Использование полимерпесчаной черепицы

Речь пойдет об относительно недавно появившемся кровельном материале, который называется полимерпесчаной черепицей. В сети есть уже множество отзывов об этом материале, как положительных так и отрицательных. Добавлю и я немного сведений, которые обобщил и теперь излагаю.

О недостатках и преимуществах полимерпесчаной черепицы

Надо сказать, что полимерпесчаная черепица по большому счету собрала в себе почти все положительные качества натуральной керамической черепицы (которую, надо сказать, хорошо делают только в Западной Европе), но при этом не имеет недостатков, присущих керамической черепице – хрупкости, высокой цены и большого веса. Это отличное соотношение цена/качество.

Так как сам не использовал этот материал для монтажа кровли, приведу положительные качества полимерпесчаной черепицы, которые указывают при продаже:

  • Относительно небольшой вес – весит одна штучка примерно 2 кг, при весе керамической черепицы где то в 6 кг, разница есть. Это надо учитывать при строительстве, так как для монтажа уже достаточно довольно легкой обрешетки и стропильных конструкций;
  • Механическая прочность материала – говорят, что полимерпесчаная черепица может  выдержать удар молотком. Правда не могу сказать насколько сильным должен быть удар, но тут остается только поверить на слово. Если это так, то материал будет достаточно неприхотлив, когда будет производиться монтаж кровли, его транспортировка и погрузка. Боя, во всяком случае, при работе с этой черепицей не будет. Такие прочностные характеристики достигаются за счет армирования внутренней структуры черепицы и позволяют выдерживать экстремальные ударные, ветровые и снеговые нагрузки;
  • Водонепроницаемость – поглощение влаги составляет 0,3 %. Если опять же сравнить с керамикой, водопоглащение которой находится в районе 6 %, то это очень даже неплохой показатель, можно сказать, что полимерпесчаная черепица даже обладает водоотталкивающими свойствами. Это большой плюс, так как при скачках температуры зимой вода почти не оказывает свое разрушительное воздействие;
  • Стойкость к солнечному свету – это значит, что материал не будет терять свой цвет под воздействием ультрафиолета, поэтому и не требует постоянной подкраски как, например, металлочерепица. Это достигается за счет химии, в полимеркомползит добавляются вещества, которые стабилизируют структуру черепицы при воздействии ультрафиолета;
  • Температурная стойкость - полимерпесчаная черепица не деформируется при повышенной температуре, ее температурный диапазон эксплуатации - от -65°С до +100°С;
  • Стойкость к агрессивной среде – черепица не коррозирует, не боится соли, слабых растворов щелочи и кислоты.
  • Экологичность - полимерпесчаная черепица не содержит вредных для здоровья веществ, таких как асбест, битум, фенол и т.д.;
  • Простота укладки - монтаж черепицы может произвести и ребенок. Так что даже без привлечения специалистов уложить такую черепицу можно в самые короткие сроки. Материал черепицы хорошо режется (не только по прямой линии, но и фигурно) и при этом не трескается. Так что ее будет легко подогнать под крышу любой формы;
  • Экономия средств – все вышеперечисленные свойства полимерпесчаной черепицы ведут к неизбежному снижению расходов при монтаже кровли. Суммарная стоимость укладки такой черепицы в разы ниже чем, например, металлочерепицы за счет того, что практически отсутствуют отходы при укладке. А прочностные характеристики обеспечивают возможность многократного использования  полимерпесчаной черепицы.  

Цветовая гамма полимерпесчаной черепицы практически не ограничена. Единственная сложность при производстве – это подбор красителя, который бы не сократил долговечность черепицы. Поэтому при покупке данного кровельного материала нужно на это обращать внимание. Наиболее популярным цветом является шоколадный, начинают набирать популярность многоцветные крыши и крыши под старину (черепица одного цвета, но разных тонов).

Все перечисленные выше положительные свойства полимерпесчаной черепицы образуют такую важную ее характеристику как долговечность - ее реальный срок службы оценивается в более чем 30 лет. Полимер, используемый для производства черепицы адаптируется к условиям, в которых черепица будет использоваться. Это и воздействие ультрафиолета (солнечный свет), и периоды замораживания-оттаивания (зима), и воздействие осадков (кислотные дожди).

