Лестница в погреб

Необычность данного лаза в погреб заключается в том, что его крышка открывается не вверх, как принято, а вниз и одновременно превращается в лестницу. Когда лаз закрывается, лестница становится дверью с секретным запором.

Сделать такую конструкцию можно из обычного штакетника.  Сначала нужно определиться с размерами лаза и сколотить прямоугольный короб, который усиливается металлическими уголками.

Высота поперечных стенок определяется в зависимости от толщины  перекрытия, гидро- и теплоизоляции плюс небольшой выступ над засыпкой погреба (около 50-100 мм).

Продольные стенки короба лаза должны быть выше поперечных на толщину верхней крышки. Для влагоустойчивости короб лаза обрабатывается противогрибковой пропиткой, можно пройтись по коробу паяльной лампой и обшить снаружи рубероидом. По бокам внутри короба прибиваются рейки-ползуны (в принципе, можно обойтись без ползунов, заменив их на опорные ролики). Короб устанавливается в проеме, надежно крепится в перекрытии погреба и засыпается сухим песком.

Верхняя и нижняя крышка делается в виде щитов, к которым прибивается по паре ребер со ступенями. К ребрам через болтовой шарнир прикрепляются промежуточные звеньи, которые имеют одинаковую длину, определяемую высотой поперечных стенок лаза. К звеньям также прибиваются ступени лестницы.

Нижняя крышка должна иметь ширину, позволяющую полностью перекрыть лаз. Верхняя крышка наоборот уже. Ее ширина равна ширине проема лаза, так как она скользит между ее боковыми стенками при открывании-закрывании. Длина верхней крышки на 30-50 мм больше длины короба лаза по внешней стороне. Эту крышку через болтовой шарнир нужно прикрепить к нижним концам звеньев. Снизу к верхней крышке прикручивается проушина с тросиком.

К лестнице шурупами привинчиваются гаражные петли, а ответная часть петель привинчивается к коробу. Для устойчивости лестницы полки размещаются по местам шарнирных соединений.

Чтобы открыть этот люк-лаз, нужно верхнюю крышку сдвинуть в направлении стрелки (положение А), пока край крышки не сойдет с опоры на поперечной стенке лаза. Крышка при этом не упадет, так как по всей длине она опирается на ползуны. Приподняв верхнюю крышку за свободный конец и с помощью тросика и опустив между торцами ползунов и передней стенкой лаза (положение Б и В) конструкция , под своим весом, развернется и займет положение Г.

Закрывается люк в обратном порядке. Тросиком подтягивается верхняя крышка, опускается на ползуны, потом сдвигается до фиксации на край лаза. В таком положении крышку сместить нельзя ни вверх, ни вниз. Чтобы исключить открывание люка более догадливым посторонним, нужно зафиксировать от перемещения края люка в районе точки Ф.

А вопрос по конструкции запора лучше решать каждому индивидуально.

Это может быть полезно:

  • Все про тюнинг автомобилей на социальном портале AutoTuni. Много полезной информации о тюнинге авто, общение на форуме и возможность разместить объявление о покупке или продаже машин с тюнингом. Все разделы сервиса абсолютно бесплатны.

Увеличение КПД печи

Очень часто для обогрева небольших садовых домов используют покупные чугунные печки-буржуйки. Хоть они и просты в установке (для них не нужен фундамент, простая конструкция дымовой трубы), но при этом имеют существенный недостаток: быстро остывают и в холода требуют постоянного протапливания.

Теплоотдачу такой буржуйки можно значительно увеличить без существенных материальных затрат. Потребуется всего лишь 30 штук красного кирпича и каркас из стального уголка. Вес конструкции получается небольшой, что позволяет обойтись без отдельного фундамента.

Каркас устанавливается на плиту печи. Свободное пространство между плитой и кирпичной кладкой должно быть 250-300 мм, что позволяет использовать плиту для приготовления пищи.

Ввод дымового канала в тепловой щиток делается с помощью обрезка трубы. Лучше использовать толстостенную стальную трубу. В щитке пламя проходит один оборот и отдает существенную часть тепла кирпичам. Повышается КПД печи, она держит тепло длительное время. Уменьшается тепловая нагрузка и соответственно увеличивается срок службы металлической дымовой трубы. Верхнюю часть печи можно использовать для сушки грибов, ягод, лекарственных трав.

