Частые вопросы по кладке печей и каминов

Наиболее часто встречающиеся вопросы, касающиеся конструкций и особенностей кладки печей и каминов:

  1. Вопрос: Почему после установки зонтика на оголовке трубы камин стал дымить?
    Ответ: Зонтик на трубе стал дополнительным препятствием на пути удаляемого дыма, что повлияло на тягу. Зонтик, предохраняющий трубу от попадания воды, должен быть установлен так, чтобы расстояние от оголовка трубы до нижнего ската зонта было не меньше сечения самого дымохода. Можно больше, но не меньше. Конечно, при этом снижается эффект искрогашения.
    Кроме того, ухудшает тягу загрязненность дымохода сажей, а многие, а многие владельцы печей обращаются к ревизии и чистке дымоходов только тогда, когда их очаг уже выплевывает продукты сгорания обратно в дом. Чистку дымоходов нужно проводить ежегодно.
  2. Вопрос: Можно ли сооружать печь в зимнее время?
    Ответ: Можно, только нужно, чтобы выполнялось одно условие: температура в помещении, где кладется печь, должна быть выше 0 градусов. В противном случае кирпич к раствору не прилипнет, а примерзнет. Кладка кирпича в такой ситуации приводит к резкому снижению прочности, так как вода, входящая в состав кладочного раствора, превращается в лед с увеличением объема.
    В подобных ситуациях можно использовать шатры – каркасы из брусков с накинутым полиэтиленом. Внутри шатра можно установить тепловентилятор или газовый обогреватель инфракрасного излучения. По завершении работ сложенную печь сразу же просушивают путем нескольких топок в щадящем режиме.
    При кладке печей в зимних условиях применяют и противоморозные добавки, например, поваренную соль или поташ. Но это приводит к солевым выделениям на внешней поверхности.
  3. Вопрос: Хочу расположить печь в простенке. Дом собран из бруса 150х150 мм. Если пропилить проем во внутренней стене, не нарушится ли прочность всего строения?
    Ответ: Расположение печи в простенке может быть целесообразным, так как она будет обогревать два помещения. Прорезая проем в стене, следует оставить целыми обвязку и два верхних венца. Торцы брусьев проема фиксируют с помощью стального уголка или тавра, паз под который можно сделать цепной пилой.
  4. Вопрос: При устройстве дымохода печи хотелось бы быть уверенным в его пожарной безопасности, так как есть претензии к качеству кирпича.
    Ответ: Известно, что наилучшее сечение дымохода – круглое. Но кладка круглых печных труб небольшого диаметра сопряжена с большими трудностями, в частности – из-за отсутствия фигурных кирпичей.
    Но можно внутри квадратного кирпичного дымохода установить трубу из нержавеющей хромосодержащей стали. Пространство между трубой и кладкой заполняют негорючим материалом, например, базальтовой ватой. Кладку ведут на цементно-песчаном растворе. При проходе через потолок или другие горючие конструкции дома следует делать расширения кладки (раслушки). Очень важно соблюдать эти меры при кладке банных печей.
  5. Вопрос: На внешней стороне поверхности банной печи появляется много трещин по швам. Особенно сильно это проявляется в местах расположения камней. Из-за чего это происходит?
    Ответ: Банная печь фактически является полупромышленным агрегатом, время ее топки составляет от 2 часов и более. Тепловые нагрузки на банную печь гораздо больше, чем на просто отопительную или камин. При строительстве банной печи надо учитывать ряд особенностей.
    Камни для получения пара разогреваются так, что при своем тепловом расширении начинают давить на стены и кладку. Появляются трещины, а иногда и сдвиги крайних угловых кирпичей.
    Чтобы избежать такой ситуации камни стоит помещать или заключать в чугунный короб или духовку из нержавеющей стали. Саму банную печь часто затягивают бандажом из стальных полос.
  6. Вопрос: Как подвесить трубу при капитальном ремонте или полном разборе печи?
    Ответ: Для подвешивания трубы потребуется два бруса сечением не менее 150х150 мм и длиной на 300 мм больше пролета между потолочными балками. Удалив несколько кирпичей с одной стороны трубы, под нее заводят первый опорный брус. Потом подобную работу делают с другой стороны трубы. Убедившись, что труба надежно без просадки опирается на два бруса, удаляют средние половинки кирпичей.
  7. Вопрос: Есть ли необходимость в дополнительной футеровке топливника?
    Ответ: Если печь выкладывают из шамотного кирпича, то дополнительной футеровки топливника не требуется. Но чтобы избежать большого количества термических швов (возможности растрескивания) в горячих местах и обеспечить более равномерный прогрев всей печи, топливную камеру рекомендуется отделить от основного массива печи футеровочной кладкой толщиной в 1/4 кирпича с применением базальтового картона.

Идите все в баню!

Чтобы нормально париться в бане, нужно обеспечить нагрев не только воздуха в помещении, но и  конструктивных элементов внутри бани. Для усиления жара брызгают водой на нагретые камни, но только так, чтобы не охладить их раньше времени. После использования бани камни должны сохранить еще достаточно тепла, чтобы просушить баню.

Печь в бане должна соответствовать некоторым требованиям:

  • Иметь достаточную теплопроизводительность, чтобы сравнительно быстро обеспечить необходимую температуру;
  • Содержать достаточное количество камней и быть способной так повысить их температуру, чтобы выплескиваемая на камни вода сразу превращалась в пар, иначе, проходя сквозь камни и попадая на пол, она будет вызывать неприятный запах. Быстрое же испарение дает совершенно чистый воздух. Наилучший эффект достигается при температуре 350-400 градусов и выше;
  • Сделана из материала, который выдерживает высокую температуру и влажность и в то же время соответствует традиционному характеру бани.

В банях используют 2 типа печей. К первому типу относятся массивные печи, которые аккумулируют тепло благодаря большому количеству камней с высокой теплоемкостью и уже не топятся во время пользования баней. Ко второму – легкие печи постоянного нагревания. Печи чаще всего используют у стены с дверью.

