Агротехника земляники

Предлагаю еще один способ агротехники земляники, который успешно применяется на Подмосковных грядках.

Во первых, как только оттаивает земля, с грядок убираются сухие листья и рыхлится земля вокруг земляники. Так будет лучше сохраняться влага. Подкармливаем землянику калийно-аммиачной селитрой как указано на упаковке. Опрыскиваем растения 3-4 % раствором медного купороса для уничтожения возбудителей болезней. После этого засыпаем междурядья и землю вокруг земляники древесной стружкой слоем толщиной 8-10 см. Главное – закрыть всю поверхность почвы и оставить только верхушечную почку растения. Через 1-2 недели после первых дождей стружка слеживается и большинство сорняков уже прорасти не может, а вот вода и кислород свободно проникают к корням земляники.

Второй раз земляника подкармливается комплексными минеральными удобрениями в начале мая. Для увеличения урожайности дважды, в начале цветения и во время роста завязей. Внекорневая подкормка – 0,01 – 0,02 % раствор (1-2 г на 10 л воды) сернокислого цинка.

Во время цветения и роста ягод, если нет дождей, раз в неделю поливаем напуском по междурядьям. Следим, чтобы вода не попадала на листья и ягоды. Постоянно бракуем больные и подозрительные кусты. На плодоносящих удаляем усы, на маточных оставляем. Сразу после сбора ягод скашиваем старые листья на посадках второго и третьего годов плодоношения на высоту 5-7 см от уровня почвы. После этого обязательно опрыскиваем посадки против болезней и вредителей, подкармливаем минеральными удобрениями.

В августе обрабатываем землянику 0,3 % раствором мочевины, для того чтобы закладывалось больше цветковых почек.

Подготовка посадочного материала и посадка земляники

С маточного участка получаем рассаду только первый год. При этом тщательно обеззараживаем рассаду с помощью прогрева. Чтобы вода дольше держала температуру, устанавливаем один бак в другой и ставим между днищами деревянную прокладку, затем заливаем воду и подогреваем ее. Отбираем внешне здоровые растения, промываем их и погружаем в ванну с горячей водой (47-48 градусов) на 15 мин. На 1 л воды не более 3 растений. Охлаждаем 15-20 мин в воде при температуре 10-15 градусов.

После тепловых процедур, высаживаем растения на постоянное место. Это нужно сделать пораньше, чтобы земляника лучше развилась, и уже на будущий год давала хороший урожай. При поздней посадке обеспечены плохая приживаемость и гибель земляники зимой. На 1 кв. м вносится 10 кг компоста, 12 г суперфосфата, 15 г калия и 400 г извести (это для кислой почвы). Сажается земляника в одну строчку с междурядьями 60-70 см и расстоянием в ряду 20-30 см. Верхушечная почка находится на уровне земли. До полного укоренения необходимо регулярно поливать новые посадки. А после первой недели засыпаем древесной стружкой слоем не менее 10 см. На укрытой таким образом грядке растения не будут подмерзать даже без снега.

Перед выкопкой старых растений сгребаем мульчу и закладываем ее в компост. Для того чтобы оставшаяся в почве стружка лучше разложилась, вносим двойную порцию азота.

Почему снижается урожай земляники

Наверное почти нет таких садовых участков, где не выращивалась бы земляника. Но многие неопытные садоводы часто сталкиваются со значительным снижением урожайности земляники. Есть такое мнение, что на снижение ее урожайности может повлиять совместные посадки земляники и чеснока. Я с этим не соглашусь.

Собственно, я выращиваю землянику совместно с чесноком и бобами. На каждые 8-10 кустов высаживается по одному растению боба и чеснока. Для создания постоянного чесночного духа периодически можно стричь перо на 1-2 см. Снижения урожая ягод при такой посадке не наблюдается, хотя выращиваются разные сорта земляники. На урожайность влияет еще и то, что земляничные растения нужно держать на одном месте определенное число лет. При размножении рожками – 3 года, розетками – 4 года.