Теперь о том как сделать этот тепловой экран. Сначала изготавливается каркас. Ширина плиты как правило соответствует ширине кирпича (250 мм), что упрощает конструкцию каркаса. Экран рассчитан на печь с размерами плиты 240х450 мм. Если у вас другие размеры – просто пропорционально подгоните конструкцию. Из уголка шириной 25/30 мм свариваем две рамы размером 260х520 мм. Нижняя рама устанавливается на плиту так, чтобы ребро уголка охватывало плиту. К раме с наружной стороны по углам приваривают 4 уголка длиной 900 мм. Среднюю раму таких же размеров как и нижняя, приваривают на высоте 250-300 мм так, чтобы она охватывала один ряд кирпичей. Вместо сварки можно использовать крепление винтами М5.

Каркас устанавливается на плиту печки, на выход дымового отверстия ставится труба и можно приступать к кладке.

Раствор используется обычный, на глине. Толщина швов минимальная. 1-й ряд укладывается непосредственно на раму. В 1, 3, 5 и 6 рядах кирпичи кладутся плашмя, а во 2 и 4 рядах – на ребро. Выборки в кирпичах можно сделать, просверлив по радиусу отверстия и аккуратно удалив лишнее. Может быть полезно заключить кладку в металлический экран из оцинкованной стали. Листы нужно установить внутри между уголками, поэтому дополнительного крепления не потребуется. В этом случае можно отказаться от верхнего ряда кирпича.

После окончания кладки верхний ряд фиксируется со всех сторон стальной полосой 3х20 мм, приваренной к уголкам. Выступающие концы уголков обрезаются. Зазоры между трубами и кладкой уплотняются асбестовым шнуром и замазываются раствором.

После 2-3 дневной сушки печь надо протопить несколько раз по 10-15 мин и можно уже топить в повседневном режиме, не забывая общее для всех печей из кирпича правило: температура наружной поверхности кирпичей не должна превышать 90 градусов.

Как раньше строили погреб

Такие погреба раньше были широко распространены. Они достаточно удобны, не требуют больших затрат, сооружаются из подручных материалов. Данная конструкция погреба обеспечивает наиболее благоприятные условия для хранения овощей и картофеля. Клубни в них почти не усыхают, так как земляной пол помогает поддерживать высокую влажность воздуха.

Яму под погреб копают с небольшим наклоном стен, чтобы грунт меньше осыпался. Стенки ямы обшиваются горбылем, досками, плетнем. Если погреб роется в  песчаном грунте, обшивка должна быть обязательно. Это сделает погреб более долговечным, а условия хранения овощей и картофеля – более благоприятными. Обшивку лучше делать разборной, чтобы летом можно было ее разобрать и вынести наверх для просушки.

Пол погреба толщиной 80-100 мм, глинобитный, с добавлением мелкого просеянного кирпичного щебня. В основании пола укладывается слой утрамбованного щебня толщиной 50 мм, пропитанный горячим битумом, что препятствует капиллярному увлажнению. Полок делается из жердей, которые сверху покрываются глиносоломенной смазкой и засыпаются землей. Толщина теплоизоляционной засыпки потолка 0,3-0,4 м.

Крыша над погребом двускатная, опущена до поверхности земли, свесы перекрывают котлован не менее чем на 0,5 м с каждой стороны. Крышу выполняют из притесанного горбыля или любого другого местного материала. Конек кровли лучше сделать из толстых обрезных досок с подкладкой под него полоски толя или рубероида. Высота погреба до перекрытия 1,8 м.

Если уровень грунтовой воды не позволяет рыть котлован на такую глубину, можно сделать подсыпку площадки, чтобы приподнять пол погреба.

Внутри погреба с одной стороны размещают закрома, с другой – полки. Закрома делают высотой около 1 м с решетчатым полом для вентиляции. Расстояние между полками по высоте 0,5-0,6 м.

Чтобы избежать промерзания погреба на случай сильных морозов перекрытие дополнительно утепляют. Вокруг погреба устраивают водоотводную канаву глубиной 0,5-0,6 м, спланированную так, чтобы обеспечить быстрый отвод атмосферной воды.

