно оставить и в грунте, если участок не затапливается. Их окучивают землей и прикрывают еловым лапником.

Весной розы высаживают на грядки для доращивания или на постоянное место. Успешно выращивать корнесобственные розы можно только на легкой хорошо дренированной плодородной почве, обработанной на глубину до 40 см. В этом случае растения образуют мощную корневую систему, от состояния которой зависит их рост, цветение и зимостойкость. На участках с тяжелой глинистой почвой вносят песок и торф. На подзолистых – бесплодный подзолистый горизонт заменяют более плодородной землей и вносят органические удобрения. На песчаных почвах, кроме органических удобрений, добавляют дерновую землю и торф.

Под розы отводят хорошо освещенные места, защищенные строениями или деревьями от северных ветров, желательно с небольшим уклоном на юг. Затененные и низкие затопляемые участки для выращивания роз непригодны.

Роза растут на одном месте много лет, поэтому перед посадкой почву хорошо заправляют удобрениями – на каждый квадратный метр вносят 6-8 кг перегноя, до 200г древесной золы, до 20г суперфосфата и 30-40г калийной соли.

Подкармливать минеральными удобрениями советуется только тогда, когда саженцы приживутся и начнут расти. В конце мая – начале июня вносятся азотные удобрения (15-20 г на кв.м), в конце июня и в июле – интрофоску (20 г на кв. м), в августе – суперфосфат (40 г на кв. м) и калийную соль (20 г на кв. м).

Необходимые условия для выращивания малины

Во многих садах малинник превратился в декоративную изгородь. Садоводы жалуются, что малина занимает слишком большую площадь, а ягод с нее всего ничего.  Винить в этом можно и сорт, и и почву, и погоду, что угодно только не себя и свою лень. По этому поводу есть хорошая пословица: нет плохих сортов, есть плохие садоводы. Создайте хотя бы самые необходимые условия, выполните минимум агротехнических приемов и малина отблагодарит душистыми и сладкими ягодами. Все неудачи и потери при выращивании малины – от незнания особенностей этой культуры, ошибок при подборе сортов, при защите растений от вредителей и болезней, при формировании растений. Поделюсь несложными правилами при уходе за малиной

5 правил агротехники малины

  1. Малинник размещается только на оптимальном для него участке. Малина очень плохо растет в тени. Растения высаживаются в 2 ряда по схеме 0.7х1.5 м.  При более частой посадке снижается урожайность, а количество вредителей и болезней увеличивается. Малина выращивается на шпалере.
  2. Нельзя допускать образование поросли и своевременно обрезать отплодоносившие побеги. Густая поросль приводит к огромной потере урожая не только в текущем году, но и в будущем. Само растение из за поросли тратит свои силы впустую и уходит под зиму сильно ослабленным. А бороться с порослью легко. Лопатой нужно подрезать побеги под землей на глубине 7-8 см. А после последнего сбора ягод отплодоносившие побеги вырезаются сразу.
  3. Необходимо формировать кусты малины. Как определить, правильно ли формируется малина? Это можно сделать по таким показателям: если куст малины 3 летнего возраста имеет 7-8 побегов замещения и достигает 1.3-1.8 м (для ваших сортов), значит малина развивается нормально. Желательно чтобы было еще 1-2 резервных побега на случай поломки и т.п. Искривленные и деформированные побеги для замещения служить не могут. 
  4. И никакие труды не пойдут впрок, если упустить время защитных мер против вредителей и болезней. Нужно своевременно обрабатывать кусты малины. Малину опрыскивают настоями и отварами растений, обладающих соответственными свойствами. Иногда стоит применить и химические препараты.
  5. Подготовка малины к зиме и создание условий для ее благополучной зимовки. Для этого в начале октября обрываются листья. Побеги пригибаются к земле более старыми одеревеневшими. Но надо быть осторожным, так как старые побеги хуже гнутся, часто трескаются и иногда ломаются. Малину морозостойких сортов можно просто пригибать, а менее морозостойкую стоит накрывать, например, обитым толью каркасом. 

Эти правила конечно не панацея, они касаются только лишь непременных условий получения хорошего урожаю малины, остальное – в зависимости от сорта или новых идей.

