Влияние воды на жизнь сада

В начале дачного сезона предстоит очень много работы. Активно растущим растениям требуются подкормки, прополка и рыхление. В сухую погоду необходим регулярные обильный полив. Вот как раз о влиянии воды на растения и пойдет речь.

Количество воды, которое нужно за лето многолетним растениям просто удивляет. Например, взрослому яблоневому саду площадью в 1 сотку требуется 35-70 куб. м (более 3500 ведер). Но только 1-2% от этого объема растением усваивается для своих нужд, остальное же испаряется. Фактически деревья и кустарники – это живые насосы, которые непрестанно качают воду из почвы в воздух.

Что заставляет растения работать насосами?

  • Потребность в питании. Растения способны усваивать минеральные соли только в виде слабых водных растворов. Поэтому для получения нужной дозы минералов им приходится глотать огромный объем раствора.
  • Потребность в охлаждении листьев. Растения не могут жить без света, и именно от него в теплую погоду они сильно перегреваются. Испарение воды листьями – самый эффективный для них способ охлаждения.
  • Поддержка процесса фотосинтеза. Растения сами себе производят органическое вещество. А для этого им нужен не только свет, но и вода, углекислый газ. Одновременное поглощение всех этих компонентов – сложная задача, требующая больших потерь жидкости.

Все эти факторы говорят о том, что садоводы должны учитывать это и при неблагоприятных условиях помогать растениям в снабжении их водой, благо в большинстве случаев они успешно заботятся о себе сами.

Абсолютно сухая почва неприемлема для растений. В грунте с небольшим содержанием влаги они еще могут выжить, но не будут крепкими и урожайными. Так же и влажность воздуха ниже 60% угнетает растения и называется воздушной засухой. Одновременный недостаток влаги в воздухе и почве будет угнетать корни и в конце концов приведет к нарушению питания (растение будет испытывать дефицит в минеральных веществах). Рост растения будет замедляться, плоды мельчать и опадать. Таким образом в следующие 2-3 года урожай может существенно уменьшится.

Оптимально для сада, когда вода пропитывает комочки почвы, но не поры между ними. Если добавить воды больше чем нужно, то она вытеснит из пор необходимый растению кислород, что очень плохо подействует на корни. Полностью пропитанная водой земля может полностью сгубить сад.

Что происходит с деревьями и кустарниками в дождливые сезоны?

Почвенная микрофлора не работает в таких условиях, отчего земля охлаждается еще больше, чем от самой воды. Без кислорода и в холоде корни начинают задыхаться и повреждаются, иногда необратимо (есть такой термин - вымокание). Дождь и прохлада создают идеальные условия для распространения и развития болезней.

Почва тоже страдает. В особо тяжелых случаях она просто размывается. Избыточная влага может достигнуть до горизонтов, насыщенных солями, что ведет к засолению почв или до грунтовых вод, что чревато заболачиванием.

Меры борьбы с этими явлениями зависят от конкретной ситуации. В одном случае понадобятся отводящие дренажные каналы, в другом случае, например глинистые тяжелые почвы, потребуется их улучшить (заменить их совсем или внести достаточные дозы песка и органики). При временном переувлажнении любой почвы может помочь мульчирование пространства вокруг растений слоем рыхлого материала. А если под деревьями или кустарниками была открытая земля, то после окончания дождей, на ней образуется плотная корка. Этот уплотненный слой придется обязательно разрыхлять, улучшая вентиляцию. Если на отдельных листьях или верхушках побегов растений обнаруживается явное развитие какой-либо болезни – лучше сразу удалить и сжечь их.

Но обычно, до крайней степени переувлажнения со всеми этими мрачными последствиями дело доходит редко. Во многих случаях сценарий развивается таким образом: дожди рано или поздно прекращаются, почва подсыхает и прогревается, а растения успешно восстанавливают свои нормальные функции.

Определить влажность почвы можно и на глаз, копнув ее на штык лопаты. Очень липкая почва содержит избыток влаги. Если почва только слегка прилипает к лопате и ее можно сжать в комок рукой, то воды достаточно. Когда почва не прилипает к лопате, а комок рассыпается – это значит, что земля пересыхает и пора приступить к поливу, в первую очередь влаголюбивых растений.

Многие садовые растения (плодовые на семенных подвоях, смородина красная и золотистая, крыжовник) с годами развивают глубокую корневую систему, которая выручает их в засушливые периоды. Другие виды (земляника, малина, облепиха, голубика, клюква, брусника) в любом возрасте имеют поверхностные или компактные корни, расположенные в легко высыхающих слоях почвы. Они даже в зрелые годы боятся засухи и любят полив. Засухостойчивость вида зависит не только от корней, но и от листьев. Мелкие, а также опушенные или кожистые листья способны экономить воду. Самыми стойкими к водному дефициту обитатели сада (смородина золотистая, барбарис) имеют одновременно глубокие корни и водосберегающие листья.

У одного и того же растения потребность в течении сезона меняется. Она повышается в начале сезона, в момент активного роста, летом – в период налива плодов, осенью – в начале подготовки к зиме.

Понятно, что верхний слой почвы высыхает первым, а на глубине она дольше остается влажной. Поэтому засуха опасна для всех только что посаженных деревьев и кустарников и в первые 1-2 года жизни.

Если под деревом или кустом ничего не выращивается, а почва разрыхлена (или покрыта сыпучей мульчей), это помогает экономить воду. Когда там что-нибудь растет, водопотребление увеличивается почти на четверть. Обычные конкуренты плодовых и ягодных растений в борьбе за воду – газон, цветы, овощи или сорняки.

Таким образом, зная эти общие закономерности, легко вычислить объекты, в первую очередь требующие полива во время засухи. Это молодые экземпляры, влаголюбивые растения, взрослые культуры в ответственные периоды жизни, а также имеющие под своим пологом газон или другую растительность.