Устройство данного погреба достаточно допотопно, но думаю, общие принципы и масштабы понятны. Ну а подбор материалов за вами!

Это может быть полезно:
  • Продажа машин марки форд в Киеве и Киевской области. Объявления новых и подержанных б/у авто Ford.

Как вырастить баклажаны

Баклажан, я думаю, один из самых любимых овощей у многих огородников. Но считаю, что урожай баклажанов является хорошим только тогда, когда их на одном растении не один-два, а больше. 

Для того чтобы урожай был обильным надо серьезно подходить к подбору сортов баклажана. Например, стоит обратить внимание на такие сорта как F1 Байкал, F1 Бегемот, F1 Боника, F1 Валентина, которые не только урожайные, но и вкусные. Важно еще вырастить качественную рассаду.

Многие уверены, что готовить ее нужно как можно раньше, в феврале. Однако, если высадить ее на постоянное место удается лишь в июне, то рассада получается переросшей, корни у нее частично отмирают. А они у баклажана восстанавливаются плохо. Слабая рассада долго приживается, и первые плоды созревают не раньше августа.

Оптимальный срок выращивания рассады 55-60 дней. Высаживают растение на теплую высокую грядку в начале мая, поэтому сеют рассаду в начале марта.

Почва не должна содержать инфекцию, учитывая это, не используют для приготовления субстрата огородную землю. Составляют смесь из торфа и опилок (75% и 25% соответственно). Вместо опилок можно взять вермикулит, перлит или песок. Если торф кислый, нейтрализуют его известью. Реакция почвы должна быть в пределах pH 5,5 –6,5. Поскольку торф не содержит питательных веществ, добавляют комплексные минеральные удобрения с микроэлементами (Акварин, Кемира-Люкс): 2 ст. ложки удобрения растворяют в 3 л воды и этим раствором проливают приготовленные емкости с субстратом. Можно добавлять и простые удобрения, такие как аммиачная селитра, суперфосфат, сернокислый калий, но тогда субстрат получается неоднородным.

Если рассаду выращивать в ящиках, то даже при самой осторожной выборке растений часть корней теряется. Поэтому готовим рассаду в горшочках, сначала диаметром 4-5 см. Почву в них не уплотняем, иначе в ней будет мало кислорода и сеянцы будут плохо расти. Семена кладут в центр емкости, слегка увлажняя чистой водой, засыпают субстратом слоем 5-7 мм и накрывают пленкой. Оптимальная температура для проращивания семян 24-25 градусов. После появления всходов баклажаны переносятся на самое светлое место: при плохом освещении и высокой температуре сеянцы вытягиваются. Когда отрастает настоящий лист, рассаду переваливают в горшки диаметром 10-12 см. Пересаженные сеянцы притеняют на 1-2 дня для более быстрого укоренения.

Если все же приходится выращивать баклажаны в ящиках, то нужно проводить пикировку. Почву предварительно хорошо увлажняют на всю глубину. Для пикировки отбирают только хорошо развитые, сильные сеянцы. Сеянцы с поврежденными семядолями выбраковывают: такие растения дают низкий урожай. С помощью вилки и пальца осторожно подкапывают растения, стараясь как можно меньше повредить корневую систему. Сеянец держат за лист, а не за стебель, стараясь сохранить почву на корешках и следят, чтобы корешок не загибался. Почву вокруг подсемядольного колена слегка уплотняют.

Рассаду никогда не поливают чистой водой – только раствором удобрений. он должен быть комнатной температуры, но не ниже 20 градусов. Сеянцы до и после пикировки поливают по мере надобности раствором калиевой и кальциевой селитры (по 1 ч. ложке калиевой и кальциевой селитры на 1 л воды). В дальнейшем используют раствор Растворина, Акварина или Кемиры-Люкс (25 г/на 10 л воды).

Почву нельзя переувлажнять – это сначала стимулирует рост растений, затем вызывает гибель корней. Сильное подсушивание субстрата ведет к плохому завязыванию плодов, гибели активной части корней.

