Гриль и жаровня, два в одном

Готовить мясо на даче, да на своем гриле, сделанном собственными руками – одно удовольствие. Хоть проектов гриля и множество, но приведу еще один, мне кажется совсем не плохой.

С чего нужно начать при строительстве такого гриля? Прежде всего с сооружения фундамента. Фундамент представляет собой бетонную площадку, на которой потом возводится П-образная кладка из кирпича. Расстояние между боковыми стенками составляет 51 см, глубина кладки – 60 см. На высоте 60 см из плит размера 50х50 см делаются топочные полки, опирающиеся вмурованные в боковые стены полоски стали или выступающие кирпичи. Затем гриль-вставку привинчивают сверху к плите.

Все вставки для гриля предлагается использовать из нержавеющей стали. Они имеют свои плюсы - не дадут жиру попасть на угли, легко чистятся, могут по канавкам собрать мясной сок, который образуется при жарке, дают возможность отрегулировать решетку по высоте.

Одна ниша предлагаемой конструкции будет использоваться для гриля, другая для жаровни. По периметру такого гриля-жаровни делаются полочки, а по бокам выкладываются дополнительные ряды кирпичей ложком. С боков же нужно предусмотреть дополнительные выступы, на которые будут положены полочные доски. С тыла делается достаточно большая откидная доска, на которую предполагается ставить большое количество различных кухонных предметов, она вполне может заменить стол.

Теперь сооружения гриля по шагам:

  1. Сначала отрываем котлован глубиной 20-25 см под фундамент и  устанавливаем опалубку из досок.
  2. Заливаем котлован раствором на половину и кладем арматурную сетку, затем доливаем раствор полностью.
  3. После того как фундамент застыл, укладывается первый ряд кирпичей, а на них настилается для гидроизоляции рубероид.
  4. Возводятся следующие ряды. При возведении всей конструкции используется облицовочный раствор, которым можно и расшить швы в кладке.
  5. Затем на нужной высоте в кладку заделываются полосы стали для опоры плит под решетки.
  6. Верхний ряд кирпичей выкладывается с выступом наружу и подпирается снизу привинченным металлическим уголком.
  7. Потом укладываются промежуточные плиты и прикрепляются на дюбелях к верхним плитам гриль-вставки.
  8. Откидные боковые полки делаются из досок. Их отделка, а так же ширина и длина зависят только от вашего желания. Две отдельные доски соединяют меду собой и кладкой на петлях. Тыльная доска крепится на петлях для откидных дверец, что позволит фиксировать доску в верхнем (открытом) положении. На зиму все полки лучше снимать и относить в помещение.  

Необходимый материал: цемент для фундамента; ~ 200 кирпичей; рубероид для гидроизоляции; полосовая сталь размером 4х0,5х130 см; три бетонные плиты размером 50х50х6 см; 2 гриль-вставки; доски для полок толщиной 30 мм; 8 петель 6х6 см для боковых откидных полок.

О землянике

Земляника – ягода, для которой не существует  границ. Она растет и в Заполярье и на Северном Кавказе. Поэтому наверное стоит сказать о ней пару слов, которые могут помочь садоводам в выращивании этой культуры.

Так какие же вопросы могут возникнуть при желании начать выращивать землянику? Приведу несколько, на мой взгляд, основных советов…

