Размеры парной и оптимальная температура

Парная это помещение, где человеку хочется всласть попариться, обычно с друзьями, и часто их бывает достаточно много. Для того чтобы всех вместить в бане нужна большая парная, но до каких пределов большая?

Для того, чтобы хорошо попариться в парной нужна высокая температура, но какая? Если необходим глубокий прогрев, то подойдет температура, приближенная к температуре человеческого тела. Например, при температуре +40 градусов тепловое излучение проникает в тело человека примерно на 70 мм. 

Тепло передается и через воздух, при этом при высокой температуре воздуха есть риск получить ожоги. Поэтому ясно, что парную в бане лучше прогревать так, чтобы доля теплового излучения была намного больше, чем способность источника тепла нагревать воздух.

Это принять это утверждения, то наверное придется отказаться от использования электрокаменок или металлических печек, у которых поверхность нагревается до сотен градусов, передавая тепло в основном воздуху.

Но при 40 градусах париться как то не интересно, ведь хочется немного экстрима, жара, пара, веников, чтобы получить побольше кайфа. Я думая что по полной насладиться всеми прелестями можно уже при 60 градусах. При этом поверхности, которые излучают тепло должны быть большими, почти во всю стену.

Как пользоваться таким источником тепла? Интенсивность теплового излучения ослабевает обратно пропорционально квадрату расстояния от источника излучения.то значит, что человек, который находится на расстоянии 3 м от печи получит в 4 раза меньше тепла, чем если бы он был в полутора метрах.

Из этого следует, что если размеры парной большие, то чтобы достаточно прогреться на значительном удалении от источника тепла, необходимо либо повысить температуру поверхности источника, либо сильнее нагреть воздух. И то и другое не желательно делать.

Бытовая кирпичная печь нормально прогревает до 20-25 градусов порядка 30-40 кв. м жилого помещения. Если использовать кирпичную печь с такой же теплоотдачей для обогрева парной, то сильно возрастет процесс рассеяния тепла, какая бы качественная теплоизоляция не была бы сделана. Нужна специальная банная печь-каменка.

Немного о теплоизоляции… Ее не стоит делать абсолютно герметичной и теплосберегающей. Ведь человеку нужно дышать чистым воздухом, а не ощущать запах пота. Воздухообмен нужен постоянный, не только тот, который производится периодическим открыванием форточки. =Следовательно рассеяние тепла из парной это явление необходимое. Здесь нужно найти компромисс, так как увеличение размеров парной естественно ведет к увеличению рассеяния тепла.

Увеличение линейных размеров парной увеличивает ее объем в кубической зависимости. Если поднять потолок с высоты 2,1 м всего на 10 см в парной размерами 2,4 х 2,2 м, то объем парной увеличится более, чем на половину кубометра. Затраты дров и времени при этом на прогрев парной увеличиваются не пропорционально увеличению ее объемов, а намного больше. И соответственно нужно насытить этот большой объем теплом, прогреть ставшие более удаленными предметы, восполнить увеличившееся рассеяние тепла.

 Наиболее оптимально на мой взгляд устроена парная, где полки расположены достаточно близко, напротив печи-стены площадью около 10 кв. м и в парной организован постоянный воздухообмен с помощью печи (см. рис.).

Теплица из металлического профиля

Имея некоторые навыки работы с металлом и являясь владельцем сварочного аппарата, можно за несколько дней соорудить неплохую теплицу с металлическим каркасом. Размеры теплицы выбираются в зависимости от отводимого под нее места и агротехнических планов.

Основные принципы сооружения теплицы я уже описывал в одном из предыдущих постов. Так что с тем, где лучше располагать теплицу, как она должна быть расположена, ее пропорции, обо всем этом можно узнать там. Сейчас же речь пойдет непосредственно о конструкции теплицы из  металлического профиля.

Основу каркаса такой теплицы составляют стальные Т-образные профили и уголки. По форме теплица будет напоминать двускатную ломанную крышу. наклонные стойки должны быть цельными, изогнутыми в коньке и по линии излома. В местах загиба профиля вертикальную полку тавра предварительно пропиливают до горизонтальной полки, как показано на рисунке.