Первое время листья у баклажана развиваются очень медленно, но зато идет наращивание корневой системы. Рассада не будет вытягиваться, если горшочки расставлять так, чтобы листья не перекрывали друг друга. Оптимальной считается рассада, у которой 10 настоящих листьев.

Высаживают рассаду на грядку, когда минует угроза заморозков, а почва прогреется до 20 градусов. Если баклажаны высадить в более холодную почву, то растения перестанут расти, а имеющиеся цветки опадут. Только после успешного завязывания плодов и при высоком солнечном освещении более низкая температура не отражается на росте плодов.

Как вырастить крупные яблоки?

Вырастить крупные, массивные и вкусные яблоки хочется наверное каждому кто имеет свой сад. Обычно массивные и крупные яблоки получают с молодых яблонь на 2-4 год плодоношения. Потом плоды начинают мельчать и постепенно превращаются в мелкие, невзрачные, годные только на переработку.

Крупные яблоки можно получить со всего растения или с определенной ветки. С определенной ветки лучше, так как практически на урожае дерева отрицательно не сказывается.

Было проведено много исследований, чтобы установить количество листьев, необходимое для получения одного плода-гиганта. Для рядового плода их должно быть примерно 40-60. В данном случае их должно быть больше. Играют роль и другие факторы роста и развития. Я думаю, что будет интересно узнать некоторые приемы получения подарочных яблок. Итак…

Выбор дерева. Чем моложе дерево, тем больше вероятность получить крупные плоды независимо от сорта и подвоя. Конечно, есть мелкоплодные сорта яблок, которые при любом уходе не дадут крупные яблоки, но большинство может дать плоды массой 300-400 г.

Выбор зоны в кроне. При радиусе кроны 1,5 м и менее можно использовать ветвь из любой ее части. При радиусе 1,6-2 м выделяют ветвь из средней трети по высоте, а если радиус превышает 2 м, то придется работать с ветвью из ее верхней трети.

Выбор ветви. Для получения крупных яблок необходимо выбрать в нужной зоне ветвь диаметром 3-5 см четырех-шестилетнего возраста. Концевой прирост (ветвь продолжения) должен быть не менее 35 см. Если ветвей с таким приростом нет, то все старания получить выставочные плоды в текущем году не увенчаются успехом.

Обрезка ветви. Обрезку ветви, как и всего дерева, начинают в феврале – марте и проводят по такой схеме:

  • вырезают концевую часть ветви переводом на 3-х летний прирост. Таких приростов не должно быть более 2-ух;
  • если боковая ветка имеет 2-ух летний прирост, то обрезают ее переводом на самое сильное разветвление с кольчатками;
  • 2-ух летний прирост, в свою очередь, обрезают переводом на самое нижнее разветвление;
  • если у 2-ух летних приростов сильных разветвлений нет, то обрезают переводом на однолетний прирост.

Прореживание бутонов. Самый большой размер имеют яблоки, сформировавшиеся из первого цветка. Исходя из этого, в период, когда первый бутон побелел, но еще не раскрылся, осторожно ножницами вырезают из соцветия остальные бутоны, оставляя только два – первый и второй. Первый в соцветии бутон самый крупный. Он обгоняет в развитии другие и поэтому хорошо заметен. Чуть крупнее других и второй бутон, хотя у него нет резких отличий как у первого.

Прореживание завязей. С началом опадения завязей, которое начинается сразу вслед за цветением, надо проверить, как завязались плоды на ветке, где планируется получить рекордные по величине яблоки. Если первый плод в соцветии развивается заметно быстрей, чем второй, то второй вырезаем ножницами (не обрываем, так как можно повредить кольчатку или отломить ее совсем из за хрупкости ветки). Если заметных отличий нет, то оставляем оба.

Прореживание плодов. Период окончания июньского опадения завязи очень важен по двум причинам – начинается лет бабочек плодожорки и возникает необходимость проредить молодые плоды. Если на одну кольчатку приходится два плода, то один из них удаляем. Кроме этого вырезаем плоды на каждой четной кольчатке и оставляем на нечетной. Или наоборот. Важно, чтобы они остались на половине всех кольчатокю

Защита плодов от плодожорки. Для выставочных плодов лучше всего использовать марлевые мешочки. Мешочек размером под будущее яблоко (диаметр 10-12 см) надевают на молодой плод так, чтобы побег замещения, растущий на кольчатке вместе с плодом, остался снаружи. Мешочек подвязывается к ветке, но ни в коем случае не к кольчатке, так ее можно отломить.