Печь дымной бани – это груда камней над огнем. Дым просачивается вверх между камнями и циркулирует в помещении, нагревая стены, потолок, скамьи, а затем выходит наружу через вентиляционное отверстие в одной из стен или в крыше, либо через приоткрытую дверь. Правильно сконструированная и построенная дымная баня совершенно безопасна в пожарном отношении – клубы дыма в помещении гасят искры. Дымная сауна очень популярна в Финляндии, и обычно ее строят на фермах и в загородных домах.

Отопление дымной бани – целое искусство. Чтобы при разжигании не дать огню погаснуть, дверь должна быть широко открыта до тех пор (обычно 5-10 мин), пока дым не станет достаточно горячим. Температура дыма над камнями примерно 700 градусов, у потолка – 200 градусов, у двери – 40 градусов. Как только огонь хорошо разгорится и дым станет достаточно горячим, дверь закрывают, если хватает вытяжки, либо оставляют приоткрытой.

Топку наполняют дровами 2-3 раза. Через 2-3 часа температура в бане достигает 70-90 градусов. Когда дрова в топке догорят, настежь открывают дверь и выливают на камни примерно 2 л воды, чтобы удалить копоть с камней и очистить сауну от дыма. Затем плотно закрывают дверь, и баня готовится в течении получаса до начала использования. Скамьи и стены предварительно протирают от копоти.

Камни для печи имеют огромное значение. Наиболее подходит тяжелый крепкий гранит темного цвета, а также камни вулканических пород. Для печки-каменки выбирают гладкие круглые камни, так как они облегчают циркуляцию воздуха между ними. Камни с выбоинами быстрее трескаются. Качество камней проверяют молотком или нагревают докрасна и бросают в воду.

Камни подбирают разного размера. Большие укладывают вниз, маленькие – сверху. В дровяных печах нижние камни диаметром 100-130 мм кладут непосредственно на решетку ( эти камни составляют примерно 1/3 общей массы камней). В дымной или теплонакопителоьной печи камни располагают так, чтобы они закрывали отверстия в решетке как можно меньше. Выше помещают камни диаметром 70-90 мм, а затем до самого верха – камни диаметром 50-60 мм. У электрических печей контейнер для камней меньше, и потому берут и камни соответственно меньшего диаметра – 50-75 мм. С течением времени у камней уменьшается теплоотдача, они крошатся, и их приходится заменять. В семейных банях это обычно происходит через несколько лет.

Если принято решение сделать кирпичную печь, нужно хорошо продумать устройство фундамента и возвести печь так, чтобы при ее эксплуатации не происходили какие-либо деформации, способные вызывать появление трещин в кладке или даже разрушение печи.

Печи массой более 750 кг сооружаются, как правило, на отдельном фундаменте. Определить вес печи легко. Для этого надо ее объем, включая пустоты, умножить на средний вес 1 куб. м кладки, равный приблизительно 1350 кг.

Так как семейная баня отапливается периодически – обычно раз в неделю, а на дачах и реже – при сильных морозах грунт под ней может промерзнуть на значительную глубину. Поэтому лучше не рисковать и для тяжелой печи сделать фундамент, как и для стен, исходя из максимальной глубины промерзания в данной местности. Фундамент под печь делают из бутового камня, хорошо обожженного кирпича или бетона.

Дно вырытого котлована выравнивают по уровню, затем в него насухо втрамбовывают щебень из кирпича или камня – это подошва фундамента. Подошву проливают жидким цементным раствором. Если фундамент кирпичный или каменный, кладку ведут правильными рядами, соблюдая перевязку швов. При этом наружные ряды кладут на растворе под лопатку, а внутреннюю часть выполняют забуткой. На верхнюю площадку фундамента наносят слой цементного растра и тщательно его выравнивают правилом с уровнем, чтобы он имел строго горизонтальную поверхность. Дальше устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида, толя или другого материала с аналогичными гидроизолирующими свойствами.

Фундамент под печь должен воспринимать нагрузку только от самой печи, поэтому в случае близости фундамента печи к фундаменту стен их не объединяют, а наоборот, устраивают промежуток размером 3-5 см. Этот промежуток засыпают песком или прокладывают двумя слоями гидроизоляционного материала, чтобы фундаменты имели возможность свободно перемещаться относительно друг друга при их осадке.

Для печи сооружают и столбчатый фундамент из четырех столбов по углам, то есть так же, как и под стены. Но в этом случае на столбы придется сначала установить раму из стальных профилей или прочную железобетонную плиту с достаточным насыщением арматурой. Рама (плита) будет служить основанием для печи. При этом также надо позаботиться о последующей осадке и оставить зазор между рамой (плитой) и грунтом.

Дождевание или капельное орошение?

Влага – один из важных элементов, при нехватке которого не может обходиться все живое на нашей планете. Вода выступает составной частью абсолютно всех органов человека, птиц и растений. И в то время, как человек или звери в состоянии разыскать источники воды, траве и цветам в этом плане тяжело. Если же зеленым насаждениям окажется мало увлажненности или подземных вод, они должны будут замереть прекратить развиваться или скорее всего погибнуть.

Вот почему в современной системе увлажнения почвы устанавливают системы автоматического полива. Они предоставляют регулярное поступление жидкости возможно сразу с необходимыми минералами в почву, дают возможность контролировать рост и развитие трав, улучшать качество урожая в вашем огороде. В зависимости от природной климатической зоны, разновидности деревьев, естественного количества грунтовых вод и прочих факторов применяют разные методы полива. Самыми популярными являются дождевание и капельное орошение. Тем не менее существуют также: орошение поверхности грунта, мелкодисперсное увлажнение, подземное орошение.

Само название – “дождевание” говорит само за себя. Полив дождеванием заключается в подводе воды на участок в виде капелек похожих на обычный дождь. Конечным элементом этой системы орошения выступают оросители, с форсунок которых и подается поток влаги. Можно назвать перечень преимуществ автоматических установок полива: это и сбережение времени, и тщательное разделение воды, сбережение воды в целом, орошение в идеально подходящее для полива время, прекрасное состояние сада. Этот способ хорош для дождевания лужаек, так как орошение проходит на всей площади около дождевателя. Если же у Вас есть всего одно растение на этой площади – автоматический дождевание не оправдает себя.

