Навес или гараж?

Как правило, выбирать место для машины на загородном участке необходимо поближе к общей дороге. Это удобно при парковке, экономит площадь – не нужно прокладывать подъездную дорогу по саду. Если участок маленький и на нем живут только в теплое время года, можно устроить небольшую открытую стоянку в тени или навес. А если участок большой и на него часто приезжают зимой или живут постоянно, лучше построить гараж.

Навес

Конструкций навесов множество, вот одна из самых простых – с односкатной  крышей. Высота навеса 2-2,5 м. Балки, сделанные из бруса сечением 100х50 мм, опираются на стойки, расположенные по периметру площадки с шагом 1,5 м. В качестве стоек можно использовать брус сечением 150х150 мм, металлические трубы диаметром 30-40 мм или асбестоцементные трубы диаметром 100-150 мм.

Стойки закапывают на глубину 0,8-1 м, уплотняют песок в яме и укрепляют бетоном. Перед установкой концы деревянных стоек обмазывают битумом и обертывают толем. Для крепления обвязок в трубах сверлят сквозные отверстия под болты. Если конструкция из дерева, то крышу удобно крепить так, как показано в узле на чертеже.

Для кровли можно использовать рубероид, мягкую черепицу, шифер, поликарбонат и т.п. Крыша должна иметь небольшой уклон. Чтобы защитить машину от косых дождей, желательно пристроить к навесу одну или пару стенок из деревянных щитов, профилированных листов железа или асбоцементных листов.

Гараж

Из каких бы материалов не строился гараж, нужно учитывать, что деревянные гаражи не отвечают требованиям противопожарной безопасности; асбестоцементные разрушаются от сильного удара; металлические не обеспечивают оптимальных условий хранения машины – летом в них жарко, а зимой и осенью образуется конденсат, который провоцирует коррозию метала. По этой же причине нецелесообразно устанавливать металлические ворота в кирпичном гараже, если в нем нет вентиляции.

Фундамент под гараж. Гараж на участке можно приспособить для многих нужд – и под мастерскую, и под погреб, и для склада. Когда определитесь с конструкцией и материалами (например кирпичный гараж), можно приступать к подготовке рабочей площадки. Для этого нужно удалить верхний слой почвы на глубину 15-25 см и провести разметку фундамента (забить колышки по углам и натянуть разбивочные шнуры). Затем вырыть котлован: в сухом песчаном грунте он должен быть глубиной 0,6 м, в глинистом – 0,8-1 м. Чтобы обеспечить устойчивость и жесткость конструкции, желательно соорудить ленточный фундамент из монолитного бетона или установить железобетонную плиту (толщиной 150-200 мм), которая будет служить фундаментом для стен и одновременно полом гаража. Минимальные размеры гаража для одной машины 3,25х6,3 м.

Для закладки цоколя сверху котлована ставят опалубку из досок, в нее – арматуру из металлических прутьев, затем заливают бетон. Крепежные элементы стоит установить до затвердевания бетона. Когда фундамент возведен, можно делать пол.

Пол гаража. На площадку насыпают песок слоем 10-15 см. После трамбовки на поверхность укладывают в один-два слоя толь, пергамин или другой гидроизоляционный материал. Если решили сделать пол из бетона, то его нужно равномерно распределить по всей поверхности. Чтобы обеспечить одинаковую толщину пола (15-20 см) и создать уклон в сторону ворот, в продольном направлении на расстоянии 60 см от стены нужно уложить под небольшим наклоном две деревянные планки. По ним поставленной на ребро доской и выравнивают бетонную поверхность.

Стены гаража. Стены толщиной не менее чем в полкирпича (120 мм) можно сложить из белого силикатного или обыкновенного красного кирпича. В углах и посередине стен следует установить столбы сечением 250х250 мм (1 кирпич). Преимущество такой кладки в том, что потом ниши между столбами легко использовать для устройства полок и стеллажей.

