Шпинат на нашем огороде

В России шпинат выращивают уже два с половиной века, но до сих пор он так и не стал своим среди огородников. Интерес может вызвать иногда названия, которые придумывают для шпината ловкие продавцы – это шпинат-малина, земляничный шпинат и др. А что же на самом деле представляет собой шпинат?

Шпинат – это однолетнее травянистое растение из лебедовых. Вырастает до 25-60 см. Листья молодых растений собраны в розетку, и именно на этой стадии они мясистые и сочные, вкусные и полезные. Потом листья начинают грубеть, истончаются, желтеют, и шпинат уже не пригоден в пищу.

Оптимальная температура для прорастания семян – 4 градуса. В фазе розетки шпинат переносит минус 10-15 градусов, а под снегом и до минус 20 градусов. Наиболее благоприятна температура + 15-18 градусов. При более теплой погоде, особенно если недостаточно влаги урожай и качество листьев снижаются.

Шпинат – растение длинного дня, для нормального роста и развития ему необходим световой день 12-15 ч. Лучше удается шпинат на рыхлой плодородной слабокислой почве. Недостаток влаги вызывает преждевременное израстание – появление цветочных побегов, но и избыток влаги тоже вреден – загнивает розетка.

Первый весенний посев нужно делать как можно раньше, а последующие, чтобы растянуть срок потребления шпината, каждые две недели – до конца июня. В жару шпинат удается плохо, к тому же среди лета много другой зелени, поэтому посев можно возобновить в его конце, когда среднесуточная температура опустится до 20 градусов.

Сеют шпинат рядками в бороздки на глубину 1-2 см по схеме 12-18х2 см. Всходы появляются через 7-14 дней. Первое прореживание – при высоте растений 1-2 см. Оставляют растения через 5-7 см. Когда они, разрастаясь, начнут теснить друг друга, пора прореживать второй раз, оставляя между ними 15 см. Шпинат готов к уборке, если листья отросли до 6-8 см.

В средней полосе и севернее хорошо получается подзимый посев шпината. Весной его укрывают пленкой или любым нетканым материалом, чтобы не пересохла земля. Пленку снимают или поднимают дуги, как только обозначатся рядки. Тогда в конце апреля – начале мая вырастет сверхранняя зелень. Экономя место на грядке, шпинат подсевают весной к позднеспелым растениям, например к капусте, – между рядками или по краям грядок.

Как есть листья шпината?

Есть его лучше свежесорванным. Промытые и обсушенные листья не портятся в холодильнике 2-3 дня. Хранить шпинат можно замороженным, сушеным или консервированным. Едят его как салат, гарнир, добавляют в омлеты, из него можно готовить пудинги, супы.

Полезные свойства шпината

В листьях шпината много хлорофилла, при тепловой обработке он превращается в феофитин, который придает продуктам бурую окраску. По химической структуре феофитин близок к гемоглобину крови, поэтому врачи часто советуют пациентам есть шпинат. Кроветворное действие шпината основано также на содержании в нем мышьяка, меди, йода, витамина С. В шпинате есть каротин (где то 4 мг на 100 г продукта), такие важные минеральные вещества, как натрий, калий, кальций, магний, целый набор витаминов, сахара, белок, жир, органические кислоты: яблочная, лимонная и щавелевая. Витамины С и РР стимулируют окислительные процессы в организме, В1 и В2 улучшают деятельность нервной системы, пищеварение. Кормите шпинатом детей, и они будут здоровыми!

Без бани жить нельзя на свете…

Баня является чуть ли не самым главным сооружением на дачном участке. Интерес к бане и финской сауне сейчас особенно велик и это не случайно. Баня это не только помывочная, но она служит местом расслабления и отдыха, профилактики различных заболеваний. А эффективность термических процедур всем я думаю известна. В салонах и магазинах, где есть все для бани, можно купить и полезные травы для создания в парной особого аромата. Такая терапия придаст банной процедуре дополнительный расслабляющий и лечебный эффект.

Русская и финская бани различаются тепловыми режимами – влажным в русской бане (до 60-80 % при температуре 40-45 градусов) и сухим в сауне (20-30 % при температуре 90 градусов и выше).