Скудный или неумеренно щедрый полив – распространенные ошибки садоводов.  Слабое увлажнение поверхности почвы бесполезно: его почувствуют только сорняки. При слишком обильном возможно размывание почвы и ее переувлажнение.

Лучше придерживаться золотой середины и умеренно увлажнять почву на достаточную глубину. В зависимости от вида поливаемого растения для этой цели потребуется примерно от 5 до 50 л воды, подаваемой слабым напором. Старайтесь смачивать почву, а не сами растения, хотя при сильной сухости воздуха кратковременное дождевание пойдет на пользу.

Белой акации грозди

Долгое время считалось, что акация это южное растение и в среднейакация полосе России практически не встречается. Но в 30-е годы прошлого века были выведены зимостойкие сорта белой акации, которые вполне хорошо чувствуют себе в районах, где лето длится всего пару месяцев.

Белая акация родом из Северной Америки. На юге России она может достигать 25 м в высоту, в средней полосе – 7 м. Имеет хорошо развитую корневую систему, поэтому устойчива к сильным ветрам. На корнях располагаются клубеньки азотофиксирующих бактерий. Кора ствола вся в глубоких бороздках. На ветках располагаются довольно страшные иглы длиной до 2 см.

Летом крона дерева выглядит ажурно благодаря светло-зеленым длинным листьям (10-25 см), которые состоят из 9-19 небольших листочков. Цветет акация  в первой половине июня, белые душистые цветки собраны в рыхлые висячие грозди.

После цветения появляются бобы длиной до 12 см, которые созревают только в октябре и висят на ветках всю зиму. Семена белой акации ядовиты.

Белая акация это долговечное и очень неприхотливое дерево. Хорошо себя чувствует практически на любой почве и выдерживает значительное засоление и почти бесплодные пески. Растет быстро, особенно первые 10 лет, хорошо переносит обрезку и пересадку. Очень хорошо переносит засуху и для степных районов это основная культура для высадки лесозащитных полос. После летней засухи может наблюдаться повторное цветение. Еще один плюс белой акации – у нее практически нет в средней полосе России болезней и вредителей.

Размножение акации

Акацию размножают корневыми отпрысками и семенами, которые собирают зимой или в самом начале весны. Для того чтобы быстрее появились всходы семена на 10-15 с заливают кипятком и сразу вынимают. Сеют в марте или начале апреля в горшки или ящик с рыхлой почвой. Сеянцы появляются через 7-12 дней и к маю успевают хорошо развиться. Затем их пересаживают в школку (специальною грядку с комфортными условиями содержания) по схеме 20х45 см, а на следующую весну – уже на постоянное место проживания. Первые 2-3 года саженцы растут не так быстро, как в дальнейшем, потом они могут добавлять за сезон по 1 м. Молодые деревца зацветают примерно на 4-5 год. Обрезку  акации делают летом, удаляя отмершие или поврежденные ветви.

Корневые отпрыски образуют только взрослые деревья. Весной или осенью их с большим комом земли можно аккуратно отрезать острой лопатой и высадить сразу на новое место.

Саду белая акация придаст определенное изящество и красоту за счет своей  кроны и резной листвы. Она распускается и дает белые душистые кисти, когда многие деревья и кустарники уже отцвели. И старые и молодые ветви красиво изгибаются, а крона прекрасно выглядит как в одиночной посадке так и в групповой. Акация создаст в саду полутень, в которой прекрасно будут себя чувствовать и газон и многолетники.

Забытый пастернак

Недавно открыл для себя “пастернака”). Внешне пастернак похож на белую морковь, а по химическим свойствам – на петрушку. Но есть существенные преимущества – пастернак богаче каротином, витаминами группы В, клетчаткой, минеральными солями, занимает одно из первых мест по содержанию легкоусвояемых углеводов. Можно выделить такие лечебные свойства пастернака: нормализация сердечной деятельности, антисклеротическое, болеутоляющее и мочегонное действие, останавливает кашель, регулирует пищеварение и возбуждает аппетит.

Корнеплоды пастернака имеют приятный сладковатый вкус, поэтому его часто применяют как приправу. Хотя пастернак можно и тушить, и консервировать, и даже варить из него кофе. Ботва пастернака тоже идет в дело, из нее получается хороший компост.

Особенности пастернака

Растение является двулетним: в первый год дает розетку листьев и мясистый желтовато-белый корень, а на второй – цветоносный побег с соцветиями-зонтиками. Пастернак неприхотлив: самая хорошая для него температура это 18-20 градусов и он может расти на достаточно проблемных почвах. Пастернак светолюбив, лучше себя чувствует на нейтральных (pH не ниже 6), легких, окультуренных, с глубоким пахотным слоем, суглинистых почвах. Если у вас торфянистые почвы, то их нужно известковать – пастернак не переносит повышенную кислотность почвы. Нельзя под пастернак заправлять навоз – корнеплод будет ветвиться. Компост, перепревший навоз, перегной лучше вносить осенью (4-5 кг на кв. м) или сажать пастернак после ранних капусты и картофеля, огурца, лука, томата, под которые давали органические удобрения.

Сорта пастернака, выращивание, уход

Насколько известно в нашей стране районированы 4 сорта пастернака: Белый аист, Сердечко, Лучший из всех, Круглый. Самый известный – это сорт Круглый, он самый старый. В районах с коротким безморозным периодом пастернак выращивают из 25-дневной рассады, высаживая рядами через 30-40 см с интервалом между растениями 10 см. В средней полосе и на юге можно сеять прямо в грунт весной и осенью. Семена (2-6 г на кв. м) размещают двух- или трехстрочным способом по схеме 20х20х50 см или 30х30х70 см. Глубина заделки на суглинистых почвах – 2-3 см, на песчаных – 4-5 см. Сверху присыпают торфом или песком.

