Устройство каркасной бани

Современные изоляционные материалы позволяют построить каркасную баню своими руками недорого и за короткий срок. При этом она еще будет быстро прогреваться и для этого не потребуется много дров.

С бревенчатой баней все наоборот. Если придерживаться правил, то в первый сезон сруб рубят и оставляют сохнуть. Весной его разбирают, ставят на паклю или мох и оставляют еще на год для усадки. И только на третий сезон начинают заниматься отделкой. Для прогрева такого сруба нужно много времени и дров. До режима сауны его практически не протопить.

Вот поэтому, возможно, стоит задуматься о строительстве на своем участке именно каркасной бани. Как пример, план бани показан на рисунке. Размеры парилки 2,2х2,2 м, мойки тоже 2,2х2,2 м, предбанника – 2х4 м. Комната отдыха – примерно 15 кв.м, летом ее можно использовать как кухню, а зимой - как жилое помещение.

Фундамент. Почва в Подмосковье в основном глинистая, пучинистая, поэтому остановимся на ленточном фундаменте. Для его установки проводится планировка грунта по уровню, копается траншея глубиной 50 и шириной 40 см. Она заполняется песком до уровня земли и послойно трамбуется, проливается при этом для усадки водой. Потом ставится опалубка высотой 50 и шириной 30 см, для армирования используются старые металлические трубы, сетка, пруток. Чтобы фундамент был однородным, желательно бетон заливать в один прием или, в крайнем случае, послойно, не давая смеси просохнуть. Бетон при заливке трамбуется, особенно в сторону отмостки. Сверху кладется рубероид в два слоя.

Каркас и стены. Нижняя обвязка делается из бруса сечением 100х100 мм, в углах соединяется в четверть и скрепляется гвоздями. Чтобы не было смещения, нижняя обвязка и угловые стойки ставятся на штыри из арматурной стали диаметром 20 мм, вмурованные в бетон. Для верхней обвязки используется такой же брус. Чтобы каркас был жестким, по углам ставится 8 раскосов.

По стенам устанавливаются промежуточные стойки из бруса сечением 100х100 мм. В качестве лаг для пола используются спаренные доски сечением 150х50 мм, которые укладываются на гидроизоляцию фундамента.

Снаружи стены обиваются вагонкой шириной 100 мм, располагая ее горизонтально. Под наружную обивку прокладывается гидроизоляция из пергамина. Цельные листы закрепляются внахлест, края проклеиваются скотчем. В качестве утеплителя используется рулонная Урса толщиной 50 мм. Она закладывается между вертикальными стойками и крепится к ним рейками, а в некоторых местах ее можно прибить к наружным доскам гвоздями длиной 50-60 мм с резиновой шайбой под головкой. Под внутреннюю вагонку толщиной 18 мм и шириной 100 мм в качестве пароизоляции прокладывается полиэтиленовая пленка.

В результате строение стен выглядит так: вагонка, пергамин, утеплитель, полиэтиленовая пленка, вагонка. Кроме этого, имеется воздушный зазор толщиной 50 мм. В стенах используется фольгированная Урса толщиной 50 мм, а в потолке к ней добавляется еще и 50 мм обычной. Чтобы добиться эффекта термоса, теплоизолятор укладывается фольгой внутрь помещения. Для отделки парилки подходит как осиновая вагонка так и обычная шпунтованная доска из липы или тополя. Окна в мойке и в предбаннике – широкие с подоконниками на уровне 140 см от пола. Окно-форточка в парилке размером 800х400 мм с двойным остеклением располагается на такой же высоте.

Кровля. Балки перекрытия и стропила делаются из досок сечением 150х150 мм, устанавливаются на ребро и скрепляются. Расстояние между стропилами 100-120 см. В вертикальном положении он фиксируются “косынками”, а сверху соединяются между собой коньковым брусом того же сечения. Балки выпускаются наружу на расстояние 40 см. Стропильная конструкция собирается на земле, а затем поднимается и устанавливается. Обрешетка делается из доски толщиной 25 мм и укладывается начиная от конька.

Полы. При устройстве пола в комнате отдыха, предбаннике и парилке к  нижней части лаг прибиваются бруски сечением 50х50 мм, на них стелятся доски чернового пола, затем рубероид, потом минеральная плиты толщиной 100 мм. Под доски чистого пола для пароизоляции кладется пергамин.

Чтобы в помещении не пахло плесенью, устанавливается вытяжная вентиляционная труба из асбоцемента диаметром 120 мм. Трубу достаточно вывести до  чердака. Во время топки печи и банных процедур горячий воздух из парилки через 5 см под дверью поступает в помещение мойки, вытяжной вентиляцией просасывается через щели пола, тем самым обогревая его.

Пол в мойке делается немного по другому. Чтобы даже зимой он был теплым и быстро высыхал, по всему периметру помещения делается обособленный фундамент. Потом снимается слой почвы в 50 см и в образовавшуюся траншею засыпаем сначала гравий, потом печок слоем 10 см. Попав в такой дренажный колодец, сточная вода уходит в грунт, и никакого приямка не нужно. В качестве лаг используются асбоцементные трубы диаметром 100 мм, которые укладываются на фундамент и заливаются бетоном, чтобы не смещались. Затем стелится обрезная округлая доска толщиной 40-50 мм. Доски укладываются на трубы с зазором 6-7 мм через резиновые прокладки, прибитые гвоздями, и прижимаются плинтусами.

Отделка. Наружные стены пропитываются декоративным антисептическим текстуролом. Внутри помещения вагонка отшлифовывается и покрывается бесцветным мебельным лаком в два слоя. Для парилки и мойки используются специальные пропитки.

Установка печи. Печь для бани устанавливается на общем фундаменте с баней. Для этого укладываются две водопроводные трубы диаметром 100 мм и фиксируются бетоном. Для площадки используется гофрированный металлический лист полов горячих цехов, который укрывается сверху одним слоем красного кирпича на цементном растворе.

0 коммент. :

Отправить комментарий

Related Posts with Thumbnails

Ресурсы сети

Читатели