В сауне применяются теплоотражающие экраны (металлические гофрированные листы или мятая фольга), которые и создают эффект термоса. Располагаются экраны в месте установки печи-каменки под досками облицовки стен. Найти все для сауны также можно в специализированных магазинах.

Для строительства бани лучше всего использовать сосновые и еловые сухие бревна и брус толщиной 12-20 см. Рубленные деревянные стены обладают свойством быстро и полностью впитывать пар, сохраняя при этом температуру и влажность воздуха в парильне. На одного моющегося должно приходиться 3-4 кв. м общей площади. Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности создают неповторимый запах и обладают бактерицидными свойствами.

Можно конечно строить баню и из кирпича, бутового или природного камня, но стены при этом будут покрываться каплями конденсата при резком перепаде температур, долго нагреваться и быстро остывать.

 Также одной из особенностей русской бани является низкая притолока дверей и высокий порог. Делается это для удержания тепла. Дверь размером 70х170 см делают из досок толщиной 40-50 мм в шпунт или четверть с расчетом, чтобы она свободно заходила в фальцы коробки, но при этом плотно прикрывалась по краю полотна. Порог делают высотой 20-25 см, окна – с проемом высотой примерно 1 м, двойные с небольшой площадью остекления размером 50х60 см.

Высота потолка в парильном и моечном отделениях принята в пределах от 2 до 2,3 м для быстрого нагрева помещения при минимальных тепловых затратах. Особое внимание уделяется устройству полов и водосливу. Полы в предбаннике делают теплыми из двух настилов (чернового и чистого). Чистый пол красится или отделывается керамической плиткой на стяжке. Сложнее устройство полов в моечном и парильном отделениях. Полы делают в виде наклонной поверхности, выполненной из водоотталкивающего материала (бетон, глина и т.д.) с уклоном в сторону приямка, оборудованного водяным затвором и соединенного водосливной трубой с поглощающей ямой. Приямок делают из любого герметичного материала, а на уровне 10-12 см от дна заводят выводной конец водосливной трубы. Наклонно к нему закрепляют пластину, загерметезированную со всех сторон, кроме нижней кромки, отстоящей от дна на 50-60 мм. Это устройство и образует водяной затвор, который не дает проникать неприятным запахам внутрь.

Деревянное покрытие пола выполняют по лагам, установленных на опорных  столбах с применением гидроизоляции. Доски пола крепят с зазором в 5-6 мм, чтобы обеспечить нормальный водослив при сильном набухании. Поэтому же на досках снимаются продольные фаски,чтобы сделать верхнюю поверхность покатой.

Даю несколько планов бань с деревянным срубом площадью 5,1 кв. м, 7 кв. м и 14,8 кв. м:

Баня без предбанника площадью 5,1 кв. м рассчитана на небольшую семью для использования в летний сезон. Моечное помещение оборудовано каменкой и полками. Над верхнем полоком в стене для быстрого снижения температуры воздуха в парильне сделана отдушина. Закрывается она плотной заглушкой с ручкой. Большое крыльцо можно использовать как веранду для отдыха.

 

 

 

 

Баня площадью 7 кв. м имеет предбанник и террасу. Предбанник с окном оборудован скамьей и вешалкой. В предбанник выведена топка каменки. В парильне тоже делают окно, устанавливают каменку, бак с холодной водой и полки.

 

 

 

 

 

Баня площадью 14,8 кв. м состоит из 4 отделений: предбанника, моечной, парильни и террасы. Предбанник большой, с двумя окнами и теплым полом, оборудован камином, скамьей и вешалкой для одежды. Он может служить при соответствующей меблировке помещением для отдыха. Моечная имеет окно и оборудована баком с горячей и холодной водой, здесь устанавливается душ. Парильню делают с окном, каменкой и полками. Наиболее горячая зона парильни размещается на высоте 1,5 – 1,7 от пола. Полки состоят из 3 секций, две из которых укреплены на стенах, а третья лежит на полу. Нижний и средний полоки соединены между собой перилами с подставками для ног.

Как выбрать газовый котел?