Это связано с таким явлением как аллелопатия – взаимодействие растений в результате выделения ими в почву физиологически активных веществ. Существует 3 вида аллелопатии: 1) растения нормально уживаются и не угнетают друг друга; 2) выделяемые растениями вещества негативно воздействуют на соседей (на кого то выборочно или на всех сразу); 3) выделение токсинов как живыми, так и отмирающими корнями. Такие вещества отрицательно действуют на потомство.

Последний вид аллелопатии как раз и наблюдается на землянике и малине. На второй год плодоношения корни материнской розетки земляники начинают отмирать. На третий год в этот процесс вовлекаются народившиеся рожки и т. д. И как следствие, на делянках земляники через 3-4 года растения буреют и усыхают и никакие суперудобрения не могут остановить этот процесс.

При многолетнем выращивании земляники и малины на одном месте в почве накапливается вредная микрофлора, которая усиливает действие токсических веществ, выделенных отмирающими корнями. Необходимо отметить, что для борьбы с почвоутомлением существует только один способ – дать почве отдохнуть, т. е. после 3-4 лет перевести эти растения на другое место. А чеснок землянике не помеха, а только польза.

Конструктивные причины возникновения дымления печи

В одном из предыдущих постов я уже рассматривал проблему возникновения дымления печи. Продолжу эту тему, так как вопрос действительно актуальный и возникает рано или поздно у многих владельцев печей.

Печь может дымить когда ее вот вот только сложили, и это во многих случаях нормально, потому что она сначала должна высохнуть. Топить ее во время сушки стоит часто, но небольшими порциями быстро прогорающего топлива и с не очень интенсивным огнем.

А вот если и после сушки печь продолжает дымить, значит, что-то не было учтено при проектировании печи и ее кладке.

Основных конструктивных причин задымления помещения от печи, как правило две:

  1. Неправильно выбранное (слишком маленькое) сечение дымовой трубы
    Теоретически сечения дымохода 125х125 мм (1/2 на 1/2 кирпича) достаточно для печей с теплоотдачей до 3000 ккал/ч, а сечения 125/190 мм (1/2 на 3/4 кирпича) – при теплоотдаче 4500 ккал/ч.
  2. Малая высота и неправильное расположение трубы на крыше
    Высоту трубы в зависимости от ее позиции на крыше нужно выбирать следующим образом:
    Если труба расположена на расстоянии до 1,5 от конька крыши, то она должна быть на 0,5 м выше конька. При расстоянии от 1,5 до 3,0 м –на его уровне. Если еще дальше, то на уровне условной линии, проходящей от конька под углом 10 градусов к горизонту.
    Безусловно, все недоработки можно устранить либо перекладкой печи, либо изменением высоты трубы. Но есть и другой способ, который можно применить и при нормальной тяге печи – установить на трубе дефлектор.

Устройство дефлектора

Это устройство действует по принципу отклонения потоков воздуха:

 

1 – колпак; 2 – обратный конус; 3 – диффузор; 4 – стойка; 5 – хомут; 6 – заклепки; 7 – болт М6; 8 – гайка М6; 9 – дымовая труба

Дефлектор состоит из двух стаканов и укрепленного над ними конусообразного зонтика. Нижний стакан имеет цилиндрическую форму. Его функции обычно выполняет металлическая, керамическая или асбоцементная труба 9, на которой монтируют дефлектор. К нижнему стакану с помощью хомута 5 болтами 7 крепят на стойках 4 расширяющийся книзу верхний стакан (диффузор) 3 и зонтик 1.

Работает дефлектор так: горизонтальные струи воздуха (ветер), встретив на своем пути стенки верхнего стакана, огибают его с боков. Часть воздушного потока, скользя по поверхности, заворачивает вверх и попадает в диффузор, подсасывая выходящий из трубы дым. При этом движение дымовых газов в трубе становится более интенсивным, увеличивается тяга в печи. Если же ветер дует не горизонтально, а под углом, сверху вниз, или снизу вверх, то он также способствует усилению тяги. Дуя наискосок, он проникает снизу в верхний стакан через зазоры и подсасывает поступающий в трубу дым.