Снизу стоек привариваются пластины с отверстиями для крепления к фундаменту. Горизонтальные поперечины (отрезки Т-образного профиля) привариваются между стойками.

В теплице предусматривается две дверцы, расположенные в торцевых стенках. Дверные коробки варятся из отрезков уголка и привариваются к внешним стойкам. Рамки дверей тоже сварные из уголков. К вертикальным стойкам рамок прикрепляются на болтах или сваркой карточные петли для навески дверей. Коньком будет служить стальной уголок 50х50 мм.

Стеклят теплицу после установки каркаса на фундаменте. В качестве фундамента можно выбрать кирпич, выложив его в 1-2 ряда на песчаной подушке или залив бетоном ленту фундамента в траншею глубиной 10-20 см.

Оконное стекло устанавливают в проемы на силиконовый или акриловый герметик. Зафиксировать стекла можно отрезками уголков с резиновыми прокладками с помощью с помощью саморезов по металлу или болтов. Под саморезы предварительно нужно просверлить направляющие, под болты – отверстия с нарезанной резьбой.

Минимальная высота конструкции теплицы должна быть такой, чтобы в ней мог свободно перемещаться взрослый человек. Поэтому минимальная высота теплицы в карнизе должна составлять 1,6-1,7 м, а высота в коньке – 2,2-2,4 м.

Чем больше высота теплицы, тем лучше в ней микроклимат, так как уменьшаются перепады температуры воздуха. В теплице большого объема днем воздух нагревается медленно, а ночью – долго охлаждается, что благоприятно влияет на развитие растений. Рекомендуется выбирать высоту теплицы в коньке в пределах 2,4-2,8 м. Длина теплицы обычно составляет 3-4 м, реже – 5-6 м.

Ширина теплицы определяется обычно количеством планируемых в ней грядок и расстоянием между ними. Если теплица планируется на две грядки шириной 0,9-1 м с проходом между ними величиной в 0,35-0,45 м, то ширина теплицы должна быть не менее 2,2-2,5 м.

Минимальные размеры двери теплицы обычно составляют: высота – 1,7 м, ширина – 0,6-0,7 м. Но для удобства желательно сделать дверь высотой 1,8 – 1,9 м и шириной 0,7 – 0,9 м.

Для искусственного освещения теплицы лучше использовать люминисцентные лампы. Они дают свет, близкий к дневному и не излучают большого количества тепла. Поэтому их можно расположить вблизи растений.

Для сооружения теплицы из металлического профиля понадобится:

  • Песок, гравий, кирпич, цемент
  • Бетонные блоки 200х200х500 мм
  • Т-образный профиль с высотой полки 25 мм
  • Стальной уголок 25 мм
  • Стальной уголок 50 мм
  • Полоса 50х5 мм
  • 4 карточные петли
  • Две дверные задвижки
  • Шурупы-саморезы, болты
  • Герметик

Компост для высокой грядки

Как использовать компост

Весь смысл в создании компоста – вернуть в почву те питательные вещества, которые понадобились для выращивания растений.  Приготовление компоста это можно сказать наука, во всяком случае для этого необходимы определенные навыки. Основные правила приготовления компоста, в том числе и что можно использовать на компост я приводил в предыдущих постах. Смотрите: Фабрика гумуса или правила приготовления компоста и  Компостная куча для ленивых.

Большинство микроорганизмов, которые участвуют в разложении растительных остатков, полезны для растений и к тому же конкурируют и даже уничтожают вредные для растений микроорганизмы, вызывающие болезни. Вот из за этих свойств компост и способствует восстановлению и оздоровлению почвы.

Сам компост можно использовать несколькими способами:

  1. Традиционный способ, когда созревший компост в сочетании с минеральными удобрениями вносится на поверхность грядок в посадочные борозды или лунки.
  2. Сооружается высокая грядка, в которую и закладываются растительные остатки.
  3. Полузрелый компост используется как мульча на поверхности грядок. Таким образом  не только снабжаются растения питательными веществами, но и предохраняется почва от пересыхания.
  4. Полусозревший компост закладывается в грядку с бортиками и присыпается землей.