На просторах сети есть немало отзывов, что  полимерпесчаная черепица разваливается уже чуть ли не на следующий год после ее укладки. Это объясняется только одним – купленная черепица была сделана из негодного связующего полимера. Это мог быть пластик, который сваливают на свалки и который в принципе не совместим. Никакое соблюдение технологий и методик по стабилизации пластмасс, как можно понять, здесь не производилось. Отсюда отвратительные потребительские качества черепицы и появление негативной информации о ее использовании.

Если имеются какие то сомнению насчет качества предлагаемой вам черепицы, то при выборе стоит обратить на следующее:

  • цвет черепицы должен быть ярким и ровным;
  • поверхность должна быть гладкой, без трещин, затирок и расслоений и т.п.;
  • она должна спокойно выдержать вес человека и бросок со всего маха об пол, при этом она не должна рассыпаться на части и расколоться и т.п.

Исходя из всего выше изложенного, можно однозначно проголосовать за полимерпесчаную черепицу при выборе кровельного материала, но при этом нужно внимательно подходить к ее производителю и выбирать того, который уже положительно зарекомендовал себя на рынке и действительно соблюдает все необходимые методики при производстве черепицы.

Дом без гвоздей. Сопряжение основных деревянных элементов.

Строительство загородного дома - это процесс не быстрый, требующий хорошо продуманного плана будущего строительства. На мой взгляд, за городом для отдыха лучше всего подходит деревянный дом, ведь деревянные конструкции экологичны, а, обработанные соответствующим образом и защищенные от влаги, могут простоять века. Особенно интересны деревянные дома, построенные без единого гвоздя. Сруб из бревен много веков служил основной конструктивной формой для жилых домов и других построек. С развитием лесопиления стали применять брусчатые стены. Недаром продажа клееного бруса на сегодняшний день весьма распространена, ведь этот строительный материал отличается высокой прочностью, стойкостью к деформациям, высокой теплозащитой и т.д. Но дальше я хочу рассказать именно о срубах, которые можно поставить, как говорится, без гвоздей. Метод этот в России раньше применялся очень широко.

Для рубки стен изб применяются бревна диаметром 16-30 см. clip_image001Каждый ряд бревен в срубе называется венцом.  В двух смежных по высоте венцах бревна укладывают комлями в разные стороны и соединяют между собой с помощью цилиндрических пазов. Венцы кладут пазами книзу. В пазах между венцами прокладывают паклю или мох.

Для предупреждения боковых сдвигов бревен смежные венцы соединяют вставными шипами сечением 25х60 мм и длиной 120-150 мм, которые располагают с шагом 2 мм в шахматном порядке по площади стены. В простенках шипы ставят один над другим на расстоянии 10-15 см от проема.

1 – шип
2 – слой пакли или мха

Глубину гнезда под шип делают на 2-3 см больше длины шипа в расчете на осадку. Места сращивания бревен по длине размещают вразбежку.  

Типы сращивания бревен и брусьев:

Вполдерева прямым стыком
Вполдерева косым стыком

Сквозным торцевым сковорднем

Глухим торцевым сковороднем вполдерева
Торцевым гребнем

Нужно отметить, что сращивание вполдерева (а, б) работает только на смятие, торцевым сквозным сковороднем (в) – на растяжение и сдвиг, торцевым глухим сковороднем вполдерева – на растяжение, сдвиг и изгиб, торцевым гребнем (д) – на боковой сдвиг.

Для предупреждения выпучивания стены и придания ей дополнительной устойчивости при необходимости на стену ставят вертикальные сжимы из двух брусьев, стягиваемых болтами.

Устройство сжима стены:
1 – брусья сечением 16х18 см
2 - болт

Располагают сжимы обычно на расстоянии 6,5-8,5 м. Ну а если есть желание обойтись совсем без гвоздей, то в стены при их возведении врубаются коротыши, выполняющие роль своеобразных контрфорсов.

Бревенчатые дома изготавливаются из круглого леса хвойных (лучше) и лиственных (хуже) пород. При расчетной зимней температуре воздуха до – 30 градусов дома рубят из бревен диаметром 22-24 см, а при температуре ниже 30 градусов – из бревен диаметром 26 см и более. Толщина внутренних стен обычно на 2 см меньше наружных.

Бревна сруба укладывают горизонтальными рядами и соединяют в углах врубками с остатком (“в обло”) и без остатка (“в лапу”).