Когда дует низовой ветер, проявляется один недостаток, который присущ всем дефлекторам: под зонтиком возникают вихри, которые замедляют выход дыма. Поэтому снизу под зонтиком устанавливают обратный конус 2, который отражает потоки воздуха с дымом, рассекая их и выводя наружу.

Установка дефлектора дает заметный прирост тяги, что имеет большое значение, когда дымоход печи – не прямой, а имеет от 2 до 4 оборотов.

Чаще всего дефлектор делают из оцинкованного железа. Приведенные выше размеры дефлектора выбраны для установки на асбоцементной дымовой трубе диаметром 120 мм. Если изготавливать дефлектор своими руками, то колпак 1, конус 2 и диффузор 3 лучше собирать на фальцах. Но можно их собрать и на заклепках, или сварить контактной сваркой. Точных выкроек не привожу, они зависят от диаметра дымовой трубы, но соотношение размеров деталей может быть таким как указано на рисунке выше.

Печные трубы

Насколько хорошо работает ваша печь? На этот вопрос опытный печник может ответить довольно точно взглянув на трубу печи. Нет двух абсолютно одинаковых печей и, соответственно, нет абсолютно одинаковых труб. При кладке, даже самый опытный печник, не повторяет абсолютно точно уже опробованные варианты труб, так как каждая новая печь во многом отличается от предыдущих.

Труба это продолжение печи. Она, в зависимости от конструкции последней, мощности и режима эксплуатации может быть довольно простой по форме , без дефлектора. Но иногда в устройстве трубы никак не  обойтись без этого печного прибора, который повышает тягу печи.

 

Данная труба, например, была задумана и сделана с обычным оголовком. Печь после первой же топки работала нормально и растапливалась с одной спички. На дымление не было даже намека.

Кирпичи на этой трубе уложены поверх оголовка таким образом, чтобы улучшить тягу и не дать дождю и снегу попасть внутрь печки.

Но однажды с такой трубой может произойти неприятный случай, когда дым заполнит жилые помещения. При этом может возникнуть ощущение, что дымоход чем то забился, но заглянув туда можно будет увидеть, что дым в трубе есть, но не выходит из нее, остановившись почти у самого уровня.

Решение проблемы – сооружение дефлектора на трубе, который как пульверизатор вытянул бы дым наружу.

 

Эта каминная труба сначала была без этого украшения в виде кота. Пробные топки камина летом прошли нормально, но осенью выявились некоторые особенности в поведении трубы. Из нее стал виться пышный хвост искр, что по понятным причинам чревато для деревянных сооружений.

Вот после этого на трубе и появился этот кот, а вместе с ним и проволочная сетка, устранившая проблему. Теперь дым свободно проходит через сетку, но ни одной искры наружу не просачивается.

Помимо утилитарных функций печные каминные трубы являются еще и украшением дома. Каждый печник, в меру своих способностей, старается сделать трубу так, чтобы она была добротно сложена, нормально функционировала и была бы красивой, сочетаясь с домом своей формой и цветом.

Труба у этого красивого дома снабжена короной дефлектора из нержавеющей стали. Являясь украшением дома, он тем не менее хорошо справляется со своими обязанностями – защищает трубу от дождя и снега, а самое главное – повышает тягу дымохода печи. 

Сооружая печь и ее трубу, и печник и хозяин дома должны помнить, что ежегодно перед началом отопительного сезона эту трубу и все дымовые каналы надо будет чистить. А для этого к трубе должен быть удобный доступ.

 

Печная труба этого дома выполнена в точном соответствии с правилами печного искусства. Но у нее имеется большой недостаток – подход к ней для ежегодной чистки и профилактического ремонта затруднен из за крутизны крыши.

Тонкая и высокая, с большой поверхностью, подвергающейся воздействию дождей, ветра и мокрого снега, скорее всего будет довольно часто требовать ремонта.

