Ирга многоствольным кустом

Не стоит думать, что ирга сама себя сформирует. Она нуждается в обрезке, как и другие растения. Иначе в садах будут расти высокорослые, загущенные кустарники с низкой продуктивностью и мелкими плодами.

Несколько слов о посадке ирги. Как и другие ягодные кустарники, сажают иргу 1-2-летними саженцами весной или осенью на 5-8-см глубже, чем они росли в питомнике. Обычная схема посадки ирги 4-5х2-3 м.

На участке достаточно посадить 1-2 растения. Саженцы помещают в посадочные ямы шириной 50-80 и глубиной 30-40 см. После посадки растения поливают (8-10 л воды на посадочную яму), почву мульчируют землей, торфом или перегноем. Надземную часть саженца укорачивают на 10 см, оставляя выше уровня почвы 4-5 хорошо развитых почки.

Если выращивать иргу с нуля, лучше всего формировать ее в виде многоствольного куста из сильных прикорневых побегов.

Для этого в первые 2-3 года после посадки оставляют все сильные нулевые побеги, а в последующие годы – по 2-3 побега. Слабые побеги вырезают полностью. Главная задача – сформировать куст с 10-15 разновозрастными ветвями. Последующая обрезка заключается в удалении чрезмерного количества прикорневых побегов, слабых, больных и старых ветвей, в замене их соответствующим количеством сильных прикорневых побегов. При ухудшении роста ветвей один раз в 3-4 года проводят легкую омолаживающую обрезку на 2-4-летнюю древесину. Для удобства ухода и сбора урожая высоту ограничивают обрезкой.

На фото представлен 5-6-летний куст ирги, состоящий из трех стволов. Растения слишком вытянулись вверх, сильно оголены, поэтому в первую очередь необходимо снизить крону. На рис.1 показан общий вид куста сразу после обрезки. Через год ирга примет вид, изображенный на рис. 2. Идет массовое пробуждение побегов и образуется крона, а также появляются нулевые побеги из почвы.

В последующие годы остается только прореживать крону, удалять сухие, старые, загущенные ветви и частично новые побеги из почвы.

Высота растений ограничивается обрезкой на уровне 2-2,5 м. Ежегодно применяют периодическую омолаживающую обрезку. Ирга хорошо отрастает после обрезки и разрастается корневыми отпрысками.

При соблюдении изложенных правил можно получать хорошие ежегодные урожаи плодов высокого качества.

С началом плодоношения, на 4-й год, может потребоваться обвязка кустов различными материалами, чтобы ветви сильно не сгибались под тяжестью урожая.

Размножается ирга самостоятельно корневой порослью и семенами.

Информация для справки:

Известно около 25 видов ирги, среди которых есть очень зимостойкие, получившие широкое распространение в нашей стране. На участках очень часто можно встретить иргу круглолистную (обыкновенную), колосистую, канадскую и др.

Ирга круглолистная получила свое широкое распространение еще в XVI веке. Она очень неприхотливая. В северных районах, где нет даже яблонь, груш и слив, ирга может быть чуть ли не единственным плодовым растением. Корневая система ирги поверхностная, залегает на глубине 30-40 см. Цветет растение в мае, цветки выдерживают весенние заморозки до минус 5-7 градусов. Ирга самоплодна, рано вступает в плодоношение, наиболее урожайна по достижении 10-летнего возраста. Ирга – долговечное растение, отдельные кусты живут до 60-70 лет.

Ирга ценится за декоративность: у нее крупные, овальной формы зубчатые листья, серо-зеленые весной и оранжевые или красные осенью. С 3-4-летнего возраста одновременно с распусканием листьев появляются густые кисти, в каждой из которых по 5-8 белых цветков. Во время цветения ирга напоминает черемуху.

Но главная ценность этого кустарника заключается все таки в плодах, которые начинают созревать уже с июля. Они темно-пурпурного цвета с густым сизым налетом, слабокислые и очень сочные. Содержат сахар (глюкозу и фруктозу), незначительное количество органических кислот, много витаминов А и С и вещества Р-витаминного действия. терпкость и вяжущие свойства ягодам придают дубильные вещества. В них также содержится йод.

Плоды при созревают на кисти неодновременно. Собирают урожай в несколько приемов, по мере созревания плодов.

Установка видеонаблюдения за периметром

Во все времена люди стремились оградить себя и своё имущество от посягательств различного рода. видеонаблюдениеОхрана периметра для частного дома или дачи это одна из самых первых ступеней защиты, которая способна помочь в обеспечении безопасности территории. Раньше для этой цели на башнях и стенах расставляли часовых, которые наблюдали за обстановкой вокруг охраняемой территории. В наше время содержать собственную охрану очень затратное дело и к тому же не надежное, так как человек это не робот, он может заснуть, отойти в туалет и так далее. Современные средства обеспечения безопасности позволяют охранять территорию или периметр более продвинутыми средствами. Видеокамеры и видеорегистраторы, мультиплексоры и мониторы, все эти технические средства направлены на обеспечение безопасности и спокойствия при помощи систем видеонаблюдения. Существует много способов установить видеонаблюдение за периметром, и очень часто можно столкнуться с задачей монтажа камер видеонаблюдения на больших территориях, где требуются способы для передачи видеосигнала на большие расстояния. Основными задачами при охране периметра с помощью видеонаблюдения являются:

  1. определение места проникновения
  2. определение способа проникновения
  3. определение числа лиц проникших
  4. видеофиксация проникновения
  5. определение возможных последствий проникновения.

Система видеонаблюдения, охраняющая периметр, должна позволить принять своевременные и правильные решения при проникновении или попытке проникновения. При установке системы видеонаблюдения за периметром нужно придерживаться следующих правил правил:

  • Система должна быть построена на качественном оборудовании, которое будет использовать свою функциональность на 100% .
  • Система должна быть мало подвержена природным воздействиям и осуществлять видеозапись в любых погодных условиях.

Очень часто для установки системы видеонаблюдения за периметром используются приемопередатчики по витой паре (провод) и оптоволокну. Такие устройства позволяют передавать видеосигнал на большие расстояния. Для обеспечения питания камер используется сеть 220В, проложенная по периметру охраняемой территории. Эта сеть должна быть запитана от отдельного пакетника и к ней, кроме камер, нельзя ничего подключать. Для питания самих камер используются герметичные уличные кожухи с трансформаторными блоками питания. Тем самым они могут подавать на камеру 12В или 24В. Видеосигнал со всех камер поступает в операторскую комнату, где все видео записывается и архивируется.

Специалисты компании «Видео сила» имеют огромный опыт по установке видеонаблюдения и смогут организовать охрану периметра любой сложности. Монтажники за короткий срок осуществляют установку камер видеонаблюдения на участках по заранее согласованному плану.

Это печь?

Печь сложить дело не простое, а сложить хорошую печь работа вдвойне сложная. это печьПри этом нужно учитывать много нюансов. Дальше речь пойдет именно о них – что необходимо учитывать при возведении печи. Текст построен в виде вопросов и ответов, которые вполне возможно могут возникнуть у многих, кто решился выложить печь самостоятельно.

Как рассчитать размер печи, исходя из площади помещения, которая должна отапливаться?

Расчет здесь такой – на каждые 1- кв.м площади помещения должно приходиться ~ 900 ккал/ч мощности печи. Т.е. для отопления деревянного дома площадью 40 кв. м нужна печь с теплоотдачей 3600 ккал/ч. Но при этом топить ее нужно будет 2 раза в сутки по 2 часа. Это является самым оптимальным режимом топки. Но при этом надо учитывать, что обычная кирпичная печь может отапливать не больше 3 помещений.

Мощность печи можно измерять и в киловаттах, а не в килокалориях. В этом случае делается такой перерасчет: 1000 ккал/ч = 1,163 кВт *ч.

Может ли печь отапливать сразу 2 этажа или на втором этаже тоже придется ставить печь?

Когда то двухэтажные печи были весьма популярны. Иногда их и сейчас еще делают. они бывают двух видов: с двумя топками (соответственно на первом и втором этажах) и с одной топкой (только на первом этаже). Во втором случае в конструкции печи на втором этаже должны быть предусмотрены вертикальные каналы из печи первого этажа. Быстрее конечно нагревает помещение печь с двумя топками, когда одновременно растапливают два топливника. Кроме того эта печь больше подходит, когда отопить нужно только один этаж.

Печь с одной топкой требует больше ухода по прочистке вертикальных каналов. Если печь топится одновременно на двух этажах, то от печи второго этажа устраивается двухканальный дымоход, внутренний размер каждой дымовой трубы 13х13 см. При этом внешняя часть дымохода имеет приличные габариты на крыше – минимум 63х38 см. Поэтому, если планируется ставить двухэтажную печь, нужно заранее продумать расположение несущих конструкций кровли – стропил, подстропильный блок и стоек.

Устройство двухэтажных печей сильно отличается от устройства обычных: между этажами нужно делать армированное бетонное перекрытие и на нем уже располагать печь второго этажа. При этом требуется особый цемент, устойчивый к воздействию влаги и высоких температур.