Крыша гаража. Крыша может быть как односкатной, так и двускатной, с небольшим уклоном в 15 градусов. На деревянные стропила следует уложить сплошную обрешетку из досок толщиной 40-50 мм. Свесы крыши обычно закладывают не менее 0,4 м. Самый дешевый вариант кровли – настелить в три слоя рубероид, пролить его горячим битумом и сверху обсыпать песком. Основательные гаражи с двускатной крышей покрывают обычно тем же материалом, что использовался на доме. На маленьких участках часто делают двускатную крышу (уклон 45 градусов и больше) и используют чердачное помещение для хозяйственных нужд.

Гаражные ворота. Их легче всего приобрести на строительном рынке. Это могут быть распашные, складывающиеся, отодвижные, подъемно-перекатывающиеся, подъемно-поворотные и др. конструкции. У ворот каждого типа есть свои плюсы и минусы, которые нужно заранее знать, чтобы сделать правильный выбор.

Оборудование помещения гаража. Гараж должен быть сухим, оптимальная температура для содержания автомобиля 4-5 градусов. Поэтому, если машина эксплуатируется круглый год, стены кирпичного гаража обязательно нужно утеплить плитами из пенопласта, пенополистирола или минеральной ваты.

При оборудовании помещения гаража необходимо побеспокоиться о его вентиляции. Для этого в нижней части гаража нужно сделать приточные окна (лучше с наветренной стороны) и вытяжные трубы с дефлекторами. Принудительно вентилировать помещение можно при помощи обычного бытового форточного вентилятора.

Иногда в гараже устраивают смотровую яму. Но устройство такой ямы бывает оправданно только в местностях с уровнем грунтовых вод ниже 2,5 м иначе, образующийся при перепаде температур конденсат будет вызывать коррозию днища машины, стоящей над ямой. Ширина смотровой ямы должна быть на 10-15 см меньше, чем расстояние между колесами автомобиля, а глубина такой, чтобы мастер мог в ней работать стоя в полный рост. Стены и пол ямы бетонируют, а по верхним краям крепят металлические уголки, чтобы колеса машины не соскальзывали.

Площадку перед воротами гаража желательно забетонировать. Ее ширина должна соответствовать ширине гаража, и иметь уклон не более 10-15 градусов. В самом низком месте нужно устроить сток для отвода воды в дренажную канаву.

Устройство каркасной бани

Современные изоляционные материалы позволяют построить каркасную баню своими руками недорого и за короткий срок. При этом она еще будет быстро прогреваться и для этого не потребуется много дров.

С бревенчатой баней все наоборот. Если придерживаться правил, то в первый сезон сруб рубят и оставляют сохнуть. Весной его разбирают, ставят на паклю или мох и оставляют еще на год для усадки. И только на третий сезон начинают заниматься отделкой. Для прогрева такого сруба нужно много времени и дров. До режима сауны его практически не протопить.

Вот поэтому, возможно, стоит задуматься о строительстве на своем участке именно каркасной бани. Как пример, план бани показан на рисунке. Размеры парилки 2,2х2,2 м, мойки тоже 2,2х2,2 м, предбанника – 2х4 м. Комната отдыха – примерно 15 кв.м, летом ее можно использовать как кухню, а зимой - как жилое помещение.

Фундамент. Почва в Подмосковье в основном глинистая, пучинистая, поэтому остановимся на ленточном фундаменте. Для его установки проводится планировка грунта по уровню, копается траншея глубиной 50 и шириной 40 см. Она заполняется песком до уровня земли и послойно трамбуется, проливается при этом для усадки водой. Потом ставится опалубка высотой 50 и шириной 30 см, для армирования используются старые металлические трубы, сетка, пруток. Чтобы фундамент был однородным, желательно бетон заливать в один прием или, в крайнем случае, послойно, не давая смеси просохнуть. Бетон при заливке трамбуется, особенно в сторону отмостки. Сверху кладется рубероид в два слоя.

Каркас и стены. Нижняя обвязка делается из бруса сечением 100х100 мм, в углах соединяется в четверть и скрепляется гвоздями. Чтобы не было смещения, нижняя обвязка и угловые стойки ставятся на штыри из арматурной стали диаметром 20 мм, вмурованные в бетон. Для верхней обвязки используется такой же брус. Чтобы каркас был жестким, по углам ставится 8 раскосов.