В этой ситуации трубу надо было бы забрать в металлический кожух, как это сделано с трубами, показанными ниже на рис. 5. Кожух защитил бы ее от воздействия внешней среды, от переохлаждения, вызывающего конденсацию влаги на стенках дымохода, сажевые потеки и неприятный запах.

Печные трубы, расположенные вблизи конька дома, подвержены атмосферным разрушениям гораздо меньше, ем расположенные вдали от конька. К тому же производить профилактический осмотр и ремонт труб, расположенных вблизи конька намного проще.

 

Крыши этих домов очень крутые, а печные трубы высокие. Поэтому трубы укрыты металлическими кожухами от вредного воздействия окружающей среды.

Печь любой конструкции изначально имеет как положительные, так и отрицательные качества. От каждой печи при определенных атмосферных условиях можно ожидать сюрприза в виде дымления.

 

Большая часть мастеров, выложив оголовок трубы, устанавливает на нее либо зонт, либо дефлектор из кровельной стали.

Если же хорошо изучить характер печи, в особенности ее отрицательные качества и найти против них противоядие, например, в виде дефлектора на трубе, то от  любой печи, даже самой капризной можно добиться безотказной работы.

 

Эти трубы целиком выложены из кирпича. По внешнему виду очень разные, но очень красивые. Кладка их безукоризненна, выполнена с большим мастерством.

Белый сад

Предлагаю вам собрать в своем саду цветник из белых растений. Создавая его, будем  придерживаться следующих принципов:

  • отсутствие симметрии;
  • пейзажность, использование красивоцветущих растений, травянистых и кустарников;
  • ярусность – переход от низких растений на переднем плане до высоких – на заднем;
  • использование неприхотливых многолетников и плотная посадка;
  • непрерывность цветения от весны до осени;
  • учет экологических требований каждого растения (отношение его к почве, влаге, свету). Если требования сильно отличаются, то произвести зонирование почвы под отдельные растения. Под какие то растения сделать дренаж, для каких-то слегка приподнять уровень посадки;
  • повторение отдельных растений в разных сочетаниях.

Рассмотрим подробно растения для цветника:

  1. Спирея Ван-Гутта – куст высотой до 2 м с дугообразно изогнутыми ветвями, во время цветения сплошь покрытыми многочисленными белыми соцветиями. Цветение – май-июнь.
  2. Сирень Мадам Лемуан – куст высокий, цветки крупные, махровые, чисто-белые.
  3. Чубушник (жасмин) снежная Буря – раскидистый куст высотой до 1,2 м. Цветет очень обильно и продолжительно крупными, махровыми, чисто-белыми, слабодушистыми цветками, сплошь покрывающими ветки.
  4. Клопогон кистевидный Кордифолия – эффектный многолетник, мощно разрастающийся до 1,2 м и пышно цветущий во второй половине лета многочисленными белыми соцветиями, похожими на свечи.
  5. Фалярис – быстро и мощно разрастающийся корневищный злак высотой до 1,2 м. Ценится неприхотливость и декоративные листья.
  6. Наперстянка пурпурная Альба – надежное, очень эффективное растение, быстро и пышно разрастающееся. Соцветия длинные, густые, цветки белоснежные, без крапа. Предпочитает рыхлый, питательный, влагоемкий грунт как на солнце, так и в полутени. Высота – 1,2 м. Цветет в мае-июле.
  7. Дельфиниум гибридный Хрустальный Фонтан – величественный многолетник, образующий пышный куст. Цветет в начале лета крупными махровыми белыми цветками, густо покрывающими мощные многочисленные цветоносы высотой до 1,5 м.
  8. Мак восточный Блэк энд Уайт – неприхотливый и пышно разрастающийся многолетник высотой до 0,75 м. Цветет в начале лета крупными белоснежными цветками, их лепестки слегка гофрированные, с атласным блеском и черным пятном в основании.
  9. Флокс метельчатый Белый Поздний – соцветие плотное, округлое. Цветет в июле-сентябре.
  10. Лилия азиатская гибридная Морская Пена – цветки кремово-белые, зеленоватые с немногочисленными пятнышками. Цветет в июле, прекрасно разрастается, образует бульбочки. Высота – 1-1,2 м.
  11. Полынь Людовика Сильвер Кинг – неприхотливый многолетник с серебристыми листьями, образующий плотные группы высотой до 0,6 м.
  12. Люпин Белый Рыцарь. Соцветия плотные, с обилием цветков от кремового до чисто-белого цвета. Высота – 1 м. Цветет в июне-августе.
  13. Душистый табак в средней полосе России – летник, выращиваемый через рассаду. Образует высокие, густо разветвленные стебли высотой до 1 м.
  14. Тысячелистник птармика Балерина – эффектный и неприхотливый многолетник, быстро разрастается и обильно цветет многочисленными густомахровыми, белоснежными шариками. Высота – 55 см. Цветет в июне-сентябре.
  15. Пион Монблан – белый с кремово-розовым центром, густомахровый, плотный, душистый. Высота – 0,75 м.
  16. Гейхера цилиндрическая Гринфинш – неприхотливый многолетник, образующий густые крупные красиво изрезанные листья, изящные зеленовато-белые цветки возвышаются на тонких цветоносах. Цветет в мае-сентябре.
  17. Тюльпан махровый поздний Маунт Такома – высота 40-60 см. Требует рыхлой, питательной почвы и солнца.
  18. Тюльпан простой поздний Морион – элегантный, высота 0,6 м, цветет в середине мая.
  19. Ветреница лесная – неприхотливый и быстро разрастающийся многолетник, образующий красивые группы высотой 30-50 см. Цветет в мае-июне.
  20. Хоста ундулята Вариегата – неприхотливая и быстро разрастающаяся.
  21. Кочедыжник женский – нетребовательный и пышный папортник, образующий густой ажурный куст высотой до 1 м. Новые листья отрастают все лето, и потому он всегда имеет свежий вид.
  22. Чистец шерстистый – низкорослый вечнозеленый многолетник, образующий плотные ковровые группы густоопушенных серебристо-серых листьев. Цветоносы можно удалять. Предпочитает рыхлые почвы и солнце.
  23. Нарцисс поэтический – высота 0,4 м, цветет в начале-середине мая очень душистыми, изящными цветками.
  24. Ландыш майский – неприхотливый корневищный многолетник, пышно разрастающийся на влажных питательных почвах на солнце и в полутени. Цветет в мае-июне.
  25. Манжетка мягкая Ауслисс – почвопокровный многолетник, достигающий во время цветения 0,5 м. В начале лета цветет пышными кружевными соцветиями. Декоративна весь сезон за счет огромного количества изумрудных, красиво изрезанных листьев, покрывающих землю сплошным ковром. Обрезка после первого цветения стимулирует развитие молодых листьев и повторное цветение.
  26. Астильба Арендса Диамант – неприхотливый многолетник. Образующий куст густых зеленых листьев высотой до 0,9 м. Соцветие плотное, крупное, желтовато-белое. Цветет в июле.
  27. Дицентра великолепная Альба – неприхотливый многолетник, быстро разрастается густыми группами высотой до 0,6 м. Цветет в июле.
  28. Барвинок малый Аргентео-вариегата – неприхотливый вечнозеленый многолетник, разрастается густыми коврами высотой до 15 см. Листья темно-зеленые с белой каймой.
  29. Полынь Стеллера – ковровый многолетник, образующий обширные красивые пучки резных, серебристо-белых листьев. Цветение невзрачное, поэтому цветоносы лучше удалять.
  30. Флокс шиловидный Майшнее – неприхотливый, быстро и пышно разрастающийся многолетник, покрывающий землю сплошным ковром ослепительно-белых цветков. Высота 15 см. Цветет в мае-июне.
  31. Лобелия Белый Ковер в средней полосе России – летник, выращиваемый через рассаду. Образует куполообразные густые кусты высотой до 30 см, густо усыпанные изящными цветками. Цветение приходится на июль-сентябрь.
  32. Седум испанский – образует плотные подушковидные пучки мелких сизоватых листьев, покрывающихся в середине лета многочисленными белыми звездочками цветков.
  33. Яснотка крапчатая Уайт Нэнси – неприхотливый многолетник, образующий красивые ковры серебристо-белых, с тонкой зеленой каймой листьев. Высота – 25-30 см.
  34. Тиарелла сердцелистная – неприхотливый и быстро разрастающийся многолетник, образующий густые ковровые заросли резных зимующих листьев, покрывающихся в начале лета изящными свечками бело-розовых, слабодушистых цветков.
  35. Дицентра исключительная Альба – неприхотливый многолетник, образующий густые ажурные пучки высотой до 30 см. Цветет обильно все лето.
  36. Райграс клубненосный Вариегата – невысокий, хорошо разрастающийся многолетний злак, который ценится за изящные тонкие листья с широкими белыми полосками.
  37. Сныть обыкновенная Вариегата – корневищный многолетник, декоративная родственница известного сорняка. Быстро разрастается, образуя густые ковры в самых трудных местах. Высота 25-30 см.
  38. Весенние мелколуковичные: крокус, галантус, белоцветник, сцилла, пушкиния – цветут ранней весной, размножаются деткой-луковичками и семенами. Посадка луковиц в сентябре.