Плюсы высоких грядок

Приподнятые или высокие грядки, с бортиками или без них имеют ряд общих особенностей:

  • Они быстро прогреваются и освобождаются от излишков влаги. Это особенно хорошо заметно весной, когда высокая грядка уже прогрелась, а почва рядом еще долго остается холодной с избыточным переувлажнением. Высокие грядки особенно уместно на участках с близким залеганием вод, где часто присутствует переувлажнение почвы по весне.
  • Хорошо прогретая и снабженная воздухом почва заметно ускоряет всхожесть растений. А корни растений не страдают от недостатка кислорода и холода.  Поэтому на таких грядках растения растут быстро, развиваю мощную корневую систему, хорошо противостоят неблагоприятным условиям, вредителям и болезням.
  • Прогретая почва высоких грядок дает возможность быстро восстановиться полезным почвенным микроорганизмам, вымерзши за зиму. Тем самым резко уменьшается риск заболевания растений.
  • Снабженные компостом и навозом высокие грядки сами начинают разогреваться в ходе разложения органики, согревая и питая при это корни растений.

Минусы высоких грядок

Основной недостаток высоких грядок это то, что они быстро высыхают и требуют регулярного полива. К тому же нельзя делать чисто компостные грядки, так как компост не может обеспечить сбалансированное питание растений. Отсюда необходимость добавления минеральных удобрений в качестве дополнительных подкормок.

Полузрелый компост имеет высокую биологическую активность. Он может играть как оздоровительную роль, подавляя большинство возбудителей болезней растений, так и отрицательную – посев семян в него в большинстве случаев не дает положительных результатов, лучше использовать рассадный метод.

Как видно, плюсы высоких грядок являются в то же время и минусами. Теплые высокие грядки создают хорошие условия для растений, но в то же время и для проживания различной живности. Живность как сами понимаете бывает не только полезной. Высокие грядки хороши для зимовки такого вредителя как медведка. Если его нет на огороде, то проблем не должно возникнуть, но если есть, то придется принимать срочные меры для борьбы с ним. 

Компостные грядки с бортиками

Я думаю, самые подходящие грядки для дачи – это грядки с невысокими бортами, которые можно изготовить из плоского шифера или просто из досок. Для обустройства такой грядки сначала выкапывается траншея на штык лопаты, на дно засыпается небольшой слой речного песка (5-7 см) и заполняется по самые борта полузрелым компостом. Компост сверх обязательно присыпается землей. В принципе, и траншею не обязательно копать, достаточно просто засыпать компост между бортами и присыпать его землей.

Ширина таких грядок может быть любой, как вам будет удобней. Обустройство грядок лучше делать осенью, когда полно накопившихся за сезон растительных остатков в компостной куче. Для ускорения процесса компостирования можно использовать специальные биопрепараты препараты или навозный настой.

При разложении компоста, образующиеся питательные вещества не сбалансированы ни по составу ни по количеству (в компосте часто бывает избыток азота, но недостаток кальция и магния). Из этого следует, что необходимо применять также для корректировки минеральные удобрения, что требует от садовода некоторой практики.

Компостный слой не только улучшает структуру почвы, но и предохраняет грядку от пересыхания в засуху. В процессе разложения компоста выделяется необходимый для питания  растений углекислый газ. Это особенно важно в парниках, где как правило недостаток углекислого газа.

Виды садовых дорожек

При благоустройстве дачного участка разбивку дорожек нельзя откладывать на потом. Если их не сделать сразу, то после дождей протоптанные садовые дорожки будут превращаться в ручьи, делая участок малопроходимым.

Ширина дорожек обычно составляет 0,3 – 1,0 м. Для стока воды профиль дорожки делают с небольшим уклоном (2-3 см на метр ширины) в обе стороны.

Покрытие дорожек может быть выполнено из строительного кирпича, плиток, бетона, это всем хорошо известно. Могут применяться и естественные материалы: утрамбованный гравий, песок, щебень, мелкий булыжник, деревянная шашка. Но в любом случае покрытие должно быть прочным и удобным для ходьбы. Покрытие садовых дорожек необходимо делать на несколько сантиметров выше поверхности земли, потому что трава со временем разрастается и поднимает грунт по краям вровень или даже выше уровня дорожек,  а это может привести к застаиванию воды.