  • Какие есть новые сорта садовой и ремонтантной земляники, устойчивые к болезням? Практически все современные сорта устойчивы к основным грибным болезням или поражаются незначительно. Хороший вкус ягод имеют сорта “Калинка”, “Кокинская заря”, “Лисавенковская”, “Славутич”, “Сударушка”, “Эстафета”. Стоит обратить внимание и на украинские сорта – “Дашенька”, “Октава”, “Ольвия”, “Краснокутчанка”; белорусский сорт “Красный берег”. Большинство зарубежных сортов, которые представляют какой то интерес запатентованы и малодоступны в России. Из новых сортов, которые все же доступны, можно назвать польские “Кама” и “Паула”, американские “Хоней”, “Сикорд”, канадский “Сент Вильямс”, голландский “Эльдорадо” и “Пандора” из Великобритании. Все перечисленные сорта являются короткодневными и плодоносят один раз за сезон. В России мало внимания уделяется выведению ремонтантных сортов, знаю только один гибридный районированный сорт – “Московский деликатес”. Вся целенаправленная селекция на ремонтантные сорта ведется за границей и получаемые культуры патентуются. Из зарубежных сортов можно отметить “Калипсо”, “Танго”, “Мараде Буа”, “Марастил”. Существует так же много ремонтантных сортов, хоть и не новых – “Арапахо”, “Женева 22”, “Киевская ремонтантная”, “Маунт Эверест”, “Пейк Рова Ауслезе”, “Пригородная”, “Профьюжен”, “Рапелла”, “Остара”, “Сахалинская”, “сеянец Сахалинской”, “Суперфекшн”, “Триумф”, “Херберг”, “Хумми Генто”, “Бордурелла”, “Свихарт”, “Тапирелла”. Последние три сорта можно размножать семенами. 
  • Достоинства и недостатки земляники нейтрального дня. Земляника нейтрального дня почти не отличается от ремонтантной. В открытом грунте она ведет себе практически так же. Единственная разница между ними в том, что сразу после посадки земляника нейтрального дня начинает закладывать урожай вне зависимости от длины дня и времени года. Это свойство нейтральнодневных сортов можно использовать для получения круглогодичного урожая в защищенных грунтах. Из преимуществ сортов нейтрального дня можно отметить возможность получить за сезон до трех волн урожая. А изменяя время посадки, можно планировать срок получения первых зрелых ягод, удаляя цветоносы – регулировать сроки последующих плодоношений. Лучшие сорта этого типа – Брайтон, Референта, Сельва. По размеру ягод они не уступают обычным сортам крупноплодной земляники, а вкус зависит от времени плодоношения. Осенью он немного хуже из за снижения солнечной активности (ягоды накапливают меньше сахаров). Сорта нейтрального дня очень требовательны к влаге и питанию. Из за их недостатка ягоды могут быстро измельчать, а урожайность упасть. Формирующиеся на усах розетки сразу начинают цвести и плодоносить, не успев укорениться. Их нужно укоренять вручную, иначе они сильно истощат материнские кусты, а после укоренения столоны нужно обрезать или, выломав первые цветоносы, отсадить молодые растения. После посадки в течении полутора месяцев желательно удалять цветоносы, чтобы получать в дальнейшем полноценные урожаи. Растения могут довольно сильно поражаться листовыми пятнистостями, особенно при недостатке питания. Выращивать их лучше 1-2 сезона, дальше урожайность резко снижается. Еще один момент – эти сорта любят утреннее солнце, поэтому высаживать их лучше с восточной стороны от дома. Оптимальный срок посадки – ранняя весна.
  • Какие болезни поражают землянику и как с ними бороться? Грибные болезни, которые можно разделить на три группы: увядания (корневые гнили), листовые пятнистости и гнили плодов. Против болезней первой группы эффективны только профилактические и кардинальные меры: использование здорового посадочного материала, соблюдение севооборота (не менее 3-4 лет перерыва после эксплуатации земляничной плантации), не должны предшествовать такие культуры как картофель, помидоры, огурцы, фасоль, которые тоже поражаются или являются растениями-хозяевами возбудителей, немедленное удаление и уничтожение пораженных растений. Очень опасны вертицеллезное и фитофторозное увядание. Симптомы почти одинаковы – сначала куст подвядает и оседает. при медленном развитии болезни до гибели растения может пройти около 2 лет, при быстром оно засыхает полностью через 2-3 месяца. Листовые пятнистости обычно не приводят к гибели куста. Развиваются они обычно во второй половине лета, после сбора урожая. Они поражают чаще старые листья, на которых появляются различные по цвету и форме пятна. В центре России наиболее распространена белая и бурая пятнистости, выглядящая как мелкие беловатые с темной каймой и бурые пятна соответственно. Распространение