В таком случае лучше устанавливать капельное орошение, которое подразумевает неспешную , но постоянную подводку влаги в корнеобитаемую зону растения. Такой метод считают более всего эффективным и энергоемким для орошения садов, растений в парниках, ягодных кустарников, оранжерей. Из-за того, что вода поступает лишь к корневой системе, междурядье не поливается, что уже и дает возможность вести очередные работы (прополку, сбор урожая) когда потребуется, препятствует росту сорной травы. Также к преимуществам систем автоматического орошения следует отнести: размеренную подачу воды ко всем растениям, серьезную экономию жидкости и сил, сокращение минеральной подкормки, долгая работа без ремонта и поломок. Подача воды в системах капельного полива осуществляется по системе трубопроводов, через капельницы, которые размещены возле каждого растения.

Два способа, и дождевание и капельное орошения, называют основным в непростом деле увлажнения почвы.

Как защитить крыжовник и смородину

Смородина и крыжовник – старожилы дачных садов. Поэтому они чаще всего и поражаются вредителями и болезнями.

Развитие вредителей и болезней взаимосвязано с фазами развития растений (безлистный период, до начала цветения, цветение, созревание ягод, после уборки урожая, листопад). Когда хорошо их знаешь, можно намечать примерные сроки проведения тех или иных мероприятий по защите смородины и крыжовника от вредителей.

Смородина и крыжовник любят дренированные, богатые органическими веществами почвы. Смородина требует хорошего освещения, в то время как крыжовник может неплохо плодоносить в тени яблони или сливы.

Избыточно увлажненные, загущенные, плохо продуваемые участки благоприятствуют поражению смородины и крыжовника грибными болезнями и рядом вредителей.

Новые посадки смородины и крыжовника необходимо по возможности изолировать от более старых. Насаждения могут сильно загущаться из-за чрезмерных подкормок и частой обрезки. Отрастающие после вырезки побеги становятся восприимчивы к листовой галлице, американской мучнистой росе крыжовника, почковым клещам. Если обрезать влажные кусты и не дезинфицировать срезы смесью фунгицидов с белой водоэмульсионной краской, в раны проникают возбудители серой гнили, коралловой пятнистости, фомопсиоза, убивающие зараженные ими стебли. Механические повреждения ветвей тоже ведут к заражению.

Предпосадочная отмывка корней от почвы (для удаления зимующих в ней вредителей), сбор и уничтожение гнилых, а также поврежденных огневкой или пилильщиком плодов могут дать хороший эффект. Положительно сказывается и сжигание или компостирование листового опада и других растительных остатков. Вылет галлиц из почвы задержит мульча из торфяной крошки, опилок слоем 6 см или пленка, разостланная под кустами.

В борьбе с огневкой используют осеннюю или ранневесеннюю перекопку почвы под растениями и в междурядьях. В борьбе с почковым клещем рекомендуется выщипывать галловые почки. Но добиться нужных результатов сложно: клещи заселяют и другие, внешне здоровые почки. Много эффективнее осенью или рано весной вырезать весь стебель, даже если на нем имеется только одна заселенная клещем почка.

Потребность в других (прежде всего химических) обработках резко снижается, если выращивать устойчивые к тем или иным вредным организмам сорта.

Вредители и болезни черной смородины (1), красной смородины (2), крыжовника (3)