Если дом совсем небольшой и в нем нет места не только для кирпичной печи, но и для металлической чтобы сделать все рекомендуемые отступы от стен, что делать в таком случае?

Все сгораемые конструкции нужно изолировать слоем негорючего теплоизоляционного материала, например базальтового картона. Асбест в доме лучше не использовать.

Еще один вариант подходит для самых проблемных печей, которые приходится ставить на расстоянии 20-25 см от стены. В этом случае к стене крепят пару вертикальных реек толщиной 2-2,5 см, к которым прикрепляют негорючий материал. И уже на этом защитном слое фиксируют лист железа, отступив от пола 5 см. Чем сильнее будет нагреваться метал, тем сильнее будет у стены ток воздуха, которые будет ее охлаждать. При меньших отступах или совсем при отсутствии защиты нет никакой гарантии, что стены рано или поздно загорятся.

Можно ли вывести дымоход не вертикально чтобы не портить общий дизайн постройки? 

Смещать дымовую кирпичную трубу по вертикали, даже чтобы обойти вертикальную балку или другую конструкцию кровли, ни в коем случае нельзя: это снизит прочность трубы и, как следствие, пожаробезопасность дома.

Как вариант – у кирпичной печи можно сделать дымоход типа “сэндвич”. В этом случае вертикальность уже не обязательна, но угол наклона все равно нужно делать лучше около 30 градусов, в крайнем случае 45 градусов. иначе возникнут сложности с растопкой печи и очисткой дымоходы.  Правда совсем нет уверенности, что такая конструкция украсит дизайн помещения на втором этаже.

Правильно ли выкладывать печь одним кирпичом – красным?

Для топочной части, где происходит прямой контакт с огнем, можно использовать только шамотный кирпич, который выдерживает температуру до 1400-1800 градусов. Хорошо бы выложить из него и дымовую трубу. Узнать этот кирпич очень легко – он песочно-желтого цвета и у него зернистая структура.

Если вы слышали, что топливники отопительно-варочных печей можно выкладывать из высококачественных красных кирпичей (за исключением одного ряда, на который опирается чугунная плита с конфорочными кольцами или футировки духового шкафа, непосредственно соприкасающейся с высокотемпературными газами топочной камеры), то скорее всего вас ввели в заблуждение, так как современные красные полнотелые кирпичи, выпускаемые в России (марки не ниже М-150), для кладки печей и тем более топочных камер абсолютно непригодны. Их можно использовать для кладки тела печи – за неимением лучшего. В результате, даже если труба и топочная часть выложены из шамота, происходит неравномерный нагрев красного кирпича и он может начать “взрываться” – от него с треском начинают откалываться небольшие кусочки, на месте которых образуются воронки с белым известняковым дном.

Насколько безопасна в эксплуатации печь из красного кирпича?

Такая печь весьма недолговечна – кирпичи быстро растрескиваются, а разрушившиеся элементы приходится часто менять. Оштукатуривание проблемной печи тоже полностью не избавит от проблем, хотя это и более надежно с точки зрения пожаробезопасности.

Косметический ремонт печей, сложенных из такого кирпича, превращается в постоянную головную боль по заделке новых сколов и их маскировке.

Как повысить теплоотдачу камина

Для того чтобы повысить теплоотдачу камина можно использовать камин чуг топкачугунную топку. Это повысить теплоотдачу в 2-2,5 раза по сравнению с традиционной конструкцией камина. И вот обычный камин можно уже использовать как полноценный отопительный прибор, а не просто как элемент декора.

Чугунные топки еще по другому называют кассетами или вставками. Внешне их вид может быть разнообразен. Стеклянная дверца придает дополнительной эстетики и обеспечивает безопасную эксплуатацию камина. Помещение при этом благодаря все той же дверце меньше остывает.

У чугунных вставок есть и несколько недостатков – это относительно высокая цена и малая теплоемкость, что означает, что тепло в помещение поступает только пока в камине горит топливо.

Привожу пример кладки кирпичного камина с дополнительным коробом для увеличения теплоемкости и кирпичной трубой. При постройке камина использовались 3 вида кирпича: нижняя часть камина до полки выкладывалась витебским кирпичом, нижняя полка и перемычка над топкой – “шоколадкой”, а вся остальная кладка велась рядовым полнотелым кирпичом марки 120.камин чуг топка порядовка

При выборе топки нужно в первую очередь обращать внимание на ее мощность, которую соотносят с габаритами помещения, где будет устанавливаться камин. Лучше действовать наверняка, и выбрать топку с запасом – которая сможет обогреть помещение больше имеющегося. камин чуг топка разрез

При установке чугунной топки есть ряд особенностей:

  • Чугунную топку нельзя зажимать кирпичной кладкой, так как чугун при нагреве будет расширяться. Поэтому между топкой и кладкой оставляют зазор (с лицевой стороны 5-8 мм, с остальных чуть больше).
  • К топке необходимо постоянно подводить воздух для ее обдува, иначе она будет перегреваться и быстро выйдет из строя. Для это необходимо внутри части корпуса камина сделать вентиляционные отверстия. В данном случае воздух подводится снизу – через дровницу. Дополнительно воздух будет поступать через зазоры между кладкой и лицевой частью топки. Два отверстия для выхода теплого воздуха располагаются вверху надтопочного короба и закрыты металлическими вентиляционными решетками.

К кирпичной трубе топка присоединяется с помощью металлической трубы и углового переходника. Выше места входа устанавливается поворотный шибер и прочистная дверца. На наружной стенке напротив нее ставится съемная вентиляционная решетка.

На рис. 1 и 3 приводятся порядовки камина до 26-ого ряда, на рис. 2 – разрез камина.камин чуг топка порядовка 2

Комментарии к порядовкам:

  • На 13-ом ряду устанавливаются металлические уголки, по которым перекрывается портал камина и кладутся кирпичи для опоры трубы. На каждом последующем ряду эта площадка расширяется внутрь уступами до 18-ого ряда.
  • Портал с лицевой стороны перекрывается вертикально поставленной и отпиленной по размеру шоколадкой, а внутри кладется плашмя рядовой кирпич.
  • Периметр верхнего короба выкладывается двумя рядами кирпича плашмя, после чего наружные стенки короба выкладываются кирпичом на ребро.
  • Перевязка с трубой делается с помощью металлической арматуры.
  • Чтобы смонтировать финскую поворотную заслонку пришлось в рядах с 19-го по 22-ой выпиливать кирпич и дополнительно в этом месте изолировать стены сруба.
  • На 33-м ряду внутренняя камера перекрывается по металлическому уголку тремя рядами кирпича. Далее следует распушка и труба, которые выкладываются по общим правилам.

Как выложить садовую дорожку

Не каждый опытный дачник может продемонстрировать образцово-показательные дорожки на своем участке. Все зависит от того насколько сформировался сам план участка и насколько на нем окончательно закрепились различные постройки. А до этого расхлябанность садовых дорожек – это обычное дело. Не раз наверное слышали от других дачников – сколько ни подсыпаю песком и гравием, все уходит как в пропасть, на сезон не хватает: растаптываются, грязью затягиваются, в непогоду не пройти. Так как сделать садовую дорожку раз и навсегда?

Несколько общих замечаний

  • Не стоит устраивать в своем саду прогулочные аллеи;
  • Многочисленные дорожки так же необоснованны. Это расчленяет территорию, и сад как единая форма исчезает. В то же время дорожки занимают площадь, которая может быть занята декоративными или плодоносными посадками;
  • Нужно избегать, чтобы дорожка делила зеленую лужайку перед домом на части. Дорожку вообще лучше вести только вдоль края участка.

Основную пешеходную дорожку обычно прокладывают от садовой калитки к двери дома по кратчайшей линии. Все остальные пути, соединяющие дом с местом отдыха, гаражом, бассейном или огородом, не обязательно должны быть кратчайшими и прямолинейными. Плавный изгиб смотрится приятнее.

Дорожка может быть незаметной или наоборот, находится в центре внимания, подчеркнутая группой деревьев, кустарников или цветов. При посадке деревьев у дорожек нужно помнить, что разросшиеся кроны будут мешать движению.

Любая дорога должна иметь как продольный, так и поперечный уклон, чтоб не скапливалась вода. Поперечный профиль садовых дорожек любой ширины может быть как выгнутый, так и прямой. В зависимости от материала покрытия поперечный уклон устраивается от 2 до 5 см на каждый метр ширины (у щебеночных и гравийных – 5 см, у монолитных бетонных и плиточных – 2-3 см). Продольный уклон всегда имеет 2 см на погонный метр.

Основание дорожек

Основанием садовых дорожек служит естественный грунт. Если это песок, то его надо выровнять и хорошо утрамбовать. При других видах грунтов сначала сглаживают неровности, затем по разметкам роют канаву заданной ширины в виде корыта глубиной на штык лопаты. Растительный грунт раскладывают по сторонам для дальнейшего использования. На дно канавы укладывают крупный гравий, щебенку, строительный мусор или шлак 10-сантиметровым слоем. Засыпку обильно поливают и тщательно утрамбовывают, постоянно подливая воду. Качество трамбовки проверяют, наступая на 5-сантиметровый кусок щебенки, уложенный на щебеночное основание. Под весом тела он не должен внедряться в основание. Затем насыпают более мелкий материал слоем 5-7 см и снова трамбуют, а поверх насыпают 2-5 см песка. Только на подготовленное основание укладывают покрытие – бетонные плиты, красный кирпич, грунтобетон и т.п.