Отсыпные дорожки

Самая простая, но и наименее долговечная – это отсыпная дорожка. Как и любую другую ее необходимо сначала разметить. Затем снимают грунт на глубину 15-20 см, но так, чтобы дно получившейся канавы было выпуклым. Снимаемый дерн нарезают полосками и откладывают в сторону. Выемку утрамбовывают и засыпают в нее слоем в 10-15 см как основу крупный шлак, щебенку или бой кирпича. Отсыпку поливают водой и утрамбовывают. После этого, сохраняя выпуклый профиль, насыпают мелкий шлак слоем 4-5 см и тоже утрамбовывают. Дорожка получится более долговечной, если основание покрыть влагозащитным слоем жирной глины толщиной 1-2 см, а затем насыпать мелкий шлак с последующей его утрамбовкой. Трамбовать нужно так, чтобы по краям дорожки не образовывался бортик. Для более эстетичного вида и прочности по краям дорожку можно выложить вынутыми полосками дерна, которые прикрепить к грунту деревянными колышками.

Если дорожка идет по склону, то ее лучше делать не выпуклой, а наклонной. Для таких дорожек обязательно нужно делать влагозащитный глиняный слой, иначе она будет быстро размыта дождями.

Мощеные дорожки

Мощеные дорожки, естественно, более долговечны и красивы чем отсыпные, но их сооружение требует больше времени и затрат. Подготовительные работы для мощеных дорожек такие же как и для отсыпных, но в качестве основания используется крупнозернистый песок слоем 10-15 см.

Для мощения дорожки можно использовать красный пережженый кирпич, стойкий к воздействию влаги. По краям также укладывается на ребро кирпич или плоские камни, которые образуют невысокий бордюр. Вариантов укладки кирпича, деревянных шашек, бетонных плиток и каменного боя множество, я думаю их можно подобрать самостоятельно на свой вкус. Свежеуложенную дорожку надо хорошо пролить водой для осадки и утрамбовать. Завершающий этап – укрепление бордюра с наружного края дорожки полосками дерна.

Если дорожка мостится покупными плитами, то их располагают ради экономии не сплошным рядом, а на расстоянии 4-5 см друг от друга. Для соблюдения одинакового расстояния между плитками можно воспользоваться деревянными брусками нужной ширины, укладывая их вместе с плиткой. После трамбовки бруски удаляются, а в образовавшиеся канавки подсыпается грунт, в который засевается трава. В последующем трава, оплетая плитки корнями, упрочняет дорожку.

Бетонные дорожки

Наиболее практичны и долговечны дорожки с покрытием из монолитного бетона. А расшивка под природный камень придаст бетону более привлекательный вид. Бетонное покрытие хорошо подходит для устройства двухколейных автодорожек. Для пешеходных дорожек глубина выемки грунта составляет 8-10 см, а для автомобильных – не менее 40 см.

Порядок работы такой: по краям выемки устанавливается деревянная опалубка из досок толщиной 20-40 так, чтобы их кромки выступали над уровнем земли на 5-6 см. Доски выравнивают по шнуру. Окончательно опалубку закрепляют подсыпанием изнутри щебня, а снаружи – грунта. После засыпки основание дорожки выравнивают, утрамбовывают, хорошо смачивают водой и заливают бетоном. Глубину закладки основания можно уменьшить, если бетонное основание усилить арматурой. В качестве арматуры можно использовать любой металлический лом. В этом случае глубину основания можно уменьшить до 20-25 см. Свежеуложенный бетон нуждается в обильном смачивании, особенно в первые 3-4 дня.

Бетонные дорожки должны иметь естественный грунтовый бордюр шириной не менее 40 см, который неплохо засеять газонной травой, засадить маргаритками, а вдоль пешеходных дорожек можно посадить ремонтантную землянику.