вредитель, болезнь культура-хозяин признаки повреждения (поражения)
клещ черносмородинный почковый (галловый) 1 На побегах после листопада и весной видны очень крупные округлые почки с мелкими (до 0.2 мм) клещами внутри. Почки не отрастают и засыхают либо дают начало уродливым листьям и многовершинным приростам из-за пробуждения спящих почек
клещ красносмородинный почковый 2 Почки увеличиваются в размерах только в основании куста и при сильном повреждении число их может возрастать, но они обычно не отрастают. Внутри почек обнаруживаются внешне сходные с черносмородинным клещи
клещ крыжовникоый почковый 1-3 Заселенные клещами почки не вздуваются, но дают начало мелким с круглыми пузырчатыми вздутиями листьям. После засыхания пузырей возникает пятнистость, побеги выглядят уродливо
клещи паутинные 1-3 На листьях – желтые точки, которые, сливаясь, придают листьям желтый цвет. На нижней стороне зеленоватые или красноватые клещи и паутинки. Листья краснеют, буреют, края их заворачиваются вверх. После засыхания листья преждевременно опадают. Наиболее вредоносны в сухую и жаркую погоду
галлица черносмородинная листовая 1 Самые молодые верхние листья веером, скручены, сморщены, с обтрепанными краями. Внутри складок обитают сначала беловато-кремовые, затем оранжевые личинки длиной 2,5 мм. Листья засыхают, чернеют. Иногда гибнут верхушки, из боковых почек отрастают побеги, образую “ведьмины метла”. Длина приростов, число междоузлий сокращаются на 1/3, их толщина – на 1/5
галлица побеговая (стеблевая) смородинная 1 Мелкие оранжевые личинки питаются под корой рядом с трещинами, кора темнеет, растрескивается. Листья мельчают и желтеют, верхушки побегов усыхают, стебли обламываются в местах повреждения (обычно близко к основанию)
стеклянница смородинная 1-3 У поврежденных побегов мелкие, светлые листья, они преждевременно стареют и усыхают, обламываются. В сердцевине одревесневших стеблей выедены ходы с черными стенками, заполненные крошащимися выделениями беловато-розовых узкотелых гусениц длиной до 30 мм
огневка крыжовниковая 1-3 Желтовато-белые, затем серовато-зеленые гусеницы длиной до 11 мм выедают мякоть и семена ягод, которые преждевременно краснеют. Нередко оказываются опутанными паутиной несколько ягод и листьев одновременно
пилильщик ягодный черносмородинный 1 Поврежденные завязи ягод не бросаются в глаза, но сильно разрастаются, приобретая ребристую форму, и преждевременно окрашиваются. Внутри них обитают грязно-белые желтоголовые морщинистые ложногусеницы длиной до 11 мм. Они выедают в основном семена, чуть затрагивая мякоть ягод
моль почковая смородинная 1,2 Рано весной перезимовавшие зеленоватые гусеницы вгрызаются в почки в основном прикорневых побегов, которые обычно погибают, из уцелевших отрастают уродливые побеги, пробуждаются спящие почки, дающие начало побегам преимущественно с ростовыми, а не цветковыми почками. Гусеницы следующего поколения питаются в завязях семяпочки, ягоды преждевременно окрашиваются и опадают
листовертки 1-3 Листья скручены или сложены в комки, стянутые паутиной. Внутри них обитают вертлявые при дотрагивании гусеницы длиной до 15 мм, они могут также выедать содержимое цветков, делать ямки в ягодах
пилильщики листовые 1-3 Объедены или полностью уничтожены листовые пластинки, от которых остаются лишь главные жилки. Вредят зеленоватые ложногусеницы длиной до 10-17 мм
тли 1-3 Верхушечные, иногда и более нижние листья завиваются или собраны в сгустки на верхушках искривленных побегов. Иногда на верхней стороне листьев возникают вишнево-красные или желто-зеленые вздутия. Рост побегов сильно угнетен, урожаи кустов сильно снижаются. На нижней стороне листьев – колонии мелких, с нежным телом насекомых. Вирусы переносятся некоторыми видами тлей
кокциды (щитовки, ложнощитовки, подушечница) 1-3 На стеблях скопления шаровидных или овальных, длиной до 8 мм, неподвижных насекомых с затвердевшими или мягкими покровами тела. Они высасывают соки из сосудов, что приводит в старению и усыханию ветвей
реверсия (махровость) 1,2 Вирусная болезнь, переносимая черносмородинным и красносмородинным почковыми клещами. Приводит к бесплодию из-за перерождения плодующих частей цветков в дополнительные, многочисленные, очень длинные лепестки. Цветки приобретают лилово-красную окраску вместо беловато-розовой. Листья мельчают, черешковая ямка у них полностью или частично исчезает, мало основных жилок и зубчиков. Последние укрупняются и становятся глубже врезанными. Могут возникать мозаики и различные желтоватые узоры
рябуха 1 С весны на листьях возникают мелкие светло-зеленые расплывающиеся пятна. Они постепенно увеличиваются в размерах и охватывают всю листовую пластину. Реже видны кольца и линейный узор вдоль жилок. В центре листа ткань утончается, к краям морщинится. Листья мельчают. Болезнь переносится тлями
окаймление жилок 1-3 Весной вдоль главных жилок на свету видны светло-желтые полосы, после чего весь лист может приобрести папортниковидный рисунок или хлоротичность, стать ассимитричным. Болезнь переносится тлями
американская мучнистая роса крыжовника 1-3 Снизу листьев появляются белые пятна (с верхней стороны им соответствуют посветления с водянистыми размытыми краями), пятна переходят в белый мучнистый, затем темнеющий войлочный налет. Такой же налет развивается на верхушках побегов и плодах. Листья мельчают, засыхают и опадают, побеги прекращают рост, искривляются, при сильном поражении погибают почки
антракноз (мухосед) 1-3 Рано весной во влажную погоду на верхней стороне листьев появляются разбросанные, темно-бурые, блестящие, размером с булавочную пятна. Снизу они светло-коричневые. Затем пятна становятся больше, они сливаются, охватывают большую часть листа, переходя на черенки. Пораженные ткани покрываются множеством мелких черных бугорков (мухосед). Листья желтеют, края их закручиваются вверх, после чего листья засыхают и преждевременно опадают. Рост кустов угнетается, побеги не вызревают и плохо переносят зиму
септориоз (белая пятнистость) 1-3 Очень рано весной на листьях возникают красно-бурые угловатые пятна, в 1,5-2 раза крупнее, чем при антракнозе. Пятна разрастаются, белеют и окаймляются узкой бурой полосой, затем на них сверху возникают темно-бурые точки плодовых тел. При сильном поражении сходные вытянутые пятна возникают на побегах. Молодые листья могут желтеть и опадать уже в середине лета. Кусты плохо растут и перезимовывают
столбчатая (поздняя) ржавчина 1-3 В середине лета на нижней стороне листьев появляются мелкие желто-оранжевые порошащиеся подушечки, верхняя часть листьев напротив них светлее. С возрастанием числа подушечек нижняя сторона листьев приобретает оранжевую окраску, к концу вегетации порывается ворсом из коричневых роговидных выростов. Листья буреют и преждевременно опадают. Зимует гриб-возбудитель на различных видах пятиигольчатых сосен
бокальчатая (ранняя) ржавчина (разные виды) 1-3 Весной сверху листьев, на черешках, побегах, завязях и плодоножках появляются крупные желтовато-оранжевые выпуклые пятна, с нижней стороны – скопления бокаловидных тел гриба. Пораженные побеги искривляются, листья мельчают, становятся волнистыми и опадают до середины листья вместе с пораженными плодами. Споры гриба переносятся ветром на осоки, где развиваются и сохраняются до весны
серая гниль плодов и гангрена стеблей 1-3 После цветения во влажную погоду преждевременно опадают пораженные болезнью завязи либо на созревающих плодах возникают бурые мокнущие пятна гнили с мышевидно-серым пушистым, затем ватным с черными вкраплениями налетом. В дождливые годы на ветвях у основания куста или на окореняемых черенках появляются отрезки мертвой ткани, покрытой мышевидно-серым налетом, древесина в этих местах буреет и отмирает. Пораженные стебли не отрастают весной или внезапно увядают. На листьях – резко ограниченные темно-бурые пятна с пушистым мицелеем у краев или около места прикрепления черешков. Листья опадают или засыхают, оставаясь на месте
коралловая пятнистость (некрозное усыхание) 1-3 Весной побеги не отрастают или отстают в росте. Участки мертвой ткани распространяются от мест срезов или поломок веток. На отмирающих и мертвых тканях возникают оранжево-красные, диаметром 1-2 см подушечки (плодовые тела гриба-возбудителя)

Система защиты смородины и крыжовника от вредителей и болезней

Вредитель, болезнь Препараты или приемы защиты Норма расхода на 10 л воды Особенности применения

БЕЗЛИСТНЫЙ ПЕРИОД

моль почковая смородинная креоцид КЭ 25 г/л
инта-Ц-М таб.
искра СП 21+9 г/кг
2 мл

1 табл.
10 г
При температуре не ниже 12 градусов обрабатывать в случае повреждения кустов в предыдущем году