Материал дорожек

Дешевы песчаные садовые дорожки. Их главное достоинство – пористость. Они хорошо впитывают дождевую воду. Но само собой и недостатки серьезные – во время весеннего таяния снега на них образуются лужи, потому что нижние слои почвы еще остаются промерзшими, и вода не впитывается. А когда надолго зарядят дожди, песчаные дорожки развозит. В засуху и при сильном ветре они начинают пылить. Т.е. песчаное покрытие требует постоянного внимания, за ним нужно ухаживать выравнивать, трамбовать и укатывать.

Красивы и практичны дорожки из красного кирпича-железняка (пережженный кирпич). Используя его, можно выложить дорожки с узором. Кирпичи нужно выкладывать на песчаную основу по выбранному рисунку плашмя или на ребро, а затем песком засыпать щели. Такие дорожки желательно устраивать только там, где цоколь дома или ограды выполнен из кирпича.

Дорожки из монолитного бетона практичны и долговечны. Бетон сравнительно не дорог и в саду служит долго, но его использование проблематично с эстетической точки зрения. Повысить декоративность таких дорожек поможет расшивка под природный камень. Из монолитного бетона также целесообразно устраивать двухколейку для автомобиля.

Для дорожек из бетонных плит чаще всего используют квадратные размером 50х50 см, однако намного лучше выглядит дорожка, выложенная плитами разных размеров, например, 20х40, 40х40, 40х60, 40х80 см. Они могут быть как прямоугольные гладкие, так и фигурные.

Чтобы дорожка на участке выглядела поинтересней, можно сделать на ней несколько участков с разным покрытием, например, вымостить булыжником, засыпать гравием и т.д. Вообще, для разнообразия текстуры и цвета стоит включить в общее плиточное покрытие дорожки участки, выложенные кирпичом плашмя, на ребро или торец. Можно также убрать отдельные плитки и на их место свободно уложить булыжники размером 50-75 мм, рассыпать некрупную разноцветную гальку. Укладываются они на строительный раствор и выравниваются с помощью деревянного бруска и кувалды.

Там где движение по дорожке неинтенсивное, в щели между плитками можно посадить стелющиеся альпийские растения. После их разрастания дорожка потребует особого ухода.

Если плит маловато, можно уложить их на газоне островками, которые естественно выглядят на поросших травой площадках. Они оптически не уменьшают размеров поверхности, позволяют, не намочив ног, пройти по газону в ненастную погоду. Неквадратные плиты можно уложить длинной стороной по направлению пути.

поверхность островков должна находиться на уровне газона, иначе будет трудно косить на нем траву. Если плиты окажутся  ниже поверхности газона, по краям будет скапливаться грязь, а со временем островки и совсем могут утонуть в траве.

Бордюр

Это последний штрих, который придает дорожкам законченный вид.  Он не должен возвышаться над поверхностью дорожки более чем на 5 см. Делают его из грунта, камня, кирпича, шифера (волнистого и ровного), досок. Не стоит использовать блоки промышленного производства, на небольшом участке они будут смотреться слишком громоздко.

Бордюр из красного кирпича, заглубленного в землю на уголок, достаточно прост и экономичен, но гораздо лучше смотрится чем установленный в землю торцом.

Бордюрный камень устанавливают в слое бетона толщиной 50 мм, залитого в канавки, вырытые снаружи дорожки, их верхний край должен быть выше плиточного покрытия на 3-4 см.

Бордюр сложной формы делают из монолитного бетона в опалубке с использованием арматуры. Для опалубки применяют фанеру, оргалит, листовое железо, укрепляют их колышками.

Заглубленная в грунт часть монолитного бордюра по высоте, как правило, одинакова с надземной частью. Арматуру располагают так, чтобы она не соприкасалась с лицевой поверхностью, иначе на бордюре образуются ржавые потеки. Залитый бетон выдерживают в опалубке увлажненным ы течении 7-10 дней.

Деревянный бордюр нужно тщательно обработать средствами от гниения. Бордюр из шифера устанавливается вплотную к покрытию и утапливается в грунт ударами кувалды по толстой доске.

Рядом, с внешней стороны бордюра, узкой полосой можно посадить стелющиеся многолетние растения, подходят и невысокие однолетники, а тка же низкорослые огородные культуры.

Всесезонный дайкон

Дайкон – действительно всесезонный овощ. В Японии и Корее его в основном едят только в салатах плюс еще солят и маринуют. Такие заготовки – самая полезная еда. Дайкон может храниться до марта, если соблюдать несколько простых правил.

  дайкон

Чтобы при уборке не сломать хрупкий дайкон, необходимо сначала подкопать его вилами, а потом уже вытаскивать из земли. Дайкон нельзя бросать, сваливать в кучу высокой насыпью. Убирать их нужно до устойчивых заморозков 3-5 градусов: часто дайкон переносит в земле минусовую температуру, что влечет негативные последствия – мякоть темнеет, горчит, в ней образуются пустоты.

Хранение дайкона

Идеальные условия хранения: температура +1-2 градуса и высокая относительная влажность – 98%. Старый надежный способ – зарыть дайкон в песок. Песок должен быть слегка влажным (сжатый в руке образует комок, но вода на ладони не остается).

Если нет названных условий, то нужно просто постараться избежать больших перепадов температуры в хранилище. Когда на плодах не будет видна влага (конденсат), сухая кожица не загниет.

Японцы, обрезая ботву с дайкона, оставляют небольшие (2-3 см) черешки. Они являются своеобразными индикаторами свежести: пока  остаются зелеными и не вянут – все в порядке.

Уборка дайкона

Осенний урожай дайкона, как правило, выше чем весенний. Вторая половина лета создана для дайкона: спадает жара, срок посева совпадает с передышкой в огородных работах; участок освобождается от ранних овощей, причем земля хорошо заправлена и обработана;  всходы не повреждают вредители, так как их летнее поколение намного слабее основного – весеннего.

В конце лета и осенью, когда наливается корнеплод, повсюду больше дождей, в которых так нуждается эта культура. На участке можно вырастить метровые корнеплоды диаметром 20 см. В Японии дайконы достигают 30 кг. И это не предел – никто не знает возможностей этого овоща.

Полезные свойства дайкона

Отличной особенностью плодов дайкона является то, что и крупные и небольшие (300-400 г) корнеплоды вырастают сладкими и без грубых волокон. Чем крупнее дайкон, тем он сочнее и слаще: редечной остроты вообще нет, поэтому его с удовольствием едят дети. Клетчатка дайкона очищает стенки кишечника, она своего рода санитар пищеварительного тракта.

Но наверное главное свойство дайкона – экологически чистый урожай. Дайкон не берет из земли соли тяжелых металлов, радиоактивные элементы. Его родственница редька набирает  в 16 раз больше вредных веществ.

Выращивание дайкона

Все наши сорта – Саша, Дракон, Дубинушка, Фаворит, подойдут для зимней остекленной теплицы. Их сеют в конце февраля или в начале весны. неплохой ранний урожай некрупных плодов (200-300 г) можно получить за счет более плотной, чем летом, схемы посева – 15х20 см.

Зимой можно есть проростки дайкона: они питательны и вкусны, мясистые, сочные, сладкие. Семена проращивают  в неглубоких пластиковых коробках на песке, торфе, опилках, пока не появятся семядольные листочки. Проростки промывают и едят целиком.

Но сортовые семена дайкона самим вырастить вероятнее не удастся: семенники легко переопыляются с редисом, культурной и дикой редькой. Скорее всего, получиться могут не чистосортные семена, а гибриды, которые, в отличие от настоящего сортового дайкона, будут невкусными, горькими.

Почему горчат огурцы?

Неправильный уход, капризы погоды и болезни способны превратитьогурец огурцы из сладких в горькие. Но у этого нежелательного превращения есть и другая причина, она кроется в родословной огурца, в генетическом коде сорта. Наличие в нем гена “bi” свидетельствует об отсутствии горечи. А можно ли ввести его в генотип?

Дело в том, что горькое вещество, которое присутствует в огурцах, так называемый кукурбитацин (от слова кукурбита - тыквенные) изначально призвано отпугивать вредных насекомых, тем самым давая возможность семенам вызреть, а растениям – размножиться. Кстати, горечь есть также в листьях дыни и арбуза. Поэтому часто мякоть местных сортов арбуза горчит. В селекционных сортах арбуза этого нет.

Установлено, что наличие гена “bi” в генетическом коде растения означает, что они ни при каких обстоятельствах не будут горчить, а если этого гена нет, то появление горечи зависит от погоды, освещенности, полива, баланса питательных веществ. Проще говоря, во всех случаях, когда происходят биохимические нарушения, у сортов без гена “bi” количество горьких веществ может резко увеличиваться.

Какие же сорта огурцов не имеют гена “bi” в своем генофонде? Это большинство районированных сортов, и в том числе старожилы – Вязниковский, Муромский, Неросимый, Донской, Нежинский.