Пастернак часто страдает от сорняков и загущения, так как его семена прорастают только на 20-25 день. Поэтому, чтобы вовремя прополоть грядку, к нему можно подсеивать маячную культуру – салат или укроп. Обязательно нужно прореживать всходы, оставляя между растениями по 5-6 см на бедных и по 10-15 см на плодородных почвах.

Листья пастернак содержат много эфирных масел и в солнечную погоду могут вызвать ожог кожи. Поэтому прополку и прореживание лучше перенести на утро или вечер.

Пастернак нужно регулярно поливать, особенно в засушливые дни, иначе при недостатке воды корнеплоды растрескаются. На заплывающих почвах, после полива или дождя необходимо прорыхлить поверхность грядок.

За лето пастернак требуется дважды подкармливать (г/10 л/ 1 кв. м): после прореживания мочевиной или селитрой (30 г) и спустя 3 недели азофоской (15-20 г).

Уборка и хранение пастернака

Убирают пастернак одним из самых последних среди корнеплодов: в конце сентября – начале октября. В сухую погоду нужно оборвать листья, просушить, сложить в ящики, переслаивая песком, и хранить в подвале при температуре 1-3 градуса. Пастернак очень хорошо зимует, поэтому часть корней можно и не выкапывать. Их укрывают соломой и засыпают снегом.

На следующий год перезимовавшие растения дают семена. Семенники готовы к уборке, когда цвет центральных зонтиков становится светло-коричневым. Семена крупные, овальные, как бы состоящие из двух частей, созревают неравномерно, перезревшие осыпаются. Одно растение дает 80-90 г семян, которые, к сожалению, быстро (через 1-2 года) теряют всхожесть.

Качели в саду

Построить качели? Да не вопрос, все просто: вкопать два столбика, прибить перекладину, перекинуть веревку – качайся себе! Но, если вы противник всяких времянок, то качели надо строить с умом, основательно.

Предлагаю несложную конструкцию качелей. Тем не менее к их постройки надо подойти серьезно, чтобы качели прослужили долго и были удобны в использовании.

Сначала нужно подготовить материалы: для строительства качелей потребуется две 3-ех метровые трубы диаметра 80 мм для стоек; одна труба диаметра 51,88 мм для перекладины длиной 1 м; две трубы диаметра 24 мм для растяжек длиной по 1500 мм каждая; два шариковых подшипника типа 310; два хомута из полосовой стали толщиной 3-5 мм, шириной 30 мм, длиной по 550 мм и два аналогичных хомута длиной по 250 мм; металлический каркас двухместного сиденья от старого автобуса например; восемь 50-миллиметровых болтов с гайками М10 и четыре – длиной 120 мм.

Имея это все вместе с соответствующим инструментом можно легко поставить садовые качели на ноги, следую схеме на рисунках. Самое главное подогнать поперечную трубу под диаметр подшипников. Для этого придется поработать напильником или наждачным кругом на болгарке. Под стойки выкапываются ямы глубиной не менее 0,8 м и затем бетонируются. Если каркаса автобусного сиденья под рукой нет, можно сделать сиденье для качелей из брусков в виде скамейки, стула или кресла – что больше нравится. Сверху можно установить декоративную крышу. Немного пофантазировав, могут получиться качели, которые безусловной украсят участок.

Печь для обогрева дома

Выбрать подходящую печь для своего дома иногда совсем не простая задача. Тем более если жилая площадь достаточно большая и отопить ее одним “прибором” никак не получается.  По экономическим соображениям на Севере выгоднее иметь систему водяного отопления, а в средней полосе России, на широте Москвы хорошо поставить кухонную плиту с встроенным водяным котлом, а все остальные помещения оснастить радиаторами. Если в доме больше 100 кв. м, потребуется уже автономное водяное отопление, где роль первичного энергоносителя могут играть и дрова и электричество.

Поэтому для дома с большой отапливаемой площадью можно рекомендовать одну отопительно-варочную печь с водяным отоплением. Эту систему называют комбинированной. Кухонная плита состоит из двух самостоятельных топок.  

Левая (на рисунке эта топка внизу) должна нагревать обычную двухкомфорочную плиту, духовку и бак с водой для хозяйственных нужд. Правая должна нагревать водотрубный накопительный котел. Обе топки могут работать независимо друг от друга в зимнем и летнем режимах.

При печном варианте отопления придется сложить уже две печи: отопительно-варочную (для левой комнаты и кухни) и отопительную печь для обогрева других помещений. Эта печь должна быть не только с большой производительностью, но и должна быть удобна в эксплуатации. Желательно чтобы эта печка располагалась на стыке трех комнат и топилась из кухни.

 Первый вариант конечно обойдется дороже на 20 %, но его преимущества очевидны. Думаю, что публикация порядовок этих двух обогревательных печей поможет вам в нелегком труде по обогреву своего дома.

Сирень на штамбе

Остаться равнодушным к сирени просто невозможно. Разнообразие цветов и оттенков огромно – белые, сиреневые, фиолетовые, голубые, розовые, красно-лиловые…  Есть еще пурпурные махровые и крупноцветные сорта. Но проблема для садоводов в том, что сортовую сирень приобрести не так просто, да и эта чаще всего привитая. Это значит, что поросль у нее для размножения уже не возьмешь – она дикая. Черенки окореняются с большим отпадом, а отводок не каждый сосед вам будет делать. Остается привитая сирень

Но привитая сирень имеет один существенный недостаток – ту самую дикую поросль. Ее придется постоянно удалять, но как бы тщательно это не делать, она продолжит появляться на месте вырезанных побегов.

Наиболее удобна в уходе штамбовая форма привитой сирени, причем на каждый штамб можно потом привить три и более сортов сирени. Как это сделать?

Весной, после схода снега, выбирается порослевый побег высотой более метра и у него обрезаются корни вокруг квадратом 20х20 см. Вся остальная поросль в этом пространстве удаляется секатором, заглубляя его в почву.