ДО НАЧАЛА ЦВЕТЕНИЯ

американская мучнистая роса крыжовника     Вырезать кончики побегов с признаками поражения
черносмородинный, красносмородинный почковые клещи, щитовки     Раскорчевывать или омолодить куст, срезав все стебли до уровня почвы, или вырезать только ветки с галловыми почками или щитками
стеклянница

немабакт ВС
энтонем – FBC
(оба по 5 млн нематод в 1 г поролоновой губки)


3 млн нематод на куст
Вырезать все пораженные ветки до здоровой ткани
Опрыскивать при обильном расходовании рабочей жидкости (до 0,4 л на куст)
антракноз, септориоз, бокальчатая ржавчина цихом СП 370+150 г/кг
оксихлорид меди СП 900 г/кг
фундазол СП 500 г/кг
30-40 г

40-80 г


10 г
При частых дождях повторить через 2 недели
клещи почковые и паутинные фитоверм КЭ 10 г/л
акарин КЭ 2 г/л
аверсектин КЭ 2 г/л
4 мл

3-5 мл

3-5 мл
После вырезки стеблей с галлами при температуре не ниже 18 градусов и в сухую погоду. Одновременно подавляются тли, листовая галлица и гусеницы-листогрызы. Повторить через 7-10 дней
листовая галлица, тли, пяденицы, листовертки кинмикс КЭ 50 г/л
карбоцид КЭ 250+59 г/л
креоцид КЭ 25 г/л
карбофос КЭ 500 г/л
фуфанон КЭ 500 г/л
актеллик КЭ 500 г/л
2,5 мл

2 мл

2 мл

10 мл

10 мл

15 мл
Опрыскивать только при появлении соответствующих вредителей, предпочтительно незадолго до цветения

ЦВЕТЕНИЕ И ВСКОРЕ ПОСЛЕ НЕГО

реверсия (махровость)     Выявлять и корчевать пораженные растения, подавлять переносчиков – почковых клещей
почковые и паутинные клещи фитоверм КЭ 10 г/л
акарин КЭ 2 г/л
аверсектин КЭ 2 г/л
4 мл

3-5 мл

3-5 мл
При необходимости повторять обработки через 10-14 дней, но не позднее чем за 2 дня до сбора ягод, в сухую погоду при температуре не ниже 18 градусов. Одновременно уничтожаются листовые пилильщики, галлица, тли
листовые пилильщики, листовертки и другие листогрызущие вредители карбофос КЭ 500 г/л
фуфанон КЭ 570 г/л
актеллик КЭ 500 г/л
лепидоцид таб.
лепидоцид СК
битоксибациллин таб.
10 мл

10 мл

15 мл

4-6 таб
20-30 г
16-20 таб
При наличии вредителей, но не позднее чем за 20 дней до сбора урожая



При температуре выше 18 градусов 2-3 раза через 7-8 дней не позднее чем за 5 дней до сбора урожая. Битоксибациллин также может угнетать паутинных клещей
американская мучнистая роса, септориоз, антракноз, столбчатая ржавчина вектра СК 100 г/л
байлетон СП 250 г/кг
топаз КЭ 100 г/л
фундазол СП 500 г/кг
топсин М 700 г/кг
строби ВДГ 500 г/кг
2 мл

4-5 г

2 мл

10-15 г

10-15 г

2 мл
1-2 обработки, но не позднее чем за 20 дней до сбора ягод (фундазол, топаз, байлетон) или за 30 дней (вектра, строби)
американская мучнистая роса тиовит, джет 500 г/кг 20-30 г При температуре 18-25 градусов, не позднее чем за день до сбора ягод, одновременно снижается численность паутинных клещей. На ряде сортов черной смородины и в особенности на крыжовнике возможны ожоги и опадение листьев
антракноз, септориоз бактофит СП
интеграл Ж
20-30 г
250 мл
При температуре выше 18 градусов и влажных условиях, не позднее чем за 1 день до сбора ягод. При необходимости повторять обработки через 7 дней

ПОСЛЕ УБОРКИ УРОЖАЯ

побеговая галлица, коралловая пятнистость     Вырезать и сжигать поврежденные и пораженные стебли
галлицы, тли, пилильщики, гусеницы-листогрызы, паутинные клещи     Те же препараты, что и в предыдущие сроки, но в чередовании при высокой численности указанных вредителей
гангрена (серая гниль), коралловая пятнистость фундазол СП 500 г/кг
топсин М 50 г/кг
цихом СП 370+150 г/кг
оксихлорид меди СЦ 900 г/кг
10 г

10 г
30-40 г

40-80 г
В сырую погоду, при необходимости повторять через 10-14 дней в сочетании с вырезкой больных стеблей
американская мучнистая роса, антракноз, септориоз, столбчатая ржавчина     Те же препараты, что и после цветения, за исключением Бактофита и Интеграла, 1-3 опрыскивания через 10-14 дней в зависимости от развития болезней

НАЧАЛО-СЕРЕДИНА ЛИСТОПАДА

болезни листьев мочевина 20-40 г Обильное опрыскивание со смачиванием поверхности почвы, чтобы ускорить разложение пораженных листьев. Не проводить в годы с холодной и короткой осенью

Это может быть полезно:

  • Собственный пруд на даче – все плюсы и минусы. Что необходимо, чтобы реализовать свою мечту? На сайте Вятский САД.

Защита овощей на открытых грядках

Обработок овощей различными средствами на открытых грядках  понадобится значительно меньше, если соблюдать чередование посадок. Не открою секрета – размещать какое то растение на одном и том же месте больше 2-3 лет, а также выращивать друг за другом родственные виды овощей (редис, капусту, репу; перец, томат, картофель; кабачки и огурцы) не стоит. Необходимо пространственно изолировать представителей одного семейства  друг от друга – это затруднит распространение общих для них инфекций и вредителей.

Более ранние посадки таких овощей как капуста, морковь, лук позволяют растениям окрепнуть до появления вредителей или уйти от заражения.

Грядки надо тщательно освобождать от старых растительных остатков, которые могут являться источниками инфекций, а так же не давать разрастаться сорнякам, которые дают убежище различным вредителям.

Ну и самые прописные истины – регулярный полив, рыхление почвы, внесение достаточного количества удобрений повышают устойчивость растений не только к инфекциям и вредителям, но и к неблагоприятным погодным условиям.