FAQ

Теперь приведу ряд ответов на вопросы, которые могут возникнуть у садоводов, решивших разводить малину:

  1. Размножается ли малина семенами? Ответ: Нет, так как при  семенном размножении ее сортовые качества теряются.
  2. Как побыстрее размножить малину? Ответ:Самый эффективный способ – корневыми черенками.
  3. Какой длины оставлять побеги при посадке? Ответ: При посадке саженцев часто пытаются оставить надземную часть побега слишком длинной в надежде получить урожай в будущем году или уже даже в этом при весенней посадке. Ошибка в том, что растение, имея слабую корневую систему, не готово и на дальнейшее развитие и на плодоношение. В результате растение истощается и при этом теряется год. Поэтому длина саженца должна быть не более 70 см.
  4. Нужно ли мульчировать малину? Ответ: Мульчировать почву стоит на 7-8 см. Это снизит количество поросли и повысит урожайность. И не обязательно стружкой, можно использовать и другие средства.

О побегах и почках

В продолжение предыдущего поста об основных элементах надземной части дерева и куста продолжу разговор, но уже о побегах, или почках растения.  Многие считают, что ветвь и побег это одно и то же. Но на самом деле побег – это всего лишь однолетняя часть ветви. На побеге формируются почки. У семечковых плодовых растений они растут по одной, а у косточковых могут и по несколько сразу, группами. В этом случае 1-2 из них являются вегетативными (ростовыми) почками, а 1-3 – генеративными (цветковыми). Еще есть дополнительные почки (запасные). Развиты они слабо. И начинают расти только при гибели основных почек. А бывает, что такие почки сохраняют способность к росту в течении нескольких лет, и при подмерзании растения или при сильном механическом повреждении начинают расти. Эти почки можно назвать спящими.

Что такое почка?

Почку можно назвать побегом в миниатюре. От повреждений она защищена сверху чешуйками. Если их снять, то откроются зачатки листьев (на оси) и новых почек (в их пазухах), у цветковых почек, как можно понять из их названия, есть зачатки цветков. У некоторых косточковых растений есть почки только с зачатками цветков (простые почки). Их легко отличить от вегетативных почек по округлой форме и они более оттопырены.

Из самой верхней почки (верхушечной) образуется ветвь продолжения, а из 1-2 почек, наиболее близких к верхушечной, вырастают побеги, почти такие же длинные как и побег продолжения. Они являются конкурентами побега продолжения (конкурентные побеги) и стремятся занять лидирующее положение. Из почек, расположенных еще ниже вырастают побеги уже совсем другой длины и ориентации, чем основные ветви. Такие побеги называются обрастающими побегами и в зависимости от того, что за растение могут жить в течении от 3 до 10 лет.

Иногда бывает, что из спящих почек на крупных многолетних растениях появляются быстрорастущие вертикальные побеги. Это так называемые, волчки или жировые побеги. Для этих побегов характерные длинные междоузлия и крупные листья. Есть еще корнесобственные побеги, которые появляются у штамба от корней. Эти побеги появляются обычно у некоторых подвоев, стареющих, подмерзших или поломанных растений.

О ветвях

Ветви, на которых формируются почки бывают разные. У семечковых растений это плодовый прутик (тонкая 15-20 см изогнутая к низу однолетняя ветвь), копьецо (прямая, суживающаяся к верхушке ветвь 5-15 см), кольчатка (короткая ветвь 0ю3-5 см). На всех перечисленных ветках укороченные междоузлия и слаборазвитые боковые почки.

У косточковых совсем другие веточки: букетная веточка (длиной 0.5-3 см), на ней могут размещаться 3-10 почек, из которых 1-2 вегетативные, остальные – генеративные; шпорец – короткая копьевидная ветка 0.5-10 см с верхушечной вегетативной почкой и боковыми – генеративными (иногда шпорцы оканчиваются колючкой).

Бывает, что однолетняя ветвь несет на себе и вегетативные и генеративные боковые почки. Тогда такая ветвь называется смешанной. При этом верхушечная почка бывает обычно вегетативной. Плодовая ветвь по своим морфологическим признакам не отличается от смешанной, но все ее боковые почки генеративные.