Могут ли сами огородники, попробовав семядольные листочки, например, на стадии рассады, определить, какое растение горчит, а какое нет, и уже заранее выбраковать горькие? Увы, это не имеет смысла, потому что тогда придется выбросить все растения обычных сортов. Горечь семядолей свидетельствует лишь о том, что при неблагоприятных условиях эти растения могут дать “вспышку” горечи. Листочки могут быть со слабой горечью, а плоды в плохих условиях окажутся очень горькими. Это имеет смысл для селекционеров: чуть горчащие удаляются, а оставляются только сладкие.

Попытки угадать, горчат ли огурцы, по внешнему виду плода, например по светлому кончику, также неверны. Окраска плода не связана с горечью.

Разумеется, для огурцов консервного типа горечь не имеет значения, так как при переработке кукурбитацин разлагается, и она пропадает. Никто еще не ел горьких соленых огурцов! Другое дело салатные огурцы.

Конечно, огурцы из защищенного грунта должны быть без горечи, поскольку стекло, пленка – дело дорогое, особенно если теплица отапливается.

Хотите вывести сладкие огурцы? Тогда в исходном материале не должно быть горечи, если же хоть один из родителей горчил, то через несколько лет этот признак все равно появится. Для гибридов огурцов F1 все исходные формы также не должны содержать горечи.

Достоинство наших сортов Эталон и Новосельский и гибрида F1 Карнавал именно в отсутствии горечи в генофонде родителей. Хотя их урожай ниже других, например 2,7 кг против 3 кг с 1 кв.м, но ведь никто не считает потери от того, что горькие огурцы в салат не положишь.

Сорт Новосельский быстро пошел в производство как мелкорубчатый, пригодный для консервирования. В то же время он хорош и как салатный. Этот сорт больше подходит для защищенного грунта, но сложность в том, что он пчелоопыляемый. Казалось бы, в защищенном грунте больше бы пригодились партенокарпики (у них нет проблем с опылением), но при консервировании они часто становятся мягкими.

Сорт Эталон переносит высокие температуры. Внешне похож на Неросимый: удлиненно-яйцевидный, зеленого цвета, с бугорками и полосками, что нравится потребителю. Он сейчас мало распространен, но его заслуга – это отцовская форма гибрида F1 Дружина, который в Сибири пользуется большим спросом. Только его материнская форма имеет горечь в генофонде, которая проявляется в неблагоприятных условиях.

Семеноводство гибрида F1 Дружина сложное. Достоинство его – отличный урожай, прочные плети, минимальное количество мужских цветков, относительная устойчивость к болезням и вредителям. Такой сорт подойдет тем, кто собирается продавать свой урожай. Для пленочных теплиц на дугах выведен F1 Карнавал. Он ультраскороспелый, без горечи в плодах. Его зеленцы небольшие, созревают почти одновременно.

В перечисленных сортах огурцов есть особые вещества – флавонолы, которые и работают при засолке огурца: шипы быстро отваливаются, рассол проникает внутрь мякоти, флавонолы активно взаимодействуют с витамином С, сахарами.

Народное удобрение

Заметил, многие садоводы-любители набирают в специализированныхгеноцид магазинах огромное количество семян, растений и соответственно к ним различных средств защиты, стимуляторов роста, минеральных удобрений. Сумма получается в результате немаленькая.

Но почему то большинство не задумывается что все это можно заменить намного более эффективным и дешевым средством – простой золой. Казалось бы все знают о ее проверенных веками свойствах.

Известно, что в золе содержится много калия, фосфора и кальция – основных компонентов питания растения. Но состав золы не постоянный: калия, например, больше всего в золе из лиственных пород древесины, особенно березы, а сгоревшие стебли топинамбура и подсолнечника дают золу, состоящую из К20.

Меньше всего калия и фосфора в перегоревших торфяниках, зато там много кальция. Причем фосфор и калий в золе содержится в легкоусвояемой для растений форме. Для пополнения доли фосфора, можно оставшиеся от обеда кости, раздробив, сжигать в печи.

Важная особенность золы – в ней нет хлора, поэтому ее хорошо вносить под малину, землянику, картофель, и другие культуры, которые отрицательно реагируют на этот элемент и его соединения.

Кроме основной троицы NPK – в золе есть цинк, бор, железо, марганец молибден, недостаток которых плохо сказывается на здоровье растений и качестве урожая. Известно, что заболоченная земля, под участками бедна бором и рядом других жизненно важных веществ. Поэтому зола – именно то средство, которое способно наилучшим способом восполнить их недостаток.

Древесную золу можно использовать на всех почвах, а на кислых она не только улучшает их физические свойства, структуру, но и снижает кислотность, что создает благоприятные условия для развития полезной микрофлоры. Если известкование обычно проводят через 3-4 года, то после заправки печной золой этот прием можно повторять через 5 лет.

Дозы применения золы

Под малину, землянику, овощные культуры обычно берут по 100-150 г, под картофель – по 60-100 г на кв. м. Золу при этом можно вносить и во время перекопки, и сыпать прямо в лунку, перемешав с землей. Рассыпанная перед посадкой она не дает возможности пробиться из под земли колорадскому жуку, что снижает его численность, а всходы картофеля полезно опудрить золой в сухую погоду.

Хорошие результаты получаются, если смешать золу с влажным торфом и перегноем. Замечено, если добавить золу в компостную кучу, он созреет быстрей. А вот с навозом и птичьим пометом смешивать золу не стоит, так как это приводит к потере азота.

Золу применяют и для борьбы с вредителями сада и болезнями растений. Зола значительно уменьшает серую гниль, если землянику после цветения несколько раз опылить просеянной древесной золой через два слоя марли из расчета 15-20 г на куст. При повторной операции расход ее сокращается до 10 г. Обычно опыление проводят 3-4 раза за лето. Золой можно опудривать буквально все: огурцы, томаты, горох, кусты красной и черной смородины, вишню, сливу. С этой же целью используют зольный раствор.

Садоводы часто применяют зольный раствор против тли, мучнистой росы. Для этого берут 300-400 г просеянной золы, кипятят в течение 30 мин., а когда раствор отстоится, светлую часть сливают в другую посуду, разбавляют до 10 литров, добавив 40 г мыла, лучше жидкого (калийного).

Нужно учитывать, что зола очень гигроскопична, а поэтому ее надо хранить в сухом месте в закрытой таре. Влага выщелачивает элементы питания, особенно калий.

Используют золу и для лечения закладываемого на хранение семенного картофеля от фтотофтороза, опудривая слой за слоем. В этом случае болезнь не будет распространяться от больных клубней к здоровым. Обработанный таким образом картофель практически не трогают грызуны.

Для предупреждения и лечения черной ножки рассаду томатов, капусты опудривают просеянной золой в смеси толченого древесного угля и прожаренного песка в равных частях.

Зольным раствором рано весной и после листопада рекомендуют протирать кору всех фруктовых деревьев, что дает дополнительное питание дереву и уничтожает вредителей, которые зимуют под корой.

Это может быть полезно:

  • Купить качественные калева окна предлагает одноименная компания Kaleva. Компания является производителем, а также осуществляет установку своей продукции. Окна могут быть изготовлены по индивидуальному заказу на базе основной конструкции.

Выращивание боровиков

Я думаю, многие садоводы-огородники задумывались над выращиваниемборовик на своих грядках лесных грибов, боровиков, опят, рыжиков, груздей и т.д.

Вот один из способов выращивания белых грибов, по советам опытных грибоводов:

№1. Весной на площадке в 20 кв.м укладывается свежий конский навоз слоем в 15 см и там же делается грядка из перелопаченной смеси прелых листьев липы, осины березы (4 части), гнилой сосновой древесины (2 части) и рыхлой глины (1 часть). Гнилую древесину необходимо разрубить на кусочки 3-5 см. Разрыхлить красную глину можно, добавив 1-1,5 части крупнозернистого песка на 4 части глины. Подготовленную таким образом грядку надо оставить до начала созревания белых грибов.

Саму посадку можно проводить двумя способами.

Способ посадки №1. В июле-августе на лесной полянке выкапывают комья земли размером 35х35х35 см со здоровыми белыми грибами и пересаживают на грядку через 35-50 см друг от друга. Поверхность покрывают слоем в 2-3 см перепревшими листьями осины, березы с примесью сосновой хвои. Для улучшения водного режима грядку надо чем-нибудь укрыть.

Через 25-30 дней, когда на нее поверхности появятся кругленькие зародыши, защитный настил можно убрать, а слой листьев уменьшить. В сухую погоду грядки желательно регулярно (через 3-5 дней) поливать теплой водой.

Если погода будет благоприятной,о в конце августа можно будет собрать первый урожай – 25-30 белых грибов с квадратного метра.

Способ посадки №2. Применяя этот способ, сначала получают споры белого гриба. Для этого созревшую шляпку кладут в теплом и сухом месте трубчатой стороной на чистый лист фильтровальной бумаги и оставляют на солнце на 2-3 дня. Затем вместе с бумагой закапывают там, где нашли эти грибы на глубину 3-5 см. через год на этом участке боровики появляются в большом количестве.