Продажа газовых котлов на сегодняшний момент достаточно выгодный бизнес. Появилось много собственников дач и коттеджей, которые оснащают их газовыми котлами для борьбы с холодом, т.е. обустраивают систему теплоснабжения. Наиболее надежны котлы от известных мировых производителей, которые имеют не только превосходные технические характеристики, но и отличный дизайн, что позволяет гармонично вписать их в нужный интерьер.

Газовые котлы могут быть в напольном и настенном исполнении. Настенный и напольный котлы различаются между собой достаточно сильно. И как понятно из названия, монтируются соответственно на пол или стену.  Если для загородного дома покупается котел в напольном варианте, то он устанавливается на полу и присоединяется к водонагревателю большой емкости для бесперебойного обеспечения здания горячей водой. В любом случае, прежде чем приобрести газовый котел, нужно заранее определиться какой тип подойдет вам и вашему дому.

Купить газовый котел, который крепится на стену не труднее, чем напольный котел. Настенные котлы обладают своими достоинствами. Это, в первую очередь, компактные размеры и удобное положение - установленный настенный котел отопления не занимает лишнего места. Это особенно ценится в коттеджах, которых планировка не учитывает наличие специального помещения под котельную. Настенный котел отопления можно смонтировать даже в самом маленьком помещении, от чердака до кухни.

Кроме этого, настенные котлы можно подразделить на котлы с открытой и закрытой камерой сгорания. В первом случае для сгорания употребляется естественная тяга, когда воздух, нужный для сгорания, поступает в систему из того помещения, где смонтирован котел. Продукты сгорания удаляются в этом случае через дымоотвод, наличие которого должно быть также предусмотрено заранее. Дымоходы для газовых котлов являются очень важными частями системы дымоотвода, на них следует обращать самое пристальное внимание. Если при проектировании дома дымоходы для котлов не предусмотрены, то используются устройства, имеющие закрытую камеру горения. Для удаления продуктов горения в таком варианте применяют системы, использующие принцип принудительной вентиляции. В составе этой системы есть турбина, которая при включении помогает "вытянуть" из котла продукты сгорания.

Такой дымоотвод, называемый также коаксиальным, имеет внутреннюю и наружную трубы. Внутренняя ставится для отвода газов на улицу, а внешняя - подает в котел кислород. Данный тип дымоотвода бывает полезен во многих случаях, например, если по каким-то причинам дымоход на крыше устанавливать нецелесообразно.

Так как газовый котел имеет прямое отношение к безопасности здания и его жителей, его монтаж требует оформления многих разрешительных документов - начиная от разрешения на подведение к зданию газа и до всевозможных актов о разграничении полномочий.

Многие задают себе вопрос: стоит ли приобретать газовые котлы, если газопровод еще не подключен к коттеджу? В случае, если газификация не за горами, то установка котла не будет лишним. В противном случае приобретение такого оборудования можно перенести до лучших времен.

Посиделки у костра

Приятно летним вечером посидеть в компании друзей у костра. Такое место организовать можно и на даче, главное выбрать подходящую площадку, выложить кирпичами или камнями в ее центре костровую яму, а по краям расставить невысокие скамейки. Вот о скамейках дальше и пойдет речь, решил вернуться к описанию конструкций простой садово-дачной мебели. В одном из постов я уже описывал конструкцию дачного столика и табурета.  

Вариант скамеек, которыми предлагается оборудовать пространство для посиделок у костра можно увидеть на рисунке.

При этом все 4 скамейки можно составить вместе над потушенным костром и они полностью закроют костровую яму размером 0,7 м и сверху, и со всех четырех сторон, не давая дождю и ветру разносить по участку золу и пепел. 

В комплект входят две открытые и две закрытые скамейки, которые отличаются друг от друга только размерами деталей ножек. У двух скамеек продольные опоры сделаны сплошными на всю длину так, что они полностью перекрывают просвет под сиденьем. В остальном все 4 скамьи имеют одинаковую конструкцию.

Для изготовления комплекта такой дачной мебели можно использовать как широкие ровные доски, так и клеевые щиты или даже многослойную водостойкую фанеру. Указанные на рисунке размеры вполне можно увеличить или уменьшить. Единственное – толщина доски сиденья, она должна быть не меньше 35-40 мм. Иначе она просто будет прогибаться под весом сидящих.