На плодовых прутиках, копьецах и кольчатках многих сортов деревьев при пробуждении цветковой почки появляется вздутие – плодовая сумка. На ее верхушке располагаются цветки (плоды), а часто – 1-2 побега в виде кольчаток, копьец, плодовых прутиков или побегов вегетативного типа. Тогда это называется побегом замещения.

Генеративные ветви, ежегодно прирастая в длину, превращаются в плодушки, которые состоят из плодовых сумок, кольчаток, копьец, плодовых прутиков.

Я думаю, что все эти понятия могут пригодится при освоении азов обрезки растений и помогут проанализировать в каком состоянии находится ваш сад.

Строение дерева и куста

Строение дерева? А зачем это нужно знать вообще? Другое дело – как вырастить побольше урожай, это да. Но с другой стороны – а как понять тогда рекомендации, которые даются и в литературе и в сети? Например: при посадке саженца корневая шейка должна быть выше поверхности почвы. Что такое корневая шейка? Где она находится, знаете? Я думаю, что опытные садоводы конечно знают, но не все же таковыми являются. Поэтому необходимо ориентироваться в строении дерева, если вы хотите вырастить собственный сад, правильно сформировать  и обрезать крону дерева. Это в свою очередь необходимо для плодоношения сада. Вот в конце концов мы и приходим  к урожаю.

Надземная часть

Начнем с прописных истин – многие ветви, разные по возрасту и назначению, образуют крону. Ее основная ось – ствол. Место перехода ствола в корень и есть корневая шейка (1). Часть ствола от корневой шейки до первого ответвления – штамб (2), выше – центральный проводник (3). На стволе размещаются ветви первого порядка (4). Самые крупные из них – это, так называемые скелетные ветви, или основные. На ветвях первого порядка – ветви второго порядка (5), а на них – третьего и т.д.

А что с кустом? У куста ствола нет. Прямо от почвы растут ветви нулевого порядка, на них – ветви второго, третьего и т.д. На мелких ответвлениях дерева и куста располагается большая часть урожая. Эти ветви недолговечны и быстро отмирают. Основные ветви оголяются и уже не дают плодов. Заменяя молодыми, их вырезают у основания, оставляя сильную нулевую ветвь.

Корень

О роли корня многие конечно догадываются, но и у корней есть свои особенности, которые нужно учитывать при уходе за растениями.

Если саженец выращен из семени, у него должен быть явно выражен главный или стержневой корень. А в корневой системе растения, которое выращено вегетативно, т.е. не из семени, а из какой либо части другого растения, нет стержневого корня, все корни являются придаточными, а корневая система мочковатой.

В местах роста на корнях сначала появляются короткие ростовые корни размером всего в несколько сантиметров. Они быстро растут. На них уже появляется много поглощающих корней – это хрупкие и прозрачные сосущие, или активные корни (живут они всего 2-3 недели, иногда несколько месяцев). Эти корни составляют 90% длины всей корневой системы. Радиус распространения корней в почве на 0.5-1 м (иногда и вдвое) больше радиуса кроны. Отсюда нужно сделать вывод – где поливать: у ствола или там, где располагаются сосущие корешки. Теперь определим глубину, на которой находится основная масса корней: у плодовых это величина до 1м, а у ягодных – до 0.5 м. Это говорит о том, что удобрение нужно вносить не наобум и не возле ствола, а ближе к активным корням. А когда рыхлите почву, вспомните, на какой глубине находятся корни, чтобы не травмировать их.

Так что знание строения дерева или куста совсем не лишне.

Теплица для перца

Многолетний накопленный опыт садоводов нашей страны помог разработать теплицу специально для выращивания перца. Растение это очень прихотливое и теплолюбивое.

Основной элемент такой теплицы – это рамы покрытые поликарбонатом (или стеклом как более дешевый вариант). Размер рам 130х105 см.  Фундамент делается высотой 20 см. Материал для фундамента может использоваться разный – от железнодорожных шпал и бруса до бревен и простых толстых досок. Землю, огороженную фундаментом, нужно облагородить, внести в меру органические и минеральные удобрения.