пятнистости можно ограничить, если регулярно удалять весной отмершие листья, на которых перезимовала инфекция, а сразу после сбора урожая скашивать листья (в 5-7 см от поверхности земли), избегать загущения посадок и не выращивать сильно поражающиеся сорта. От мучнистой росы большинство современных сортов почти не страдают. А вообще существует много различных видов гнилей, но результат всегда одинаков. Самый большой вред наносит, конечно, наносит серая гниль. В сырую и прохладную погоду урожай не устойчивых к ней сортов (Зенга-Зенгана, Золушка, Танталон) может свестись на нет. Профилактические меры – создание хорошо проветриваемых не загущенных посадок, лучше на приподнятых грядках, использование различного вида мульчирования, чтобы не допустить контакта ягод с землей. Против листовых пятнистостей и гнилей эффективно опрыскивание растений во время цветения препаратами Байлетон, Каптан, Фундазил, Зупарен. Заражение начинается именно в этот период. Вирусные и микоплазменные болезни можно предупредить, удаляя больные растения (с хлоротичными или мозаичными листьями). Особенно опасное заболевание – позеленение лепестков. У больных растений они становятся зеленоватыми, у цветков появляются признаки израстания. Они не завязывают ягод. Такую землянику нужно сразу удалить и уничтожить.
  • Почему земляника не цветет? Это может быть связано со слишком поздней посадкой из за чего генеративные органы просто гибнут. Розетки к этому времени становятся мощными и очень болезненно переносят пересадку, потому что поврежденными корнями трудно обеспечивать водой и питательными веществами большую вегетативную массу. Растения не успевают прижиться до наступления холодов, и чтобы противостоять неблагоприятным условиям зимы, им приходиться жертвовать будущим урожаем. Даже далеко не экстремальные погодные условия могут спровоцировать гибель зачатков соцветий. Землянику нужно сажать не позднее сентября и брать розетки 3-4-ого порядка среднего размера. Розетки 1-2-ого порядка конечно успевают заложить больше цветков, но сажать их нужно не позднее чем через 2 недели после укоренения, пока они небольшие. Это должно гарантировать приживаемость. Остается время для закладки будущего урожая и успешной подготовки к зиме. Кроме этого, причиной отсутствия цветения могут быть погибшие из за сильных морозов или резкого понижения температуры почки. У некоторых сортов именно генеративные органы сильнее всего страдают от зимних холодов.
  • Какие сорта земляники можно выращивать на шпалере? Лучше всего для этого подходят ремонтантные мелкоплодные (земляника месячная) и некоторые крупноплодные (образующие усы), а так же нейтральнодневные сорта земляники. Месячные земляники, цветущие и плодоносящие непрерывно, бывают безусыми и усатыми. И именно вторые, образующие длинные вегетативные побеги, розетки на которых начинают спустя некоторое время цвести и плодоносить, очень декоративны на шпалере. Ягоды у таких форм бывают белыми, желтые или красные, по величине такие же или чуть крупнее лесной земляники. Почти так же ведут себя нейтральнодневные сорта, но у них есть небольшой перерыв между первым и вторым плодоношением. У ремонтантных крупноплодовых сортов два четко выраженных периода плодоношения. Для шпалеры подходят ремонтантные сорта “Ада”, “Остара”, “Рапелла”, нейтральнодневные “Брайтон”, “Гурмелла”, “Референта”, “Сельва”, “Трибьют”, “Тристар”. На шпалере земляника особенно нуждается в поливе и регулярных подкормках. В первую очередь это касается ремонтантных крупноплодных и нейтральнодневных сортов. Перед осенней посадкой по крайней мере половину сезона нужно держать почву черным паром, регулярно перекапывая, чтобы солнце прожарило ее, уничтожив возбудителей болезней и вредителей. Перед посадкой выкапывается траншея около 40 см глубиной, заправляется перегноем и комплексными удобрениями. Мелкоплодную землянику лучше сажать через 50 см вдоль шпалерного ряда, крупноплодную – на расстоянии не менее 60 см между растениями. Закреплять на шпалере нужно плети только молодых растений, оставляя на каждом 5-6 усов и по 4-5 розеток, после формирования которых усы прищипываются. Усы поднимаются на шпалеру только после того, как зацветут первые розетки. Осенью между земляникой вдоль ряда можно укоренить по 1 розетке. На следующий год их усы можно использовать для закрепления на шпалере. Старые растения оставляются плодоносить до осени (только кусты), а осенью на их месте нужно укоренить новые розетки. И не нужно забывать периодически подкармливать растения. Использовать этот ряд можно 5-6 лет.