Вот примерный календарь защитных мероприятий для овощей на открытых грядках, рекомендуемый агрономами:

Если указывается несколько препаратов, то использовать только один из них.

* – замачивание семян или луковиц

** – полив почвы (в лунки, бороздки, под корень)

*** – опрыскивание растений

**** – внесение препарата на почву вокруг растения

фаза развития

проблема

средство

1

2

3

КАПУСТА

предпосевная обработка стимуляция прорастания семян, повышение устойчивости растений к черной ножке, фомозу, сосудистому бактериозу альбит или гумат+7 (***), хлорокись меди или горячий раствор марганцовки (**)
3-5 настоящих листьев повышение устойчивости к заморозкам, засухе, болезням, улучшение приживаемости рассады альбит (*)
высадка рассады кила
крестоцветные блошки, весенняя капустная муха
раствор коллоидной серы (**)
почин (****) или актеллик (*)
розетка листьев повышение иммунитета и устойчивости к стрессам
формирование плотного кочана
гусеницы репной и капустной белянок, капустной моли, совок
альбит (*)

цветень (*)
лепидоцид, битоксибациллин, фуфанон, кинмикс или инта-вир(*)
завязывание кочана повышение урожайности
появление тли

гусеницы бабочек и молей
цветень (*)
фитоверм, актеллик или фуфанон (*)
лепидоцид или битоксибациллин (*)
налив кочана гусеницы чешуекрылых

слизни
лепидоцид или битоксибациллин (*)
мета, гроза (****)

МОРКОВЬ

предпосевная обработка стимуляция прорастания, повышение устойчивости к фомозу, черной гнили альбит (***), горячий розовый раствор марганцовки (**)
всходы 2-3 настоящих листа листоблошка
морковная муха
актеллик или инта-вир (*)
актеллик или инта-вир (*)

КАРТОФЕЛЬ

семенные клубни черная ножка, ризоктониоз, фузариозное увядание, фитофтороз, парша
проволочник
перед посадкой – максим (*)


внесение в посадочные лунки препарата почин
всходы, рост боковых побегов колорадский жук

повышение урожайности, устойчивости к болезням
зубр, актара, битоксибациллин (*)
альбит (*)
бутонизация фитофтороз и колорадский жук смесь препаратов зубр (или конфидор, актара, фьюри) и ридомил голд мц (*)
после цветения
рост клубней
уборка и закладка на хранение
фитофтороз
фитофтороз, макроспориоз
фузариоз, фомоз, мокрая гниль
ридомил голд мц (*)
профит (*)
опрыскивание семенных клубней препаратом максим

ЛУК И ЧЕСНОК

до сева или посадки лука, чеснока нематода, клещ, трипс прогревание лука-севка в воде (45 градусов) 10-15 мин, зубков чеснока в воде (40 градусов) – 2 ч. с последующим охлаждением в холодной воде, замачивание лука-чернушки в холодной воде 4 ч., затем в горячей – 10 мин., после чего семена снова залить холодной водой
посадка луковиц, высадка рассады пероноспороз (кроме лука на перо)
луковая муха, луковая
журчалка
ридомил голд мц (***)
посадка (посев) рядом с морковью, мульчирование торфом, гром-2
при первых признаках болезни (кроме лука на перо) пероноспороз (ложная мучнистая роса) ридомил голд мц (2-3 обработки с интервалом 10 дней)

ОГУРЦЫ И ДРУГИЕ ТЫКВЕННЫЕ

предпосевная обработка профилактика некоторых вирусных и грибных болезней 1-%-ный раствор марганцовки (20-3- мин.) (***), затем промывка водой
всходы, 2-3 настоящих листа
высадка рассады
улучшение приживаемости рассады после высадки в грунт, повышение устойчивости к неблагоприятным условиям альбит или гумат +7 (***)

корневин (**)
начало цветения – массовое цветение
при появлении вредителей и признаков болезней в период вегетации
стимуляция цветения и плодообразования
вирусные болезни


тля
мучнистая роса
переноспороз
белая гниль (склеротиниоз)


оливковая пятнистость, антракноз, угловатая пятнистость
альбит (*), цветень (*)

удаление больных растений; обезжиренное молоко, разведенное водой (1:10) (*)
актеллик, фитоверм (*)
топаз (*)
оксихом (*)
вырезка пораженных частей, присыпка срезов древесным углем, зола (****)
хлорокись меди (*)

ТОМАТЫ

предпосевная обработка профилактика вирусных болезней

стимуляция прорастания, повышение устойчивости к болезням
за 7-10 дней до посева марганцовка (***), затем промывание водой
альбит (***)
всходы 3-4 настоящих листа черная ножка

вытягивание рассады
марганцовка (**), песок и зола (****)
атлет (*) (три раза с недельным интервалом)
высадка в грунт повышение к устойчивости к неблагоприятным условиям, болезням, улучшение приживаемости рассады альбит (*), корневин (**) (до и после высадки)
при появлении вредителей или признаков болезни мозаика, стрик



тля
обезжиренное молоко, разведенное водой (*), удаление пораженных растений
фуфанон, актеллик, фитоверм (*)
бутонизация колорадский жук битоксибациллин (*)
цветение 1-3-й кисти стимуляция цветения, образования завязей и плодов цветень (*) (в начале цветения каждой кисти
цветение – плодообразование (при появлении вредителей или признаков болезни) колорадский жук
фитофтороз
черная бактериальная пятнистость
битоксибациллин (*)
ридомил голд мц (*)
оксихом (*)
рост плодов фитофтороз ридомил голд мц (*)
плодоношение фитофтороз, макроспориоз
вершинная гниль
профит (*)
кальциевая селитра (*), регулярный полив

ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАН, ФИЗАЛИС

предпосевная обработка профилактика грибных и вирусных болезней

стимуляция прорастания, повышение иммунитета к корневым гнилям, черной ножке
за 7-10 дней до посева марганцовка (***), затем промывка водой
альбит (***)
всходы черная ножка теплый раствор марганцовки (**), смесь песка и золы (***)
3-4 настоящих листа вытягивание рассады атлет (**) однократно
перед высадкой инфекционное увядание горячий раствор марганцовки или внесение триходермина (**)
высадка рассады повышение устойчивости к неблагоприятным условиям, улучшение приживаемости рассады
огуречная мозаика и др. вирусныезаболевания
альбит (*), корневин или гумат +7 (**) до или после высадки