Пазы заготовок ножек тщательно вырезаются и подгоняются. Ширина их должна быть равна толщине используемого материала, а глубина – половине высоты ножки.  У коротких заготовок В пазы вырезают посередине, а у длинных С – на расстоянии около 125 мм от краев. Правильно подогнанные заготовки должны входить в пазы плотно, но без лишних усилий. Собирать ножки можно на любом водостойком клее для дерева. Крепят их к сиденьям на саморезах. Собранные скамейки шкурятся, шпаклюются лунки от заглубленных саморезов, красятся.

Вот и все, по моему отличный вариант для дачных посиделок у костра.

Это может быть полезно:

  • Если Вам необходима высококлассная команда специалистов, которая может выполнить работы по инженерным сетям, геодезии, садоводству, провести ландшафтный дизайн дачного участка, то компания Глория Верде готова предоставить эти услуги в Минске и по всей Беларуси.
  • Туристический портал "Колумб" предлает всевозможные сервисы в помощь собравшимся отдохнуть и попутешествовать - от поиска попутчика до подбора горящего тура. Среди популярных направлений - Турция, в которую Россияне теперь могут попасть без виз.

Выгребная яма или биотуалет?

Одна из первых проблем, которые приходится решать на неосвоенном участке – это устройство удобного и гигиеничного туалета. Правильно выбрать тип туалета и установить его не всегда простая задача на небольшом участке. Ведь нужно учитывать определенные санитарные требования, без которых туалет станет источником не только неприятных запахов, но и просто может навредить окружающей экологии.

Многие требования к обустройству туалета зависят от конкретных местных условий на садовом участке и типа туалета. Перечислю  требования, которые должны соблюдаться для выгребного туалета везде:

  1. Ставить туалет не ближе 25 м от колодца (скважины), ниже его по склону, если таковой есть.
  2. Нужно учитывать уровень залегания грунтовых вод на участке и его сезонное колебание. Для того чтобы его определить, достаточно выкопать небольшой шурф (яму) и замерить глубину расположения зеркала воды от уровня почвы.  Если она меньше 2 м, то  делать в этом месте туалет с простой земляной ямой или периодически очищаемым выгребом нельзя. Это может привести к сильному загрязнению грунтовых вод, а значит и воды в колодцах на очень большой площади, превышающей размеры отдельного участка.
  3. Туалет с выгребной ямой можно размещать только в таких местах, где максимальный уровень грунтовых вод расположен на глубине не менее 2-2,5 м от поверхности земли. При сооружении такого туалета необходимо исключить поступление атмосферных осадков в выгреб, т.е. сделать широкие свесы кровли, отмостку вокруг выгреба и водоотводные канавки по всему периметру (см. рис.1 ).
  4. Стенки и дно выгребной ямы должны быть водонепроницаемыми независимо от материала, из которого они сооружены. Проще всего это сделать, если выложить их из кирпича или отлить из бетона, с последующим нанесением слоя штукатурки из цементно-песчаного раствора (1:2) и железнения. Сложнее сделать водонепроницаемый выгреб с использованием для облицовки бревен или бруса. В этом случае придется конопатить все стыки, а потом обмазывать стенки и дно горячим битумом в 2-3 слоя.
  5. Вокруг стенок и дна выгреба нужно делать глиняный замок толщиной 200-250 мм из жирной, хорошо утрамбованной глины. Дно должно иметь уклон в сторону люка, через который удаляют нечистоты. Над выгребом укладывают балки перекрытия, на которые и устанавливают каркасный или сборнощитовой туалет. Открытую часть перекрытия зашивают досками, оставив место для люка с плотно подогнанной крышкой, и накрывают рубероидом не менее чем в 2 слоя. Еще лучше накрыть эту часть кровельным железом. После завершения всех работ вокруг выгреба и туалета устраивают отмостку и водоотводные канавки.

Туалет с выгребной ямой прост по конструкции, достаточно долговечен и удобен, так как очищать его приходится только один или два раза в год. Единственное – это жесткие ограничения по уровню залегания грунтовых вод, поэтому ставить его можно не везде. В этом отношении более универсален и безопасен для окружающей среды туалет сухого типа – биотуалет или пудр-клозет.

