Огурцы на шпалере

Обычно огурцы в открытом грунте выращивают в расстил, т.е. свободно пускают побеги по поверхности грядки. Но когда хотят вырастить корнишоны, пикули и т.п., такой способ не очень подходит, так как плоды, лежащие на земле, грязные, неравномерно окрашенные, малозаметны. И, таким образом, их при сборе можно пропустить и они перерастут. Поэтому стоит подумать о выращивании своих огурцов на шпалере.

Огурцы конечно можно пустить по конструкции из нескольких опор, скрепленных вместе. Но такой способ подходит только, если выращивают не больше десятка растений. Если же вы планируете вырастить урожай на продажу, то стоит уже продумать как заложить огуречную плантацию.

Для этого предварительно размечают на участке ряды, ориентирую их с севера на юг, и устанавливают опоры. Расстояние между рядами должно быть 1,5-2 м, а между столбами в ряду 4-5 м. Увеличить густоту стояния растений и тем самым урожайность можно, пустив ряды спаренными лентами, как при двухсторонней схеме посадки. При этом расстояние между соседними рядами в ленте должно быть 40-60 см, а между лентами 1,2-1,5 м. Шпалера может использоваться много лет, поэтому опоры должны быть сделаны из прочного и долговечного материала.

Между столбами в три ряда натягивают прочную стальную проволоку. Нижнюю располагают на высоте 5-15 см от почвы, среднюю – 100-110 см, а верхнюю – 180-200 см. К ним прикрепляют синтетическую сетку из светостойкого материала с размером ячеек 15-20 см, которую будут оплетать растения.

При вертикальном культуре допускается посев семян огурцов в грунт. Но для получения раннего урожая лучше готовить рассаду, у которой должно быть не больше 3 настоящих листьев. При однострочном способе размещают 2,5-4,5 растения на 1 кв. м, при ленточном – 4-7 растений.

Чтобы удобно было формировать растения, рассаду огурцов располагают под вертикальными направляющими сетки, которые выполняют роль шпагата для закрепления главного стебля. Ослепляют растения до третьего узла. Затем в 4-6-м узлах удаляют только зачатки цветков, оставляя боковые побеги. На сетке их не закрепляют, но длину обычно ограничивают над 3-4-м листом и удаляют, как только они отплодоносят. Боковые побеги огурцов, появляющиеся выше 7-ого узла закрепляют на горизонтальных направляющих сетки. У гибридных огурцов (F), с сильным проявлением букетного типа цветения все боковые побеги прищипывают на 1-3 листа, а на гибридах с меньшим проявлением этого признака оставляют длинные боковые побеги, рост которых ограничивают на 4-5-м листом.

Если погода у вас влажная и теплая, то, чтобы посадки не загущались, часть боковых побегов стоит удалить. Когда главный побег достигает верхней проволоки шпалеры, его аккуратно укладывают на нее и по мере роста периодически подкручивают, направляя “головы” растений огурцов в одну сторону.

Полив и подкормка шпалерных огурцов обычные, за исключением того, что подкормки дают чаще. И более эффективен капельный полив, а не дождевание или пуск воды по бороздам. Снизить число поливов и уменьшить испарение влаги с поверхности почвы помогает мульчирование рядов полиэтиленовой пленкой, которую располагают поверх поливных трубок.

Клюква без болота

Не многие знают, что на садовом участке можно выращивать лесные ягоды. Например клюква, садоводы думают, что для ее выращивания нужно развести на своем участке болото и мох. Отчасти это верно, но не совсем. Клюква действительно любит торфяные почвы, влагу и свет, но все это можно обеспечить на участке и без создания искусственного болота, особенно если присутствуют торфяные почвы. Небольшой клюквенник в саду снабдит вас целебными ягодами и украсит участок, так как клюква очень декоративна, особенно во время цветения и осенью, когда покрывается крупными красными ягодами. 

Болотная клюква цветет в конце мая – начале июня, а ягоды созревают в конце августа – начале сентября. Крупноплодная клюква в условиях нашей средней полосы цветет во 2-3 декаде июня, а ягоды созревают в сентябре – октябре, примерно на 2-3 недели позже, чем у клюквы болотной. Размер и вес ягод зависят от сорта. В плодах содержится от 10 до 20 семян. В средней полосе до осенних заморозков созревают ягоды только ранних сортов – Франклин, Стивенс, Уилкокс, Вашингтон, Блэк Вейл. У поздних сортов (Ховес, Бекуит) плоды могут созревать только при продолжительной и теплой осени. Чтобы добиться вызревания клюквы, используют укрытие из полиэтиленовой пленки. Растения начинают плодоносить на 3-4 год. Клюквенная плантация продуктивна на протяжении 50-60 лет.

Основная масса корней клюквы размещается в слое грунта на глубине 10-15 см. Наиболее развиты корни на 2-3 летних ветвях, в возрасте 3-6 лет они отмирают и заменяются новыми. У корней нет волосков, но есть микориза, улучшающая питание клюквы.