выбраковка пораженных растений, борьба с сосущими вредителями
весь период вегетации (при появлении вредителей и болезней мозаики, бронзовость

тля, трипсы, цикадки
слизни
обезжиренное молоко, разведенное водой (1:10) (*)
актеллик, фитоверм (*)
гроза (мета) (***)
бутонизация – цветение – начало плодообразования стимуляция цветения, образования завязей и плодов
колорадский жук
цветень (*) два раза с недельным интервалом
битоксибациллин (*)
формирование плодов черная бактериальная пятнистость хлорокись меди, оксихом (*)
начало созревания фитофтороз, макроспориоз профит, ридомил голд (в открытом грунте), оксихом (*)

Устройство деревянного пола

Если в деревянном поле появляются щели, задиры, трещины – в них начинает скапливаться пыль, грязь, уход за таким полом становится трудоемким, на его уборку уходит много времени. Такие полы рассыхаются начинают скрипеть, поэтому время от времени необходима циклевка полов и ремонт, а если дефекты становятся слишком сильные без настилки новых полов не обойтись.

Обычно полы настилают прямо на балки, когда они расположены на таком расстоянии друг от друга, что опирающиеся на них доски не будут прогибаться при хождении. Если же доски пола тонкие или балки располагаются редко, то на балки кладутся лаги, к которым и крепится настил.

Наиболее ходовые для полов доски толщиной 28 мм. Более толстые (36 мм) в основном предназначаются для помещений с повышенной нагрузкой на полы. Лаги, как правило, укладывают через 400-500 мм. Допустимая влажность древесины – 18%. Ширина лаг берется в пределах 100-120 мм, толщина зависит от расстояния между балками. Если лаги укладывать на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, их толщина может быть небольшой – 25 мм, а ширина – 80-100 мм.

При устройстве дощатых полов надо принимать меры по предупреждению заражения древесины различными вредителями и грибком. Для этого нижние венцы дома, половые балки, лаги, доски с тыльной стороны обрабатывают антисептиками.

Подполье должно хорошо вентилироваться, особенно в теплое время года. Если грунт в подполье сырой, необходимо устроить гидроизоляцию из глины, бетона, укладки толя в один-два слоя.

Однако какие бы ни были доски, при настиле пола они укладываются годичными слоями в разные стороны: только при этом условии настилка получается более ровная, до минимума снижается и коробленние.

Полы бывают ординарные и двойные. Последние состоят из двух настилов – чистого и черного, находящихся на разных уровнях. Черный пол можно делать из горбылей и других подходящих пластин или досок толщиной 50-60 мм. Их не прибивают, а укладывают в выбранные в балках пазы (шпунты), заплечники или на прибитые бруски. Верхняя же сторона балок оставляется для настила чистого пола: она должна быть хорошо опилена, стесана или дополнительно остругана, иначе дальнейшая циклевка деревянного пола может привести к поломке циклевальной машины.

Для устройства двойных полов сначала стелют черный пол, смазывают его глиной, известковым раствором, просушивают, затем засыпают сухим крупным песком или мелким шлаком – до половины высоты балки. Если использовать песок, его заливают жидким известковым раствором (слоем около 10 мм), хорошо просушивают и только затем настилают чистый дощатый пол. Чтобы это пространство было всегда сухим, пол должен иметь по углам 3-4 вентиляционных отверстия диаметром 10-15 мм, закрытых решетками.

Если доски чистого пола без продухов – по верху балок через каждые 500-600 мм делают несколько вырезов глубиной не более 20 мм для циркуляции воздуха.

Настилка чистого пола из досок с пазами и гребнями производится в следующей последовательности: первую укладывают пазом к стене с отступом в 10-15 мм. Для выдерживания этого расстояния лучше всего применять калибровочные дощечки указанной толщины. Их ставят не менее двух по длине доски.

Уложенную первую доску крепят гвоздями, их длина зависит от толщины доски: они должны быть в 2-2,5 раза длиннее ее толщины. Гвозди забивают по одному в каждое пересечение доски с лагой.

Шляпки гвоздей утапливают в древесину добойником на глубину 2-3 мм, чтобы не испортить циклевальную машину. Однако, чтобы избежать ямок в полу, настилку можно вести паркетным способом, когда гвозди под углом 45 градусов забивают сбоку, в угол гребня, с последующим утапливанием шляпок в толщу древесины. Укрепив первую доску, к ней приставляют вторую также пазом к стене и насаживают ее на гребень предыдущей с помощью молотка через прокладку таким образом, чтобы доска плотно села на место по всей длине, и снова крепят гвоздями, забивая их сперва по крайним лагам, а затем перемещаясь к центру доски. Чтобы половицы плотнее примыкали друг к другу и между ними не было зазоров, их рекомендуется поджимать, начиная с укладки второй доски. Еще не закрепив ее, в лагу или балку вбивают скобы, чаще всего в двух местах, с отступом от доски на 100-150 мм. Гребень защищают прокладкой длиной 500-700 мм, меду нею и скобой вбивают один или два клина до тех пор, пока вторая доска плотно не прижмется к прибитой ранее. В таком состоянии в уложенную доску и забивают гвозди.

Несколько последних досок приходится укладывать не поджимая, так как в оставшемся промежутке у стены скоба не поместится. В этом случае 2-4 доски укладываются свободно, а примыкающую к стене забивают с помощью топора или молотка через деревянную прокладку. Чтобы не повредить стену, к ней можно приставить лист фанеры. Когда доска будет осажена на место, между фанерой и доской забивают клинья, которые и подожмут последние доски для крепления их гвоздями.

После осуществления этих манипуляций, может начинаться циклевка пола, вручную или с применением машин. Когда слой будет снят, наносят лак, лучше, в 3 слоя и, после того, как он подсохнет вы обретете блестящий красивый пол.

Уход за садом. Анатомическое строение дерева.

Невозможно правильно ухаживать за садом – прививать, обрезать, защищать от морозов и других механических повреждений растения, если не знаете особенностей их анатомического строения.

