Парник для теплолюбивых культур

Предлагаю вниманию принцип устройства парника, который, говорят, использовали монахи в Соловецком монастыре несколько веков назад для выращивания винограда, арбузов и т.д.

Принцип действия парника

Принцип действия этого парника основан на возникновении конденсата при соприкосновении тепла, выработанного в результате разложения биотоплива, и  охлажденной антифризом емкости. Избыток конденсата, который накапливается во влагосборнике из за разницы температур, поднимается вверх, увлажняя почву. При этом создается парниковый эффект: температура в парнике под пленкой и стеклом на 3-5 градусов выше, чем в необорудованной теплице. Главный плюс такого парника в том, что он почти не требует топлива.

Режим работы парника устанавливают два конденсатора: минусовой и плюсовой температуры.

Конденсатор минусовой температуры – это любая герметичная емкость объемом 200-300 литров с двумя вваренными патрубками и заполненная антифризом. Так как жидкость не замерзает, то наружная температура передается через патрубки в основной бак. За зиму там аккумулируется достаточный запас минусовой энергии, которая сохраняется до конца лета. К весне патрубки закрываются и теплоизолируются. Конденсатор располагается в середине парника.

Над крышкой основной емкости устроен влагосборник из крупного речного песка, гравия, щебенки толщиной 20-30 см и диаметром до 1 м. Влагосборника такого небольшого объема (~ 40 ведер) вполне достаточно для создания необходимых условий в парнике.

Тепловой биоконденсатор – плотный 20-сантиметровый слой древесных опилок (не хвойных пород), обернутый в соломенный изолятор толщиной 5 см. От поверхности грядки до теплового конденсатора должно быть полметра. Укладывается он на границе плодородного слоя и суглинка (если почва не очень плодородна, то закладку нужно делать мельче).

На значительной глубине, при недостатке кислорода, процесс разложения биомассы замедлен. Примерно через 2 года, если вскрыть конденсатор, то можно увидеть мокрые и теплые опилки, едва тронутые тлением. Через 5 лет биомасса уже должна перегореть полностью. Тогда необходимо делать новую закладку опилок и соломы.

Строить парник лучше летом, чтобы под зиму он ушел полностью готовым к весенним посадкам. Сооружение это достаточно трудоемкое и долговечное, поэтому ставить его лучше на углубленный железобетонный фундамент. Толщина стенок может быть 20 см. Над поверхностью земли его можно поднять на 20-30 см (лучше еще выше, так как грядки приходится подсыпать и их высота растет). Сверху на ленту фундамента через слой гидроизоляции кладется обвязка из антисептированных брусьев 15х15 см.

Весной, когда оттаивает почва, начинается горение опилок и соломы с выделением тепла. При такой системе парника желательно часть поверхностей остеклить для улучшения процесса фотосинтеза.

Длина парника составляет 12 м, ширина 4,4 м, высота по центру 2,6 м. Стойки, укосы, перемычки, дуги сделаны из оцинкованного тавра. Обрешетка – брус 30х50 мм.

В парнике получается сделать 3 грядки. Под среднюю ради эксперимента кроме опилок можно подсыпать коровяк (1 ведро на 1 кв. м).

Трубы, идущие от емкости с антифризом, со временем подгнивают, поэтому их необходимо сразу обработать битумной мастикой или чем то аналогичным.  

Надеюсь урожай с этого парника вас порадует!

1 коммент. :

Sh14 комментирует...

Интересно, откуда у монахов был антифриз...
Если конденсатор прохудится, то придется кушать овощи сдобренными этим самым антифризом.

Отправить комментарий

Related Posts with Thumbnails

Архив

Ресурсы сети

Читатели