Лучшие почвы для клюквы – торфяные и торфяноболотные, выработанные торфяники при слое торфа не менее 30 см, подстилаемые суглинками, супесями, песками. Оптимальный уровень грунтовых вод – 30-40 см, pH 4-4,5. Можно возделывать клюкву и на дерново-подзолистых почвах при определенной предпосадочной подготовке и систематических поливах в период вегетации.

Крупноплодная клюква

Крупноплодная садовая клюква – светолюбивое растение, на затененных участках ее плодоношение резко снижается. Крупноплодная клюква более теплолюбива, чем болотная. Ее растения, не укрытые зимой снегом, вымерзают при температуре минус 25-30 градусов. На зиму все же лучше укрыть клюкву лапником или обрезанными ветвями ягодных кустарников. При этом клюква отличается хорошей восстановительной способностью.

Размножение клюквы

Размножать крупноплодную клюкву можно семенами и черенками. Размножение семенами используют в основном в селекционной работе – при создании новых сортов. Вегетативно клюква размножается черенками 10-12 см. Лучшее время для заготовки черенков – период распускания почек и начало роста побегов (первая половина мая). Черенки нарезают ножом или ножницами, используя прошлогодние горизонтальные и вертикальные побеги, и сразу же ставят в воду, прикрывая от прямых солнечных лучей. До посадки черенки хранят в прохладном помещении (5-10 градусов) во влажном сфагнуме. Более 3 недель черенки хранить не рекомендуется. Лучше всего их высадить в день заготовки в теплую почву (9-10 градусов).

Высадка клюквы

Черенки сажают по схеме 10-15х10-15 см. На каждое посадочное место приходится по 2-3 черенка, их заглубляют в субстрат с учетом последующего мульчирования песком, после чего на поверхности должны оставаться кончики черенков длиной не более 2-4 см. В благоприятных условиях (регулярные поливы и прополки) черенки укореняются через 2 недели. В качестве субстрата для укоренения используют верховой торф с pH 4-5 или смесь торфа и песка (2:1).

Для высадки клюквы подбирают хорошо освещенное место, недалеко от источника водоснабжения. Но переувлажнение вредно, как и пересушивание. Наиболее пригодна для клюквы кислая почва (pH 4-6) со слоем торфа 30-50 см. В большинстве случаев такие условия в саду создают искусственно. Выкапывают яму глубиной 30-50 см, края ее выкладывают досками, рубероидом – они должны выступать над землей на 5-10 см, чтобы не попадала тяжелая почва, не осыпались края, не проникали сорняки.

Место, подготовленное для посадки плотно заполняется торфом, добавляется 30 г двойного суперфосфата на 1 кв. м площади и поливается, чтобы торф осел. Перед посадкой поверхность торфа можно засыпать песком слоем 3-5 см. Лучше всего подходит крупнозернистый песок. Все подготовительные работы лучше делать задолго до посадки. Если почва тяжелая, на дно ямы рекомендуется насыпать слой гравия или керамзита толщиной 3-5 см в качестве дренажа, а если почва песчаная, то на дно можно положить пленку, рубероид.

Сажают клюкву с апреля по октябрь. Лучше сажать укорененные черенки или саженцы. Однолетние саженцы размещают через 20 см, а двухлетние – через 30 см, в рядах растения сажают в шахматном порядке, что способствует более равномерному использованию площади. После посадки – полив. Необходимость поливов, нормы расхода воды зависят от осадков, температуры воздуха и возраста растений.

Нельзя допускать зарастания делянки сорняками, особенно в первые годы, когда побеги клюквы еще не закрыли всю площадь. Стелющиеся длинные побеги прикапывают для укоренения. В первые годы после посадки клюкве надо нарастить зеленую массу. Чем она больше, тем больше цветковых почек и выше урожай.

Через каждые 3-5 лет дополнительно мульчируют клюкву песком слоем 2-2,5 см для ее омоложения, образования корней у стелющихся побегов. При этом поздней осенью, когда замерзнет почва, можно ее поверхность слегка засыпать крупнозернистым речным песком.

Сбор урожая

Ягоды клюквы созревают в сентябре-октябре – в зависимости от сорта. О степени зрелости можно судить по окраске плодов и семян. Незрелые семена – желтоватые, созревшие – буроватые (это сигнал к уборке).

Клюкву можно убирать в несколько приемов. Собранные в сентябре-октябре ягоды твердые, в лежке они продолжают дозревать и становятся мягче. Клюква, залитая холодной кипяченой водой, может хранится всю зиму. Собирают клюкву и ранней весной из-под снега, она в этот период сладкая, но долго не хранится и витаминов в ней меньше. Ранние сорта клюквы убирают недозрелыми, в начале покраснения ягод: через 2-3 недели они набирают окраску и вкус, типичный для сорта. Поздние сорта лучше собирать до заморозков.

Уход за клюквой

Клюква не очень требовательна к условиям минерального питания, но положительно реагирует на невысокие дозы удобрений. При этом более эффективно дробное внесение удобрений, особенно азотных. Навоз клюкве не нужен. В год посадки при плохом развитии растений вносят мочевину (7-10 г на кв. м) в середине лета.