Площадка для такого цветника должна быть не меньше 3х5 м юго-восточной экспозиции. Все посадки делаем плотно. Весенние мелколуковичные не имеют на схеме отдельной зоны и рассажены группами по всему переднему плану. Почва для цветника – рыхлая, слабокислая, с долей перепревшего компоста, и заправленная комплексным минеральным удобрением.

Камин. Основные особенности конструкции

Строительство камина дело серьезное и требующее тщательного расчета. Можно сделать камин своими руками, нанять мастера или, если нет желания заморачиваться, просто приобрести готовое решение, ибо на рынке предлагается море современных каминов и одними из популярных являются металлические камины.

Чтобы разобраться и сделать выбор в пользу того или иного решения поговорим немного об основных конструктивных особенностях камина. Во первых, какие типы камина существуют? Их всего два типа: Английской системы и Итальянской. Первый тип камина представляет собой систему, сделанную напрямую с небольшим коэффициентом полезного действия, всего около 10%. Второй тип - это камин с отражателями, его КПД при горении уже в районе 50% и он, естественно, отапливает помещение быстрее, чем первый вариант.

С теплотехнической точки зрения расчет камина заключается в определении работы его двух элементов - вертикального дымохода и топливника. Топливник это собственно очаг, в котором и сжигается топливо. При этом происходит теплообмен со стенками топки. Каково бы ни было устройство камина топливник это сложная конструкция, например, металлические топки с системами управления горячим вторичным воздухом, улучшающие горение. Вообще горение с теплообменом в топке камина имеет свои особенности, так как происходит в ограниченном объеме с тонким излучающим слоем газов и сниженной температурой из за значительного присутствия воздуха. К тому же камин открыт с лицевой стороны и часть тепла уходит в отапливаемое помещение.

Понимание этих нюансов важно при выборе и расчете камина. Практически работа камина происходит так. В открытом топливнике сжигается твердое топливо, это могут быть дрова, уголь, торф. Слой горящего топлива имеет температуру 800-850 градусов и непрерывно излучает во все стороны тепло. И только часть этого тепла, которое попадает в открытый проем, идет на обогрев дома. Остальное излучение, попадающее на боковые и заднюю стенки перенаправляяется ими опять же в помещение, но при этом теплоотдача уменьшается примерно в 2 раза по сравнению с прямым излучением в открытое пространство. Еще остается тепло, которое излучается вверх. Оно теряется в окружающей среде, отражаясь от наклонных стенок вертикального дымохода.