Летние операции. Растущие плоды и побеги конкурируют между собой за питательные вещества, и чем сильнее растут побеги, тем меньше питания остается плодам. Поэтому при выращивании выставочных плодов нужна пинцировка побегов.

Для этого на отобранной ветви над восьмым листом отрезаем верхнюю часть растущего побега. В случае если рост побега будет пролоджаться из вновь оформившейся почки, то продолжение побега снова прищипываем над третьим нормальным листом. В большинстве случаев двух пинцировок бывает достаточно для остановки роста побегов, но если рост продолжается, то пинцировку продолжают делать над каждым третьим листом. Побеги замещения, растущие на кольчатках, пинцируются только в том случае, если они имеют 6-7 нормальных листьев и продолжают расти.

Надо отметить, что на этой ветви на следующий год получить выставочные яблоки не удастся, хотя яблоки хорошего качества на ней будут.

Омолаживание деревьев. В случае, если дерево приносит горох, то его следует омолодить независимо от того, хотим ли вырастить крупные яблоки или обычные. Этот агроприем довольно сложен, но общий принцип его понять легко. При омолаживании стоит уменьшить радиус кроны примерно на треть.

Только на третий год после омолаживания можно будет обрезать ветвь для получения выставочных плодов, хотя качество яблок улучшится на всем дереве.

Участок в виде трапеции

Участок в виде трапеции – не редкость в садоводческих товариществах. Спланировать территорию в таких случаях бывает затруднительно, поэтому для садоводов, оказавшихся в такой ситуации предлагаю взять за основу данный проект плана участка.

Постройки: I – гараж; II – очаг со столом; III – летняя кухня; IV – декоративный бассейн; V – детская площадка; VI – баня; VII – сарай; VIII – туалет; IX – компост; X – шпалеры с вьющимися розами; XI – деревянная пергола со столом и скамьями; XII – композиция из камней и цветочных растений; XIII – мостик через ручей.

Посадки: 1 – яблоня, 2 – груша, 3 – вишня, 4 – слива, 5 – облепиха, 6 – черемуха, 7 – рябина, 8 – липа, 9 – черноплодная рябина, 10 – ель голубая, 11 – форзиция, 12 – айва японская, 13 – ирга, 14 – яблоня карликовая, 15 – барбарис, 16 – чубушник, 17 – береза, 18 – актинидия, 19 – пион древовидный, 20 – лимонник, 21 – рододендрон низкий, 22 – сирень, 23 – жимолость съедобная, 24 – боярышник, 25 – лилейник, 26 – розы плетистые, 27 – туя, 28 – смородина красная, 29 – дикий виноград, 30 –малина, 31 – смородина черная, 32 – крыжовник, 33 – калина, 34 – смородина золотистая, 35 – шиповник, 36 – можжевельник казацкий.

Все строения, малые архитектурные формы и зеленые насаждения входят в проектное задание. Участок представляет собой трапецию. С двух сторон располагаются соседние участки, с третьей – улица, а с четвертой – небольшой овраг и ручей.

Функционально участок разделен на 3 зоны:

  • отдыха – расположенную у дома,
  • сада – занимающего по желанию значительную часть территории,
  • хозяйственную, куда входит огород и различные подсобные постройки – баня, сарай, туалет.

Зона отдыха включает в себя декоративный бассейн с альпийской горкой – основной композиционный элемент, детскую площадку с песочницей и столом для пинг-понга, столовую на открытом воздухе под перголой, увитой лимонником или какими-либо другими лианами. Здесь же запроектированы извилистые дорожки, выложенные природным камнем или колотой плиткой. В сочетании с зеленым газоном, декоративными кустарниками и цветниками они подчеркивают художественность композиции этой зоны. А в хозяйственной зоне дорожки рекомендуется замостить бетонной плиткой.

По периметру участка высажены плодово-ягодные и декоративные кустарники, выполняющие роль живой изгороди.

Этот вариант планировки предназначен для участков, расположенных в средней полосе России.