При сопряжении бревен венцов “в обло” в расположенном сверху бревне не делают выемку (чашку) по форме нижнего бревна. Для создания более плотного и надежного сопряжения в чашке при ее формировании предусматривают “потайной” шип (а). Сопрягая бревна венцов “в лапу”, часто с той же целью предусматривают “коренной” шип, располагая последний вплотную к внутреннему углу (б).

Рубка углов бревенчатых стен:
а – “в обло”
б – “в лапу”
1 – “потайной” шип
2 – “коренной” шип

Понятно, если в одной из сопрягаемых деталей формируют шип (потайной или коренной), то в другой предусматривают для шипа паз. Бревна смежных венцов соединяют между собой в паз и гребень. Во избежание затекания дождевой воды в шов, паз выбирают в нижней части бревна. Кстати, паз служит не только для плотного примыкания бревен друг к другу по высоте, но и для повышения воздухонепроницаемости стен. Нижние венцы обязательно обрабатывают антисептиком, а возведение ленточного фундамента требует настилки гидроизоляции из двух слоев рубероида. По мере укладки бревен постоянно проверяют горизонтальность венцов уровнем и вертикальность углов и стен отвесом.

Балки перекрытий и наружные стены врубают сковороднем, а во внутренние – полусковороднем. Типы сопряжения бревен и брусьев под прямым под прямым углом:

Вполдерева

Сквозным сковороднем вполдерева

Сквозным полусковороднем вполдерева

Глухим сковороднем вполдерева

После окончания сборки стен в них выпиливают по отвесу проемы окон и дверей и устанавливают в проемы коробки, которые должны быть соединены со стенами в паз и гребень. Шов затем конопатят и закрывают наличниками.

Брусья для стены брусчатых домов делают из древесины хвойных пород. Для наружных стен при температурах до – 30 градусов годятся брусья сечением 150х150 мм, а при температурах до – 40 градусов – сечением 150х180 мм или 180х180 мм. Для внутренних стен подойдет брус сечением 100х150 мм. В углах брусья собирают вполдерева, “в лапу”, на шпонках, путем примыкания концов брусьев в шахматном порядке.

Некоторые типы угловых сопряжений брусьев:

Вполдерева

В лапу

С прирезкой и боковым гребнем

Чтобы избежать выпучивания стен брусья по высоте скрепляют деревянными нагелями (круглыми шипами) диаметром 25-30 мм, располагая их с шагом 1,5 м в шахматном порядке по площади стены.

Ввиду осадки здания стены и углы бревенчатых домов через 1-2 года после окончания строительства второй раз конопатят, штукатурят или обивают досками. Надо помнить, что в рубленных и брусчатых стенах над коробками окон и дверей оставляют зазоры на осадку размером 1/15-1/20 высоты проема. При устройстве фундамента необходимо учитывать, что уровень бревен и брусьев в венцах поперечных стен отличаются от уровня бревен и брусьев в венцах продольных стен на 1/2 высоты венца.

В бревенчатые и брусчатые стены балки перекрытий врубают между бревнами (брусьями) двух венцов. Устройство накатов, перегородок и тому подобные работы производят только после устройства кровли и обработки антисептиками боковых плоскостей балок.

Стропила в рубленных домах обычно выполняют из досок, соединения элементов в узлах осуществляют на врубках с дополнительным креплением элементов стальными связями (скобами, накладками, хомутами). Здесь без метала обойтись трудно.

Глубина врезки в лобовых врубках составляет не более 1/3 высоты элемента, длина плоскости скалывания – не менее четырехкратной глубины врезки, но не менее 20 см и не более 26 см. Рабочие плоскости врубок и стыков должны быть плотно приторцованы друг к другу. Частичные небольшие неплотности могут допускаться. Понятно, конструкция стропил (уклоны сечения, узлы) зависят от конкретного типа кровли. Крепление кровельного настила или обрешетки осуществляют при помощи гвоздей, здесь никуда не деться.

А вот полы при желании не очень трудно настилать и без применения гвоздей. Половые доски толщиной не менее 60 мм подготовленные для соединения в четверть или шпунт, укладываются прямо на балки (переборы). Обычные обрезные доски в этом случае обязательно связывают друг с другом шипами из твердой древесины.