№2. Другой способ выращивания белых грибов заключается в поливе подготовленным настоем из спор грибов специального субстрата. Перебирая грибы, шляпки червивых и перезревших нужно мелко накрошить или пропустить через мясорубку, замочить в 3-5 литровой банке с теплой дождевой, кипяченой ключевой или колодезной водой и оставить на солнце на 2-3 дня.

Этим настоем с миллионами спор поливают в течении 5-10 дней специально подготовленную почву в цветочных горшках без растений естественно (смесь лесной подстилки с опавшими листьями осины, березы, дуба или липы и обязательно с хвоей сосны или лиственницы с добавлением по 1 части рыхлой почвы, песка и навоза). Можно также в почву закопать кусочки высушенных шляпок белых грибов и поливать теплой водой со спорами гриба того же вида.

Очень быстро появятся белые грибы, если горшки поместить в теплицу, накрыть пленкой и регулярно поливать. Можно еще попробовать уплотнить посевы на грядках овощных культур и картофеля.

Только нужно не забывать, что белый – дереворазрушающий гриб. Поэтому лучшее место для грибного огорода – хорошо освещенная поляна. Главное чтоб другие грибники не успели собрать подготовленный урожай.

Проект дома с цоколем

Прежде чем купить проект загородного дома, необходимо  абсолютно удостовериться в том, что данный проект абсолютно отвечает всем вашим требованиям и пожеланиям, вам подходит, превосходно вписывается в участок и многое другое. дом с цоколем

Предлагаю вашему вниманию проект сравнительно небольшого дома общей площадью 153 кв. м, из которых на цокольный этаж приходится 38 кв. м.

Этот дом (9,2х9,6 м) может быть построен практически из любого материала. Но цокольный этаж лучше всего возводить из кирпича или блоков. Стены первого и полумансардного этажей хорошо бы облицевать кирпичом или сайдингом. А цоколь и эркер отделать плиткой, имитирующий натуральный камень. К такой облицовке будет подходить металлическое ограждение балкона и площадка на крыльце.

Большое арочное окно в эркере хорошо освещает комнату, поэтому в ней удобно выращивать комнатные растения и готовить рассаду. Полуциркульные окна верхнего этажа также наполняют светом и прилегающую комнату, и коридор с выходом на балкон. Высота помещений первого и полумансардного этажей – 3 м.

Чем выгоден цокольный этаж? При тех же затратах на фундамент и крышу в доме с высоким цоколем появляется дополнительная площадь. Тратиться придется только на стены. Высота потолка 2,4 м вполне достаточна для подсобных помещений. При желании сэкономить на высоте и этих стен пол цокольного этажа можно заглубить на 0,5 м ниже уровня земли, как это сделано в предлагаемом проекте.

Теперь об особенностях проекта.дом схемы этажей

Цокольный этаж. Для экономии площади первого этажа в цокольный этаж вынесена просторная прихожая с местом для гардероба, тамбур при входе и лестница. Здесь же размещены котельная, мастерская, кладовая и сауна. Вход в гараж и мастерскую устроен отдельно.

Лестница. Поскольку прихожая расположена в цокольном этаже и в доме постоянно используются три уровня, лестница должна быть очень удобной. Ширина ее марша – 90 см, высота подступенька – 15,8 см, ширина проступи – 30 см. Такое соотношение размеров обеспечивает пологий подъем.

Эркер. Выступающий из общего плана дома на 1,8 м эркер на уровне цокольного этажа используется как крыльцо-лоджия. Заглубленное крыльцо со скамеечкой более закрыто от ветра, снега и дождя, чем выступающее с козырьком. На первом этаже во все помещения: гостиную, кухню, санузел, “зеленую” комнату и по лестнице – в спальни полумансардного этажа.

Гостиная пространственно соединена со столовой, их общая площадь 29 кв. м. Кухня площадью 11 кв. м также соединена со столовой, однако и в ней расположено небольшое обеденное место. Санузлы на первом этаже раздельные, их площадь 5,8 кв. м. В ванной есть место для стиральной машины.

Полумансардный этаж. Здесь расположены три изолированные спальни (18, 16 и 11 кв. м), санитарный узел (3 кв. м) и широкий коридор (7 кв. м) с выходом на балкон. По бокам стен в спальнях имеются скосы, но небольшие, так как эти стены поднимаются на полом на 1,5 м и скосы потолка начинаются только на этом уровне.

Если финансовые возможности не позволяют построить цокольный этаж, то на первом этаже вместо эркера может быть крыльцо-лоджия, а тамбур и прихожая займут место холла. Другими словами, “входная группа” из цокольного этажа переместиться на первый. А вот для размещения котельной и кладовой, скорее всего, придется устроить подвал между фундаментными стенами в той части, где расположена лестница.

И в конце можно посоветовать не торопиться при выборе проекта загородного дома. Посоветуйтесь с членами своей семьи, обсудите этот вопрос на семейном совете – и тогда строительство вашего дома превратится в настоящую радость для всех.

Способы размножения крыжовника

Крыжовник нельзя переоценить: зимостойкий, быстро вступает в крыжовник плодоношение, ежегодно дает высокие урожаи ягод, которые обладают ценными пищевыми и лечебными качествами.

На своем участке стоит размножать только сорта, иммунные к основной болезни – мучнистой росе, что дает возможность не применять химические средства защиты от болезни или использовать их ограниченно. В результате можно получить относительно экологически чистые ягоды.

Сорта, которые за многие годы не были замечены в поражении мучнистой росой: Гроссуляр, Русский, Черносливовый, Лада, Родник, Садко, Казачок, Краснославянский. Большинство этих сортов, кроме двух последних, имеют и другое ценное качество – слабую шиповатость, что значительно облегчает уход за кустами.

Имеет смысл выращивать и размножать крупноплодные сорта крыжовника. Вот несколько способов размножения:

Размножение горизонтальными отводками

Рано весной, еще до распускания почек, однолетние побеги взрослых и плодоносящих или маточных кустов пригибают, укладывают их в неглубокие канавки по радиусу приствольного круга и пришпиливают крючками к земле. Дальнейший уход сводится к двухкратной присыпке почвой растущих побегов текущего года и поливам в сухую погоду. Осенью из каждого прошлогоднего побега можно получить несколько укоренившихся отводков.

Но у этого способа есть и ряд минусов. При большом количестве пришпиленных к земле побегов кусты чрезмерно загущаются. Это начинает осложнять прополки и рыхление приствольных кругов. А при малом количестве пригнутых побегов выход хорошо укоренившихся отводков с одного куста невысок (10-15 шт.). Значительную часть отводков приходится пересаживать и доращивать еще один год. Особенно плохо укореняется сорт Русский.

Размножение зелеными черенками

Это основной способ при промышленном производстве посадочного материала. Но такой способ требует серьезных усилий по соблюдению режима постоянного поддержания тонкой водяной пленки на листьях. А это непременное условие успешного укоренения зеленых черенков. Поэтому технологию можно слегка упростить.

Корректировка этого метода заключается в том, что примерно в середине июня подготовленные в соответствии с общепринятыми правилами зеленые или комбинированные черенки высаживаются в рассадники или ящики, заполненные снизу смесью земли с перегноем (1:1), а сверху – крупнозернистым песком слоем 3-5 см. Рассадники и ящики располагаются в тени деревьев или с северной стороны построек. Черенки сажаются в хорошо увлажненный субстрат на глубину 1,5-2 см, после чего укрываются на 30-40 дней полиэтиленовой пленкой. За все это время черенки проветриваются и поливаются по мере того, как на внутренней стороне пленки исчезает конденсат. Но и такой способ не лишен недостатков – часть черенков может загнить, у них могут слабо развиваться корни, а перед снятием пленочного укрытия требуется постепенная закалка укоренившихся растений. Укорененные черенки пересаживаются на доращивание в открытый грунт либо сразу после закалки, либо в первой половине сентября. Такой способ не позволяет получить высокий коэффициент размножения, хотя и является относительно нетрудоемким.

Размножение одревесневшими черенками

Этот способ дает наилучшие результаты укоренения при размножении крыжовника вручную на небольших участках. Но по литературным источникам этот способ не применим для европейских сортов (Финик, Английский желтый, Зеленый бутылочный и др.). Иногда его применяют для размножения американских сортов и американо-европейских гибридов.

Начинают с создания маточных кустов. Для этого ранней весной взрослые плодоносящие растения срезают почти до уровня поверхности почвы. В основании каждой многолетней ветви или однолетнего побега оставляют всего 1-2 почки. К осени на каждом кусте вырастает свыше 30 мощных побегов. С этого времени кусты используются как маточные. Каждый год весной, как только сойдет снег, они снова обрезаются до поверхности почвы. Важно не опоздать с этой работой, чтобы почки не успели распуститься. Поэтому еще лучше срезать каждый побег в два приема: большую часть – после подтаивания основной массы снега, остальную – после полного оголения куста. Из срезанных однолетних побегов заготавливаются одревесневшие черенки длиной 10-12 см (около 5 почек). С одного куста таким образом можно нарезать около 200-300 черенков для посадки.