Картофель для огорода

Нет такого места в России, где бы не выращивался картофель. Это связано прежде всего с его высокой продуктивностью, важными пищевыми свойствами и универсальностью производства. К настоящему времени насчитывается уже много сотен сортов картофеля, из них районированных только около 140 (обладают высокой урожайностью и устойчивостью к различным болезням). Странно, что при этом, у дачников пользуется спросом в основном всего 10-20 сортов.

Конечно же разница выращивания картофеля на больших полях и дачных участках есть. На полях необходима постоянная смена сортов из-за того, что они не обладают достаточной устойчивостью к различным вирусам и фитофторозу. В условиях же огорода сорта картофеля приживаются надолго. Например таким сортам как Ранняя роза, Пензенская скороспелка, Синеглазка, Лорх, Волжанин – уже много лет, и все равно их продолжают выращивать. К ним привыкли.

Главным образом сорта картофеля различаются по срокам созревания и хозяйственному назначению.

По скороспелости картофель условно разделяют на 5 групп:

  1. раннеспелые сорта с периодом вегетации 65-70 дней
  2. среднеранние – 70-75 дней
  3. среднеспелые – 80-85 дней
  4. среднепоздние 115-120 дней
  5. позднеспелые – 130-140 дней.

Различают хозяйственную и физиологическую скороспелость сортов картофеля. Хозяйственную скороспелость можно определить пробными копками кустов по срокам вегетации растений, а физиологическую – по фазам развития растений (появление всходов, бутонизации, цветение, отмирание ботвы).

По хозяйственному назначению сорта картофеля разделяют на:

  • столовые
  • столово-технические
  • кормовые
  • универсальные
  • промышленные.

Создание спектра сортов для полей объясняется потребностью удовлетворить население крупных пунктов и перерабатывающей промышленности в картофеле. А на своих сотках мы стремимся получить скороспелые сорта столового назначения, которые характеризуются хорошими пищевыми и вкусовыми качествами и не темнеющей мякотью клубня.

Какие сорта картофеля выбрать огороднику для выращивания на своем участке?

В каждом конкретном случае лучше испытать несколько сортов и выбрать наиболее приемлемый по урожайности, вкусовым качествам, устойчивости к основным болезням, лежкоспособности клубней при хранении. 

А от чего, прежде всего зависит урожай?  Прежде всего от семенного материала, ухода, почвенных и погодных условий. Одними из лучших в условиях Московской области можно считать такие сорта:

  • Невский – созревает за 80 дней, высокоурожайный, устойчив к фитофторозу, другим болезням, хорошо хранится. максимальный урожай может составить около 700 кг с сотки.
  • Адретта – 580 кг с сотки.
  • Луговской – украинский сорт, ведет себя в подмосковных условиях как поздний сорт. Урожай стабильный во влажные и засушливые годы – не менее 600 кг с сотки.
  • Ласунок – созревает за 120 дней, клубни крупные, вкусные. Урожай может достигать 820 кг с сотки.

Как производится отбор сортов?

Отбор семенных клубней картофеля начинают летом, когда удаляют из посадок кусты с признаками болезни. Осенью семенные клубни берутся из гнезда, где выросло не менее 10 клубней без всяких признаков болезни. Зимой клубни перебираются, удаляются больные. Предпосевную подготовку весной начинают за месяц до высадки. Клубни замачивают на 20-30 мин в розовом растворе марганцовки с добавлением микроудобрений. После этого закладывают клубни на проращивание. Посадку проводят с 1 по 9 мая.

Перед посадкой огород перепахивается, удобряется навозом и небольшим количеством нитроаммофоски. Сажать можно по схеме 25х70 см. Прополка проводится 2 раза за сезон и совмещается с окучиванием. Борьба с колорадским жуком проводится только разрешенными химикатами. Снижает поражаемость колорадским жуком обработка посадок медным купоросом. Уборка картофеля проводится после естественного старения ботвы, с конца августа до 20-ых чисел сентября.

Как быстро размножить понравившийся сорт?

Кладем картофелину срезанной поверхностью вверх, чтобы полежала дня три и образовалась защитная корочка на срезе.