Глубокая грядка

Для тех кому уже тяжело проводить весь день, нагинаясь над грядками, или нет возможности осилить высокие грядки, да к тому же грунтовые воды залегают достаточно глубоко вполне может подойти решение по организации углубленных или подземных грядок.

Для этого вначале на участке намечаются грядки 120 или 90х400 см и дорожки шириной 45 см. Для более узкой грядки достаточно одной дорожки, для широкой – две. По этой разметке копается траншея. При этом плодородный слой складывается с одной стороны, а земля, которая выбирается до глубины 70 см, с другой стороны.

После этого, относительно уровня дорожек углубляется ложе самой грядки еще на 30 см и устанавливаются боковые стенки, которые могут быть вырезаны из плоского шифера. Оно все лучше дерева, которое быстро гниет и притягивает к себе муравьев как магнитом. По углам торцевые и продольные стенки грядки можно скрепить обычными уголками на саморезах – по два уголка на угол.

На дно получившегося короба слоем не менее 30 см складывается обрез от досок, щепки, сучья и т.д. Промежутки, чтобы не было  пустот, заполняются хворостом, опилками, сухой травой и хорошо утрамбовывается. На такую грядку размером 400х120 см может уйти около 3 кубометров древесных отходов.

На эту древесную подложку укладывается слой плодородной почвы, затем короб заполняется оставшейся землей вровень с поверхностью. Самый верхний слой за 1-2 сезона окультуривается путем внесения торфа, компоста, удобрений. В результате на грядке должен получиться мощный плодородный слой в 70 см.

Делать такие грядки лучше осенью, чтобы за зиму земля осела и сформировалась, а весной верхний слой рыхлится, добавляется недостающий грунт – и можно сеять или высаживать растения. Если же делать грядки весной, т.е. сейчас, то прежде чем ее засевать нужно будет выждать с месяц и по необходимости досыпать грунт, утрамбовывая его.

Нижний слой грядок, состоящий из древесных отходов будет постепенно разлагаться, согревая грядки изнутри, а солнце прогревать сверху. Это позволяет приступит к работе на таких грядках как минимум на неделю раньше, а растения на них могут расти дольше. Таким образом и сезон заканчивается осенью на полторы недели позже, чем на обычных грядках. Урожай скороспелых культур получается быстрей, а позднеспелых собирается больше: на треть моркови, на четверть – петрушки, редиса, свеклы и укропа. На таких грядках неплохо растет капуста, фасоль, лук и картофель на широких грядках.

Конечно, чтобы сделать углубленную грядку придется хорошо потрудиться с лопатой, зато потом будет удобно на ней работать: наклоняться и тянуться не надо, руки не устают. Для того чтобы удобно было спускаться с инструментом можно сделать ступеньки с полозьями по бокам для тележки. Такая грядка может отработать 5-10 лет и полностью оправдает вложенный в нее труд.

Основные правила кладки печи

Изложу основные правила кладки печей, которые может и не знать начинающий печник или человек, решивший выложить печь своими руками:

  1. Вес печи вместе с трубой, устанавливаемой без фундамента, не должен быть больше 750 кг. Это составляет примерно 0,5 м кладки или 200 кирпичей.
  2. Если закладываешь фундамент печи, нужно проверить возможность прохода дымовой трубы между несущими балками чердачного перекрытия и стропилами кровли.
  3. Фундамент печи не должен перевязываться с фундаментом дома, а саму конструкцию печи не перевязывают с несущими конструкциями строения. Можно допускать только плоскости касания с ними в местах разделок и распушек. Это делается для того, чтобы не допустить перекоса печи в случае неравномерности оседания дома.
  4. Между деревянными элементами дома и дымом должно быть расстояние не менее четверти метра.
  5. Если печь не предполагается штукатурить, то вода для кладочного раствора должна быть питьевой или дождевой, не содержащей солей, иначе все соли потом выступят на поверхности кирпича в виде белого налета.
  6. Песок для кладочного раствора нужно брать карьерный (не речной), так как частички речного песка имеют закругленные поверхности, что делает приготовленный из него раствор непрочным.
  7. Печь и камин- это кирпичная колонна, сделанная на глиняном растворе. И даже малейшем его крене или боковом воздействии со стороны несущих конструкций дома образуются трещины, которые могут стать причиной пожара. Обезопасить себя и сделать так, чтобы печь прослужила как можно дольше - это основная задача, заключающаяся в постройке надежного фундамента, горизонтальности кладки и вертикальности самого массива. Поэтому, возведя фундамент, верхнюю его площадку нужно тщательно спланировать. На нее укладывается слой рубероида, сверху насыпается 1-2 см песка, разравнивая его, и кладут первый ряд кирпичей без раствора. Подправляют кладку, постукивая рукояткой молотка по выступающим кирпичам. Горизонтальность каждого ряда проверяется при помощи уровня, установленного на прави'ло. Перпендикулярность первого ряда проверяют, сравнивая длины диагоналей. После кладки каждого ряда проверяют ее ровность, прикладывая прави'ло к стенке. После укладки двух рядов для обеспечения вертикальности массива печи нужно натянуть по углам кладки шнуры толщиной 1-3 мм. Точки крепления к потолку определяются по отвесу. Сверху спускают отвес так, чтобы грузик приходился на вершину внешнего угла печи. В точку на потолке, из которой опущен отвес, прибивают гвоздь, к нему привязывают шнур. К нижнему концу привязывают второй гвоздь и, натянув шнур, вставляют гвоздь под угловой кирпич первого ряда так, чтобы шнур проходил строго по углу. Потом по отвесу выставляют вертикальность шнура, подгибая верхний гвоздь в нужную сторону. Так повторяют для всех четырех углов.
  8. Швы должны быть ровными, толщиной 5 мм. Для этого на края шва кладут рейки прокладки, расстилают раствор, кладут кирпич и вставляют его на место ударами ручки мастерка. После высыхания раствора прокладки удаляют.
  9. В наружной кладке не должно быть более двух рядов без перевязки швов, иначе могут возникнуть трещины.
  10. Доли кирпичей можно получить с помощью болгарки, но в кладке их должно быть как можно меньше, так как резанный кирпич более подвержен разрушению.
  11. Доли кирпичей кладут резанной стороной внутрь швов.
  12. В местах изменения направления дымового потока снизу-вверх всегда устанавливается прочистная дверка, или лучше "вышибной кирпич", который на 5-10 мм выдвигается из кладки, чтобы его легче было заметить при необходимости чистки дымохода.
  13. Кладку нужно планировать таким образом, чтобы кирпичи не опирались целиком на рамку дверки или духовки, а смыкались над ними или были выполнены клиновым замком или арочным сводом. Это делается, чтобы было легче заменить вышедшие из строя печные приборы.
  14. Кляммеры (узкий металлический профиль), как и любые другие стальные детали, надо использовать реже, так как при нагревании металл расширяется больше, чем глина и от этого кладка может больше разрушиться. Чтобы этого избежать стальные полосы кладут свободно, без раствора или обернув в слой асбеста. Топочную дверку, духовой шкаф тоже устанавливают так, чтобы при нагревании обеспечивалось свободное расширение их без воздействия на кладку. Для этого можно использовать асбест слоем 5 мм, оборачивая им место соприкосновения с кладкой.
  15. Колосниковую решетку и чугунную плиту укладывают с зазором не менее 5 мм со всех сторон, чтобы их было легко вынимать для замены. Укладывают их без раствора (плиту можно уложить на слой асбеста или асбестовый шнур), а зазоры заполняют песком.
  16. Колосниковые решетки должны быть размещены в топливнике ниже топочного отверстия на 70-150 мм, чтобы не выпадали угли при открывании дверки, и уложены прорезями вдоль топливника, а то трудно будет вычищать золу кочергой при подготовке печи к следующей растопке.
  17. Дверки и уголки обязательно крепят в кладке продетой в отверстия и скрученной вдвое отожженой стальной проволокой. В другие концы скрутки продевают гвоздь и натянув проволоку, втыкают его в ближайший вертикальный шов.
  18. Пространство между топкой и боковой стенкой духового шкафа должно быть выложено кирпичом.
  19. Длина дымового канала без учета насадной трубы не должна превышать 7 м, иначе тяга будет недостаточной, а в дымоходе образуется конденсат.
  20. Стенки дымовых каналов должны быть гладкими и ровными. Чтобы раствор при кладке вертикальных каналов не попадал внутрь печи, используют пенопластовую заглушку, завернутую в мокрую тряпку и подвешенную внутри дымохода на проволоке. Периодически вынимая ее и очищая, делают швабровку канала мокрой тряпкой.
  21. Для пожарной безопасности расстояние от перекрытия печи до потолка должно быть не менее 35 см.
  22. С той же целью перекрытие должно состоять не менее чем из трех рядов сплошной кладки.
  23. Для защиты пола под топочной дверкой печи должен быть уложен металлический предтопочный лист.
  24. Примерное соотношение размеров входного проема камина к площади отапливаемого помещения - 1:70.
  25. Отношение площади поперечного сечения прямоугольной трубы высотой 5 м к площади входного проема камина должно составлять около 13%, а при высоте дымовой трубы 10 м - примерно 10%.
  26. Флюгарку (или как ее по другому называют, дымник, зонт на трубу, колпак на трубу) необходимо устанавливать поперек преобладающего ветрового потока. Она предохраняет печь от дымления в ветренную погоду и защитит при осадках.