Сухой биотуалет – это туалет с относительно небольшой выносной емкостью, в которой фекалии засыпают торфяной крошкой, древесными опилками, золой или смесью земли и сухого песка. Эта засыпка не только исключает появление неприятных запахов, но и обеспечивает выполнение основных санитарных требований. Выносную емкость нужно периодически опорожнять, укладывая отходы в компостную кучу, где они за 2-3 сезона перерабатываются в органическое удобрение.

Размеры биотуалета сухого типа должны быть не менее 0,9х1,4 м, а высота ~ 2 м в месте расположения стульчака. Крышу обычно делают односкатной. В помещении необходимо предусмотреть место для складирования засыпки и установки рукомойника (см. рис.2).

Проще всего построить каркасный или сборно-щитовой туалет на плотном непучинистом грунте. Чтобы обеспечить его устойчивость стойки каркаса вкапывают в землю на глубину 60-70 см. Для защиты от гниения их нижнюю часть обмазывают битумной мастикой. В местах с высоким уровнем грунтовых вод нижнюю обвязку каркаса лучше установить на небольшие бетонные блоки.

После установки стоек выполняют верхнюю и нижнюю обвязку каркаса, которые будут служить опорой для настила пола и обрешетки кровли. Кровлю туалета устраивают по сплошной обрешетке. Для этого подойдут практически любые кровельные материалы. Боковые стенки туалета обшивают плотно пригнанными досками. В задней стенке необходимо предусмотреть два прямоугольных отверстия: верхнее – вентиляционное окно размером 200х250 мм, затянутое мелкой сеткой, и нижнее – люк 400х400 мм с дверкой для удаления емкости с отходами.

Дверь также можно вполне сделать самому из досок толщиной 25-30 мм, сколоченных в плотное полотно с помощью двух поперечных накладок и укосины. При наличии хорошей вентиляции и правильном пользовании сухим туалетом никаких неприятных запахов ощущаться не будет.

Пузыреплодник Diabolo в Среднерусской полосе

В садах средней полосы России встречается два похожих вида пузыреплодника: пузыреплодник амурский и пузыреплодник калинолистный. Оба представляют собой кусты 2-3 м высотой, с множеством плотно расположенных дуговидно-свисающих побегов. Листья 3-5 лопастные, размером и формой напоминают листья калины. Цветки простые, белые, с многочисленными заметными тычинками, в плотных полушаровидных соцветиях диаметром до 5-7 см, которые во множестве покрывают ветви в начале лета. Плоды тоже интересные – сильно вздутые листовки, краснеющие при созревании. Кора у старых кустов шелушится и отслаивается продольными полосками. Форма куста полушаровидная.

Пузыреплодник калинолистный имеет несколько декоративных форм с разной окраской листьев. Например сорт Diabolo, который принадлежит к пурпурнолистным сортам. Эта окраска листьев встречается у многих растений и ученые объясняют ее сдвигами в синтезе хлорофилла. Аналогичные процессы протекают осенью, когда листья приобретают разные оттенки желтого, красного, фиолетового. Но между тем, у Diabolo по яркости окраски листвы нет соперников. В разное время и в разных частях кроны цвет листьев варьируется от сине-фиолетового до красно-коричневого и карминно-красного со множеством полутонов.

Даже весной с пузыреплодником (1)  не могут сравнится лещина (2) и барбарис (3)

Сорт Diabolo обладает рядом свойств, которые помимо броской внешности хороши для посадки его в садах Среднерусской полосы. Он морозостоек, неприхотлив к почвам, устойчив ко всяким грибным напастям, от которых страдают многие пурпурные барбарисы и клены. Diabolo не так раскидист как основной вид, и более устремлен вверх. Он быстро растет, хорошо переносит стрижку, влаго- и солцелюбив. Он хорошо смотрится на фоне обычной зелени, на газоне, в композициях с низкорослыми и среднерослыми хвойниками и кустарниками. Особенно эффектно выглядят аккуратно подстриженные живые изгороди из пузыреплодника Diabolo, к тому же они отличный фон для остальных растений.