В качестве субстрата для укоренения используется крупнозернистый просеянный песок. Насыпал он слоем 8-10 см в рассадники или на грунт с возвышением по краям гряды на 3-4 см. Черенки с нераспустившимися почками высаживаются во второй половине марта – начале апреля в обильно политый субстрат. Над его поверхностью оставляют всего 1-2 почки. Высаживают загущенно, с расстояниями между рядами 3,5-4 см, а в рядке – 2 см. Это позволяет разместить до 1,2-1,5 тыс. черенков на 1 кв.м.

После посадки каждый вечер организуется полив, различные стимуляторы роста не применяются. Повышенная влажность воздуха и почвы в этом случае сохраняется до 10-12 ч следующего дня. При поливе утром и особенно днем в солнечную погоду капельки влаги на листьях испаряются гораздо быстрее, поверхность песка подсыхает, ускорение идет гораздо медленней. Появляющиеся сорняки естественно выпалывают. Удаляют погибшие черенки.

Образование корней начинается через месяц после посадки, о чем можно судить по росту побегов из распустившихся почек. При высоком проценте укоренения в мае часть черенков (после 40-60 дней от посадки) пересаживают из рассадников в школку. Делается это вечером или в пасмурную погоду.

За оставшимися в рассадниках черенками продолжает вестись обычный уход: поливы, рыхления, прополки, 1-2 подкормки минеральными удобрениями. Во избежание ожогов растений после каждой подкормки они поливаются, чтобы смыть удобрения с листьев.

В первой половине сентября черенки выкапываются и сортируются на три группы в зависимости от степени развития корневой системы и надземной части: сильнорослые, среднерослые и слаборослые. Сильнорослые растения пригодны уже для посадки на постоянное место, среднерослые и слаборослые пересаживаются раздельно в школку на доращивание по схеме 50-60х10-15 см. Перед посадкой в борозды вносится ведро перегноя на 1 пог. м. Осенью следующего года растения выкапываются и снова сортируются на три группы. На этот раз лишь слаборослые саженцы высаживаются на повторное доращивание.

Сорта значительно отличаются по степени укоренения и выходу саженцев. Лучше всего (на 50-60%) укореняются черенки крыжовника сортов Казачок, Лада и потомки Лады: Родник, Садко; слабо (на 20-30%) укореняются сорта Русский, Черносливовый; остальные – Гроссуляр и Краснославянский – занимают промежуточное положение.

Крупноплодные, имунные к мучнистой росе американо-европейского происхождения сорта вполне можно размножать одревесневшими черенками. При этом выход окорененных черенков с 1 кв. м рассадника легкоукореняемых сортов может достигать при плотной посадке до 600-700 шт., в том числе пригодных для посадки из рассадников в открытый грунт на постоянное место – до 60-100 шт.

При загущенной весенней посадке черенков в рассадник с песком не требуется больших площадей, укрытия пленкой, многократного увлажнения в течении дня, закалки черенков при пересадки в школку.

Основные условия – ранневесенняя заготовка черенков, хранение их до посадки (в случае необходимости) при пониженной температуре (в снегу и т.п.), посадка во второй половине марта – начале апреля в песок слоем 8-10 см (вероятно, возможны и другие субстраты для укоренения), поддержание режима необходимой влажности почвы и листьев черенков.

При осенней посадке черенки, высаженные в песок или непосредственно в открытый грунт, с большой вероятностью просто погибают.

Сибирский ананас

Облепиха – одно из самых полезных растений. Зимние морозы иоблепиха весенние заморозки ей практически не вредят. Уход она требует минимальный. Но бывает она начинает сохнуть или на плоды нападают вредители. Поэтому немного раскрою тему агротехники облепихи.

Почему некоторые алтайские сорта облепихи засыхают в средней полосе?

Это биологическая особенность растений не только алтайских сортов облепихи. И связано это с тем, что цветковые почки облепихи закладываются на приростах прошлого года, то есть в год, предшествующий плодоношению. Плодоносные ветки недолговечны и после плодоношения отмирают, а новые цветковые почки закладываются выше на вновь выросших ветках.  Поэтому в кроне плодоносящих растений четко просматриваются две зоны: облиственная на периферии кроны (отвечает за формирование и размещение урожая) и зона усыхания, которая охватывает центральные участки кроны. К 14 годам усыхает больше половины кроны облепихи.

Нужно ли формировать деревья и как это делать?

Облепиху можно формировать в виде куста или небольшого дерева (2,5–3 м) с высотой штамба 30-50 см. В первые годы после посадки деревья быстро растут, иногда под острым углом к центральному проводнику. В дальнейшем под тяжестью урожая и воздействием ветра они отдираются от ствола, крона приобретает однобокую, уродливую форму. Чтобы этого избежать, растущие под углом менее 45 градусов, в процессе формирования кроны вырезают либо укорачивают на боковую почку или разветвление.

Для плодоносящих растений проводят санитарную обрезку, удаляя весной, до начала распускания почек, больные, поломанные, трущиеся, неправильно расположенные и загущающие побеги. После распускания почек вырезают сухие и отплодоносившие ветви. С 6-8 летнего возраста раз в 2-3 года необходимо проводить легкую омолаживающую обрезку, удаляя на ветвях 2-3 летнюю древесину и оставляя в каждой мутовке 1-2 боковые ветки.

Для удобства сбора плодов высоту деревьев или кустов поддерживают на уровне 2,5-3 м, периодически укорачивая проводник и основные скелетные ветки до основания мутовок. Это классический метод.

Есть и другой способ, который позволяет получить высокий урожай, снизить крону и рациональней использовать участок. Для этого облепиху сажают однолетними саженцами или одревесневшими черенками. Последние высаживают на постоянное место на участке, где почву предварительно мульчируют темной пленкой или бумагой. Расстояние меду растениями в ряду должно быть 30-50 см.

Однолетний вегетативный побег весной переводят в горизонтальное положение, отклоняя его в сторону междурядья. В месте сгиба ветви в течении вегетации побеги формируют вертикально. На горизонтально отогнутых ветвях образуются плодовые почки.

Весной последующего года побеги, выросшие вертикально, также переводят в горизонтальное положение, отклоняя их в сторону, противоположную ранее наклоненным ветвям. В это время на исходных ветвях закладываются плодовые почки.

В месте сгиба на новых ветвях в течении второй вегетации вновь формируются вертикально растущие побеги, где также закладываются плодовые почки.

Осенью на растении оказываются четко разделенные по зонам ветви трех категорий: однолетние вертикально растущие побеги; двухлетние горизонтально растущие, сориентированные в одну сторону, готовые к плодоношению ветки; трехлетние горизонтально растущие, сориентированные в противоположную двухлетним сторону плодоносящие ветви.

В каждый последующий год все операции повторяются, формируя крону многолетних деревьев таким образом, чтобы побеги разных возрастов (1-3 летние) располагались в различных зонах на одном многолетнем штамбе (стволе). При такой формировке легко сгибать однолетние побеги, удалять примерно третью часть дерева при минимальной поверхности среза.

Плоды повреждаются еле видимым червячком, потом сморщиваются, темнеют и засыхают. Что это за вредитель и как с ним бороться?

Вредитель этот называется облепиховая муха. Личинки ее белые, червеобразной формы. Питаются мякотью ягод облепихи, уничтожая до 90% урожая.

В период цветения облепихи, когда мухи откладываю яйца, может помочь препарат Инта-ВИР, но это довольно хлопотно и не всегда эффективно, так как нужно, чтобы  насекомые этот препарат съели. Известно, что сами облепиховые мухи ягодами не питаются, вредят их только личинки.

Поэтому лучше применять отпугивающие средства. Растения для этого опрыскивают раствором хвойного концентрата или настоями трав.

Как облепиха переносит тень, какую почву предпочитает и когда ее лучше сажать?

Облепиха требовательна к свету. При затенении хиреет и выпадает. Хорошо растет на супесчаных и песчаных почвах. Не выносит тяжелых глинистых почв, особенно на заболоченных и подтопляемых участках со стоячей водой. Но корни в пойменных условиях легко выдерживают затопление паводковыми водами.

Корневая система у облепихи очень обширна. Если не уследить – может заполнить весь сад. Другая особенность корней – их поверхностное размещение (на глубине до 30 см сосредоточено почти 2/3 всех корней). Перед посадкой почву перекапывают на глубину не менее 30 см.

На корнях облепихи есть клубеньковые бактерии, способные связывать атмосферный азот и обогащать почву. Поэтому перекапывать, рыхлить и удобрять свежим навозом почву около посаженных растений нельзя. От повреждения корней засыхает ветка или даже гибнет все растение. Лучше задернить приствольные круги. Если не хотят, чтобы место пустовало, сажают между деревьями крыжовник или кабачки с патиссонами. Для них устраивают кучи из веток и компоста. Можно сажать облепиху в один ряд по границе участка, но есть и другой способ. Отводят 25 кв. м в восточном углу участка, где целый день солнце. Делят площадку на 8 квадратов, в каждом сажают по растению – 7 женских и 1 мужское растение. Чтобы корни не выходили за отведенную территорию, на расстоянии 1 м от наружных рядов копают канавку глубиной 30-35 см и закладывают в нее шифер или старые листы жести, после чего канавку заравнивают.