Вообще, в камин при его работе засасывается намного больше воздуха, чем требуется для процесса горения. Это в теплотехническом отношении не есть хорошо, так как снижает температуру излучения и отдачу тепла. К тому же снижение температуры горения ведет к уменьшению напора газов в дымоходе. Продукты горения, смешиваясь с воздухом, поступающим из помещения через открытый проем, улетают через дымосборник в трубу. И вот при этом важно соблюсти баланс между аэродинамическими характеристиками сопротивления вертикального дымохода и температурным напором, которым обладает ваша топка.

Камин должен иметь дымоход определенного сечения, чтобы не возникало отклонений от нормального режима работы. Следствием нарушения работы дымохода может быть остановка тяги из за прекращения подсоса воздуха снаружи, при этом резко уменьшается его аэродинамическое сопротивление. Или наоборот, происходит слишком интенсивное горение из за сильной загрузки топливом или из за направленного сквозняка. В этом случае сильно увеличивается напор отходящих газов.

Равновесие аэродинамического сопротивления и температурного напора должно устанавливаться за счет увеличения объемов продуктов сгорания (увеличивается сопротивление дымохода) и снижения температуры газов (уменьшается напор газов).

При эксплуатации камина различают два потока воздуха - тот который используется непосредственно для горения и транзитный, который смешивается с продуктами горения и уходит в дымоход. Горящее топливо отдает тепло в помещение и за счет этого продукты сгорания охлаждаются, а дальше смешиваются с воздухом, поступающим из помещения и направляются в дымовую трубу.

Чем больше будет поперечное сечение дымохода, тем меньше будет аэродинамическое сопротивление и соответственно меньше скорость газов. Это ведет к тому, что в топливник будет подсасываться больше воздуха, это снизит температуру продуктов сгорания, а это в свою очередь приведет к уменьшению полезной тяги. Уменьшение же сечения дымохода, наоборот, увеличит аэродинамическое сопротивление, подсос транзитного воздуха уменьшится, повысится температура газов в дымоходе и тяга увеличится.

В комнате площадью около 30 кв. м средний камин будет засасывать где то 700-800 куб. м в час. Это в десять раз больше, чем нужно для вентиляции помещения. Весть этот объем воздуха должен попасть в помещение за счет дымовой трубы камина. Если поступление воздуха в помещение неорганизовано специально, то воздух при этом будет проникать через щели, неплотно прикрытые двери и окна и т. д. Это создаст неблагоприятные условия для процесса горения в камине.

Камин с организованной подачей воздуха обладает напором продуктов сгорания, создаваемым дымовой трубой, достаточным для преодоления сопротивления, возникающих в газоходах и подающем воздуховоде...

Камин может стать настоящим украшением дачи, но есть печи, которые устанавливаются и вне дома. Это всем известные печи-барбекю, стационарно размещаемые на воздухе. Исполняются они часто из кирпича или огнеупорных блоков, умеют гриль , чугунную жаровню и вертел. Можно совместить этот вид печи с камином. Камины- барбекю - это практичный вариант для семей, часто отдыхающих за городом в компании друзей.

Опыт выращивания земляники

Особых секретов выращивания земляники нет. Просто нужно использовать уже наработанные приемы возделывания опытными огородниками, которые занимаются земляникой давно. Если вы сомневаетесь в каком то совете, то испробуйте его сначала на нескольких кустах земляники, а уже потом применяйте на всей плантации. Постараюсь изложить известные мне “секреты”.

До цветения

Рано весной, как только сходит снег, можно уже начинать приводить растения в порядок – обрезать засохшие листья с признаками болезни, убрать пропущенные осенью цветоносы. Окучивать землянику не стоит, можно рыхлить землю, протыкая граблями из гвоздей. Подсыпается при необходимости к корням свежая почва.

После этого земляника обрабатывается горячим раствором медного купороса (1 ч. ложка на 10 л). Поливаем из лейки и землю и кусты, стараясь обработать нижние стороны листа. На следующий день опять рыхлим землю и вносим подкормку золой (1 стакан на 3-4 куста). Чем раньше это сделать, тем быстрее земляника пойдет в рост и тем раньше она начнет плодоносить. Дней через 5 обрабатываем растения раствором марганцовки (65 градусов). Также стараемся попасть на обратную сторону листа.