Агротехника пузыреплодника

Для посадки выбирают открытое место. Пузыреплодник предпочитает окультуренные влагоемкие суглинки, низкое залегание грунтовых вод. Хорошо переносит пересадку, прижившись, быстро начинает наращивать крону и с 4-5 лет цветет. Хотя Diabolo нетребователен к почвам, умеренное удобрение улучшает его декоративность. Основное удобрение (перепревшая органика, 5-10 кг, комбинированное  NPK-удобрение, 50-70 г/кв.м) вносят при заправке посадочной ямы. В дальнейшем достаточно раз в год весной заделывать удобрение в приствольный круг. Поливают пузыреплодник только в засуху под корень, раз в неделю или чуть реже.

Видовые пузыреплодники размножаются семенами, которые высеваются сразу после сбора на глубину 2-3 см. Сортовые растения – черенками. Лучший способ, на мой взгляд, размножать его зелеными черенками с середины июня до начала августа. Окореняются даже верхушки побегов. Черенки остаются в череночнике до весны, затем их рассаживаются и подращиваются еще год.

Стрижка и формировка пузыреплодника

Все пузыреплодники обладают высокой пробудимостью почек после обрезки, это позволяет растениям хорошо переносить 2-3 кратную подрезку отрастающих побегов. Обрезку начинают со второго года, укорачивая основные побеги. Формировка одиночных кустов направлена на создание более компактной и плотной кроны. Ее создают подрезкой верхушек выступающих побегов, сдерживая нежелательный рост.

Для изгородей кусты Diabolo высаживают в шахматном порядке в два ряда (30 см между рядами, 40 см в ряду). Изгородь может быть прямоугольной, высотой около 1 м или ограниченной только с боков. В этом случае ее высота достигнет 1,8 – 2,3 м.

Миниатюрные огурчики

Речь пойдет не об огурцах, как можно было подумать, а о более экзотической культуре – мелотории шершавой. Это лиана, плети которой за лето могут вырасти до 3 м. Мелотория легко взбирается по любой опоре благодаря цепким усам. Растение склонно к сильному ветвлению, а побеги имеют густую листву. Достаточно 2-3 экземпляров этого растения, чтобы затенить беседку. Несмотря на то, что мелотория родом из Африки, она остается яркой и сочной до самых заморозков.

Листья у мелотрии небольшие, треугольно-остроконечные, с мягким густым пухом. Цветки мелкие, ярко-желтые, раздельнополые, располагаются в пазухах листьев: женские по одиночке, мужские собраны в пучки. Плоды напоминают округлые светло-зеленые огурчики длиной 1,5-3 см, но крапчатые, с рисунком как у арбуза. Шкурка у свежих зеленцов кислая как у заячьей капусты (лесная кислица), а мякоть по вкусу напоминает огурец. В консервированном виде плоды мелотрии но вкусы не отличишь от обычных огурцов. Они симпатично смотрятся в домашних заготовках, особенно с белыми огурцами, миниатюрными сладкими перцами, кружками моркови и цветной капусты. Особенно пикантно на вкус получается, если в маринад добавить немного острого перца.

Теперь о выращивании…

Культура неприхотлива, поэтому не только на юге, но и в Средней полосе успевает дать урожай даже при посеве семенами. Однако в умеренном климате лучше выращивать ее рассадой, тем более что она хорошо переносит пересадку и быстро приживается на новом месте.

Посев начинают во второй декаде апреля. Земляная смесь используется такая же, как для огурца, рыхлая, питательная (хорошо заправленная компостом), свободная от возбудителей корневых гнилей (грунт лучше пропарить или перед посевом пролить раствором марганцовки). Семена у мелотрии очень мелкие, поэтому их не стоит заделывать слишком глубоко. Семена прорастают в тепле (25-27 градусов), при этом всходы появляются уже на второй-третий день.

Спустя полторы недели, когда отрастет третий настоящий лист, сеянцы по 2 штуки рассаживаются в горшочки объемом не менее 0,5 л. Еще через неделю можно будет увидеть как бурно развиваются растения. В это время их надо обязательно подкармливать любым органическим или комплексным растворимым минеральным удобрением (доза как для огурца).