Посадкам молодой неплодоносящей клюквы дают жидкие подкормки в период активного роста побегов (май - июнь). Положительное влияние на клюкву оказывают комплексные удобрения, например Кристаллин – полное минеральное удобрение с микроэлементами (90 г разводят в 10 л воды и вносят на 1 кв. м). Через 2-3 недели покормку повторяют. После покормок каждый раз растения поливают.

При подкормке калием нужно избегать хлорсодержащих удобрений, так как клюква отрицательно реагирует на ионы хлора. Лучше давать сульфат калия.

Подкормку азотосодержащими удобрениями с августа уже не проводят, чтобы не вызвать затяжного роста растений и создать условия для подготовки их к зимовке.

Так что если хотите собирать на своем участке за 1-2 часа ведро крупных как вишня красивых и целебных ягод – сажайте крупноплодную садовую клюкву.

Буржуйка для садового дома

Предлагаю еще одну интересную конструкцию буржуйки, которая   хорошо подходит для отопления садовых домов.

Корпус буржуйки выполняется из листовой стали толщиной 4 мм, топка выкладывается огнеупорным кирпичом. Секрет такой печки заключается в щитке дымохода на три колена. При растопке печи нужно открыть клапан, чтобы дым шел напрямую в трубу. Когда дрова разгорятся, клапан закрывается, и горячие газы, проходя по всем каналам дымохода, нагревают щиток.

   

В нижней части щитка предусмотрено окошко для чистки. Плиту с конфоркой вырезают из более толстого листа (10-20 мм).

Проем для топочной дверки рассчитывается по размерам дверки заводского изготовления, а они выпускаются разных габаритов. Необходимо проследить, чтобы все швы были тщательно проварены, иначе не избежать дымления при частой эксплуатации печи. Ну и конечно такую печь лучше не ставить ближе 50 см от незащищенных стен. Если выдержать такое расстояние невозможно, сгораемые конструкции нужно изолировать кирпичом, уложив его плашмя. Еще лучше между кирпичом и стеной проложить слой пропитанного глиной войлока. здесь лучше не скупиться.

Печь для сауны

Каким требованиям должна отвечать печь для сауны? Самое главное, она печка должна обеспечивать нагрев камней или чугунных шаров внизу каменки в районе 1000-1100 градусов, а наверху – 500-600 градусов (до малинового свечения). Такую температуру могут поддерживать только печи с топкой через каменку (по черному). Сажа при таких температурах полностью выгорает, и камни  или шары остаются чистыми. Для догорания топлива в таких печах делаются обводные каналы.

 Для небольшой дачной семейной бани оптимальная высота топливника – 500-600 мм. Чтобы в топке не возникало мертвых зон при горении дров, колосниковая решетка должна занимать все днище печи. Полного сгорания газов можно добиться, сделав в верхней части топочной дверцы отверстия для обеспечения вторичного дутья. С ним можно будет забыть о неполном  сгорании топлива, об отложении сажи на камнях и в дымоходе. Наилучший вариант дымохода – это металлическая толстостенная водопроводная труба с теплоизоляцией (чтобы не было конденсата).

Объем каменки для получения мягкого жара можно рассчитать исходя из нормы: на 1 куб. м парилки – 40-60 кг камней. они должны быть округлой формы и диаметром не менее 10 см. Но каменка из валунов все равно требует периодической чистки, потому что камни из за высоких температур со временем разрушаются (особенно речные). А вот чугун долговечен и имеет высокую теплоемкость.

Бак для горячей воды должен быть съемным. Снимают его, когда вода нагревается до 70-80 градусов. Доводить  воду до кипения в парной не стоит, так как при этом сильно повышается влажность и вода после кипячения становится мертвой, из нее выпариваются соли, да и кипяток в парной просто опасен.

Парилка в бане может занимать площадь около 5 кв. м, высота потолка – 2 м.

Основные параметры и конструктивные особенности печки для бани, которую можно сделать своими руками:

  • Бак для горячей воды размерами 500х400х250 мм изготавливается из нержавеющей стали и снабжается ручками.
  • Труба, начиная от фланцев задвижек до самого верха делается цельной и утепляется минеральной ватой, а затем обшивается защитным кожухом из оцинковки. Труба выводится наружу над коньком крыши на высоту 0,6 м.
  • Для изготовления топки используется сталь толщиной 5 мм, для каменки 3-4 мм.
  • Задвижка каменки 500х450 мм делается из стали толщиной 5 мм. Чтобы задвижка при колебании от высокой температуры не затиралась, предусматривается зазор толщиной около 10 мм. На верхней панели печи для фиксации задвижки привариваются уголки 25х25 мм.
  • Каменка заполняется чугунными чушками (получилось 24 шт. по 14 кг). Чушки устанавливаются вертикально. Но лучше купить чугунные шары на строительном рынке.
  • Для увеличения жесткости боковой стенки топки со стороны задвижки каменки с внутренней стороны приваривается уголок 50х50 мм (пунктир на рисунке).
  • Топочная дверца 300з300 мм с загрузочным окном 250х250 мм располагается на переднем торце топки так, чтобы сверху был козырек длиной не менее 100 мм (иначе при открытой дверце печь будет дымить). Топочная и поддувальная (300х100 мм) дверцы размещаются в сложенной в полкирпича перегородке между парной и предбанником. В верхней части топочной дверцы сверлятся 30 отверстий диаметром 10 мм.
  • Выдвижной поддувальный короб не делается, зола убирается совком с днища печки.
  • Для безопасности парильщиков в боковую часть со стороны задвижки каменки и один торец печки обкладывается красным кирпичом на высоту топки, обеспечив зазор между печкой и кирпичом 50-70 мм.
  • Вторая боковая часть печки примыкает к перегородке между парилкой и мойкой. За счет такого расположения обогревается помещение мойки.