С началом сокодвижения в верхней части стебля прививается черенок сортовой сирени. Все почки подвоя ощипываются, за исключением 3-4, из которых вырастут побеги для прививки других сортов. Можно на этот же стволик сразу привить (вприклад, в зарез) еще 1-2 сорта.

В конце августа вилами выкапывается растение вместе с комом земли, все растущие горизонтально под землей белые побеги, дающие поросль, вытягиваются и вырезаются на кольцо, при этом нужно постараться не разрушить ком и сохранить мелкие новые корешки на его границах.

Высаживается сирень в глубоко перекопанную, очищенную от сорняков землю, в ряд или куртину так, чтобы на каждое растение приходилось от 0.5 (в ряду) до 1 кв.м (в куртине). Одно от другого растения отделяются шифером или рубероидом, заглубленным на 30 см. Это делается для того, чтобы соседствующие корни не переплетались. При посадке корневой ком окружается слоем 5-10 см хорошо выветренного торфа, старого перегноя.

Вся поверхность мульчируется опилками слоем 5 см и накрывается черной пленкой. Потом она поднимается один раз в сезон для рыхления мульчи и уничтожения столонов (боковой побег). Их нужно стараться вытащить и вырезать на кольцо.

Первые два года после такой посадки корневая поросль практически не появляется.

Полноценные цветочные кисти сирени образуются на свободно расположенных и хорошо освещенных мощных годовых приростах длиной более 25 см. При формировании кроны нужно стараться добиться того, чтобы они появлялись в достаточном количестве. Лишние загущающие побеги прищипываются или вырезаются на кольцо.

Таким образом на небольшой площади на 10-20 штамбах можно ежегодно любоваться до полутора месяцев 30-70 сортами сирени разных сроков цветения.

Переезд сирени на собственные корни

Проблему дикой поросли сирени можно решить и по другому. Если саженец привит невысоко – до 15-20 см от земли, привой нетрудно перевести на свои корни. Главное, чтобы возраст прививки не превышал 3 лет, иначе не только корни не образуются, но и цветения не будет, а при неблагоприятных условиях (например, на тяжелых сырых грунтах) растение может вообще погибнуть.

Перед посадкой место прививки перетягивается (его можно обнаружить по характерному шраму), плотно закрепив изолентой или проволокой. Слишком стягивать не стоит, чтобы случайно не переломить стволик. Высаживается такая сирень заглубленно, так чтобы место перевязки оказалось на глубине 7-15 см. Ухаживают за ней как обычно.

Переводить привитые саженцы на свои корни бывает полезно и по другой причине. Сортовая сирень может быть привита не только на сирень обыкновенную, но и на венгерскую, а порой и на бирючину (и не всегда вам скажут на что именно). Такие комбинации не очень долговечны, лучше сразу помочь сирени встать на свои ноги. К тому же корнесобственная сирень более морозостойкая и легче восстанавливается, чем привитая.

Кладка печи своими руками, просто и практично

Каждый дачник в свое время, когда отстраивался, задавался наверное вопросом – какую печь установить в доме, купить или сложить самому (как вариант нанять мастера)? Предлагаю простую конструкцию маленькой кирпичной печи, которую вполне можно выложить своими руками. И займет это не так много времени, даже если вы не имеете специальных навыков.

Печка занимает площадь 0.4 кв. м, выкладывается она из кирпича, поставленного на ребро или плашмя. Прекрасно отдает и удерживает тепло. Вес печи не настолько большой, поэтому можно обойтись и без фундамента, но пол для этого должен быть из толстой доски и хорошо закреплен на лагах.

Эта печка может выступить как альтернативный вариант буржуйке, она более функциональная, сочетает в себе и варочную составляющую (есть чугунная плита) и отопительную (есть дымообороты), может выполнять и роль камина (есть дымовой зуб).

Печь кладется очень быстро, и начав работу утром, вечером можно провести уже пробную топку. Но для начала топить можно только щепкой и бумагой, но не поленьями, так как от резкого перепада температур не застывший окончательно раствор кладки может пойти трещинами. А это создаст дополнительный подсос воздуха или дымление, поэтому перед нормальной эксплуатацией печке нужно дать время подсохнуть примерно в течении недели.