2-3 растения облепихи сажают не ближе 2 м от границы участка, а вокруг тоже вкапывают шифер, он не даст слишком распространится корням.

Сажать облепиху лучше весной. Можно и осенью, но обязательно с комом земли.

На каком максимальном расстоянии можно высаживать мужские растения от женских?

Облепиха растение семейное, двудомное, с невзрачными мелкими цветками, ветроопыляемое, не посещается пчелами и другими насекомыми-опылителями. Пыльца не успевает высыхать во время полета и не сильно страдает от резкого холодного, сухого, горячего воздуха, если мужской экземпляр окружен женскими. Поэтому для нормального плодоношения к женским экземплярам подсаживают мужские (1 мужское на 7 женских). Если женских растений 1-2, то во время цветения для оплодотворения достаточно повесить на деревце несколько цветущих мужских веточек, срезанных у соседей.

Есть положительный опыт прививки в крону женских растений черенков с мужских экземпляров (но прививка глазком не удается обычно). Максимальное расстояние, разделяющее мужское растение от женского, существует, но лучше когда мужской экземпляр будет как можно ближе к женскому.

Каким способом легче размножать облепиху?

В естественных условиях облепиха размножается корневыми отпрысками, пневой порослью, семенами, разносимыми животными. В культуре – чаще зелеными и одревесневшими черенками. Облепиху легче размножать вегетативно – корневыми отпрысками, отводками (как смородину и крыжовник), сложнее – черенками. Если нет посадочного вегетативного материала, то размножают стратифицированными в песке семенами. Их можно сеять и поздней осенью. Среди выращенных из семян сеянцев около половины будет женских, остальные – мужские, но отличить их до плодоношения трудно.

Саженцы, полученные вегетативным путем, вступают в плодоношение на 2-3-й год после посадки, сеянцы – в возрасте 4-5 лет.

У каких сортов облепихи длинные плодоножки и крупные плоды?

Длинная плодоножка, крупная ягода, высокое содержание витаминов, пластичность (неприхотливость, приспособляемость) – это основные требования к сорту. При выборе сортов для своего участка нужно придерживаться следующего основного правила – чем ближе от вас был выведен сорт тем он надежней (где родился – там и пригодился).

Широкую известность имеют неколючие высокоурожайные зимостойкие сорта: Витаминная, Самородок, Великан, Янтарная,  Золотой початок, Сибирская. Средняя масса плода составляет 0,9 г, длина плодоножки 1 см. 

10 вариантов повторного посева овощей

У хорошего хозяина ни один клочок земли на участке не пустует.урожай Получить второй урожай овощей за сезон можно используя повторные посевы на грядках, освободившихся из-под ранних холодостойких культур: редиса, салата, шпината, укропа, гороха и раннеспелых сортов цветной капусты и белокочанной капусты.

Выбирая растения для повторного посева, нужно стараться, чтобы оно было из другого ботанического семейства и не имела с первым общих вредителей и болезней.

Чтобы успеть снять второй урожай до заморозков, иногда приходится готовить рассаду второй культуры и высаживать ее сразу после уборки первой, а к осени – защищать посадки пленкой или нетканым материалом. Возраст рассады для второго срока посадки (дни): капусты (брокколи, цветная) – 30-35, свекла – 40-45, салат-латук кочанный – 30. Семейство капустных не терпит кислую почву, лучше с осени ее произвестковать.

Есть и другой вид повторных посевов – озимые посевы овощных культур: лука-батуна, щавеля, петрушки. Эти растения в оставшуюся вторую половину лета не успевают нарастить большую вегетативную массу, урожай с них осенью лучше не собирать, тогда они хорошо перезимуют. Весной, отрастая, они дают пышную зелень без цветоносов и стрелок.

Для озимых посевов норму высева необходимо увеличить наполовину, а если зимой на участке обычно мало снега, то в два-два с половиной раза по сравнению с весенней нормой.

Приведу таблицу с примерами возможного чередования культур в течении одного сезона:повторые посевыСроки посева приведены для средней полосы России, они сместятся по времени в северных районах и на юге. В местах с более суровым климатом первый посев будет позже, а урожай приходится убирать раньше, чем в средней полосе. На юге можно вырастить 3-4 овощных культуры на одной грядке за сезон.

На одном участке сначала можно посадить овощную культуру, а потом землянику, цветы или сидерат для оздоровления почвы (рожь, горох, горчицу). Кстати, кочанный салат-латук – хорошая приманка для проволочника. Пораженные проволочником растения салата увядают – это сигнал, чтобы, выкопав куст с комом земли, уничтожить и вредителя. Замечено, что салат снижает засоренность участка, а вынос питательных веществ им невелик, салат не истощает плодородные почвы.

Во всех других случаях повторные посевы необходимо хорошо удобрять. Нужны поливы, подкормки, прополки, меры против болезней и вредителей.

Урожаи могут быть отменными благодаря высоким дозам органических и минеральных удобрений, орошению, тщательному уходу. Если постараться, то в наших условиях можно вырастить два, а то и три урожая в год.

Можжевельник обыкновенный

Можжевельник обыкновенный – растение двудомное, мужские растения сможжевельник ягоды золотистыми пылящими шишками выше, чем женские, на которых вызревают шишкоягоды. Короткие острые хвоинки располагаются по 3 штуки в мутовке. Шишкоягоды созревают очень долго, обычно на 2 год после опыления. И нередко на одной ветке можно увидеть и зачатки будущих плодов, расположенные в пазухах хвоинок, и зеленые недозревшие бусинки, и сине-черные с голубым налетом прошлогодние шишкоягоды.

Плоды можжевельника

В медицине плоды можжевельника обыкновенного используют достаточно широко. Заготавливают сырье начиная с сентября-октября. Зрелые шишкоягоды, когда они уже совсем темные, обрывают. Но если кусты большие и ветки толстые, то плоды можно просто стряхивать на заранее расстеленный материал, постукиваю по стволу палкой. Далее шишкоягоды сушат без нагрева, так как эфирные масла летучи. В крайнем случае это можно делать в нагретой до 40 градусов духовке при открытой дверце. Правильно высушенное сырье при надавливании должно рассыпаться. Хранят можжевельник (можно 2-3 года) в плотно закрытых банках.

Шишкоягоды содержат эфирное масло, гликозиды, смолы, органические кислоты и большое количество сахаров. Сейчас плоды можжевельник и получаемое из них эфирное масло используют в кулинарии и ликероводочном производстве.

В медицине эти ягоды назначают как мочегонное, желчегонное, отхаркивающее пищеварение средство. Шишкоягоды не рекомендуют употреблять при воспалительных заболеваниях почек и вообще очень длительно и в больших количествах, поэтому в основном они входят в состав различных сложных сборов. При приготовлении настоев из плодов можжевельника желательно строго придерживаться рецепта.

Можжевельник на участке

Можжевельники – санитары воздуха, природные лаборатории по производству фитонцидов. Один гектар зарослей можжевельника за сутки выделяет такое количество бактерицидных веществ, что их хватит для обеззараживания воздуха над городом среднего размера. Поэтому 2-3 куста можжевельника, посаженные под окнами дачного дома, будут и пейзаж украшать и воздух очищать.

Можжевельник обыкновенный очень неприхотлив. Единственное, что ему надо, – полутень (на ярком солнце он сгорает в конце зимы), а какова почва – это его практически не волнует. Он прекрасно растет и на бесплодных песках, и на торфяных болотах. Растение хорошо переносит засуху и морозы, неплохо – загазованность воздуха.

Если не можете достать саженцы, то осенью, сразу после сбора можно посеять семена. В первый год сеянцы развиваются медленно, к 4 годам они обычно достигают полуметровой высоты при таком же диаметре кроны. Нужно учитывать: на 2-3 женских растения должно приходится одно мужское. Цветет можжевельник в мае, поэтому женские кусты нужно сажать с учетом преобладающего направления ветров в это время.

Можжевельник весной можно размножить черенками, причем их пол при этом сохраняется. Веточки длиной 10-25 см с пяткой обрабатывают Гетероауксином и помещают в череночник. Время окоренения составляет 2-3 месяца, затем черенки подращивают от 2 до 6 лет.

Лечение можжевельником

Приведу пару рецептов для лечения.

В виде настоя: на 1 ст. ложку измельченных сухих плодов можжевельника берется 200 мл кипятка. Нагревают на кипящей водяной бане под крышкой в течении 15 мин, охлаждают, процеживают и доливают кипяченой водой до первоначального объема. Принимают в качестве мочегонного и желчегонного средства по 1 ст. ложке 3-4 раза в день после еды.

В виде свежих плодов: их глотают не разжевывая. Прием начинают с 4 плодов, потом ежедневно добавляют еще по одному. Доводят до 15 шт. в день, затем также по одному убавляют до 4. Некоторые фитотерапевты считают это хорошим мочегонным и желчегонным средством.