Высоты теплицы для перца должна быть немного выше самих растений. Таким образом, при уходе за перцем отпадает необходимость входить в теплицу, просто стоит открыть входные рамы и установить их на упоры.

Деревянные детали необходимо покрыть антисептиком, чтобы теплица дольше вам прослужила. Теплицу желательно покрасить в светлый цвет. Стоит иметь ввиду, что перец не переносит прямых солнечных лучей, его плоды, получив ожог начинают мельчать. Поэтому желательно откидные рамы теплицы притенять полиэтиленовой пленкой.

Наклон нижних рам объясняется удобством обслуживания теплицы. В ней могут отлично расти высокие крупноплодные гибридные сорта перца – Калифорнийское чудо, Кардинал, Фиделио, Оранжевое чудо.

 

Фундамент теплицы

Наблюдения показали, что чем толще фундамент под теплицей, тем дольше в ней сохраняется тепло. Он работает как русская печка. Днем нагревается, а ночью остывает. Из чего же делать фундамент под теплицу? Выше я уже перечислял ряд материалов. Предлагаю еще один вариант – делать фундамент из глины (или кирпича, но это естественно дороже).

Размечается контур теплицы и по нему вырывается траншея на глубину плодородного слоя. Ширина траншеи должна быть втрое больше самого фундамента. По середине транше устанавливается опалубка и внутрь заливается перемешанный до состояния теста раствор глины с заполнителем из соломы или опилок. Тщательно все утрамбовывается и после того как глина засохнет, можно убрать опалубку. Затем стенки фундамента увлажняются и в них втирается песок. После этого пространство между стенками траншеи и фундаментом заполняется различным строительным мусором, который горит и поджигается.

Для того чтобы фундамент лучше прокалился его можно накрыть железными листами. Прокалка должна длиться несколько часов, проводить ее можно по частям. После остывания трещины в фундаменте замазываются цементным раствором. Песок во время прокалки должен расплавиться и образовать корку, которая послужит отличной гидроизоляцией.

Проход в теплице

Многие проход в теплице делают заглубленным и обрамляют его досками, шифером, кирпичом. А целесообразно ли это? Ведь теряется так много полезного пространства. Подсчитаем. Допустим длина прохода 4 м, ширина 0.5 м. Значит теряется 2 кв. м ценного защищенного грунта.

Поэтому предлагаю использовать для прохода в теплице деревянный трап. Его преимущество очевидно:

  • почва остается рыхлой, растения увеличивают зону питания,
  • с трапа удобней работать,
  • трап легко убрать, почистить и продезинфицировать. А канавы для прохода в теплице – это рассадник вредителей и болезней для растения.

Посадка смородины по диагонали

Хочу рассказать об одном способе посадки черной смородины. Этот способ применим, я думаю, и для красной смородины, крыжовника, айвы и др.

В качестве посадочного материала используются однолетние саженцы с развитой корневой системой и несколькими развитыми почками замещения выше корневой шейки.

Сажать лучше осенью, когда смородина успевает укорениться и безболезненно перенесет пересадку, но можно ее посадить и ранней весной.

Посадочные ямы выкапываются диаметром 40-45 см и такой же глубины, нижний слой почвы разбрасывается по участку, верхний – ссыпается в яму и перемешивается с ведром перегноя. Саженец располагается наклонно по диагонали: корни засыпаются у одной стенки ямы, а побег кладется на противоположный верхний край. Корневая шейка должна остаться не засыпанной сантиметров на 20. После посадки, естественно, обильно поливаем. И в таком полузасыпанном состоянии растение должно уйти в зиму.clip_image002[7] Весной, когда почки начинают набухать, в период их конуса или чуть позже, оставляются самые нижние почки замещения, штук 5, а основной побег срезается. Срезанный побег черенкуется, что увеличивает наш посадочный материал к осени. Молодые же побеги из оставшихся почек замещения по мере их подрастания, засыпаются плодородной землей, перемешанной с перегноем, листья при этом обрываются. После каждой подсыпки растение поливается.

В принципе, можно подсыпать только 1 раз, когда смородина поднимется на 15-20 см выше уровня почвы. Побеги надо стараться развести в разные стороны. Посадки мульчируются. За период июнь-сентябрь каждый побег дополнительно укореняется, создавая второй верхний ярус корней. Побеги вырастают мощными, хорошо разветвленными без всякой дополнительной прищипки.