Потом сажаем клубень верхушкой вверх и присыпаем слоем земли 3 см. После того как всходы достигнут высоты 10-12 см, осторожно выкапываем клубень. Отделив росток, сажаем его по схеме 20х50 см. Высаживать лучше вечером или дождливую погоду. В солнечные дни укрываем ростки на 3 дня. Дальнейший уход такой же, как за рассадой помидоров. Клубень вновь высаживается, из него вновь появляются ростки, их также отделяем и рассаживаем. После второго отделения ростков клубень сажаем на постоянное место. Таким образом, с клубня получаем 25-30 ростков (отводков), из каждого отводка вырастает 5-6 клубней весом 60-90 г каждый.

И еще одно – не стоит выращивать картофель постоянно на одном месте. Это ведет  к накоплению болезней и истощению почвы. Если вы все-таки вынуждены сажать картофель на одном месте, то выращивайте сорта, устойчивые к болезням, и каждые 3 года менять сорт.

Как сделать парник

Традиционная конструкция парника в общем-то проста – это коробка со сводчатой крышей из полиэтилена. Материал бортов коробки – дерево или шифер, который более долговечен. Между собой листы шифера соединяются алюминиевыми уголками и болтами М5.

К боковым бортам с шагом 1 м привинчиваются опоры, на которые насаживаются дуги свода. Делаются они из алюминиевых гимнастических обручей диаметром 900 мм, которые распиливаются и по шаблону разгинаются до диаметра 1200 мм.

Половина окружности используется для дуги, а отрезанные и выпрямленные концы – для опор. Между собой они соединяются стальными стержнями, запресованными в опоры.

Торцевые дуги прикрепляются шурупами по центру еще и к стойкам, которые, в свою очередь, привинчиваются к бортам коробки. Эти стойки играют важную роль в конструкции парника, так как кроме дуг, они несут на себе полурамы и рейки фиксаторы.

Полурамы делаются с обоих сторон парника и предназначены для его проветривания. Их поднимают как крышки чемоданов, и фиксируют в выбранном положении рейками или перебрасывают на одну сторону, что позволяет совсем открыть парник.

Полурамы делаются из сбитых мелкими гвоздями деревянных планок и штапиков, между которыми зажат полиэтилен свода. К торцевым стойкам планки прикрепляются на шарнирах: петлями и болтами М5.

В боковые штапики вдеваются кольца из проволоки и к ним, параллельно дугам свода, привязываются эластичные шнуры. Они поддерживают полиэтилен в натянутом состоянии, когда парник полностью закрыт.

Когда парник открыт, пленка собирается специальными захватами, прикрепленными к боковым планкам с внутренней стороны полурам, – сборниками.

В закрытом положении полурамы плотно прилегают к окантовке, тоже сбитой из деревянных планок и прикрепленной к бортам металлическими пластинами и болтами.

Парник устанавливается на грядку и немного заглубляется в почву. Чтобы избежать преждевременной порчи элементов конструкции парника, их можно покрасить подходящей краской. По окончании огородного сезона парник разбирают и складывают в подсобку до следующей весны.

Приведу конструкцию парника:

1 дуга
2 деревянная пробка
3 стойка
4 болт М5
5 рейка-фиксатор
6 петля полурамы
7 болт-шарнир
8 втулка
9 планка полурамы (50х25 мм)
10 штапик (16х13 мм)
11 планка окантовки (50х25 мм)
12 полиэтилен (один слой)
13 штырь
14 опора дуги
15 сборник
16 пластина прикрепления окантовки
17 эластичный шнур
18 кольцо
19 борт парника
20 штырь-фиксатор

Земляника на продажу

Одно из растений, на котором стоит остановиться, если хочется получить результат и при этом долго не ждать урожая – это безусловно земляника. Плюсы земляники очевидны: земляника одна из самых скороспелых культур. Посадив ее ранней весной, летом уже можно будет получить небольшой урожай. Если часть рассады посадить в качестве маточных растений и усы от них доращивать, укореняя в школке, то и тут будет выгода. Можно будет продавать рассаду и из простого садовода со временем превратиться в коллекционера земляники.

Итак, тот кто выращивает рассаду земляники для реализации, в первую очередь должен руководствоваться не столько своим вкусом, сколько потребительским спросом.