Как топить печь

Для топки лучше использовать сухие дубовые или березовые дрова. Чтобы они сгорали одновременно, заготавливаются дрова одинаковой длины и сечения (~ 10 см). Топливник заполняется дровами только на 2/3 объема, так как верхняя часть камеры служит для сгорания газов.

Процесс топки регулируется задвижкой на центральной трубе. Поддувальная дверца обеспечивает экономичный режим горения дров. Нужно следить, чтобы пламя было золотисто-желтого цвета. Если оно становится ярко-белым и в каналах слышится гул, значит, воздух поступает в избытке, и нужно уменьшить его подачу. Если пламя красное с темными полосками и из трубы идет густой бурый или черный дым, значит, воздуха не хватает, соответственно, нужно увеличить его подачу.

Когда на улице жарко, то тяга обычно плохая, поэтому сначала сжигается у основания дымохода комок бумаги или стружка и только потом растапливается печь.

Порядок действий такой:

  1. Полностью открывается задвижка каменки, задвижка на основной трубе и закрывается задвижка на трубе обводного канала.
  2. Затем, после предварительного сжигания бумаги, закрывается дверца каменки и начинается растопка печи.
  3. По окончании топки печи, после догорания последних поленьев, открывается задвижка на обводном канале и закрывается задвижка каменки и задвижка на основной трубе.
  4. Ждем 5-10 мин, пока не догорят остатки дров и углей (до исчезновения синих языков пламени), и только после этого закрываем задвижку обводного канала. Это помогает сохранить  запасенное чугунными болванками тепло.
  5. Когда топка печи закончена, дается парной выстояться 30-60 мин. За это время устанавливается одинаковая температура во всем помещении  и можно приступать к банным процедурам.
  6. Первые заходы в парилку делаются в режиме сауны (90-120 градусов). Затем можно переходить на режим русской бани.
  7. Но сначала нужно произвести продувку. Для этого открывается дверца каменки, задвижка основной трубы (только на время продувки), плещется на каменку вода из ковша и быстро закрывается дверца каменки. Такой продувкой очищается каменка от золы. Потом, в режиме русской бани, дверца каменки оставляется открытой.
  8. После каждого захода в парилку помещение проветривается с помощью форточки. Во время отдыха парильщиков температура в парной снова поднимается до оптимальной. У каменки с чугунными болванками большой запас мощности, так что попариться могут не только члены семьи, но и гости.

Водопровод на садовом участке

Почти каждый дачник, немного освоившийся на участке, начинает подумывать о организации доставки воды и для питья и для хозяйственных нужд. Как же сделать водопровод на даче, так, чтобы не хуже чем в городе? Здесь все упирается конечно в финансовые возможности, как и везде впрочем сейчас. Если есть эти самые финансы, поставить оборудование не проблема.

Я думаю рассказ об опыте создания водопровода на даче пригодится многим. Это разъяснит как сделать водопровод своими руками и избежать при этом ошибок.

Как я уже говорил стоимость работ и импортного оборудования по обеспечению дома водой, включающие бурение, водоподъем, водоочистку, водораздачу и канализацию не для среднестатистического дачника. Но, в принципе, все это можно сделать и самостоятельно из недорогих материалов.

Очевидно, что вся система конечно сложна, но отдельные узлы могут быть выполнены из простых и недорогих отечественных компонентов. Водопроводная система, о которой пойдет речь, как и фирменная, состоит из таких основных узлов:

  • водоподъема – колодец с оголовком, погружной насос, подающий шланг;
  • водоочистки – двухступенчатый фильтр для грубой и тонкой очистки;
  • водораздачи – водонапорная емкость, разводка труб по дому, сливные и запорные вентили, входной раздаточный узел;
  • канализации – сточная гидравлическая сеть, водоприемник отстойник, отсасывающий насос или вместо водоприемника-отстойника с насосом – засыпной фильтр с утилизацией воды в почве;
  • нагрева воды на кухне – электробойлер проточно-накопительного типа;
  • нагрева воды в ванной комнате или бане – водогрейная колонка (с электроподогревом) с душем и краном-гусаком;
  • электронной автоматики – блоки управления работой насоса, бойлера и колонки.

Водоподъем

Устройство колодца я здесь не даю, так как об этом говорилось ранее, да и описано в различной литературе достаточно много. К верхнему венцу или кольцу колодца крепится перекладина с ответвительными коробками и пружиной, на которой с помощью стального тросика крепится погружной насос. Купить насосное оборудование, можно сейчас прямо в интернет-магазине, не выходя из дома, щелкнув мышкой несколько раз и заказ доставят вам прямо к дому.