Потолки раньше тоже выполняли без гвоздей. Для таких потолков готовили специальные балки перекрытия (матицы) Т-образного сечения, причем делали их, вытесывая или выпиливая из цельного бруса, а не прибивая к центральному брусу боковые бруски. И на эти боковые выступы укладывали толстые, толщиной не менее 40 мм, доски, соединяя их в четверть или шпунт. Матицы и доски со стороны избы остругивали.

Со стороны чердака на потолок наносили слой глины с соломенной сечкой, а затем укладывали утеплитель.

Пример строительства варочной печи под беседкой

Данный пример показывает как сначала был сварен каркас стен будущей беседки и выложено основание уличной печки, а только потом, после постройки печи, вокруг построили беседку.

Как проходило строительство печи и основные технические приемы по шагам:

 

Внутри каркаса основание печи залили бетоном с армированием. Поверх получившийся плиты на уровне мощения пола тротуарной плиткой уложили один слой рубероида. Изначально требования к печи предусматривали возможность жарить на ней мясо (рыбу) на углях и готовить плов в казане. По бокам от печи справа и слева предусматривались столешницы.

 

Для кладки печи был выбран шамотный кирпич. В неответственных местах, таких как, например, забутовка или кладка дымосборника, был использован обычный красный строительный кирпич марки М-150.

 

По конструкции – это варочная печь с чугунной плитой. Топливник расположен посередине. Дымовые газы направляются влево и вправо в газоходы.

 

Учитывая, что будущая печь будет облицована песчаником, в швы кладки через 10 см закладывали усики из стальной проволоки диаметром 1 мм для крепления ими металлической сетки для штукатурных работ.

 

Работы по возведению печи пойдут намного быстрее, если будет толковый помощник. 

 

На 12 ряду кладки установили чугунную варочную плиту размерами 410х710 мм.

 

Рабочей зоной в печи служит варочная камера с опорами под вертел и решетку.

 

После того, как сформировали дымосборник и начали выводить трубу, было решено увеличить в размерах столешницы, чтобы было больше площади для размещения кухонной утвари и работы повара.

  Это печь в завершенном виде. Технология облицовки печей природным камнем заимствована у мастеров из Финляндии.
 

Прототипом для этой уличной печи послужил камин, который был сложен в одном из подмосковных дачных поселков (на фото).
Перекрытие портала камина сделано в виде свода-арки. Топку можно прикрывать заслонкой, как в русской печи. Воздух для горения топлива поступает через два поддувальных канала и колосниковую решетку.

Это может быть полезно:

  • Профессиональная монтажная пена для монтажа теплоизоляционных плит с помощью монтажного пистолета. Качество продукции по выгодной цене от официального дилера фирмы-производителя монтажной пены, герметиков, клеев и уплотнителей.
  • Подготовьтесь к весне! Портал GreenMarket предлагает сделать предварительный заказ и купить саженцы роз для вашего участка. Это гарантирует вам великолепный посадочный материал как раз в напряженный дачный сезон.

Виды уличных очагов

Выбор конструкции и типа печки под открытым небом зависит только отclip_image002 вкуса хозяина, площади участка, который собираются выделить под печь и от того какие блюда собираются готовить. Материальные возможности я оставляю за кадром.

Уличная русская печь

В отличии от настоящей русской печи в уличных кроме пода утепляют еще и боковые стенки, чтобы избежать ненужных потерь тепла и для уменьшения расхода дров. В классической русской печи потолок варочной камеры, который называют еще горнилом или топливником, так же, как и под, как правило, чуть приподняты к задней стенке, т.е расположены не горизонтально, а с небольшим уклоном к листку. В уличном варианте русской печи и под, и потолок располагаются горизонтально.

В уличной русской печи, в отличии от простых очагов, можно приготовить почти любое блюдо. В ней можно и жарить, и тушить, и томить, и коптить, печь пироги, хлеб, лаваш. Можно спокойно готовить шашлыки, люля-кебаб, печь лепешки и много чего еще. 

Тандыр

Тот кто любит азиатскую кухню может соорудить на участке настоящий тандыр, который будет отличаться от классического варианта только наличием дымовой трубы и дымосборником.