По стенам устанавливаются промежуточные стойки из бруса сечением 100х100 мм. В качестве лаг для пола используются спаренные доски сечением 150х50 мм, которые укладываются на гидроизоляцию фундамента.

Снаружи стены обиваются вагонкой шириной 100 мм, располагая ее горизонтально. Под наружную обивку прокладывается гидроизоляция из пергамина. Цельные листы закрепляются внахлест, края проклеиваются скотчем. В качестве утеплителя используется рулонная Урса толщиной 50 мм. Она закладывается между вертикальными стойками и крепится к ним рейками, а в некоторых местах ее можно прибить к наружным доскам гвоздями длиной 50-60 мм с резиновой шайбой под головкой. Под внутреннюю вагонку толщиной 18 мм и шириной 100 мм в качестве пароизоляции прокладывается полиэтиленовая пленка.

В результате строение стен выглядит так: вагонка, пергамин, утеплитель, полиэтиленовая пленка, вагонка. Кроме этого, имеется воздушный зазор толщиной 50 мм. В стенах используется фольгированная Урса толщиной 50 мм, а в потолке к ней добавляется еще и 50 мм обычной. Чтобы добиться эффекта термоса, теплоизолятор укладывается фольгой внутрь помещения. Для отделки парилки подходит как осиновая вагонка так и обычная шпунтованная доска из липы или тополя. Окна в мойке и в предбаннике – широкие с подоконниками на уровне 140 см от пола. Окно-форточка в парилке размером 800х400 мм с двойным остеклением располагается на такой же высоте.

Кровля. Балки перекрытия и стропила делаются из досок сечением 150х150 мм, устанавливаются на ребро и скрепляются. Расстояние между стропилами 100-120 см. В вертикальном положении он фиксируются “косынками”, а сверху соединяются между собой коньковым брусом того же сечения. Балки выпускаются наружу на расстояние 40 см. Стропильная конструкция собирается на земле, а затем поднимается и устанавливается. Обрешетка делается из доски толщиной 25 мм и укладывается начиная от конька.

Полы. При устройстве пола в комнате отдыха, предбаннике и парилке к  нижней части лаг прибиваются бруски сечением 50х50 мм, на них стелятся доски чернового пола, затем рубероид, потом минеральная плиты толщиной 100 мм. Под доски чистого пола для пароизоляции кладется пергамин.

Чтобы в помещении не пахло плесенью, устанавливается вытяжная вентиляционная труба из асбоцемента диаметром 120 мм. Трубу достаточно вывести до  чердака. Во время топки печи и банных процедур горячий воздух из парилки через 5 см под дверью поступает в помещение мойки, вытяжной вентиляцией просасывается через щели пола, тем самым обогревая его.

Пол в мойке делается немного по другому. Чтобы даже зимой он был теплым и быстро высыхал, по всему периметру помещения делается обособленный фундамент. Потом снимается слой почвы в 50 см и в образовавшуюся траншею засыпаем сначала гравий, потом печок слоем 10 см. Попав в такой дренажный колодец, сточная вода уходит в грунт, и никакого приямка не нужно. В качестве лаг используются асбоцементные трубы диаметром 100 мм, которые укладываются на фундамент и заливаются бетоном, чтобы не смещались. Затем стелится обрезная округлая доска толщиной 40-50 мм. Доски укладываются на трубы с зазором 6-7 мм через резиновые прокладки, прибитые гвоздями, и прижимаются плинтусами.

Отделка. Наружные стены пропитываются декоративным антисептическим текстуролом. Внутри помещения вагонка отшлифовывается и покрывается бесцветным мебельным лаком в два слоя. Для парилки и мойки используются специальные пропитки.

Установка печи. Печь для бани устанавливается на общем фундаменте с баней. Для этого укладываются две водопроводные трубы диаметром 100 мм и фиксируются бетоном. Для площадки используется гофрированный металлический лист полов горячих цехов, который укрывается сверху одним слоем красного кирпича на цементном растворе.