Кладка печи по шагам

  1. Очевидно, что сначала нужно выбрать место под печь
  2. На предполагаемое место расположения печи кладем полиэтиленовую пленку, рубероид, гидроизол или пергамин размером 780х530 мм.
  3. На уложенную подстилку насыпаем и выравниваем слой сухого песка толщиной примерно в 1 см.
  4. Затем прямо на песок, ничем не скрепляя, выкладываем первый ряд из 12 кирпичей (позиция 1 на рис.). Ряд выравнивается по уровню, он должен быть четко по горизонтали.
  5. Сверху наносится тонкий слой глины и ставится поддувальная дверка, которая обертывается мокрым асбестовым картоном или шнуром. Дверка закрепляется проволокой и затем выкладывается второй ряд.
  6. Третий ряд выкладывается из шамотного кирпича, а сверху устанавливается колосниковая решетка, непосредственно над поддувалом, уже после формирования ряда.
  7. Четвертый ряд выкладывается кирпичом, положенным на ребро, а внутри дымохода подкладываем подставки для внутренней перегородки. Кирпичи задней стенки кладутся без глины с небольшим выступом наружу (вышибные кирпичи).
  8. Дальше устанавливается топочная дверка. Ее перед установкой нужно обернуть несколькими витками асбестового шнура таким образом, чтобы она открывалась снизу-вверх. Дверка закрепляется проволокой и фиксируется временно двумя кирпичами (один ставится сзади на попа, другой кладется на него и дверку сверху).
  9. Пятый ряд выкладывается кирпичом плашмя по контуру предыдущего ряда.
  10. Шестой ряд опять выкладывается кирпичом на ребро и это последний ряд, выкладываемые таким способом. Стенки дымохода при этом затираем мокрой тряпкой.
  11. Седьмой ряд – опять плашмя. Начинается он с трехчетверок для того, чтобы обеспечить связку со следующим рядом. Задняя стенка делается из двух кирпичей, поставленных на ребро.
  12. Восьмой ряд должен закрывать топочную дверку, завершаясь двумя кирпичами над ней. В этом ряду устанавливается скошенный кирпич (нависающий над топкой) для смещения пламени к центру конфорки варочной плиты, когда печь используется в качестве камина, с открытой топочной дверкой.
  13. Девятый ряд выкладывается с небольшим смещением назад, чтобы поддержать открытую дверку. Перед тем как выкладывать ряд выкладывают смоченный асбестовый шнур, который должен обеспечить герметичность стыков чугунной варочной плиты и кирпича. Прямо на глину плита не укладывается из за разницы коэффициентов температурного расширения соприкасающихся материалов (глины и чугуна).
  14. На десятом ряду начинается формировка дымовой трубы, которая должна постепенно расширятся назад. Но нужно учитывать, что эта конструкция печи такова, что для нее нельзя делать насадную кирпичную трубу, так как расширяясь кверху, такая труба может сместить центр тяжести всей конструкции. Поэтому трубу делаем приставную, или насадную, но из легкого железа.
  15. На одиннадцатому ряду укладывается задвижка, которая уплотняется асбестовым шнуром, обмазанным той же глиной.
  16. Дальше уже идет в четверик дымовая труба, которая стыкуется с легкой металлической трубой. Если труба отходит в сторону, то обязательно нужно делать перекрытие из 3 рядов кирпичей.
  17. На этом этапе нужно вынуть вышибные кирпичи, которые укладывали в четвертом ряду (шаг 7) и прочистить нижнюю часть дымохода от мусора, влаги, которые попали туда в процессе строительства.
  18. Теперь побелка печи. Перед побелкой лучше защитить полиэтеленом стены и железные части печи, иначе потом не избавишься от пятен. В побелку желательно добавить немного молока и синьки, чтобы она не отмеливалась и не желтела. Очень тщательно пробеливаются стыки кирпичной трубы и металлического колена, а также стыки чугунной плиты и кирпичной поверхности.
  19. Для того чтобы не было высыпания песка из под печи нужно сделать Г-образный предтопочный лист, которые должен закрыть щель между первым рядом и полом.
  20. Затем прибиваем плинтус, окантовывая низ печи. Он тоже предотвращает высыпание песка из под печи.
  21. Вот и все, печь готова. Можно провести пробную топку, но топить можно пока только бумагой, мелкими ветками, соломой, щепками. После этого печь оставляется с открытыми дверками и конфоркой на пару недель для просушки.

Материалы для печи

Материал Кол-во
1 Красный печной кирпич 60 шт
2 Кирпич шамотный 37 шт
3 Раствор глиняный 20 л
4 Дверка поддувальная 1 шт
5 Колосниковая решетка 1 шт
6 Дверка топочная 1 шт
7 Чугунная конфорочная плита 1 шт
8 Задвижка 1 шт

Это может быть полезно:

  • Обустройство сада, элементы ландшафта, постройки на участке, варианты планировки и озеленения пространства - все это можно найти на информационном интернет-портале Pro-landshaft.ru, посвященному ландшафтному дизайну. Информация для пользователей хорошо систематизирована и отформатирована, подается в удобном для прочтения виде, есть фотогалерея.

Лук порей – таблица Менделеева на грядке

Мне кажется не все понимают, особенно из начинающих огородников, что же такое лук порей. Народная медицина многих стран издавна рекомендует лук-порей при ревматизме, нарушении обмена веществ, ожирении, подагре, атеросклерозе, малокровии, для улучшения пищеварения и повышения аппетита, при камнях в почках и желчном пузыре, как мочегонное средство. Он очень популярен в Западной Европе, но у нас он распространен не так основательно, хотя раньше он пользовался огромной популярностью и приносил приличный доход.

Что такое лук порей?

Лук порей обладает весьма неплохими диетическими свойствами и нежным слабоострым вкусом. По своим питательным свойствам порей почти не отличается от репчатого лука. Богат солями калия, витамином С и каротином. Из микроэлементов в порее преобладают железо и цинк, в микродозах содержится никель, кобальт, хром, ванадий, молибден, титан – почти живая таблица Менделеева.

Такие овощи как порей содержат высокое количество солей калия, кальция, железа, фосфора, серы, магния. В пищу употребляют отбеленные ложные стебли, или ножки порея, особенно у раннеспелых сортов. Порей очень хорош в салатах, и в первых и вторых блюдах, можно его и консервировать, сушить, замораживать. Что интересно, этот лук может хранится свежим целых 5-6 месяцев, практически не теряя своих питательных свойств.

Лук порей представляет собой многолетнее травянистое растение, выращиваемое как двухлетняя культура:

  • В первый год он дает розетку из плоских, сложенных по центру листьев длиной 40-90 см и ложного стебля высотой 10-60 см, зависящей от сорта.
  • Во второй год у порея вырастают цветоносы и завязываются семена. У основания цветоносов закладываются замещающие луковицы, которыми он может размножаться.

Вегетация у этого лука достаточно продолжительная – 180-200 дней, поэтому в Подмосковье его стоит выращивать уже из рассады.

Раннеспелый лук готов к уборке в августе – начале сентября. Растения высокие, с длинным ложным стеблем и узкими редко расположенными листьями. Окраска листьев светло-зеленая.

Среднеспелый порей убирают в октябре. В южных областях его можно даже оставлять прямо в грунте на зиму. Листья у него мощные и круглые. Сами растения среднерослые с плотным расположением листьев. Наиболее известен сорт Карантан. Этот сорт урожаен, дает продукт отличного вкусового качества. Близок ему по своим параметрам и холодостойкий сорт Сизокрыл. К этой группе относится и немецкий сорт Элефант – крупное растение с серо-зеленой окраской листьев.