Подающий шланг от насоса соединяется со всей системой водопровода через обратный клапан с посадочной резьбой 1/2”. На этот клапан навертывается штуцер, к которому крепится хомутом шланг. Оголовок колодца с откидывающейся крышкой так же в ваших руках, его можно сделать так, чтобы он был в общем стиле построек на участке.

Водоочистка

Если поблизости от вашего участка нет никаких промышленных предприятий, то никакой фильтр бактериологической очистки можно не устанавливать, а ограничиться фильтром грубой и тонкой очистки. Оба они имеют одинаковую конструкцию и представляют собой корпус (труба диаметром 2” и длиной 1 м), в которую вставляется перфорированная труба диаметром 1/2” и длиной тоже около 1 м. Трубы соединяются друг с другом переходниками диаметром 1/2” –> 2” и устанавливаются вертикально. На нижний торец гофрированной трубы навинчивается заглушка на резьбу 1/2”, а на верхней части трубы нарезается резьба 1/2” сгоном, на которую навинчивается переходник до упора. Он контрится гайкой. Затем устанавливается штуцер, на котором с помощью хомута будет крепиться шланг. Отверстия на внутренней трубе выполняются в шахматном порядке сверлом 8-10 мм, отступая от краев нарезки на 10 см.

На нижний торец корпуса ставится второй переходник, в который до упора вворачивается сгон. Второй конец сгона вворачивается в магистраль и контрится гайкой. В качестве фильтрующего элемента для грубой очистки можно использовать сетку от комаров длиной 4 м, сложенную в два слоя. Она наматывается на перфорированную трубу и уплотняется шнуром по спирали.

В фильтре тонкой очистки используется хозяйственный шнур длиной 200 м. Первые 100 м этого шнура наматываются способом “универсаль”, вторые 100 м – рядной намоткой. Затем верхний переходник наворачивается на корпус и фильтр готов.

Между фильтрами на магистрали врезаются вентили для слива воды. Во время эксплуатации водопровода вентили закрыты. Перед наступлением холодов с помощью этих вентилей из системы сливается вода, чтобы не разорвало трубы.

Водораздача

Основой водораздачи в этой системе служит водонапорная емкость. Если делать водонапорную емкость своими руками, то в качестве нее может послужить бочка (200 л) для хранения различных жидкостей. Для водопровода было выбрано давление порядка 1,5 атм. – при этом напор струи из кранов получается достаточно сильный, а наполнение бойлера, водогрейной колонки и водонапорной емкости происходит за полчаса.

Входной раздаточный узел предназначен для подключения насоса к водопроводу, слива воды перед морозами, подсоединения шланга для полива и т.п. В этот узел включается и обратный клапан. Все шланги подсоединяются к узлу на штуцерах, установленных на вентилях. Вентиль слива со штуцерами должен находиться в самой нижней точке гидравлической сети, чтобы в системе не оставалось воды после слива.

Канализация

В доме прокладываются трубы таким образом, чтобы иметь воду на кухне и в ванной. Поэтому и слив воды в канализацию происходит в двух точках. Для слива воды используются пластиковые трубы диаметром 50 мм с унифицированными узлами. Вдоль стены постройки выкапывается траншея примерно шириной 0,5 м и глубиной 0,8 м, в которую и отводятся сливные трубы из обеих точек. Траншея засыпается керамзитом и накрывается полиуретаном. Затем траншея засыпается землей и вот, получается засыпной фильтр.

Нагрев воды на кухне

Под бойлер для нагрева воды подбирается бак из нержавеющей стали. Достаточно иметь объем в 45 л и размерами 35х35х35 см. Ввод холодной воды в бойлер производится сверху, через запорный вентиль, чтобы не сливать всю воду из системы в случае ремонта бойлера.

Параллельно в смеситель поступает холодная вода. На вводе в бойлер холодной воды устанавливается поплавковый клапан для автоматического пополнения воды при расходе. Вода из клапана по трубке поступает на самое дно бойлера, нагревается ТЭНом мощностью 1 кВт и поднимается наверх. В дно бойлера монтируется труба, верхний коней которой не достигает уровня воды, полностью заполняющей бойлер на 2-3 см. Нижний конец трубы соединяется со смесителем через вентиль горячей воды.

Таким образом, при открывании вентиля горячая вода из верхнего слоя поступает в смеситель. Чтобы избежать перелива в случае нарушения работы поплавкового клапана, в дно бойлера впаивается медная трубка диаметром 12 мм, верхний конец которой располагается на 20-25 мм над уровнем воды. Если нужно полностью слить воду из бойлера, например, при замене ТЭНа, в дно монтируется патрубок с вентилем.

Нагрев воды в ванной комнате

Для водогрейной колонки можно использовать бочку из пищевой стали  объемом 100 л, три шаровых вентиля, шаровой кран перекидной душ –“гусак”, ТЭН мощностью 2 кВТ, душевую головку с гибким шлангом, несколько обрезков оцинкованных труб диаметром 1/2”, немного фитингов. К собранной водогрейной колонке подключается полотенцесушитель, собранный из фитингов и труб диаметром 1”. он крепится на кронштейнах к стене ванной комнаты. Время нагрева воды в колонке до 80 градусов – 4 часа.