Это может быть полезно:

  • Если вы любите заниматься ландшафтным дизайном своего участка своими руками, то не пройдете мимо этого сайта, где можно узнать, как на своем участке построить водоем, альпинарий и другие ландшафтные элементы с минимальными затратами.

Петрушка просится на грядки

Петрушка – это пряное овощное растение из сельдерейных. В первый год образует розетку рассеченных листьев и сам корнеплод. На второй – высокий цветочный стебель, на котором располагаются мелкие желтые и белые цветки и семена. В диком виде петрушка может встречаться в горных районах Средиземноморья.

Окультурена петрушка довольно давно – со времен древнего мира. Ее популярность можно объяснить тем, что она содержит много каротина, витаминов, минеральных веществ, а так же в ее состав входит белок и углеводы. Петрушка оказывает благоприятное воздействие при заболеваниях почек и мочевого пузыря, так как в растении содержится калий.

Выращивание петрушки

Агротехника петрушки имеет много общего с морковью. Выращивают ее на плодородных рыхлых почвах с постоянной умеренной влажностью. Для корневых сортов отводить лучше высокие грядки. Семена мелкие, прорастают медленно, поэтому смело можно применять предварительное проращивание, например, в двойном слое мокрой марли. Этим, кстати, можно достичь удаление эфирных масел, которые иногда отравляют ростки.

Сев ведется в несколько сроков - начиная с апреля и включая подзимний посев. Рыхлую почву слегка утрамбовывают, что способствует равномерному прорастанию и всходы получаются ровными. Прополку, прореживание (до 5-7 см) и рыхление нужно проводить обязательно. До полного смыкания ботвы так делают не менее 3 раз. Это важно, если хотите получить крупные и ровные корнеплоды. Глубина рыхления постепенно увеличивается от 4 до 12 см.

При все при этом, петрушка менее требовательна, чем морковь, – всходы петрушки могут переносить серьезные утренние заморозки, а окрепшие растения без проблем зимовать в грунте и давать свежую зелень к столу ранней весной следующего года. Для этого более всего пригодна листовая петрушка, посеянная в июне-июле и укрытая зимой сухой травой, листьями и т.д. Как только сойдет снег, грядку можно открыть, прорыхлить, подкормить и укрыть пленкой, предварительно плотно вогнав в грунт вылезшие из почвы корешки.