Основу древесных растений составляет камбий. Это слой клеток между корой и древесиной, скользкая прозрачная прослойка, расположенная под корой дерева. Камбий – это строитель, создающий кору, древесину, корни, листья, почки и плоды. От него зависят и здоровье и плодоношение дерева. Поэтому имея свой сад, обязательно нужно оберегать камбий своих питомцев.

От чего оберегать?

Конечно от разных механических повреждений и мороза. Когда неожиданно ударяют морозы, то на деревьях образуются морозобоины. Как правило, они появляются на штамбах деревьев, зимостойкость которых на несколько раз ниже, чем у веток кроны. Ведь штамб находится большую часть года в теплой зоне около земли, а потому и теряет в какой то мере зимостойкость. Морозобоины могут быть и на развилках, особенно если ветви растут на дереве под острым углом.

Морозобоины можно в первый год и не заметить, кора может держаться и год и два. Но если морозобоина появилась, то на следующий год уже при меньшем морозе она может значительно увеличиться. Поэтому весной или летом надо хорошо осматривать штамбы, нажимая на кору пальцами.

Какой вред дереву от морозобоины?

Прежде всего, она разрушает камбий. Если морозобоин несколько и они почти охватывают штамб дерева, это может привести к гибели растения. Если зима морозная, но снежная, то можно обойтись простым окучиванием, т.е. укрыть весь штамб дерева снегом. Снег не даст морозам повредить кору. Бывает, что снега много, но хозяин не может вовремя окучить дерево. Тогда лучше заранее обезопасить штамб, когда еще не наступили настоящие холода.

Как обезопасить растения?

Просто укутать ствол дерева. Лучше всего делать это специальным укрывным материалом. Пленку использовать не стоит – под ним дерево может просто замерзнуть.

Во многих источниках рекомендуется красить штамбы известковым раствором. Как раз делать это против мороза не надо – от мороза эта покраска практически не спасает, в то же время покрашенной коре труднее дышать.

Холодные ветра очень сильно иссушают деревья. Поэтому и надо укутывать их, если нет какой-либо естественной или искусственной защиты сада от ветров. Камбий при иссушении коры погибает. Может он также погибнуть и от несвоевременной и неправильной обрезки, когда по неопытности делают большие задиры на коре.

Лишнюю ветвь можно спилить и зимой, когда нет листьев и хорошо видно, какие ветви лишние. Проводить обрезку нужно в два приема. Обрезая зимой, надо оставить нетронутыми 50-60 см ветви, отходящей от ствола. А весной, когда морозы пройдут, этот остаток ветви обязательно срезать на кольцо, место среза закрасить масляной краской или замазать садовым варом. При обрезке очень часто оставляют шип. Этого допускать нельзя, так как через шип в дерево проникают болезнетворные микробы и дерево начинает гнить.

Что надо делать весной, в апреле?

Если дерево, например яблоня, достаточно взрослое, на нем появляются, часто в большом количестве, различные лишайники. Они и кору закрывают, и приют разным вредителям дают. Лишайники надо удалять, а ствол промывать раствором железного или медного купороса. Ствол дерева должен быть чистым от всяких наслоений, даже пыли. Все это делается для того, чтобы сохранить камбий.

Если завернуть черенок смородины, бузины, сирени, жимолости в мокрую тряпочку и поместить в теплое место (только не на батарею отопления), то через неделю на срезах черенка появятся белые бугорки. В дальнейшем  из этих бугорков и образуются корешки. Значит тепло в первую очередь и заставляет работать камбий.

Растопка печи зимой

Те кто редко посещает дачу зимой наверняка часто сталкивались с проблемой – печь растопить совсем не просто, дым не хочет идти в трубу, просачивается в жилые помещения, в любые щели. Как бороться с таким сезонным задымлением?

Обычно такая проблема с растопкой печи возникает тогда, когда температура воздуха в печи ниже температуры воздуха над трубой. Холодный воздух создает обратную тягу и дым идет в дом. Можно конечно при отъезде с дачи оставить задвижку открытой, тогда температура в печи будет выравниваться с внешней. Но здесь есть один неприятный момент – опускающийся по трубе воздух может перенести запах из топки в помещение. Поэтому такой способ не выход.

Если в доме есть электричество, то проще всего бороться с задымлением с помощью обычного фена. Для того чтобы ускорить процесс можно изготовить из картона щит размером чуть больше топочной дверцы и сделать в нем отверстие для сопла фена.

Можно растапливать печку зимой определенным способом: закрываем дверцу зольника, открываем задвижку и топочную дверцу, а потом горячим воздухом из фена прогреваем печь в течении 3-5 мин. После этого растопка проходит очень быстро. При этом конечно трудно избежать определенной порции дыма, когда тяга в трубе еще не стала достаточно сильной, а новая порция дров уже подкладывается.

И еще стоит предупредить, так как соблазн может возникнуть, – не надо раздувать огонь при растопке с помощью фена. Аэродинамическое сопротивление сквозного канала печи не позволит всему потоку воздуха пройти через дымовую трубу, часть его будет выходить через зольник и щели. Огонь при этом даст много искр, которые могут привести к пожару.

Если электричества в доме нет, то вполне можно обойтись, например, насосом и щитом с отверстием для фиксации наконечника. Нужно заложить растопку как можно дальше в топку, закрыть зольник, открыть задвижку, поджечь растопку и прокачать печь воздухом от насоса. Создавая противоток, мы заставим теплый воздух продвигаться к трубе. Когда прогреются дымовые каналы, процесс уже станет необратимым.

Очень важно открывать задвижку в самый последний момент, перед поджиганием растопки. Тогда скорость выхода холодного воздуха из печи будет почти нулевая и насос легко переломит ситуацию. Если же задвижка будет открыта заранее, то нисходящий поток холодного воздуха успеет разогнаться и маломощный насос может оказаться беспомощным.

Как узнать понадобиться ли при растопке фен или насос?  Вначале стоит определить направление движения воздуха в печи после того, как открыта задвижка. Для этого можно использовать легкий маленький флюгер из проволоки. Установив его в топке, он укажет куда пойдет дым.

Определить, будет ли дымить печь, можно и с помощью градусника. Если температура в комнате равна или ниже уличной температуры, то печь наверняка будет дымить. Это происходит зимой и весной при сильных оттепелях.

Related Posts with Thumbnails

Архив

Ресурсы сети

Читатели