Обрезка растений сада

Наверное любой, кто занимается садоводством, может назвать свой сад живым организмом, в котором постоянно что то изменяется. Сад, как и любое живое существо, требует заботы, он постоянно растет, ему необходимы постоянно питание и уход. Поэтому садоводу необходимо иметь хотя бы общие представления как правильно осуществлять уход за своим детищем, так как от этого во многом зависит весь уют и красота, которые он пытается создать на своем участке. От того на сколько профессионально он освоит азы садоводства будет зависеть здоровье и долголетие растений, их декоративность, а так же, что немаловажно, будут зависеть и все элементы, входящие в ландшафтную планировку сада.

Как правильно обрезать растения - это тоже одна из важных составляющих знаний, необходимых владельцу  сада. Нужно хорошо понимать - что, как и когда обрезать. Делая обрезку, необходимо учитывать все биологические особенности растения, как например, возраст, время цветения, внешний вид, характер роста растения, его возраст, время плодоношения, общее состояние растения.

Основные правила обрезки

Самое важное в этой процедуре это то, что обрезка должна как можно меньше наносить ущерб растению. Поэтому и инструмент должен подбираться в зависимости от  растения и толщины обрезаемой ветви.  Тонкие ветви можно срезать обычным секатором, потолще - удалять сучкорезом или спиливать ножовкой. Рабочий инструмент должен быть чистым и наточенным. Спил или срез должен  иметь ровные края и гладкую поверхность. В случае большого среза (более 2 см в диаметре) его замазывают садовым варом для защиты от инфекции.  Срез желательно делать над почкой без оставления пенька, и он должен быть косой. При обрезке толстой ветви, она не должна обламываться, отщепляя куски оставшегося пенька. При спиливании больших веток надо следить за тем, чтобы ветка не обламывалась, отщепляя куски оставшегося пенька.

Для того, чтобы иметь понимание какое растение и когда обрезать, их можно поделить на несколько групп:

  1. В первую группу входят кустарники, цветущие весной или в начале лета на приростах прошлого года. Эти кустарники нужно обрезать как только они отцветут. Отцветшие ветки удаляются, чтобы дать дорогу новым побегам и обеспечивая их цветение в следующем году. Раз в 3-4 года делается омолаживающая обрезка.   При этом куст стараются обрезать таким образом, чтобы он не разваливался на отдельные кусты и сохранял форму. Куст при этом оказывается на небольшом пеньке в 20-40 см высотой. В эту группу можно отнести чубушник, сирень, весеннецветущую спирею, вейгелу, форзицию и др.
  2. Во вторую группу входят растения, которые цветут в середине лета или осенью на свежих приростах кустарники. Их надо обрезать рано весной. Иногда при обрезке удаляется вся верхняя часть, остается только пенек высотой 10-30 см. После такой обрезки появляются молодые сильные побеги, на которых и образуются соцветия в этом же году. После того как они отцвели, кустарник тоже можно обрезать, придав им более эстетичный вид. В эту группу входит древовидная гортензия,  все сорта спиреи японской, рябинник рябинолистный, спирея Дугласа, спирея иволистная и др.
  3. К третьей группе относятся все декоративно-лиственные кустарники. Для этих кустарников применяют обычно  формирующую обрезку, учитывая конечно при этом особенности роста растения. Если кустарник слабый или еще молодой, то делают кардинальную обрезку, чтобы добиться улучшения форм и кущения.  Старые растения стараются омолаживать. К этой группе кустарников относятся в основном искусственно выведенные формы. Это такие растения как лещина, калинолистный пузыреплодник, ивы, белый дерен, бузина, кустарниковые формы клена и т.д. 
  4. В четвертую группу входят вечнозелёные кустарники. Они почти не нуждаются в обрезке. Но все равно у них необходимо проводить санитарную чистку, удалять отцветшие цветки и соцветия, придавая кроне более привлекательный вид. К группе можно отнести лаванду, верески, магнолию, рододендроны и т.д. 
  5. Растения пятой группы очень хорошо подходят для живых изгородей. Это кустарники, которые ландшафтные дизайнеры обычно используют для создания стриженных форм в саду. Их необходимо постоянно стричь и формировать в соответствии с их предназначением. На начальных этапах от основного куста, входящего в живую изгородь, нужно добиться хорошего ветвления. Дальше, формируя его по всей длине, продолжать следить за равномерностью стрижки, не допуская появления пустот. Для образования живых изгородей используют кустарники с небольшой динамикой роста, которые способны сохранять свою форму.
    В зависимости от высоты, кустарники для живой изгороди делятся на высокие (от 2м и выше), средние (от1 до 2м) и низкие (ниже 1м). 
    Высокие  —  яблоня, клён гиннала, разные виды боярышника, липа. Средние  — дёрен белый, бирючина обыкновенная, кизильник блестящий, барбарис, спирея серая и др.. Низкие  — низкорослые сорта барбарисов, спирей   и др. кустарников.
  6. К шестой группе можно отнести хвойные растения, которые можно обрезать в любое время, придавая необходимую форму какую вы считаете нужной. Например у сосны и ели, чтобы они приобрели более густую и пышную крону стоит удалять побеги текущего года как только они появились. На месте удалённых побегов, будут формироваться несколько новых, растение при этом будет наращивать крону и сохранять компактную форму.
  7. Можно определить ещё и седьмую группу, к которой относятся плодовые деревья и кустарники. Для их обрезки понадобятся специальные знания. Их можно почерпнуть в специальной литературе, они достаточно обширны.