Топливник тандыра имеет форму усеченного корпуса. Над топливником находится вытяжная камера с металлической дверкой. Через эту дверку и горловину топливника в тандыр закладывают топливо, которое сгорает на колосниковой решетке. Под горловиной подвешивают продукты, предназначенные для жарки или горячего копчения. Чтобы получить продукты холодного копчения, на горловине топливника, через проставку, устанавливают металлическую емкость с опилками, которые при нагреве начинают тлеть и выделяют дым. Проставка нужна для отвода дымовых газов из топливника. На горловину тандыра устанавливают сковороды, кастрюли, а для приготовления плова – казаны. на горячих стенках тандыра готовят лепешки.

Уличный камин

Когда произносится слово “камин”, обычно представляешь очаг где-нибудь внутри помещения, сложенный из кирпича, обложенный плиткой. Но на самом деле теперь камин не только элемент интерьерной гордости дома, но важный архитектурный элемент участка. К уличным каминам относятся такие уже известные всем очаги как гриль и барбекю.

Основное назначение этих очагов – приготовление мясных и рыбных блюд на огне или углях. Этот способ приготовление относится к первоистокам развития нашего развития, когда у костра собирались чтобы согреться и наесться добычей после удачной охоты и рыбалки.

Какую конструкцию очага выбрать? Где расположить будущий гриль? На эту тему существует множество советов, в том числе вы их можете найти и на этом сайте. Если коротко, то лучшее место для барбекю – в углу участка, подальше от основной входной зоны. Правила устройства таких очагов такие же, как и для печей: основание из бетона, кладка из кирпича или натурального камня, в топливнике – чугунная решетка или по простому мангал. Всю конструкцию защищают от талых вод и атмосферных осадков с помощью навеса или располагают очаг в беседке под крышей. Все остальное зависит от личной фантазии.

Приведу фотографии примеров открытых очагов:

 

Простой очаг, выложенный методом сухой кладки из природного камня без трубы, но с поддувалом.

Уличный камин-барбекю, сложенный из бетонных блоков. Для каждой отливки изготавливалась индивидуальная опалубка. После отливки камин был оштукатурен и окрашен.

 

На этом очаге можно приготовить не только шашлык, но и плов. Очаг расположен под металлической крышей в непосредственной близости от беседки.

 

Очаг, находящийся во внутреннем дворике ресторана, где можно непосредственно наблюдать за процессом жарки различных горячих блюд. 

Это может быть полезно:

  • Магазин белья Сайли – постельное белье из китайского сатина от производителя. Купить белье можно заказав в интернет-магазине с доставкой или непосредственно посетив салон на м. Семеновская.

Оформление колодца

Предлагаю вниманию еще одну конструкцию оголовка колодца. Этот  сруб для колодца может оказаться отличным декоративным элементом на вашем дачном участке.

Начнем с изготовления стенок колодца:

 

На первом шаге на досках, предназначенных для стенок колодца размечают с помощью столярного угольника положение вырезов.

 

На мелкозубцовой пиле ставят ограничитель, чтобы отметить глубину резания. По размеченным линиям на нужную глубину делают по 2 параллельных пропила.

 

Промежутки между пропилами удаляются стамеской.

 

Напильником зачищают поверхности пазов и фрезой скругляют кромки досок.

 

Затем стенки собираются. Доски вставляются пазами одна в другую. На рисунке показана вязка нижнего венца. Одна доска имеет полную ширину, другая распилена вдоль пополам.

 

Каждую вторую доску распиливают вдоль пополам и на верхнем венце.

 

К доскам верхнего венца заподлицо с их верхними кромками крепят на клее и шурупах деревянные накладки.

 

Раскраивают парапетные доски.

 

Доски соединяют на плоских шкантах с клеем и крепят к накладкам стенок ввертыванием снизу шурупов. Изнутри в парапетных досках выбирают четыре паза под стойки каркаса крыши.

Изготовление каркаса колодца:

 

На досках сечением 20х96 размечают контуры деталей стоек. Затем они выпиливаются электролобзиком.

 

Если возникли неровности на изгибах, то они удаляются с помощью закрепленного на сверлильной стойке шлифовального валика.

 

На стойках вырезают уступы, на которые будет опираться крыша. Углы уступов размечают с помощью столярного угольника.

 

На торцах опор под ворот сверлят отверстия под шканты, пользуясь ограничителем глубины сверления. Острием, вставленным в отверстия маркеров размечают точки сверления на кромках стоек.