Витражи

Что делать, если вдруг стало скучно на даче и внутренняя обстановка вашего домика вам вдруг показалась слишком архаичной и допотопной? Как внести свежую струю в интерьер дома?
В этом случае можно попробовать создание витражей собственными руками. Способ освежить интерьер достаточно не дорогой и интересный по сути своего процесса. Ведь витражи вы собрались не покупать, а делать самостоятельно.
Главное не забывать, что основное правило существования витража как украшения вашего жилища – это наличие света (солнечного или искусственного), без которого витраж будет лишен своей привлекательности и сияния.
Витражами можно украсить двери, выходящие в нежилые помещения, например на кухню, в коридор. Можно использовать витражи и для окон, главное чтобы это не производило излишнего затемнения помещения. Поэтому витражи очень уместно будет расположить на окнах, выходящих на солнечную сторону, к тому же в этом случае они помогут уменьшить летнюю жару.
Если говорить о технологии изготовления витражей собственными силами, то можно выделить три способа их производства по мере возрастания трудоемкости: использование цветной самоклеющейся пленки для придания цвета стеклу; использование различных лаков и последний самый трудоемкий – использование кусков цветного стекла.
Но при любом из способов по созданию витража необходимо сначала будет выбрать и подготовить рисунок, который вы будете реализовывать. С выбором самого рисунка не должно быть никаких проблем я думаю. Но его еще необходимо распечатать в нужном формате. Самостоятельно скорее всего это сделать не получиться, так что придется обратиться к полиграфистам. Если вы выбрали первый самый простой способ, то у полиграфистов можно заказать сразу и печать на пленке.
При втором способе вам будет необходимо перенести рисунок на стекло, это довольно просто – достаточно наложить напечатанный рисунок на стекло и обвести фломастером его контуры, выделив цветовые области.
В том случае, если вы все же взялись делать витраж из цветного стекла, то рисунок можно использовать в качестве шаблона. Теперь немного поподробней об этих способах…

Витраж с применением цветной пленки

Здесь у вас тоже есть выбор. Купить самоклеющуюся пленку с готовым рисунком и просто наклеить ее на стекло – самый простейший и не требующих лишних телодвижений способ. Или все же не полениться, выбрать рисунок, распечатать его в полиграфии на пленке, нарезать эту пленку по трафарету и наклеить пленку на стекло тщательно подгоняя ее под рисунок самостоятельно.
Достаточно  дешево, быстро и красиво.

Витраж на лаках

Это более трудный способ для реализации витража. Во первых нужно использовать специальные лаки, во вторых – стекло должно быть обработано специальным образом для того чтобы лак хорошо ложился на поверхность. Для этого подойдет обычная наждачная бумага – ей нужно немного пройтись по всей поверхности стекла. После этого поверхность обезжириваем, крепим на стекло рисунок и приступаем непосредственно к созданию витража. Для того чтобы не допускать неточностей и помарок рисунок можно закреплять малярным скотчем для выделения цветовых областей. Весь процесс может занять много времени, но результат того стоит.

Витраж из цветного стекла

Здесь совсем уже способ для истинных художников и людей склонных к кропотливой творческой работе. Так же как для первого способа с пленкой понадобятся шаблоны, сами цветные стекла, клей для стекол, ну и прозрачная пленка для закрепления всего результата вашей деятельности.
В первую очередь конечно занимаемся изготовлением трафаретов или шаблонов всех цветных участков рисунка. Их нужно вырезать из прозрачного материала, для этого подойдет калька, прозрачная пленка.
Затем уже по готовым шаблонам начинаем резку стекла соответствующего цвета. В результате получаем конструктор для выкладывания витража и можно приступать к самому интересному в этом процессе – созданию самого витража.
Для улучшения сцепления стекла обезжириваются и клеятся по кромкам. Затем для придания витражу дополнительной защиты и устойчивости кладем получившийся фрагмент на прозрачную пленку, которой покрываем в конце концов витраж с обоих сторон.
После окончательного сбора витража и покрытием его защитными пленками можно вставлять в предназначенное для него место – в окне или двери. Для большей надежности витраж по краям можно закрепить деревянными рейками.
Related Posts with Thumbnails

Ресурсы сети

Читатели