Подготовка роз к зиме

Боитесь сажать розы? Сажайте, роза не такое уж нежное растение как принято считать.

Покупка роз

Лучше всего розы покупать непосредственно перед посадкой, но к тому моменту они уже стоят в магазинах с побегами, либо их вообще уже не продают. Лучше покупать роза как только их привезут в магазин. Самим можно их сохранить гораздо лучше, чем в магазинах. Покупая саженцы с открытой корневой системой, проверьте состояние корней: можно попросить отрезать кончики корней, если срез светлый – значит корни живые. Дома их нужно искупать в фотоспорине или экстрасоле, корни потом закутать во влажный  мох-сфагнум, стебли – в газету, все поместить в пакет и уложить розы спать. Если есть погреб, то там розам до посадки будет лучше всего. Нет погреба – в холодильник, температура 0-2 градуса – самая комфортная для сна цветов. Можно использовать в качестве спальни для роз застекленный балкон. Розы при этом нужно укутать. Главное не давать им перегреться, если на розах есть небольшие ростки – не страшно, сохранятся хорошо. Можно розы передержать и в прикопе, но к этому надо быть готовым с осени – вырыть небольшую траншейку глубиной 50 см, в самом высоком и сухом месте, закрыть ее щитом и пленкой. Заготовить сухую землю. Останется только добраться до участка, скинуть снег со щита, заложить розы и засыпать сухой землей. Щит – наместо, снег – сверху.

Но мне кажется, что для передержки больше всего подходит холодильник – можно всегда посмотреть, как розы поживают. В погребе они хранятся не хуже, может и лучше. Но при этом находишься в постоянном беспокойстве – не заплесневели ли розы от сырости, не напал ли какой гриб и т.д. В траншее хорошо хранятся  розы осеннего приобретения. Розы с закрытой корневой системой хранятся до высадки аналогично.

Посадка роз

Розы любят хорошо покушать, поэтому заправляют посадочные ямы по всем правилам. Чем раньше посадишь, тем лучше. Перед посадкой розам можно устроить ванну с цирконом (больше надежды, что приживутся). Если веточки длинные, обрезаем, так как внизу расположены самые сильные почки. При посадке обязательно заглубляем прививку не меньше чем на 5 см – не для перевода розы на собственные корни, а ради дополнительной страховки от вымерзания культурной части зимой. Нагребается небольшой холмик вокруг веток. Сверху ставятся керамические толстые горшки или что-нибудь аналогичное, чтобы почки не пошли в рост раньше, чем корни заработают.