В открытый грунт рассаду переносят, когда не будет риска наступления заморозков. Место под посадки нужно отвести солнечное, хотя культура может выдерживать небольшое затенение. Почва должна быть легкой, плодородной, хорошо дренированной (мелотрия не выдерживает застоя влаги). Когда растения приживутся, им нужно помочь зацепиться за опору, а дальше они уже сами оплетут всю предоставленную площадь.

Одно из важных преимуществ мелотрии перед другими тыквенными это прекрасная устойчивость к вредителям и болезням.  Поэтому уход сводится к регулярному неглубокому рыхлению земли вокруг растений, особенно после дождей, и подкормкам (раз в полторы-две недели) любым удобрением с полным набором макро- и микроэлементов. Чтобы не образовывалась почвенная корка, можно замульчировать землю вокруг лиан перепревшим навозом, перегноем, торфом.

Мелотрия скороспела: уже через несколько дней после укоренения появляются сначала мужские, потом женские цветки, а через две недели готовы первые плодики. Урожай эта культура дает до заморозков. Зеленцы снимают по мере нарастания, не давая им созревать, иначе ухудшается вкус.

Так что советую завести себе мелотрию у себя в саду, которая украсит участок вертикальными пушистыми коврами и зелеными стенками, а в добавок получите огромный урожай красивых, необычных и вкусных плодов!

Ирга – это не только живая изгородь…

Климат у нас в Средней полосе России весьма холодный, лето короткое, бывают морозы до 40 градусов, все это иногда сопровождается резкими перепадами температуры. Это отрицательно сказывается на многих плодовых растениях. И только ирга этого не боится. Ирга может выдерживать пятидесятиградусные морозы, а весной при цветении переносит заморозки до минус 7 градусов.

Ирга не требовательна к почвам, нормально переносит небольшое затенение, но на свету дает больший урожай. Ирга – это отличная живая изгородь, её заросли просто непроходимы.

Растение может отлично плодоносить каждый сезон на побегах прошлого года. А при хорошем уходе с каждого куста можно собрать несколько ведер ягод.

Размножают иргу порослью, весной – корневыми, летом – зелеными черенками, прививкой, семенами, которые сохраняют всхожесть 2 года. Последний способ размножения он же самый простой. Для этого стратифицируем семена ирги в холодильнике с середины декабря. Одну часть семян смешиваем с двумя частями промытого, прокаленного речного песка. Весной высеваем в грядку с легкой почвенной смесью на глубину 1-2 см. За лето сеянцы могут достигнуть 10-12 см, а к осени второго года – до 35 см. Тогда же можно их высаживать на постоянное место. Посадочная яма размером 70х70 см и глубиной 60 см. В яму добавляем 1-2 ведра кг золы, все это хорошо перемешиваем с землей.

Ирга начинает плодоносить на 2-3 год после посадки. До 10-летнего возраста за кроной почти не требуется ухода, только при сильном загущении удаляют корневую поросль.

На вкус плоды ирги напоминают изюм. Из нее можно сделать много всяких вкусностей – варенье, компоты, джем, пастилу, сок, вино. На варенье можно брать сахара в 3 раза меньше объема плодов. Хранится оно будет долго благодаря наличию пектина. Удачно сочетание в варенье ирги с другими плодовыми – смородиной, крыжовником, малиной.

Если подержать плоды слоем 3-4 см с неделю на стеллажах, то из 1 кг можно будет получить до 700 г сока.

Для приготовления вина на одну часть сока берется 4 части воды, кладется сахар и на 8-10 дней оставляется для брожения при температуре 25-30 градусов, добавляется закваска из малины. После брожения жидкость сливается через густое сито и убирается в прохладное место.

Парник для теплолюбивых культур

Предлагаю вниманию принцип устройства парника, который, говорят, использовали монахи в Соловецком монастыре несколько веков назад для выращивания винограда, арбузов и т.д.

Принцип действия парника

Принцип действия этого парника основан на возникновении конденсата при соприкосновении тепла, выработанного в результате разложения биотоплива, и  охлажденной антифризом емкости. Избыток конденсата, который накапливается во влагосборнике из за разницы температур, поднимается вверх, увлажняя почву. При этом создается парниковый эффект: температура в парнике под пленкой и стеклом на 3-5 градусов выше, чем в необорудованной теплице. Главный плюс такого парника в том, что он почти не требует топлива.