Дорожки в саду

Как выбрать материал для создания дорожек в саду или при подъезде к дому, какие есть особенности при настиле садовых дорожек? Об этом и пойдет речь в этой статье.

Один из основных вопросов, который встает перед человеком, который собирается прокладывать дорожки у себя на участке – это из какого материала их сделать. Существует море различных материалов, которые можно использовать для создания садовых дорожек. Для каждого из них есть технология укладки, имеющая свои особенности. Эти же материалы можно использовать и для покрытий патио или подъездных дорожек, которые могут испытывать относительно большие нагрузки.

Материал покрытия дорожек

Для покрытия садовых дорожек используют в основном: монолитный бетон, битум или асфальт, насыпные материалы, плиты из бетона, бетонные блоки и плитки, кирпичи из глины. При этом можно не ограничиваться одним материалом, ведь сочетание разных материалов будет выглядеть намного интересней. Кроме того, для покрытия можно воспользоваться и таким материалами как булыжник или пропитанными антисептиком деревянными брусками.

Для фиксации покрытия можно установить бордюрные камни из того же или другого материала. Но как я уже говорил выше, при использовании разных материалов можно получить декоративный контраст. Бордюр может быть плоским, уложенным заподлицо с основным покрытием, или выступающим, чтобы удержать землю газона или клумбы.

Основания покрытий

Для всех покрытий дорожек нужен фундамент или основа, или как ее называют – “постель”. Это может быть слой песка толщиной от 50 мм; песок, уложенный на слое щебенки толщиной 50 мм (для дорожек на мягком грунте) или литой бетон (для автомобильных дорожек). Обычно на каждые 10 кв. м покрытия уходит 700 – 800 кг песка, и, если требуется, то и 0,5 куб. м или 900 кг щебенки.

Независимо от применяемого материала нужно организовать дренаж дождевой воды. Поверхность дорожек, таким образом, должна быть ровной и с небольшим уклоном в одном направлении (от дома) или от середины к краям. Обычно рекомендуется уклон 1:60 или 25 мм на 1,5 м.

Дренажные уклоны выставляются с помощью уровня и прямой доски с колышками, укрепленными по торцам. Если дорожка ведет к дому, то дренажный канал соединяется с дренажом дома. Чтобы брызги не попадали на стены дома, окончательная высота любого покрытия около дома должна быть по крайней мере на 150 мм ниже уровня гидроизоляции стен дома.

Подготовка к укладке покрытия

Готовят несколько деревянных колышков с метками, отмечающими толщину покрытия, толщину песчаной подушки и толщину слоя щебенки. Затем устанавливают колышки с натянутым между ними шнурком, отмечающим размеры покрытия. Далее выкапывают дорожку требуемой глубины. В самой высокой точке дорожки забивают колышки, у которых верхние концы должны быть на одной высоте. Идя от них, забивают остальные колышки до конца дорожки, выставляя их высоту по уровню так, чтобы получился правильный уклон.

Забив колышки по обеим сторонам будущей дорожки, трамбуют дно траншеи, обычно это делают прочным ровным поленом с прибитой к нему перекладиной.

Если у дорожки будет оребрение (блоки, кирпичи и т.д.), на этом этапе устанавливают оребрение на раствор, который должен застыть до укладки фундамента. Чтобы не ошибиться при укладке оребрения и выдержать нужное расстояние между бордюрами, можно временно уложить несколько рядов покрытия.

Укладка фундамента

Если использовать щебенку или аналогичный материал, то ее разбрасывают по дорожке и трамбуют. Одновременно по планке, установленной поперек дорожки на колышки, проверяют уровень. Затем крепят к колышкам выравнивающие планки для укладки песка на нужный уровень, отмеченный на колышках. Потом засыпают песок и разравнивают его доской до нужной толщины – утапливают доску до выравнивающих планок и перемещают ее перпендикулярно к ним. Выровняв песок, снимают выравнивающие планки, вытаскивают колышки и оставшиеся от них отверстия засыпают песком.

Если блоки покрытия укладывают на песчаное основание, то насыпают песок на 2/3 нужной высоты и трамбуют его вибратором, а затем подсыпают его до нужного уровня.

Типы покрытия

Битум. Мелкие камни, связанные битумом или асфальтом, укладывают на толстое основание, а для подъездной дорожки – на литой бетон с хорошим оребрением.

Монолитный бетон. Дешевый, но довольно унылый. Этот материал, тем не менее, износостойкий материал.  Особенно хорошо подходит для извилистых дорожек, где при использовании других материалов их приходится часто распиливать. Часто используется для подъездных дорожек. При этом укладывается в две колеи с промежутком, заполненным другим материалом. Для подъездной дорожки толщина бетонного покрытия должна быть как минимум 75-100 мм и укладываться на основание из щебенки. Для заливки бетона понадобиться опалубка, а чтобы он не растрескивался по мере высыхания обязательно делают компенсационные швы.

Насыпные материалы. Гравий – относительно дешевый материал. Его легко укладывать и на садовую, и на подъездную дорожку. Он должен быть уложен на хорошее прочное основание (утрамбованная щебеночно-песчаная смесь) и нуждается в оребрении, чтобы не расползался по участку.

