Печь во дворе

Почти на каждом дачном участке можно увидеть во дворе небольшую печь, которая используетсяпечь дворовая только в летнее время. Такие печки имеют простейшую конструкцию и делаются , как правило, из подручных материалов. Но это, естественно, происходит не от хорошей жизни, а для решения насущных бытовых проблем. Такую печь сложить совсем не сложно, особенно летом.

Как это делается, расскажу по порядку. Сначала, естественно, выравнивается и бетонируется площадка под печку. Фундамент легкий, в виде плиты. Фундамент должен пару дней просохнуть и окрепнуть. Потом на фундаменте складывается топка из кирпича на глиняном растворе (см. Рис.1).

  • 1-й ряд – сплошной выравнивающий;
  • 2-й ряд – с нишей под колосниковую решетку;
  • 3-7-й ряд – стенки топки в полкирпича. Кирпич можно использовать уже бывший в употреблении.

Теперь оставляем кирпичные стены просыхать и начинаем заниматься изготовлением верхней обвязки, трубы, колосников и заслонки (Рис.2 и Рис.3). Использоваться могут, опять же, старые запасы металла и различные обрезки. Заслонку вырезаем, например, из листа 3-мм стали и привариваем к ней удобную ручку, просверливаем 4 пары отверстий с шагом 25 мм. Эти отверстия  предназначены для регулировки ширины щели, через которую будет подаваться воздух в поддувало, т.е. тяги.печь дворовая1

Колосниковая решетка на ножках варится из обрезков уголка 35х35 мм и арматурных прутков диаметра 16 мм (Рис.2), а верхний обвязочный каркас вместе с трубой – из уголка и различных обрезков металла какие найдутся.печь дворовая3

В завершении работы на глиняный раствор сажается чугунная плита с конфорками. Внутрь топки устанавливается колосник. На следующий день можно уже осторожно протопить, а затем хорошо просушить кладку..печь дворовая4

такая печь сможет работать без нареканий долгие годы. А если понадобится, то разобрать и сложить заново такую печь можно за один день.

Подготовка к посевной

Близится посевная, дачники активно закупают семена. Это самоеseeds ответственное время на участке. И чтобы к нему подготовиться, чтобы сев прошел без проблем, необходимо провести ряд работ.  Вот некоторые из основных мер подготовки к посеву:

Сортировка семян. Обычно дачники обзаводятся семенами на протяжении всего сезона затишья дачной жизни  (осенью - зимой). Иногда остаются семена и от предыдущего сезона. Таким образом потихоньку создается собственный семенной фонд. Вот с ним и нужно проводить работу. Это в первую очередь сортировка семян, целью которой является удаление мелких, хилых, поврежденных семян и сохранение крупных, полновесных.  Самый распространенный способ – сортировка в жидкостях. Семена огурца, свеклы, дыни, тыквы, как достаточно крупные, сортируют в чистой воде; семена помидора, моркови, капусты, редиса – в 3-5% – ном (30-50 г на 1 л воды) растворе поваренной соли. Сортировку семян стоит совместить с их обеззараживанием в крепком растворе марганцовки. для повышения плотности раствора можно положить указанное количество поваренной соли. Семена высыпают в раствор небольшими порциями, перемешивая без взбалтывания и выдерживают в растворе 10-15 мин. Всплывшие семена удаляют; осевшие на дно – отцеживают через ткань или сито, дважды промывают в воде и высушивают, рассыпав тонким слоем на газетной бумаге. Метод несложен, но достаточно длителен по времени. Упростить задачу сортировки можно, применив сухой метод отбора семян. Заключается он в простом намагничивании пластмассы (от трения). Намагниченная пластмасса будет притягивать мелкие частицы. Таким образом, рассыпав семена тонким слоем на бумаге, проводим наэлектризованной палочкой из пластмассы, эбонита, плексигласа на высоте 1-2 см (высота подбирается опытным путем). Пустые, щуплые семена притягиваются, как железные опилки к магниту. Операция повторяется несколько раз,  предварительно вороша семена. При сортировке больших количеств семян можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой, натянутой на заранее приготовленную деревянную раму. Этот метод отбора основан на использовании статического электричества. мелкие семена ориентируются в поле раньше, более полновесные – позже.

Проверка семян на всхожесть. Еще одна процедура подготовки семян – проверка на всхожесть и энергию прорастания. Обычно проверку на всхожесть проводят за 3-4 недели до посева. Но если семена хранятся правильно – в сухом, прохладном месте, – проверку  можно проводить в любое удобное время. В домашних условиях проращивания обычно берут марлю, бумагу, ткань или войлок, которые кладут на дно тарелки, а на материал – увлажненные семена. Сверху покрывают тем же материалом, смачивают водой, накрывают другой тарелкой м выдерживают несколько дней при комнатной температуре. Все довольно просто, одно неудобство – контроль влажности: избыток или недостаток воды может исказить результаты.