Режим работы парника устанавливают два конденсатора: минусовой и плюсовой температуры.

Конденсатор минусовой температуры – это любая герметичная емкость объемом 200-300 литров с двумя вваренными патрубками и заполненная антифризом. Так как жидкость не замерзает, то наружная температура передается через патрубки в основной бак. За зиму там аккумулируется достаточный запас минусовой энергии, которая сохраняется до конца лета. К весне патрубки закрываются и теплоизолируются. Конденсатор располагается в середине парника.

Над крышкой основной емкости устроен влагосборник из крупного речного песка, гравия, щебенки толщиной 20-30 см и диаметром до 1 м. Влагосборника такого небольшого объема (~ 40 ведер) вполне достаточно для создания необходимых условий в парнике.

Тепловой биоконденсатор – плотный 20-сантиметровый слой древесных опилок (не хвойных пород), обернутый в соломенный изолятор толщиной 5 см. От поверхности грядки до теплового конденсатора должно быть полметра. Укладывается он на границе плодородного слоя и суглинка (если почва не очень плодородна, то закладку нужно делать мельче).

На значительной глубине, при недостатке кислорода, процесс разложения биомассы замедлен. Примерно через 2 года, если вскрыть конденсатор, то можно увидеть мокрые и теплые опилки, едва тронутые тлением. Через 5 лет биомасса уже должна перегореть полностью. Тогда необходимо делать новую закладку опилок и соломы.

Строить парник лучше летом, чтобы под зиму он ушел полностью готовым к весенним посадкам. Сооружение это достаточно трудоемкое и долговечное, поэтому ставить его лучше на углубленный железобетонный фундамент. Толщина стенок может быть 20 см. Над поверхностью земли его можно поднять на 20-30 см (лучше еще выше, так как грядки приходится подсыпать и их высота растет). Сверху на ленту фундамента через слой гидроизоляции кладется обвязка из антисептированных брусьев 15х15 см.

Весной, когда оттаивает почва, начинается горение опилок и соломы с выделением тепла. При такой системе парника желательно часть поверхностей остеклить для улучшения процесса фотосинтеза.

Длина парника составляет 12 м, ширина 4,4 м, высота по центру 2,6 м. Стойки, укосы, перемычки, дуги сделаны из оцинкованного тавра. Обрешетка – брус 30х50 мм.

В парнике получается сделать 3 грядки. Под среднюю ради эксперимента кроме опилок можно подсыпать коровяк (1 ведро на 1 кв. м).

Трубы, идущие от емкости с антифризом, со временем подгнивают, поэтому их необходимо сразу обработать битумной мастикой или чем то аналогичным.  

Надеюсь урожай с этого парника вас порадует!

Экономичная лестница

Если на даче мало места, и перед вами встал вопрос как спроектировать лестницу на второй этаж, то, я думаю, данная конструкция лестницы поможет решить вашу проблему.

Из за дефицита места можно поставить лестницу, которая в специальной литературе называется “утиный шаг на тетивах”.

Но у предлагаемой конструкции лестницы есть свои особенности. Стандарты трактуют крутизну марша лестницы в 39 градусов, а в этой конструкции угол крутизны увеличен почти вдвое без ощутимой нагрузки при подъеме. По лестнице можно подниматься не опираясь на поручни. При необходимости, спереди всегда есть ступенька, на которой можно отдохнуть.

В чем соль данного устройства лестницы? Все дело в простых расчетах. Известно, что допустимая ширина проступи – 250 мм, максимальная высота подступенка – 200 мм. Это соотношение – 200:250 (1:1,25) – надо всегда учитывать при строительстве лестницы. В тесных условиях при высоте этажа 2,7 м, ширине марша 800 мм и при нормативной крутизне пришлось бы выгородить 4,7 кв. м площади. Увеличив вдвое угол марша можно уменьшить эту площадь вдвое.

Конструкция этой экономичной лестницы видна на рисунке. Видно, что начиная с площадки и на первой половине каждой ступени, под правую ногу установлена скамеечка высотой в одну ступеньку (194 мм).

Related Posts with Thumbnails

Архив

Ресурсы сети

Читатели