Секрет этой посадки черной смородины в том, что периферия выхода побегов значительно увеличивается, что соответственно увеличивает площадь питания. Такой куст удобнее формировать и легче за ним ухаживать.

Весной следующего года оставляются максимум 3 самые мощные и удобно расположенные ветви, а остальные срезаются у основания. За лето вырастают очень сильные побеги, которые затем используются для формирования куста на следующий год. Обрезается смородина только весной, так как на зиму при малом снежном покрове древесина и почки могут вымерзнуть.

Простой парник для помидоров

Предлагаю Вашему вниманию простую конструкцию парника для  выращивания помидоров, которая практически лишена минусов, характерных для капитальных теплиц.

Я конечно не противник строительства на участке основательной теплицы, но считаю, что на 6 сотках делать это просто нецелесообразно, тем более своими руками.

Недостатки большой теплицы:

  • трудоемка в изготовлении,
  • не все имеют средства на покупку материала на ее строительство,
  • занимает самое лучшее освещенное место,
  • требует постоянного хорошего обогрева,
  • необходима ежегодная дезинфекция или смена почвы и т. д.

А вот представляемая здесь конструкция парника обладает неоспоримыми достоинствами для разворачивания на участках, не обладающих большими пространствами.

Плюсы компактного парника:

  • недорог в изготовлении, так как может быть сделан из доступных подручных материалов,
  • легкий и разборный, его легко и удобно перемещать по участку,
  • простота в использовании, он легко раскрывается и накрывается одним человеком,
  • прочен и не сносит ветром.

Для строительства нового парника можно использовать:

  • жерди толщиной 5-8 см и длиной 4 м,
  • проволоку,
  • обрубки от пиломатериалов для прижатия пленки,
  • обычную и армированную полиэтиленовую пленку.

Эксплуатация парника

Какие могут быть проблемы при эксплуатации парника:

  • для того чтобы помидоры в парнике при заморозках не подмерзали, растения нужно укрывать лутрасилом или спанбондом,
  • для того чтобы не вздувалась пленка, ее можно с одного края укрепить рейками, а сверху грузилами из пакетов, заполненных песком. Они связываются попарно, перекидываются через конек и подвешиваются на уровне середины боковых сторон теплицы,
  • чтобы пленка не провисала, по периметру теплицы крепится армированная пленка с помощью натянутой проволоки,
  • для прочности всей конструкции можно сделать проволочные раскосы,
  • треугольные клапаны по торцам теплицы на лето, когда жарко, оставляются открытыми для лучшего проветривания,
  • для лучшего сохранения на боковые стороны теплицы лучше использовать пленку в два слоя,
  • чтобы защитить парник от нашествия медведок края пленки стоит опустить по периметру ниже поверхности земли на 20 см и прижать приготовленными чурбаками для пресса,
  • под нижние жерди парника подкладываются кирпичи, чтобы они не загнили.

Таким образом на установку такого парника уходит не больше одного дня и перенести его на новое место не составляет особого труда.

Садовые качели для пикника

Садовые качели – возможно это то, что не хватало вашему саду.  А широкие садовые качели могут использоваться еще и как универсальная садовая мебель. К ним можно добавить стол, и тогда эти качели могут превратиться в удобные скамьи с козырьком для пикника.

Хочу представить Вам фирму, в которой можно подобрать различную современную садовую мебель, которая впишется в любой сад. В Arctic Finland  можно приобрести не только традиционные качели с многочисленными вариантами их оформления, но и целые комплексы садовой мебели, подобранные вместе и которые по-настоящему облагородят Ваш сад.

Если говорить о качелях, то они могут быть дополнены крышей и всем, что душа пожелает для уютного и комфортного времяпровождения – лампами, различными подставками и держателями (для гриля, для сковородок, под бутылки и т.д.) и еще множеством мелочей, которые будут выглядеть как элементы декора, но приспособленных, например, для открывания бутылок. Именно такая продуманность до мелочей создает атмосферу настоящего домашнего уюта, и это не может не радовать, ведь нам всем хочется отдохнуть без лишних забот на своей даче после трудовой недели. В жаркий и солнечный день – это прекрасный навес, а вечером – настоящий огонек уюта в темном царстве нашего сада. Выбор осветительных приборов в магазине очень широк – и небольшие фонари и целые подвесные люстры.