Более эффективно можно определить всхожесть семян рулонным способом. На развернутую полоску бумаги шириной 5-6 см высыпают вдоль одного края на расстоянии 0,5-1,0 см от кромки строго отсчитанное количество семян. Сворачивают полоску в рулон, перевязывают ниткой и опускают в воду с противоположного от семян торца на глубину 1-2 см. Вода, поднимаясь по бумаге, равномерно смачивает семена, но не преграждает доступа воздуха к ним. Емкость держат в затененном месте при комнатной температуре. Энергию прорастания капусты, редиса, редьки, огурца определяют на 4-й; свеклы, щавеля, лука, шпината – на 5-й; моркови, укропа – на 6-й; помидоров – на 7-й; петрушки, сельдерея – на 8-й день. Крупные семена тыквы, фасоли, гороха, сахарной кукурузы лучше проращивать в хорошо промытом, высушенном и просеянном песке. Пока проводится процедура, песок должен быть равномерно увлажнен. Семена зарывают на глубину 2-3 см. Если соотнести количество всходов к 100, можно получить всхожесть в процентах. При низком качестве семян (50% и ниже) посев проводят в 2-3 раза плотнее. Если всхожесть не превышает 10% такие семена использовать не имеет смысла.

Дражирование. Отобранные семена желательно дражировать. Эта процедура стимулирует энергию прорастания, повышает жизнестойкость всходов. Дражирование обозначает обволакивание семян различными питательными смесями, обладающими к тому же клеящими свойствами. В качестве клеящего вещество часто используют полиакриламид (2г на 10 л воды), выпускаемый в виже желе или порошка с содержанием азота 14-16%. Полиакриламид можно заменить свежим коровяком (1 ч. на 7-10 ч. воды), процеженным через мелкое сито. Обрабатывать семена можно и сквашенной молочной сывороткой. Белка она содержит достаточно, чтобы на поверхности семян образовалась тонкая, прочная защитная пленка.

Некоторые семена можно попытаться обрабатывать в растворе дрожжей. Например, срок прорастания семян свеклы и кукурузы при этом сократился на 20%, но повысилась урожайность.  Все эти явления объясняются тем, что все пленкообразующие вещества способствуют формированию определенной микросреды и служат источником ценных питательных соединений, каких в почве не всегда имеется в достатке.

Для приготовления дражировочной смеси используют хорошо просушенные и просеянные через мелкое сито торф, перегной, дерновую землю. В подготовленную смесь добавляют микроудобрения из расчета на 1 л клеящего раствора: марганец сернокислый – 40, медный купорос – 10, борная кислота – 40, молибденовокислый аммоний – 300, сернокислый цинк – 200 мг. Добавки микроэлементов повышают физиологическую стойкость всходов. Каждый элемент микроудобрения обладает своим специфическим действием. Например, при обработке семян огурца солями цинка развиваются всходы, более устойчивые к холодам по сравнению с контрольными экземплярами.

На 10 г семян (откалиброванных и протравленных) необходимо иметь 0,5 – 1,0 кг сухой смеси и 0,3 – 0,5 л клеящего раствора. Кроме микроэлементов неплохо  обогатить смесь обычными минеральными удобрениями. Порошковидный суперфосфат (на 1 кг сухой смеси): для огурцов 2-3 г, помидоров – 16-20 г, моркови, петрушки – 13-15 г. Калийная селитра, сернокислый калий даются в дозе 1-2 г на литр клеящего раствора. Дражирование проводится в жестяных или стеклянных банках. Семена нужно увлажнять при перемешивании так, чтобы они были равномерно смочены, но не слипались. К увлажненным семенам небольшими порциями добавляется сухая смесь и встряхивается. Смесь покрывая семена, прилипает к ним тонким слоем. После этого семена снова нужно увлажнить и повторить покрытие сухой смесью. Процесс проводится до тех пор, пока драже мелких семян не достигнет в поперечнике 3-4, средних 5-6, крупных – 10 и более мм. Дражирование обеспечивает появление равномерных всходов, сокращает норму высева, повышает урожайность культур.

Посевные ленты. Мелкие и средние семена можно заранее прикреплять к посевным лентам. Ленты покупаются или делаются из газет и фильтровальной бумаги шириной полоски 1,0-1,5 см. Через определенный промежуток (мелкие семена через 0,5-1,0 см, средние – через 1,0-2,0 см) наносят кисточкой мазок клеящего вещества, затем приклеивают семечко.

После наклейки семян высушенную ленту скатывают в рулон и хранят до посевной. Когда приходит время ленту раскатывают на дно борозды и присыпают землей. Но нужно запомнить, что использование более плотной бумаги для ленты затрудняет развитие корневой системы , поэтому такие ленты укладываются в борозду ребром. Если в нужный момент не оказалось микроудобрений, в качестве  минеральной добавки в клеящий раствор добавляют древесную золу.