Устройство газона

Зеленый ковер газона. Обычно с этими словами перед взглядомгазон представляется обширные лужайки в парках и скверах. А так ли уж необходим газон на садовом участке? Многие считают это непозволительной расточительностью полезной площади. Так ли это?

Как правило, самые красивые, опрятные садики получаются именно у тех, кто сумел перед домом, на парадном месте, найти кусочек земли под ровный травяной газончик и сделать его основой декоративной композиции. Этот зеленый травяной луг перед домом радует глаз и придает всему участку элегантность, изящество, законченность.

Даже современная медицина подтверждает, что спокойный природный зеленый цвет отлично снимает стрессы, восстанавливает работоспособность, дает отдых утомленному зрению.

Теперь сомнений нет – газон имеет такие же права на прописку в приусадебном саду как и цветы.

Так как же устроить красивый газон перед домом, как ухаживать за ним?

Характеристика основных газонных трав

Мятлик луговой. Отлично выдерживает морозные зимы и поздние мятлик луговой 2 весенние заморозки, рано отрастает и заканчивает вегетацию глубокой осенью, сохраняя зеленый вид до снега. Правда, появление всходов несколько растянуто, и растут они на первых порах медленно. Чтобы молодой газон не заглушили другие травы и сорняки, рекомендуется сеять из расчета не менее 10 г на 1 кв. м, тщательно очистив почву. Зато со второго года жизни мятлик успешно конкурирует с нежелательными пришельцами. Сочетание его с другими злаками нецелесообразно.

В природных условиях мятлик имеет множество местных форм, используемых для создания газонов. Лучшее время посева мятлика в средней полосе – вторая половина августа, когда складываются самые благоприятные для него условия температуры и влажности. Весенние сроки хуже, поскольку в мае бывает мало дождей, а июньские жаркие лучи небезопасны для нежных всходов. Можно посеять траву в самом начале весны, едва оттает земля, но если вернуться холода, появление всходов растянется.

Предварительное замачивание семян на 22 ч создает условия для дружного их прорастания в первые две недели. Почвы подходят разные, но предпочтительны рыхлые суглинки и легкие, богатые перегноем супеси. Во время активного роста желателен полив.

Этот злак может жить, возобновляясь вегетативно, десятки лет. Его считают газонной травой номер один.

Овсяница красная. Относится к самым засухоустойчивым злакам. Вовсяница красная первый год разрастается довольно медленно и закрывает почву где-то через полтора месяца. Но со второго года ковер становится плотным. Для декоративных газонов наибольшую ценность в средней полосе имеет корневищная разновидность этого вида, образующая упругий плотный дерн.

Травостой из овсяницы очень наряден, если его не потеснят со временем другие злаки с более широкими листьями. Это часто наблюдается на тяжелых почвах. Но на легких плодородных в сухом климате, даже с холодными малоснежными зимами, овсяница ведет себя прекрасно. Она зарекомендовала себя в степных районах Украины, в Абхазии. переносит и затенение. Норма высева 10-12 (не более 15) г на 1 кв. м.

Овсяница луговая.  Для высокодекоративных, так называемых партерных газонов, не годится, только для обычных лужаек. Ее листья грубоваты, короткие стебли образуют не очень густую и ломкую дернину. К тому же растет она пучками и не создает шелковистого ковра. К морозам и заморозкам растение устойчиво, рано отрастает весной. Засуху не переносит.

Норма высева на богатых суглинистых почвах 10-12 г на 1 кв. м (сухие и легкие не подходят).

Полевица побегообразующая (побегоносная, ползучая). Вполевица побегоносная природе широко распространена на сырых прибрежных участках. Многочисленные стелющиеся побеги длиной 30-40 см легко укореняются и дают начало новым, благодаря чему трава быстро расползается по земле. На это ценное свойство первыми обратили внимание специалисты по спортивным газонам, а затем и озеленители. Выяснилось, что семян растение образует мало, зато с весны до осени без труда размножается вегетативно.

Мелкая посадка побегов через 10-12 см дает спустя 50-60 дней сплошной нежный ковер. В первый год стрижка не требуется. А со второго года можно косить, но не так часто, как другие злаки. Растение не боится затенения. Особенно рекомендуется для задернения детских площадок. Немаловажно, что срезанные побеги в бумажных и полиэтиленовых пакетах переносят транспортировку в течении нескольких дней.

В засушливых районах полевица побегообразующая без полива страдает и лучше удается в тени.

Райграс пастбищный. Очень влаголюбив, не выносит засухи и позднихрайграс пастбищный весенних заморозков, подходит для умеренно влажного климата. Лучше всего удается на богатых хорошо дренированных суглинках, плохо – на плотных и кислых почвах.

Райграс быстро всходит – уже через 10-12 дней – и вскоре полностью закрывает участок. Он хорошо отрастает после частой косьбы, особенно при регулярных подкормках. Но растение недолговечно. Газон из него красив, как правило, лишь первый год, а затем травостой изреживается, становится неровным. Райграс целесообразнее использовать там, где газон ежегодно ремонтируют или пересевают. Норма расхода семян 14-15 г на 1 кв. м.

В каждой зоне страны ассортимент газонных трав свой – в зависимости от климатических и почвенных условий. Поэтому даже самые распространенные газонные злаки лучше не привозить из других мест с явно иным климатом, а постараться использовать семена местной репродукции.

Подготовка почвы

Распространенное мнение, что достаточно перекопать землю на штык лопаты, посеять травку, а потом только коси ее, увы, неверно. Расти трава, конечно, будет, но ровного нежно-зеленого ковра не получится. Так что прислушаемся к советам специалистов.

Густо посеянная трава, которую к тому же часто косят, уносит из земли немало питательных веществ. Поэтому прежде всего надо позаботиться о плодородии почвы.

Крайне необходимая мера – известкование. Особенно важно это для мятлика. Овсяница и полевица более выносливы, но и они благоприятно отзываются на снижение кислотности.

Доза извести зависит о показателя реакции почвенной среды pH. При pH 4,5 и менее (чрезмерно кислый субстрат) на супесчаных и легкосуглинистых почвах вносят в нечерноземной полосе 400 г на 1 кв. м, на тяжелых суглинках – 600 г; при pH 5,5 соответственно 150-200 и 350-400 г. Известь при внесении следует хорошо измельчить и распределить равномерно.

Из органических удобрений используют торфонавозный перегной, торф, крошку. Низинный торф имеет слабокислую или нейтральную реакцию, и его можно закладывать в чистом виде. Верховой же обладает повышенной кислотностью – его лучше прокомпостировать с навозом.

Сколько удобрений внести при основной заправке? Все зависит от плодородия и состава почвы в каждом конкретном случае. А для поддержки можно использовать следующие данные. На легких дерновых подзолистых почвах вносят на 1 кв. м примерно 250 г перегноя (или 400 г торфа), а из минеральных удобрений – 1 г сульфата аммония, 1,5 г суперфосфата и 2,2 г хлористого калия.

Участок, отведенный под газон, глубоко перекапываю как минимум за месяц до посева. Выбирают сорняки, известкуют, заправляют органическими удобрениями. В тяжелый глинистый грунт добавляют, кроме того, крупный песок, а в слишком легкий песчаный – ил, немного глины, торф. Делают тщательную планировку. Почва должна обязательно осесть, чтобы получилось плотное семенное ложе. Непосредственно перед посевом вносят минеральные удобрения и проводят граблевание участка.

Практика перекопки земли накануне высева газона неверна. Вскоре после появления всходов выровненность участка нарушается, появляются блюдца, качество теряется на глазах. В период отстоя земли есть возможность и регулярно выбирать отрастающие сорняки.

Лучший срок посева в центральных районах – 10-25 августа (при таких сроках в дальнейшем бывает меньше сорняков) или ранней весной, когда начинаются полевые работы. Если решено посеять траву весной, то землю рекомендуется подготовить с осени, тогда за зиму она осядет, наберется влаги.

Во всех случаях перед высевом необходимо окончательно выровнять участок. Лучший способ – взять вдвоем доску с заостренным ребром и пройтись ею вдоль и поперек площадки. Неровности устраняют граблями.

Верхний слой разделывают очень мелко. Последняя операция – легкое уплотнение его на глубину до 6 см, обязательно в сухую погоду. Это можно сделать и с помощью обычной доски (озеленители используют легкий полый гладкий каток).

Все эти тонкости очень важны – именно они обеспечат ровные всходы, а в дальнейшем высокое качество газона.

Распределять семена по поверхности надо равномерно. Работу проводят в безветренную погоду. Облегчает дело добавка к семенам почвы (1:3) из верхнего слоя. Заделывают острыми граблями, держа ручку так, чтобы она находилась почти параллельно земле. Желательно замульчировать участок тонким слоем перегноя или торфа. После этого землю снова слегка уплотняют доской., которая вдавливает семена в почву.

Не лучше ли для газона использовать травосмеси? Многие годы они действительно  широко рекомендовались. Однако садово-парковая практика показала, что самые хорошие зеленые газоны получаются их одновидовых посевов. Смеси же используются только для специальных дерновых покрытий – на стадионах, аэродромах, ипподромах и т.д.

Related Posts with Thumbnails

Архив

Ресурсы сети

Читатели