Можно сделать вывод, что  садовые качели от Arctic Finland послужат не только украшением сада, но будут играть не маленькую практическую роль в дачном хозяйстве. Все материалы, из которых сделаны качели натуральны и долговечны. В основном это сосновые брусья, из них изготовлены скамейки, козырек и крыша, веранда и стол. На этих качелях могут с удобством разместиться до 6 взрослых человек. Этого, я думаю, вполне хватит для небольших посиделок вечером за шашлыком и бутылочкой вина.

Но для того, чтобы садовая мебель, в том числе и качели, прослужили долго и радовали хозяев, необходим качественный монтаж и профессиональное исполнение. Это также могут предложить специалисты из Arctic Finland, которые проходят обязательную стажировку на заводах производителях и знают всю технологию изнутри.  Начиная от заготовки материала и заканчивая установкой - все делается на самом высоком профессиональном уровне. Срок исполнения - всего 2-4 недели с момента заказа и вот уже качели радуют глаз на Вашем участке. Такая скорость исполнения заказа объясняется хорошо продуманным и отлаженным  процессом поставки и установки садовой мебели. Качели, например, поставляются в разобранном виде и собираются буквально в течении одного часа и при этом, несмотря на скорость установки, они будут устойчивы и надежны.

Если Вы представите себе идеальный сад, то поймете, что там просто необходимы качели. Они позволят не только отдохнуть в комфорте на природе, но и пообщаться с близкими людьми в самой располагающей обстановке. Arctic Finland предоставит разнообразный выбор комплектации и оформления для качелей и другой садовой мебели. Но в любом случае гарантировано самое высокое качество исполнения, благодаря чему радовать Вас и качели будут весьма долго.

Теплица для огурцов

Предлагаю конструкцию теплицы для огурцов, которая может с успехом эксплуатироваться в условиях, где растениям не хватает тепла. Теплица имеет своеобразную форму и проста в изготовлении.

Основа конструкции – рама размером 160х105 см. Восемь таких остекленных (или покрытых поликарбонатом) рам устанавливаются на заливной фундамент и образуют призму. Одна из рам навешивается на петли и усиливается по диагонали для того, чтобы служить входом в теплицу.  Крыша теплицы  представляет собой шатер, состоящий из 8 реек сечением 50х70 мм. Когда кроется крыша, вверху оставляется отверстие для вентиляции, которое закрывается специально сделанным конусом. Конус можно сделать из  любого материала. Он фиксируется в 3 положениях – закрыто, открыто минимально, полностью открыто.

Ранней весной в центре теплицы устанавливается бочка с водой прикрытая пленкой. Она спасает растения от переохлаждения во время похолоданий. Когда наступают теплые дни пленку уже можно убрать, бочка с водой будет играть роль регулятора температуры. При этом всегда будет под рукой теплая вода для полива. Если случаться внезапные морозы, воду можно подогревать обычным кипятильником, она должна спасти рассаду огурцов.

Саму конструкцию легко оснастить дополнительным утеплителем. Теплица имеет компактные размеры и ее можно установить в любом месте садового участка. Размещенные в теплице 20-22 растения могут вполне обеспечить семью из 4 человек свежими огурцами. Неплохие сорта самоопыляющихся огурцов – Мазай, Буян, Зозуля.

Саженцы. Все ли мы правильно делаем при посадке сада?

Тема про посадку деревьев достаточно заезжена. Дачники и садоводы наверняка имеют литературу, где расписано, как правильно высаживать саженцы, какой должна быть посадочная яма для определенного дерева и т.д. Но в реальности часто получается не так, как рекомендуется во множестве книг и журналов. 

Как раз с ям под посадку саженцев и начнем. Оказывается, иногда имеет смысл делать ямы более глубокими и широкими, чем обычно. Какие аргументы в пользу такого подхода?