Какие сорта земляники чаще всего интересуют потребителя?

Это конечно ранние и среднеранние сорта, так как ягоды в этот период дорогие, и те, кто реализует их излишки, получает неплохой доход. А если создать для этих сортов минимальное укрытие, то ягоды можно получить недели на 2 раньше срока. Но надо учитывать, что цветки земляники этих сортов часто попадают под весенние заморозки.

Среди ранних сортов земляники стоит выделить американский Хоней, украинский Подарок учителю, польские Кама, Олимпия, Зефир. Для транспортировки особенно подходят ягоды сорта Хоней – они плотные, практически не подверженные серой гнили.

Чтобы ягоды земляники отвечали самой высокой потребительской оценке они должны быть крупными, нарядными, достаточно плотными, иначе не выдержат транспортировку. Они не должны течь и терять внешнюю привлекательность во время реализации. Это могут быть такие сорта – Хоней, Кент, Корона, Лорд и Редгонтлинт, которые хоть и чуть кисловаты, но зато крупные и транспортабельные. Так же можно упомянуть сорта Подарок учителю, Мармелада, Маршалл. Все это сорта, радующие глаз.

Многих конечно могут не устраивать вкусовые качества рыночной земляники. Ведь ягоды некоторых сортов, особенно американской селекции, настолько плотные, что ешь их, как яблоки, а хочется нежных. И тут не обойтись без десертных сортов, таких как Марышка, Баунти. На вкус очень не плохи Полка, Зефир, Дукат, Незнакомка, Юния Смайдс, Пандора, Коррадо.

Можно прибегнуть и к такой уловке – в самый пик урожайности, когда конкуренция на рынке велика, а цены невысокие, можно замораживать ягоды, а зимой, под Новый год, успешно продавать землянику, красиво уложенную в контейнеры. В заморозке на вкус хорош сорт Коррадо: при размораживании ягода не расползаются, сохраняют приятный земляничный аромат, вкусные, к тому же сорт очень урожайный, крупноплодный.

Для заморозки лучше брать темноокрашенные, плотные и ароматные ягоды. Для этого хороши сорта Фейрверк, Торпеда, Веснянка. Фейрверк – лучший для варенья, ягоды развариваются, сильно не обесцвечиваются.

Профилактика болезней и вредителей

В агротехнике земляники особенно важна профилактика болезней и вредителей. Ранней весной, очистив участок от старых листьев, нужно пролить его слабым раствором марганцовки с добавлением чайной ложки йода на 10л воды. Затем недели через две опрыскивают настоем чеснока: 200-300 г чеснока пропускают через мясорубку, заливают водой, настаивают двое суток, процеживают, для прилипания добавляют столовую ложку сахара или стирального порошка на 10 л воды. Этим же раствором опрыскивают землянику после сбора урожая – хорошая профилактика от клещей, слюнявки-пенницы и других вредителей. Если вдруг под рукой не оказалось чеснока, то 200-300 г луковой шелухи настаивают 5 суток, процеживают, добавляют ложку сахарного песка, доводят объем раствора до 10 л и опрыскивают им посадки.

Хороший результат в борьбе с болезнями дает опрыскивание настоем золы. Для этого берут треть ведра золы, заливают кипятком и настаивают двое суток, если некогда настаивать можно кипятить на медленном огне минут 10. Затем процеживают, доводят до 10 л и опрыскивают землянику. Раствор имеет щелочную реакцию и хорошо прилипает к листьям.

Маточные кусты для профилактики обрабатывают от болезней медьсодержащими препаратами, а от вредителей – Карбофосом, Аполло. Препараты лучше чередовать. Особое внимание стоит уделять землянике после уборки урожая (когда она закладывает цветковые почки), стоит подкормить ее мочевиной – 30 г на 10 л воды.

Это может быть полезно:

  • Лучшие в мире фильтры для очистки воды для коттеджа Аква-лайф. В системе водоснабжения – это гарантия улучшения свойств воды, удаление неприятных запахов, привкусов и цветности, связанных с повышенным содержанием в воде органических веществ, остаточного хлора или сероводорода.
Related Posts with Thumbnails

Архив

Ресурсы сети

Читатели