Сбор урожая

Основной урожай убирают осенью, в конце сентября – начале октября. Мелкие корнеплоды, которые не подходят для зимнего хранения, можно использовать для выгонки. Для этого у них оставляют 3-4 см длиной черешки и рассаживают в емкости с легким грунтом почти вплотную друг к другу. В нужное время их остается только выставить на свет и тепло. Полив и другой уход нужно соотносить применительно к условиям выращивания.

На своем огороде урожай петрушки можно собирать по мере необходимости. Допускается многократная срезка зелени. Причем только при этих условиях урожай получается сочным и нежным. Первый сбор петрушки проводят при отрастании листьев на 20 см, а второй – примерно через месяц. При этом не перестают дополнительно вносить минеральные удобрения.

Какая бывает петрушка

Наиболее часто встречаются следующие сорта петрушки: Берлинская, Листовая обыкновенная, Листовая кудрявая, Бордовикская, Сахарная, Фестивальная и др.

Различают корневые и листовые формы петрушки. Есть и гибридные промежуточные сорта, например Слава Эрфурта, с нежной листвой и качественным корнеплодом. Но встречаются они редко. Особенно интересны кудрявые разновидности, они нежны, но быстро грубеют, и поэтому их лучше выращивать в затененном месте, где они дольше сохраняют сочность.

Ближайшие родственники петрушки: кервель, купырь, миррис душистая…

Барбекю в саду – уголок отдыха на летний период

Предлагаю еще одну конструкцию барбекю, которую можно сложитьclip_image002 своими руками за пару выходных дней. Ведь нет лучше отдыха, чем отведать горячего мяса на свежем воздухе под хорошее вино и в приятной компании. Но это удовольствия не должно обременять хозяйку дома лишними заботами. Место для барбекю должно находиться недалеко от дома и хорошо оборудовано.

Сам очаг нужно располагать на таком месте, чтобы ветра в данной местности не гнали дым с искрами в сторону построек и людей рядом, которые собрались как следует отдохнуть. Хорошо, если вокруг места с барбекю будет располагаться зеленая изгородь из кустарников и растений. Кроме чисто эстетической нагрузки, она может укрывать собравшихся от назойливых взглядов соседей или проходящих за забором дачников. Можно дополнить эти посадки душистыми растениями.

Удобный подход к очагу будет обеспечиваться, если его расположить в углу зоны отдых. Настил для площадки лучше делать из материала, который не доставит проблем при его уборки после трапезы (это может быть решетчатый настил, или настил из плит).

Конструкция барбекю может быть простой, но все таки желательно и практично рядом расположить столешницу, отделение для дров и т.д. Реализовать такой очаг под силу любому, кто хотя бы немного знаком со строительными инструментами. И это дешевле, чем покупка хорошего гриля-барбекю.

Теперь по шагам, как все это выложить:

 

Для сооружения основания распределяется слой раствора толщиной не менее 50 мм на предварительно обильно смоченный грунт. 

 

Чтобы избежать риска разлома основания за счет температурных перепадов и подвижки грунтов, стоит уложить арматуру на расстоянии 10-15 см.

 

Нужно обязательно обеспечить горизонтальность основания. Для этого можно использовать металлическое правило и строительный уровень. Контролировать нужно каждый ряд кладки.

 

Не дожидаемся когда застынет раствор основания и сразу начинаем выкладывать очаг. Это должно обеспечить лучшую связь кирпичей. Для фасада лучше подобрать самые ровные кирпичи. очаг будет поддерживать опалубка из пенобетонных блоков.

 

Чтобы получить ровные швы кладки можно использовать рейки-прокладки толщиной 5 мм.

 

Очаг выкладывается огнеупорным кирпичом на растворе. При кладке нужно соблюдать такую перевязку рядов – четные ряды начинают с половинки кирпича. После схватывания раствора удаляют рейки-прокладки.

 

Если предпочитаете совсем простой вариант очага, то решетку можно сделать из арматуры, вмурованной в стенки очага. Чтобы установить покупную съемную решетку надо вмуровывать опорные уголки.