Позднеспелый порей холодостоек и может выдерживать морозы до 20 градусов, если растения окучены с осени. Убирают его до наступления настоящих морозов, либо весной. У него короткий ложный стебель и утолщение в нижней части. Листья имеют сильный восковой налет. У нас распространены в основном зарубежные сорта – Аляска, Акадия, Винта, Сноу стар.

Агротехника

Как я уже говорил, лучший способ выращивания порея в Подмосковье – рассадой. Сеянцы берут для открытого грунта в возрасте 70 дней. Выращивать их можно в комнате, посеяв семена во второй декаде марта. Перед посевом семена нужно на сутки замочить в воде, а затем высушить до сыпучести и уже в таком виде высевать в питательную смесь. Подогревают сеянцы теплой водой, не забывая их подкармливать. Перед посадкой на грядку рассаду один-два дня закаливают на открытом воздухе.

Участок под посадку лука порея готовят с осени, не забывая, что он требователен к плодородию почвы и любит удобрения. Для посадки лучше всего подходят среднесуглинистые окультуренные почвы. Предшественниками могут быть огурцы, капуста, бобовые. Порей и сам хороший предшественник, особенно на тяжелых почвах. Это объясняется тем, что большая часть мощной корневой системы порея при уборке остается в почве и обогащает ее органическими веществами. Кроме этого, порей, как и большинство луков, своими фитонцидами оздоравливает землю, препятствует развитию болезнетворных бактерий.

Минеральные удобрения вносить лучше весной (2/3 нормы перед посадкой и 1/3 в подкормку, когда формируется шестой настоящий лист). Удобрения вносятся по обе стороны от будущего ряда растений. Удобрения рассыпают в бороздках глубиной 15 см и заделывают. Нормы внесения зависят от плодородия почвы и выбранного сорта лука. Если говорить о средних дозах для дерново-подзолистых почв с высокой степенью окультуренности (в г/м кв.): азота – 7-8, фосфора – 8, калия – 10-12. По видам удобрений: мочевины – 20-25 г, двойного суперфосфата – 35-40 г, серно-кислого калия – 20-25 г. Для позднеспелых сортов дозу подкормки увеличивают примерно на 20%. Если лето влажное, имеет смысл повысить количество удобрений.

Рассада переносится на грядки в первой половине мая. Ее располагают рядами, отстоящими один от другого на 30 см, в ряду промежуток около 15 см. Раннеспелые сорта высаживают загущенно и поглубже, чтобы получить больше нежной стебельной ножки. Если сделать так не получилось, то нужно чаще окучивать либо мульчировать посадки (резанной соломой, опилками). Отбеленная часть ложного стебля не только вкусная, она и более ценная по химическому составу.

Летом лук пропалывают, почву вокруг рыхлят, окучивают и поливают достаточно высокими нормами – 10-15 л на 1 кв. м.

Порей замечательно можно выращивать совместно с земляникой, кочанным салатом, петрушкой. Вместе с тем, порей не дружит с горохом, бобами и столовой свеклой.

Можно обеспечить бесперебойное поступление порея на стол за счет подбора сортов разного срока созревания. Например, высаживая средне- и позднеспелые сорта мы получаем урожай после перезимовки растений. Для этого семена высеваются в июле загущенно (5-6 г/ на кв м). До наступления холодов лук формирует развитую корневую систему, розетку листьев и в таком виде зимует. Поздно осенью растения окучивают, укрывают опавшими листьями или лапником, которые ранней весной снимают, чтобы не допустить выпревания растений. Следующая весенняя операция – прореживание. Урожай снимают в июне, пока не появились цветоносы.

К урожаю еще прибавьте пучковую зелень, которую можно пустить на сушку, замораживание, консервирование. От посева семян до формирования пригодных для уборки на пучок растений порея проходит около 80 дней. Время уборки можно также регулировать сроками посева. Для этого лучше использовать раннеспелые быстрорастущие сорта.

Убирают порей по мере надобности, причем для летнего потребления выборочно, а на зимнее хранение – в октябре. У собранного урожая подрезают корни и верхнюю часть листьев (на 1/3).

Зачищенные растения порея хорошо хранятся в холодильнике в пленочных пакетах с перфорацией или прикопанными в песке в подвале. В последнем случае корни и листья порея не обрезают. Лук средне- и позднеспелых сортов на семена оставляют прямо в земле. Созревают они поздно, и если лето прохладное, необходимы пленочные укрытия.

Ландшафтный дизайн из Киева

Данный обзор будет интересен, наверное, больше украинской  аудитории. Речь в нем пойдет об украинской компании PrimaVera Park из Киева, оказывающей услуги  в области благоустройства приусадебного участка. Студия работает на Украинском рынке в области ландшафтного дизайна и предоставляет широкий спектр услуг, связанных с созданием ландшафтных проектов и реализацией их в жизни согласно пожеланиям клиентов.

Главное кредо компании PrimaVera Park – подходить творчески к любому проекту, учитывая интересы и предложения заказчиков, предоставляя твердые гарантии, что все свои обязательства они выполнят в самом наилучшем виде.

Вот краткий перечень услуг по ландшафтному дизайну участка, которые предлагает компания:

  • Все виды ландшафтных работ, в том числе устройство альпийских горок и организация японского сада;
  • Работы по благоустройству и озеленению;
  • Визуализация и 3D визуализация проектов;
  • Создание цветников и водоемов;
  • Свежие решения, индивидуальный подход.

Что делает ПримаВера Парк и какие цели перед собой ставит?

Коллектив PrimaVera Park – это архитекторы окружающей среды – архитекторы всего, того что находится на земле на воде, иногда и под поверхностью земли. Они создают функциональные и эстетичные ландшафты, совмещая достижения естествознания и искусства.

Дизайнерские решения компании ориентированы на сохранение естественных природных процессов, поддержание и сохранение естественных ресурсов участка. Все это делается для людей, животных и растений, создавая им благоприятное пространство для обитания. Масштаб выполняемых работ зависит только от площади самого участка и дизайна проекта.