Плиты. Покрытие из настоящих каменных плит очень дорого. Поэтому многие отдают предпочтение бетонным плитам с различной текстурой, блокам из камней или терракотовым плиткам. Для создания садовых дорожек или патио все, что требуется – это песчаное основание. Но при устройстве подъездной дорожки на мягком грунте плиты лучше укладывать на сплошное основание из раствора по сплошной бетонной плите и использовать более толстые плиты.

Чтобы уложить плиты на дорожку или патио, нужно начинать от самой высокой точки или из центра круглого патио. Укладывают плиту на пять лепешек раствора – по углам и в середине, осаживают ее на место ручкой молотка и уровнем проверяют горизонтальность установки в одном направлении и наклон – в другом. На каждую полную плиту может уходить около 1 кг раствора.

До укладки второй плиты выкладывают раствор вдоль соединяемой стороны первой плиты так, чтобы получить шов не более 3 мм. Кладут вторую плиту на место и продолжают дальше укладку, нанося раствор на все стыки до тех пор, пока в ход не пойдут все полноразмерные плиты до краев дорожки или патио. У бордюра плитки надо резать. По ходу работы с поверхности плит надо обязательно удалять попавший на них раствор, иначе потом не отскребешь. Когда раствор в швах застынет, окончательно заделывают швы.

Покрытие из боя. Самый экономичный способ покрыть дорожку или патио, если конечно этот самый бой у вас есть. Укладывается на бетонный раствор по песчаной подушке и основанию щебенки. На 10-15 кв. м такого покрытия дорожки уходит 1 мешок цемента и 5 мешков мелкого песка. Специальное оребрение не требуется. Если задумали покрыть боем подъездную дорожку, то сначала необходимо отлить бетонную плиту.

Как только будет уложен песок, на нем можно размещать камни в окончательное положение. Самые большие куски укладываются сбоку так, чтобы их прямые линии формировали ребра, а зазоры между ними заполняют маленькими камнями. Затем открытые внешние ребра замазывают узкой лентой раствора, уложенного под углом в 45 градусов, которая удерживает камни от перемещения. Стыки между кусками плит делают заподлицо.

Бетонные блоки. Для подъездной и садовой дорожки широко используются бетонные блоки в форме кирпича, которыми можно выложить и патио. Оребрение необходимо крепить раствором, но сами блоки укладывают на слой песка (на основании из щебенки), который трамбуют до и после укладки блоков.

Природные блоки и глиняную брусчатку укладывают одним и тем же способом – на утрамбованную песчаную подушку. Но выглядят они более естественно и создают приятный цветовой эффект. Их можно укладывать на сплошную основу из раствора, аналогично покрытию из боя.

Установив оребрение, блоки или кирпичи укладывают по выбранному рисунку на слой утрамбованного песка, прижимая каждый блок торцом к соседнему и прочно придавливая его на место. Начиная от ребра или угла, сначала укладывают все полные блоки, а затем отпиливают блоки, идущие вдоль ребер.

Уложив все покрытие, еще раз проходят по нему плоским вибратором, чтобы покрытие осело до правильной высоты (заподлицо или чуть ниже оребрения). Под конец работы, чтобы заполнить щели, на поверхности покрытия разметают щеткой мелкий песок.

Это может быть полезно:

  • Если Вам необходима реклама своего товара или услуги, обращайтесь в рекламное интернет-агентство Траст Промо, которое готово провести для вас комплексную рекламную компанию в интернете. Видео реклама в интернете - порвите конкурентов.

Забор на якорях

Как известно, для Подмосковья характерен пучинистый грунт, на котором достаточно проблематично организовать устойчивый забор. А несущей конструкцией для забора являются столбы, которые недостаточно нагружены весом слег и штакетника, чтобы противостоять выталкивающим силам при промерзании пучинистого грунта. Если учесть, что глубина промерзания такой земли составляет 1,2-1,5 м, то работы по обеспечению устойчивости забора могут обойтись в существенную сумму, плюс временные затраты.

Расскажу об одном оригинальном способе по обеспечению такой устойчивости забора, который не потребует много затрат на материалы. Вообще существует много способов и приемов для того, чтобы столбы забора не перекашивало и на них не влияли сезонные колебания грунта.

Один общеизвестный прием – это заглубление столбов забора ниже глубины промерзания так, чтобы выталкивающие силы оказались меньше, чем силы сцепления столба с непромерзающим грунта. Заглубление в этом случае получается большое и нужен длинный, дорогой столб.

Другой прием, тоже известный – это когда столб устанавливают в яму чуть ниже, чем глубина промерзания и заливают бетоном основание. Для надежного сцепления у столба делают крестовину или подпятник. Этот способ надежный, но и затраты большие.

Третий прием – это немного измененный предыдущий способ, когда яму под столб делают ручным почвенным буром с откидным плугом. Это значительно удешевляет работы по рытью и уменьшает объемы закладываемого раствора.