Некоторые садоводы считают, что вредно поливать землянику горячей водой, что это приводит к гибели полезных насекомых. На самом деле это не совсем так. Просто надо делать все в свое время. А поливая горячей водой, можно уничтожить тех вредителей, которые зимуют у основания листовых черешков или на поверхности почвы. И марганец, и медный купорос дезинфицируют растения и почву, а марганец еще служит дополнительной подкормкой и кроме того отпугивает долгоносика и вроде бы даже увеличивает число цветоносов и цветков на цветоносах.

Затем грядки засыпаем луковой шелухой. Этим мы защитим землянику от клеща. Если в предыдущий сезон на землянике был долгоносик, то в период появления цветоносов нужно обязательно собирать его вручную. Обрабатывать землянику Карбофосом стоит только в крайнем случае.

Цветение

В начале цветения обрабатываем растения борной кислотой (1/3 чайной ложки на 10 л). Стараемся попасть на цветки. Борка способствует лучшей завязываемости плодов.

В это время нужно провести ревизию плантации, те кусты, на которых меньше 15 цветоносов, убираем без сожаления. Но одно но – этот принцип стоит применять только если у вас кусты вышли из под зимы нормально, в хорошем состоянии.

Во время цветения земляники очень хорошо обрабатывать ее каждые 3-4 дня растворами марганцовки и борной кислоты, чередуя их, мелким распылом. Таким образом можно растянуть плодоношение земляники на 4 недели.

Плодоношение

Когда появляются первые плоды, от серой гнили начинаем опрыскивать кусты йодом (20 капель на 10 л воды). Но если лето сырое и холодное, то эту обработку нужно провести раньше и не один раз. От слизней землянику защищают лягушки. Поэтому, если их у вас нет на участке, то может стоит занести их из леса.

В начале плодоношения выбираем будущие маточники на первогодках (куста 4-5) и отмечаем их. Когда у земляники появляются усы, их регулярно обрываем, и у маточников тоже.

После плодоношения

Приблизительно через 2 недели от начала плодоношения урожай начинает идти на убыль, начинаем оставлять усы на маточниках. Подсыпаем к маточным кустам плодородную землю и начинаем выращивать розетки.

Землянике, закончившей плодоношение, даем недельный отдых – к плантации не подходим. Ухаживаем только за маточниками. Грядки, которые плодоносили 3 года, перекапываем вместе листвой и корнями и на следующий год здесь можно сажать другую культуру. Если у вас есть грядка с луком, то после его уборки, она как раз хорошо подойдет под землянику. Перекапываем ее, вносим суперфосфат и калий по инструкции. Органических удобрений не добавляем, так как скорее всего их уже достаточно было внесено на луковой грядке.

Второй урожай

Через неделю снова заставляем землянику работать. Убираем засохшие листья, цветоносы, глубоко рыхлим почву. После этого обрабатываем почву хлорокисью меди (30 г на 10 л воды) для обеззараживания. Подкармливаем марганцовкой. Суточный настой делается из 50 г суперфосфата, 0,5 стакана золы и 10 л воды, добавляем 1 л коровяка и поливаем, сколько возьмет земля. На песчаной почве так делать нельзя. Дозу нужно дробить и поливать в несколько приемов.

Через 4 недели розетки готовы к посадке. В первых числах августа начинаем сажать землянику. Розетки берем только первого порядка и с комом земли. На грядке две строчки через 70 см, а расстояние между кустами 30 см. Если сажать гуще, то увеличивается вероятность поражения серой гнилью.

И теперь до самого снега продолжаем рыхлить землю, поливать, кормить, обрывать усы.

Это может быть полезно:

  • Все о танцах на сайте http://danceberry.ru/brake-dance. Здесь можно получить разнообразную информацию о танцевальных стилях и направлениях, узнать данные о танцевальных студиях и школах танцев, магазинов для танцоров, ателье по пошиву одежды и многое другое…
Related Posts with Thumbnails

Архив

Ресурсы сети

Читатели