Специалистов компании можно назвать людьми невидимой профессии, ведь они создают пространства между строительными формами, то пространство в котором мы с вами живем и проводим в нем каждый день. И в этом пространстве мы должны чувствовать себя безопасно, уютно и комфортно, это пространство должно давать нам спокойствие и повышать жизненный тонус. Именно поэтому здесь исходят из того, что ландшафтная архитектура – это искусство, призванное благоустроить дизайн наших участков.

Особое внимание уделяется экологии проектов, учитывая что это пространство рассчитано и на наших с Вами детей и внуков. Какие бы проекты PrimaVera Park не выполняла, всегда все делается для людей.

Как распланировать участок?

Дачники, они же садоводы-любители и огородники, особенно начинающие, с первых дней освоения участка начинают интересоваться вопросами его планировки и благоустройства. На рисунках, которые здесь приводятся показано примерное размещение построек и насаждений на садово-огородных участках с почвами и климатическими условиями, схожими с рядом регионов России. Я думаю эта информация представит определенный интерес.

Начальные условия

Будем рассматривать участки, которые располагаются в 3 разных зонах, их площадь составляет 6 соток, они находятся на достаточно большом расстоянии от местожительства дачника, т.е. дачник проводит там только выходные и отпуск. Поэтому в расчет будут браться растения, которые не требуют постоянного ухода. Площадь участка должна позволять, кроме постройки дома, гаража и хозблока, использовать его для сада, огорода и цветника.

Подбор растений

Когда подбираются виды и сорта плодовых деревьев, ягодников и овощей, в первую очередь должны учитываться климатические условия, поэтому нужно использовать только районированные в данной области культуры. Из плодовых деревьев предпочтение отдается слаборослым и карликовым сортам, которые быстро вступают в плодоношение, занимают небольшую площадь и дают легко собирать урожай. Из овощей - подойдут сорта с коротким вегетационным периодом, что позволит с одной грядки собирать несколько урожаев в год.

Если сад молодой, то вполне можно выращивать овощи между деревьями. При этом подбирают такие культуры, которые не иссушают почву и полезные для развития деревьев. Это может быть, например, горох, фасоль, кольраби и т.д.

На участках, расположенных в кукурузном и свекловичном поясах (200-300 м над уровнем моря) на равнинах с сухим континентальным климатом, при среднегодовой температуре воздуха 8-9 градусов и сумме осадков 500-600 мм стоит возделывать садовую землянику крупноплодную и ремонтантную, капусту краснокочанную, раннюю белокочанную, китайскую, томаты (лучше всего в парниках или под пленкой), огурцы, раннюю фасоль, горох, лук, чеснок, лук-порей, редис, петрушку, морковь, сахарную кукурузу.

Из плодовых культур в таких условиях высокоурожайны яблоня, груша, черешня, вишня, абрикос, персик, слива, смородина красная и черная, малина. На южной стороне участка можно посадить виноград.

Горные области (500-600 м над уровнем моря) обычно характеризуются более влажным климатом (годовая сумма осадков может составлять 800-900 мм) и среднемесячной температурой воздуха 5-6 градусов. Рекомендуются следующие овощные и плодовые культуры: кольраби (ранние сорта), китайская капуста, кочанный салат, лук (среднеранний), чеснок, лук-порей, редис, свекла столовая, слива, вишня, черешня, яблоня, груша, крыжовник, смородина черная, красная и белая.

Посадка растений

При посадке плодовых культур рекомендуется соблюдать такие расстояния друг от друга:

  • груши, яблони и черешни - 6-8 м;
  • вишни, сливы и абрикосы - 5-7 м;
  • орешник - 4 м;
  • крыжовник и смородина - 2-3 м;
  • малина и ежевика - 1-3 м.

Наиболее оптимальная ширина овощных грядок - 1-2 м. На холмистых участках их стоит располагать поперек склона.

Из приведенных ниже примеров планировки участка, видно, что отдых на даче вполне легко можно сочетать с выращиванием фруктов и овощей.

Планировка участка для кукурузного пояса:

1-6 - яблоня; 7 - груша (осенние сорта); 8,9 - груша (зимние сорта); 10 - орешник; 11 - черешня раннеспелая; 12 - черешня позднеспелая; 13 - вишня; 14,15 - абрикос; 16,17 - персик; 18-19 - слива; 20 - рябина сладкоплодная; 21 - рябина черная; 22 - крыжовник; 23,24,25 - смородина белая, красная, черная; 26 - малина; 27 - ежевика.

Планировка участка для свекловичного пояса:

1,2,3 - слива; 4,5 - черешня; 6,7 - вишня; 8,9 - персик; 10,11,12 - абрикос; 13,14,15 - груша; 16-20 - яблоня; 21,22,23 - смородина красная, черная, белая; 24 - крыжовник штамбовый; 25 - малина; 26 - рябина сладкоплодная.

Планировка участка для свекловичного пояса:

1-6 слива; 7 - вишня; 8 - черешня; 9-14 - яблоня (9,10 - осенние сорта); 15-19 - груша (15 - ранние сорта, 16,17 - осенние, 18,19 - зимние); 20,21 - крыжовник штамбовый; 22,23,24 - смородина черная, белая, красная; 25 - рябина сладкоплодная; 26 - рябина черная.

Это может быть полезно:

  • Интернет магазин Bombo.ru - это широкий выбор отличных наборов конструктора LEGO. В ассортименте есть неплохие серии не только для мальчиков. Магазин предоставляет возможность купить лего для девочек, который прекрасно подойдет для забав современных маленьких дам.

О луке и способах его выращивания

Вместе с репчатым луком, чесноком и пореем можно выращивать и многие другие луки, которых оказывается не так и мало. Это, например, батун, шнитт, слизун, душистый, косой (ускун) и др.