Важно кормить розы по всем правилам, чтобы не за такое уж длинное лето они успели подготовиться к зимовке. Весной вносим удобрения с преобладанием азота. Летом даются комплексные, в августе калийно-фосфорные удобрения. Проводим внекорневые подкормки микроудобрениями все лето. Часто, даже летом, обсыпаем землю вокруг кустов розы золой. Это придаст дополнительной силы кустам в противостоянии с инфекциями.

Уход за розами

Розы можно легко загубить неправильно устроив им зимовку. При этом делать можно все как написано: насыпаем холмик сухой земли или торфа, сверху кладем укрывной материал и по дугам пленку. Такой способ на самом деле не подходит, розы из зимовки могут выйти с побегами зелеными только выше земляного холмика, а все, что в земле будет мертвым. Поэтому лучше использовать воздушно-сухое укрытие без окучивания или вообще не укрывать розы, если снег рано ложится на землю.

Воздушно-сухое укрытие устраивают из подручных материалов. Делают шалашик из палок и оборачивают вся конструкцию укрывным материалом в два слоя. Розы высаженные группой, укрывают вместе.

Ветви плетистых роз можно укладывать на пустые пластиковые бутылки, чтобы не было контакта с землей, на каркас шалашика набрасывается лутрасил. Перед укрытием важно оборвать листья, вырезать невызревшие побеги, обработать розы медьсодержащими препаратами.

Обрезку розы можно делать и весной, когда видно, какие побеги надо обрезать. Весной опасно поторопиться снять укрытие с перезимовавшей розы – побеги могут начать отрастать раньше, чем начнут работать корни. Иногда укрывать розы стоит и весной, особенно те которые зимовали без укрытия. Иначе могут возникнуть потери: роза зеленеет, выпускает побеги, потом все побеги начинают чернеть и конец розе.

Под укрытием розу надо обязательно периодически проветривать, рыхлить землю, чтобы скорее прогревалась. Укрытие снимаем постепенно, когда уверены, что корни работают. Начавшей вегетировать розе заморозки уже не страшны. Если все-таки на розе есть инфекционный ожог – режим побег ниже него. Постоянно следим, чтобы ожог не опустился ниже. Тут жалеть уже нельзя надо обрезать пораженные ветки.

Виды печных труб и требования к ним

Чтобы печная труба надежно отводила дымовые газы, обеспечивала тягу и при этом была пожаробезопасной, она должна соответствовать определенным требованиям.

Высота печной трубы. Считается, что чем выше труба, тем лучше тяга. С одной стороны это утверждение правильно, но имеет определенные ограничения. Проходя по трубе, газы охлаждаются, и чем выше труба – тем сильнее. А это в свою очередь приводит к уменьшению тяги, дымлению и появлению на внутренних стенках трубы конденсата. Он накапливается и стекает в печь.

Сечение печной трубы. Кроме высоты печной трубы есть еще один важный параметр – размер сечения. Он должен соответствовать мощности топки: чем она больше, тем больше просвет в трубе. Уменьшение сечения приводит к тому, что дымовые газы не успевают выводиться из печи и она начинает дымить. Если просвет завышен, дымовые газы начинают двигаться медленно и остывают. Это также ведет к уменьшению тяги и появлению конденсата.

Теплоотдача печной трубы. К такому же результату ведет и повышенная теплоотдача трубы. Только здесь по другой причине: не за счет уменьшения скорости движения дыма, а из за быстрого его остывания.

Термостойкость печной трубы. При выборе трубы не последнюю роль играет ее термостойкоть. несмотря на то что температура отходящих газов обычно ниже 300 градусов, внутренние поверхности трубы должны выдерживать более высокие температуры – до 500 градусов долговременно и до 1000 градусов в течении 30 мин. Последнее требование связано с возможностью воспламенения в дымоходе сажи, горение которой проходит при высокой температуре. Снаружи труба не должна нагреваться выше 90 градусов, а в  местах примыкания к возгораемым конструкциям – выше 65 градусов.