 

Через сутки после кладки можно расшить швы, использовав узкую расшивку и жирный раствор 1:1.

 

Опалубкой для отливки горизонтальной полки, где будут располагаться  припасы для приготовления пищи, служит деревянный щит с рамой.

 

Подождав несколько дней после установки полки, на ее поверхность можно уложить кафельную плитку на слой раствора.

 

Кафель укладывается по уровню. Размеры плиток и схема укладки должна быть такая, чтобы не резать лишних плиток.

  После укладки плитки швы затираются клеем-герметиком или просто раствором.

Зеленое черенкование черной смородины

Почти гарантировано, что все зеленые черенки черной смородины окореняться, если  выполнять следующую технологию.

При данном методе получается от одной до двух третей саженцев, пригодных в дальнейшем к посадке на постоянное место без доращивания. Саженцы, полученные методом зеленого черенкования, имеют развитые и сильные мочковатые корни. Корней на 85% больше и они на 60% длиннее, чем у саженцев, полученных из одревесневших черенков. 

Подготовка черенков

Чтобы нарезать черенки для начала понадобится маточное растение черной смородины. Окоренять их можно в летней теплице, оборудованной системой искусственного тумана или просто в пленочном укрытии на приподнятых на 15-20 см грядках.

Питательный субстрат должен составлять слой толщиной в 18-20 см и готовиться из равных частей земли, торфа и песка. Субстрат покрывается другим слоем среднезернистого песка толщиной 3-5 см. Перед непосредственной посадкой черенков теплицу нужно притенить, чтобы снизить температуру в жаркое время на 8-10 градусов и тем самым предотвратить ожоги листьев.

Лучше всего готовить черенки в фазе полуодревесневших побегов. Если запоздать, то резко снижается приживаемость и уменьшается выход растений которые можно сажать на постоянное место.

Черенки можно резать из прикорневых побегов и из обрастающих побегов первого порядка. Из последних даже лучше, так как они окореняются лучше и дают более качественные саженцы.

В принципе, если проводить операцию в подходящий срок, то для окоренения сгодятся все части побегов (нижние, средние, верхние). Если запоздать с черенкованием, то подойдут только средние и верхние. Размер черенка должен составлять 1-3 метаметра (метаметр составляет междоузлие с почками и листьями). И чем лучше условия окоренения, тем длиннее может быть подготовленный черенок. Из длинных черенков (3 метаметра) можно получить на 10% больше качественных саженцев в год окоренения, чем из коротких. Листопочковые черенки, составляющие всего 1 метаметр, дают саженцы всегда требующие дополнительного доращивания. Место среза может быть любым. Нижние листья нужно удалить. До посадки черенки держать в холодной воде.

При соблюдении правил технологии обрабатывать черенки различными стимуляторами корнеообразования не обязательно. Стимуляторы влияют не на окореняемость, а на качество саженцев.

Посадка черенков

Перед посадкой поливаются грядки и черенки высаживаются вертикально по схеме 4-6х5-10 см. Чем крупнее черенок и лист, тем реже должна быть посадка. Хорошо бы, чтобы листья не касались друг друга. Черенки погружаются в слой песка так, чтобы нижние срезы не доходили до субстрата. Песок вокруг черенка уплотняется и поливается.

Уход за черенками элементарный и заключается в систематическом опрыскивании в течении дня – на листьях постоянно должна быть пленка воды. В период окоренения не должно быть сквозняков, снижающих влажность воздуха. Окоренение длится 2-3 недели и появление корней совпадает с появлением прироста из почек. После этого поливать уже можно реже и не повредит проветривание теплицы и уменьшение притенения.

Но до появления корней полив обязателен и утром и вечером до полного смачивания зоны размещения черенка и вновь образовавшихся корней. Сорняки пропалываются по мере их появления, а после прополки растения поливаются.

Уже окорененные черенки пересаживаются либо на постоянное место, либо на доращивание после окончания роста побегов (август). Но лучший срок посадки это осень (конец сентября) или ранняя весна (до распускания почек).

Related Posts with Thumbnails

Архив

Ресурсы сети

Читатели