 

В опорах для ворота сверлят отверстия под его оси. Соединенные друг с другом на шкантах с клеем стойки и опоры временно скрепляют струбцинами, поместив между опорами дистанционные прокладки.

 clip_image002[35]

Стойки соединяют с поперечными связями 4 тоже на шкантах с клеем, только не на четырех, как при соединении с опорами под оси ворота, а только на двух с каждой стороны.

 

Изнутри сруба колодца стойки крепят болтами в углах стенок.

 

При большой толщине материала пилку электролобзика может увести, поэтому лучше сделать вертикальные надрезы.

Изготовление крыши колодца:

Для раскроя стропил оба их конца запиливают электролобзиком на скос, а в верхней их части вырезают уступ.

 

Чтобы увеличить опорную поверхность под планки покрытия крыши, стропила с обеих сторон снабжают потом накладками. Верх стропил и накладок обрабатывают рубанком на скос.

Опору для стропил и шестигранный соединительный элемент скрепляют скрепляют друг с другом на клею и шурупах. На гранях соединительного элемента и торцах стропил сверлят отверстия под шканты.

Временная опора удерживает обе противоположные стропилы в одной плоскости при их соединении на шкантах с клеем с шестигранным соединительным элементом.

 

При креплении следующей пары стропил к соединительному элементу помещают между стропилинами первой и второй пары треугольные прокладки.

Когда клей высохнет, стропила соединяют с опорой шурупами, ввертываемыми снизу сквозь опору.

Оба конца уже обработанных вдоль на скос накладок скашивают дисковой шлифовальной машинкой.

Накладки с обеих сторон приклеивают к стропилам.

Стропильная конструкция в собранном виде и ее фрагменты. На нижнем фото виден скошенный конец стропилины.

Разметив углы на концах планок покрытия крыши, раскраивают планки по длине.

Слегка скашивают и торцовые кромки планок покрытия крыши.

Планки покрытия крыши крепят к стропилам на клее и шурупах с потайной головкой.

Начиная со второго ряда планок, укрывающих шурупы первого ряда, угол торцовых кромок меняется.

 

Шестигранный соединительный элемент и наконечник-луковицу набирают из четырех склеиваемых друг с другом дощечек. Наконечник обрабатывают на токарном станке по дереву.

Изготовление ворота колодца:

 

Вороту с помощью рубанка придают шестигранную форму и вырезают рукоятку из древесины. Насаживают рукоятку верхним отверстием на ось ворота и крепят ее шурупом. Также шурупом крепят ручку в нижней части рукоятки.

 

Сквозь опоры ворота до его осей сверлят отверстия диаметром 8,5 мм под стопоры. Отверстие в шарике рассверливают до 8 мм.

Перечень деталей и материалов колодца:

Наименование деталей Кол-во Размеры, мм
1 Доски стенок колодца (3 доски делят вдоль пополам) 36 20х96х800
2 Детали стоек 8 20х96х1890
3 Детали опор ворота 4 20х96х408
4 Поперечные связки 2 20х80х920
5 Стропила 6 20х80х720
6 Детали ворота 4 20х80х900
7 Детали рукоятки 2 20х80х300
8 Детали наконечника крыши 4 20х80х170
9 Парапетные доски 6 18х200х785

Кроме этого потребуется:

  • 25 пог.м планок сечением 10х80 мм для покрытия крыши;
  • 13 пог.м брусков сечением 20х20 мм для боковых накладок к стропилам и угловых соединительных деталей для планок покрытия крыши;
  • круглый брусок диаметром 28 мм для ручки длиной 135 мм (к рукоятке ворота), для оси ворота длиной 100 мм, для оси ворота длиной 135 мм;
  • 2 деревянных шарика диаметром 20 мм;
  • 1 круглый брусок диаметром 8 мм и длиной 60 мм для стопоров ворота;
  • многослойная фанера толщиной 12 мм для опоры под стропила размерами 156х156 мм;
  • 8 болтов М8 длиной 60 мм с шестигранными гайками и подкладными шайбами;
  • обычные деревянные шканты;
  • плоские шканты;
  • монтажный клей;
  • водостойкий клей по дереву;
  • шурупы.
Related Posts with Thumbnails

Архив

Ресурсы сети

Читатели