Механическая прочность печной трубы. Дымовые трубы нужно изготавливать из материалов, обеспечивающих высокую механическую прочность. Например, при пожаре труба должна сохранять конструктивную жесткость в течении 90 мин. Внутренняя поверхность трубы должна обладать химической стойкостью. Так как дымовые газы и конденсат обладают свойствами с повышенной химической активность и могут разрушить трубу изнутри. А от части трубы, которая возвышается на кровлей дома, требуется еще и морозостойкость.

Кирпичные трубы

Правильно сложенные из качественного керамического кирпича, трубы обычно отвечают всем перечисленным выше требованиям и отличаются капитальностью и долговечностью. К недостаткам таких труб можно отнести трудоемкость их возведения и большой вес.

Но повсеместное строительство закрытых каминов в загородных домах привело к некоторым изменениям требований к трубам из кирпича. Дело в том, что дымовые газы, выходящие из каминной вставки, имеют температуру 400 градусов (в традиционных кирпичных печах – 250 градусов). Поэтому дымовую трубу рекомендуется строить из особого керамического кирпича, горизонтальные швы должны быть толщиной не более 5 мм, а стенки трубы – 250 мм (при 120 мм труба прогревается до 150 градусов, что недопустимо). Следование этим требованиям значительно увеличивает стоимость трубы и ее вес.

Асбоцементные трубы

В дачном строительстве, при сооружении небольших домиков, бань и летних кухонь давно применяются асбоцементные трубы. Они дешевые, легче кирпичных и быстро монтируются. Однако иногда при сильном нагреве они трескаются, что может привести к пожару. Обычно наружная поверхность таких труб сильно нагревается.

Стальные трубы

Стальные трубы обычно применяют для буржуек, банных печей, газовых котлов. Главный недостаток этих труб – в течении короткого времени они прогорают. Дым в них, как и в асбоцементных трубах, быстро охлаждается и при этом вызывает обильное выделение конденсата. А высокая температура поверхности металлической трубы делает ее пожароопасной. С точки зрения современных требований однослойные стальные трубы недопустимы. Их необходимо заключать в дополнительную несгораемую оболочку (можно стальную).

Современные типы труб

В основном современные дымовые трубы собирают из готовых элементов или секций, изготовленных в заводских условиях. Задача печника сводится только к соединению этих секций. Такие трубы хорошо утеплены, пожаробезопасны, кислотоустойчивы и приспособлены для отвода дыма низкой температуры.

Наибольшее распространение получили так называемые сэндвичи – дымовые трубы, состоящие из трех слоев: внутреннего, сделанного из нержавеющей стали, среднего – утеплителя, и наружного кожуха из оцинкованного железа или нержавейки. трубу собирают из секций длиной около метра. При этом секции бывают разного диаметра, что позволяет легко подобрать необходимую для печи трубу.

Преимущества сэндвичей – простота монтажа и малый вес. Для них не требуется отдельного фундамента, что снижает стоимость установки трубы. Но, насколько я знаю, цена самих элементов сэндвича пока достаточно велика и в целом такая труба будет стоить дороже, чем та же кирпичная равная по высоте. К тому же при нагревании и остывании отдельные элементы сэндвича могут перемещаться относительно друг друга, что приводит к потере герметичности всей системы и возникновению пожароопасных ситуаций. Срок годности таких труб – около 10 лет.

Все большую популярность в печном строительстве набирают модульные трубы, собираемые из готовых заводских элементов. Это многослойные конструкции, состоящие из огнеупорного внутреннего сердечника (нержавеющая сталь или шамотные трубы), базальтового утеплителя и прочного корпуса из облегченного бетона. Такие дымоходы обладают повышенной огнеупорностью, химической стойкостью и жесткостью. Наружная температура трубы при интенсивной топке всего 40-60 градусов, что позволяет применять при отделке труб любые материалы. Такие трубы могут примыкать к сгораемым конструкциям.

Дымоходы легко монтировать как внутри дома, так и снаружи. Стоимость модульных труб сопоставима со стоимостью стального трехслойного дымохода. Срок эксплуатации – до 30 лет. Весит погонный метр такой трубы около 120 кг (кирпичный метр тяжелее в 2-3 раза).

Это может быть полезно:

Related Posts with Thumbnails

Ресурсы сети

Читатели