Род луков включает более 600 видов и из них 230  встречаются в нашей стране и многие из них стоят того, чтобы выращивать их на садовых участках. Грамотно подобрав сроки и способы выращивания, дачник может обеспечить круглогодичное питание луком-репкой и зеленью, а также украсить свой садовый участок красивоцветущими растениями. Ведь луки – это еще и прекрасные медоносы, их выращивают как лекарственные растения.

Биологические особенности

У многолетних луков только подземная часть – корневища, луковица и корни сохраняются в земле несколько лет, а надземная часть – листья и цветоносы отмирают после окончания вегетации.

Различия и особенности

  • Луковицы развиваются у всех видов лука, но сильно различаются по типу роста – одиночные или на корневищах, по способности к ветвлению (делению и образованию деток), по величине, форме и окраске чешуи.
  • Листья бывают очередные, дудчатые или плоские – линейные, продолговатые, эллиптические.
  • Цветонос или стрелка заканчивается соцветием – многоцветковым зонтиком, до цветения покрытым чехлом из нескольких сросшихся листьев. В зависимости от вида варьируется форма, число и окраска цветков и длина цветоножек.
  • Цветки мелкие с простым, разделенным на 6 долей околоцветником. Тычинок тоже 6 с крупными пыльниками и пестиком. Пыльца созревает раньше, чем рыльце пестика, что затрудняет самоопыление.
  • В соцветиях лука, у основания цветоножек часто образуются мелкие луковички – бульбочки, которые можно использовать для размножения.
  • Плод – это трехгранная, шестигнездная коробочка. Семена луков мелкие, 1 г, их300-400 шт., морщинистые, черные. При надлежащем хранении семена сохраняют всхожесть 3 года, после чего энергия прорастания снижается.
  • Корневая система мочковатая, корни тонкие, струновидные, ветвящиеся, но бывают и утолщенные.

Размножение

clip_image002[7]Луки легко размножаются как семенами, так и вегетативно. Семена обычно высевают под зиму или весной.

Всходы лука появляются на 7-12 –й день после посева. Начальная фаза развития проходит медленно: от появления всходов до формирования 5-6 настоящих листьев проходит более 3 месяцев. В это время лук очень чувствителен к условиям окружающей среды, особенно к недостатку воды, может легко заглушаться сорняками и поэтому требует тщательного ухода.

Рассадой

Рекомендуется выращивать лук рассадой. Семена высевать в марте в защищенный грунт или на подготовленные с осени грядки. Самый лучший грунт – почвенная смесь из перегноя, дерновой земли и коровяка (9:10:1). Перед посевом семена нужно сутки замачивать в воде, воду при этом несколько раз меняют, затем семена подсушивают до сыпучего состояния. При необходимости можно провести обеззараживание слабым раствором марганцовки. Посевы присыпают рыхлой почвенной смесью и потом прикатывают. Температурный режим для рассады должен быть такой: до появления всходов - 20-22 градуса, позже - днем 17-20 градусов, ночью - 8-14 градусов. Поливают все это теплой водой. Излишнее вытягивание растений предотвращают частыми проветриваниями. Рассаду высаживают на постоянное место уже через 60-70 дней, обычно в середине мая. Перед высадкой рассаду в течении 3 дней закаливают.

Большинство видов лука имеют двухлетний цикл развития от семени до семени: в первый год формируется розетка листьев, на второй год образуются цветоносные побеги, которые дают плоды и семена. Затем цветоносы отмирают, а жизненный цикл продолжается за счет почек возобновления, которые каждый год формируются на корневище или укороченном стебле – донце. Таким образом происходит ветвление растений.

На одном месте лук можно выращивать не более 4-5 лет. После этого продуктивность посадки резко снижается и ее лучше обновлять.

Вегетативно

О способах вегетативного размножения луков можно рассуждать исходя из их морфологических особенностей. Взрослые 3-4 летние корневищные луки весной или в конце лета делят на несколько самостоятельных частей, причем каждая часть должна иметь достаточно развитую корневую систему, чтобы самостоятельно развиваться. Схема посадки многолетних луков рядовая, 20х70 см. Кусты впоследствии сильно разрастаются. В жаркую погоду недавно посаженные растения нужно притенять, укорачивать их листья. Поливают умеренно, иначе есть угроза загнивания.

Для размножения лука еще можно использовать пристрелочные луковицы, дочерние луковицы и детки. При осеннем сроке посадки луковицы должны успеть укорениться, но значительное срастание листьев нежелательно – ухудшается перезимовка. Оптимальный срок посадки лука в центре России – последняя декада сентября. Если луковицы хранят и высаживают весной, то их необходимо предварительно выдержать не менее 2,5-3 месяцев при температуре 3-12 градусов и только после этого крупные луковицы могут зацвести в год посадки.

Агротехника

Как уже говорилось, при выращивании лука нужно учитывать их биологические особенности и условия произрастания в природе. Луки предпочитают воздухопроницаемые, рыхлые, влагоемкие почвы. Недостаток влаги приводит к задержке роста листьев, но легко возобновляется при поливе. В основном луки светолюбивы, поэтому размещать их стоит на открытых не затененных местах.

Уход за посадками довольно прост. Весной нужно глубоко, на глубину 12-14 см прорыхлить почву вокруг растений, что создаст благоприятные условия для роста корней и листьев. Чтобы активизировать весенний рост, лук можно подкормить минеральными удобрениями (40-50 г мочевины, 50-60 г суперфосфата, 40-45 г калийной соли на 1 кв. м), сочетая подкормку с поливом.

За лето участок посадки несколько раз рыхлят и пропалывают. После обрезки листьев лук поливают и подкармливают (треть указанной дозы удобрений). Во второй половине августа растений опять подкармливают, но уже фосфорно-калийными удобрениями, чтобы он лучше подготовился к зиме (суперфосфат – 30 г, калийная соль – 40 г на 1 кв. м).

Related Posts with Thumbnails

Архив

Ресурсы сети

Читатели