Описание проблемы: как известно, в зонах рискованного садоводства, к которым относится и нечерноземная полоса России, нужно подбирать зимостойкие сорта плодовых растений. Этого простого правила придерживаются почти все садоводы, но это решает только часть нашей проблемы по сохранению посаженных деревьев. Хорошо подобранный посадочный материал может обеспечить только сохранение кроны дерева (целиком или частично).

А в жизни часто можно наблюдать как весной расцветшее дерево, с виду вполне здоровое, летом неожиданно погибает.

Причина: все дело в том, что корни повреждены морозами. Некоторое время дерево еще живет за счет питательных веществ, накопленных в древесине, а после того как они заканчиваются погибает. Поэтому, от мороза нужно защищать не только надземную часть растения, но и корневую систему.

Исходные данные: У большинства подвоев плодовых растений морозостойкость корневой системы находится примерно на уровне 12-15 градусов (у семенных морозостойкость больше чем у клоновых подвоев). А промерзание грунта в Московской области находится на уровне 1.4 м. Следовательно, если на поверхности земли температура будет –40 градусов, то на глубине 1.4 м – 0 градусов, а на глубине 0,7 м – соответственно –20 градусов. Это означает, что всасывающие корни, которые находятся до глубины 0.7 м погибнут.

Решение1: Чтобы избежать замерзания корневой системы, нужно создать условия для проникновения корней на глубину с температурой, выше той, при которой они замерзают, т.е. на глубину больше 0.7 м. Это конечно расчет приблизительный, но он дает приблизительную картину того, что происходит в зоне обитания корней.

Все конечно сложней. Фактическая глубина промерзания зависит от структуры почвы, ее состава, влажности, наличия и толщины снежного покрытия и т.п.

В любом случае, те садоводы, которые заглубляют посадочные ямы не менее чем на 1 м делают правильно. Так как корни стремятся именно туда, где есть питательные вещества, то поэтому они и проникнут именно на указанную глубину в 1 м, если весь объем посадочной ямы будет заполнен плодородной почвой.

При высоком уровне грунтовых вод применяется способ посадки на холмах.

Решение 2: Важным фактором, который влияет на зимостойкость растения, является наличие неповрежденного центрального или стержневого корня. А он, к сожалению, у выращенных в питомниках саженцев, подрезается при выкапывании на уровне 10-12 см. Живучесть растений с центральным корнем подтверждают деревья, выросшие из семени, которое упало недалеко от дерева.  Это надо учитывать при подготовке посадочной ямы.

Поэтому, при подготовке ямы, по ее центру на дне делается углубление 0.5-1 м и заполняется плодородной землей. Стержневой корень, развиваясь, сам найдет это место.  Стержневой корень играет так же роль насоса. При больших морозах, находясь не в замерзшей, а во влажной почве, он обеспечивает древесину влагой и препятствует иссушение дерева при сильных морозах.

Решение 3: Имеет еще значение и площадь посадочной ямы. В условиях бедных почв, где толщина плодородного слоя всего 15-20 см, основная масса корней располагается у поверхности и становится уязвимой к воздействию низких температур. Поэтому стоит увеличить площадь плодородного слоя, расширяя посадочную яму до размера 2х2 м и заполняя ее плодородной почвой.

Кроме всего, по бокам ямы можно сделать ответвления шириной 30-40 см и глубиной до 1 м. Это поможет корням разрастись в радиальном направлении от штамба дерева.

Ямы должны быть выкопаны не менее чем за месяц до их заполнения почвенной смесью. Почвенная смесь состоит из плодородной почвы, компоста, навоза, торфа, песка и глины. Вся органика должна быть перепревшей.

По углам ямы полезно сделать вертикальные воздухообменники диаметром примерно 15 см и длиной на глубину ямы.

Из минеральных удобрений можно внести примерно 0.6 кг Кемиры-Универсал осенней и 1.5 кг золы (количество золы увязывается с кислотностью почвы, для яблони она должна быть в пределах pH 6.2-7.5, а для груши 6.2-8).