Можно принять дополнительные меры по уменьшению сцепления столба с грунтом в промерзающем грунте за счет смазки столба машинным маслом или его закрутка в полиэтиленовую пленку. Но все это временные меры.

Добиться оптимального соотношения стоимость/трудозатраты можно изготовив самостопорящиеся столбы. Идея заключается в том, чтобы в нижней части сделать некое подобие якоря со складывающимися лапами. Лапы делаются из обрезков трубы большего диаметра, чем труба, используемая для опоры забора. Например, для столбов можно использовать трубы с внешним диаметром 4,6 см и 6 см. А лапы вырезаются болгаркой из труб с внутренним диаметром 6 см и 7,6 см соответственно. Размеры выбраны с учетом того, что для бурения будет применяться почвенный бур с длиной штока около метра и с головкой в 14 см диаметра. Ось для лап делается из арматурного прута диаметром 9 мм. Под ось на лапы необходимо наварить серьги из шайб и отрезков полосовой стали с отверстиями диаметром в 10 мм.

Установить такой забор можно следующим образом. Сначала ручным буром на всю длину штока делаются скважины. В конце каждой скважины, прокачиванием штока, выбираются небольшие полости. Затем в скважину опускается столб со сложенными лапами, которые закручены проволочным кольцом с привязанной веревкой. Это кольцо необходимо для того, чтобы можно было выверить правильность установки столба во всех плоскостях и, если нужно, вынуть столб. Иначе, раскрывшиеся лапы не дадут сделать это свободно.

Затем столб осаживается кувалдой до тех пор, пока лапы не оказываются на одном уровнем с полостью. После этого веревкой сдергиваем проволочное кольцо наверх. Раскрывшиеся лапы подбиваем ломом, чтобы они надежно вошли в почву. А пространство между стенками скважины и трубой засыпаем песком.

Красивый дом

Предлагаю ознакомится с интересной планировкой пятикомнатного дома. Он кажется довольно просторным несмотря на небольшую площадь. Я думаю дачники, собирающиеся строиться, могут заинтересоваться этим проектом.

Внешняя привлекательность дома зависит от соотношения размеров фасада, от формы крыши, формы и расположения окон. Размер окна обязательно должен быть связан с размерами комнаты и ее площадью, учитывается освещенность и необходимость в экономии тепла. Все наверное заметили что наличие на фасаде дома окон разных по форме и размерам, грамотно скомпонованных, придает дому  дополнительный эффект.

В проектах представлено 6 типов окон, которые свободно можно купить готовыми или заказать, так как они соответствуют ГОСТу. Маленькие окна 600х600 мм – используются санузлов и кладовок; окна побольше 1200х1500 мм и  900х1500 мм используются для гостиной и кухни (столовой). Самые большие окна, 1200х1800 мм, устанавливаются на веранде.

Архитектура фасада дома определяется верандой и лоджией над ней – открытая или остекленная (рис.1).  Небольшие окна со скошенном углом на фасаде можно заказать. Для украшения противоположной стороны дома в двух спальнях полумансардного этажа вставляются специальные окна в форме четверти окружности и круглое окно на чердаке. Они образуют некую законченную группу (рис.2). Местоположение всех окон на планах образуют целостную композицию, так что нарушать ее не стоит.

При проектировании дома с мансардой немаловажна и форма крыши. В этом проекте она двускатная – это хорошо смотрится и сделать ее не сложно. На стены дома опираются стропила на 1,5 м выше пола мансарды, что позволило избежать перегиба крыши на скате. Для защиты стен от дождя края кровли выносятся от стены не менее чем на 0,5 м. Такой свес кровли поддерживают профильные доски, прибитые к стропилам. Удобная планировка и композиция фасадов здесь взаимосвязаны.

Размеры дома вполне средние 7,4х10,4 м не считая веранды. Общая площадь – 113,1 кв. м без цокольного этажа. Все комнаты изолированы, кухня-столовая находится рядом с гостиной, разумно выбрано место для лестницы. Санузлы предусмотрены на обоих этажах. Внутренняя лестница изолирована от всех помещений первого этажа, чтобы тепло не уходило вверх, если зимой будет отапливаться только первый этаж.

Обозначения: 1 – кухня-столовая, 2 - гостиная, 3 - санузел, 4 - прихожая, 5 - спальная, 6 - тамбур, 7 - веранда, 8 - гардеробная, 9 - коридор, 10 - лоджия, 11 - гараж, 12 - кладовая, 13 - сауна, 14 - котельная

На первом этаже (рис.3) расположена гостиная (20 кв. м), кухня-столовая (12 кв. м), спальная (10 кв. м), санузел (1,7 кв. м), прихожая (5,8 кв. м) и веранда (10 кв. м). На верхнем этаже (рис.4) спроектированы 3 спальни (15,4 кв. м, 14,8 кв. м, 10 кв. м), санузел с душем (4 кв. м), гардеробная (2,6 кв. м), коридор (8 кв. м), лоджия (10 кв. м). Если в доме предполагается строить цокольный этаж (рис.5), в нем целесообразно разместить кладовые, котельную, сауну, возможно гараж при дополнительном заглублении пола и уклоне участка.

Related Posts with Thumbnails

Архив

Ресурсы сети

Читатели