Выращивание саженцев самостоятельно

С учетом всего сказанного, понятно, что саженцы надежней выращивать самому, хоть это и непросто. Для выращивания подвоев сеются семена зимостойкой яблони или груши. Делается это осенью в подготовленную и заполненную почвосмесью яму. Высевается несколько семян на глубину 5 см, но при этом должна учитываться усадка, поэтому семена должны располагаться примерно на 10 см выше уровня земли (когда земля еще не осела). На зиму место посева утепляется. Вокруг семян на расстоянии 15-20 см не должно быть минеральных удобрений.

Другой вариант – заложить семена на стратификацию осенью, а проклюнувшиеся высеять в торфяные горшочки и с наступлением весны высадить на постоянное место, не вынимая из горшочков.

Такой сеянец, в следующем году, прививается уже нужным сортом и дальше выращивается как обычно. При таком подходе обеспечивается сохранность корневой системы.

Определяем качество рассады

Что имеется ввиду, когда говорится, что рассада хорошая? На самом деле должны оцениваться конкретные параметры растений. Это высота и толщина стеблей, величина листьев и т. д. Чем меньше или больше, например, листья, тем хуже укореняется растение, меньше и позже начинает плодоносить, чаще поражается болезнями и вредителями.

Попробуем определиться с качеством рассады:

  • Лук репчатый. Лучший возраст для рассады репчатого лука составляет 60 дней. Сеянцы должны иметь не менее 3 листьев высотой 20-25 см и ложный стебель диаметра 5 мм. Если кончики листьев засыхают, то это показывает что растениям не хватает пространства, питания, света. После пересадки и укоренения быстро появятся новые листья и сеянцы пойдут в рост.
  • Лук-порей. Оптимальный возраст рассады для посадки в открытый грунт – 70 дней. Перед посадкой сеянцы уже должны иметь по 3-4 листа, ложный стебель диаметра 4-5 мм, развитые корешки. Слабо развитые сеянцы будут отставать в росте, поэтому их нужно забраковать при отборе. Нормальных товарных растений из них все равно не получится.
  • Перец. Рассада перца сажается уже на постоянное место через 55-60 дней (с пикировкой) или 45-50 дней (без пикировки). На сеянцах к моменту посадки должно быть не менее 6 листьев. Высота стебля должна составлять около 25 см, он доложен быть толщиной 7-10 мм. Стебель не должен ломаться при наклоне, он должен легко пригибаться и выпрямляться. На кондиционной рассаде перца может уже быть 3-4 цветка. Но один цветок в коронный развилке (первой) нужно обязательно удалить.
  • Огурцы. Качественная рассада огурцов должна соответствовать таким характеристикам: возраст 30 дней; высота 25-30 см; длина подсемядольного колена не больше 5 см; стебель прочный; междоузлия укороченные; должно быть 5-6 листьев темно-зеленого цвета с шириной нижних примерно 16-20 см; подсемядолное колено должно быть толщиной 0,6-1 см с зачатками корней. Для посадки в теплицу или открытый грунт может подойти и более молодая рассада в возрасте 15-20 дней, с высотой стебля 15-20 см, подсемядольным коленом не более 5 см, с листьями в количестве 2-3 шт. и шириной нижних в 12-15 см. Так же неплохо могут пойти в рост небольшие сеянцы с первым настоящим листом в возрасте 10-12 дней. Особенно важно чтобы корневая система огурца перед посадкой была хорошо развитой, белого цвета, приятно пахла и плотно оплетала ком земли. Рассада, которая выращена с нарушением агротехники, при низкой освещенности, быстро вытягивается, листья у нее маленькие и светло-зеленые, стебли сильно вытянуты.
  • Томаты. Рассаду томатов сажают в теплицы в возрасте 45-55 дней. Растения должны уже обзавестись 5-6 листьями, одним соцветием и должны иметь стебли диаметром около 0,8 мм. Укореняются лучше приземистые растения. Если рассада слишком вытянулась, то ее стоит высаживать наклонно, верхушкой на юг или юго-восток.
  • Сельдерей. На постоянное место сажают в возрасте 60-80 дней. За это время растения должны быть обязательно пикированы не менее одного раза.  Розетка у качественной рассады должна быть высотой 8-10 см и состоять из 5-7 хорошо развитых листьев. Размещают сельдерей рядками или шахматным порядком по схеме 30х40 см.
Related Posts with Thumbnails

Архив

Ресурсы сети

Читатели