Хранение семян. Хранят, подготовленные к посеву семена в сухом и прохладном месте. При минусовых температурах семена значительно лучше сохраняют жизнеспособность, всходы получаются более крепкие. В домашних условиях семена лучше хранить в холодильнике, либо погребе у кого есть. Обработка низкими температурами способствует переходу зародыша из состояния покоя к периоду активного развития и оказывает большое влияние на всхожесть и качественное развитие растения.

Непосредственно перед посевом семена необходимо прогреть в течении нескольких часов. Достаточно бывает семена просто подержать на солнечном защищенном от ветра месте. И хороший результат обязательно будет достигнут!

Кормушки и домики для птиц

Всем садоводам и дачникам мне кажется понятно, что привлекая птицскворец на свой участок, обеспечивается задача его экологической защиты. В начале зимы для этого в саду развешивают кормушки и кормовые домики для птиц. Самая полезная птица для сада – большая синица (съедает за день вредителей столько, сколько сама весит). Но она больше всего и страдает от голода. Так как все синицы насекомоядные, а когда все покрыто снегом и насекомых нет, синицам трудно добыть что то на пропитание. Для того чтобы помочь птицам пережить зиму можно собрать кормушки или кормовые домики.

Кормушки и кормовые домики

Для сада лучше изготовить несколько кормовых точек (1-2 кормушки и 2-3 кормовых домика). Все изготавливается из дерева, оргстекла или пластмассовых труб диаметром 100-150 мм. Развешивают кормушки на такой высоте, чтобы в них было удобно засыпать корм, очищать от снега и льда.

Самые подходящие для птиц места кормления – это кормушки закрытого типа, в виде домика. В такой кормушке с боков вставляют оргстекло. Заднюю стенку и переднюю (с летками) вырезают из 8-10 мм фанеры.кормушка автоматическая Такая конструкция кормушки делается для того, чтобы крупные птицы (сороки, вороны, сойки) не разоряли столовую своих мелких родственниц.

Кормушка изготавливается по частям, затем обрабатывается каждаякормушка чердак часть пропиткой и уже после этого собирается. Далее приведена чердачная часть кормушки Рис.2. Сверху чердачное отделение можно покрыть куском оцинкованного железа, при этом срезая острые углы. Чердак у кормушки делать не обязательно, но он значительно увеличивает площадь столовой и привлекает любопытных птиц.

Переднюю стенку кормушки с летками делают съемной, чтобы удобно было засыпать корм, иногда для этого предусматривается выдвижное боковое стекло, как на Рис.1.  Кормушку обычно устанавливают на лапки где-нибудь на дереве или пне, либо подвешивают за веревки. Ккормушка боковая кормушке веревки крепят за шурупы или крючки, вкрученные под коньком чердака. Можно сделать и автоматическую кормушку, разместив в ней бутылочку с кормом.

Привожу кормушку, которая укрепляется на наружной раме окна (Рис.3). Делается такая кормушка чуть меньших размеров и только с одним стеклом, второе стекло заменяет окно.

Кормовые домики делают в основном для синиц. Эти домики, подвешенные на дереве могут свободно раскачиваться, это не пугает птиц.

Размеры кормового домика привожу на Рис.4. Крышка у домика делается съемной для засыпки корма. Чтобыкормушка размеры она не съезжала с корпуса, на нее снизу набивают квадратный брусок, который при установке крышки входит во внутреннюю часть домика. Веревка, на которую домик подвешен, не дает ветру сорвать крышку и рассеять корм. Кормовые домики из дерева для долговечности можно  обработать пропиткой. Но нужно при этом быть уверенным, что это не повредит птицам.

Кормовые домики могут быть сделаны и из пластмассовых труб (Рис.5). Для этого отрезают нужного размера участок трубы, кормушка труба вырезают в нем  леток. Дно и крышку можно выпилить из фанеры толщиной 10 мм. Диаметр диска крышки должен быть чуть больше диаметра трубы, а у диска дна – равен наружному диаметру трубы. Дно фиксируется в трубе шурупами, крышку не закрепляют – она делается съемной. Еще в верхней части трубы сверлятся два отверстия и закручиваются в них по шурупу с полукруглой головкой, за которые домик подвешивается веревкой на дерево.

Очень красиво могут выглядеть кормовые домики, склеенные из оргстекла.

Жилые домики

Жилые домики для птиц или гнездовья развешивают осенью. Это делается для того, чтобы птицы постепенно привыкали к ним и могла зимой в них заночевать. Сколачивать домики лучше всего из досок толщиной 20-30 мм (фанера не подойдет – не долговечна и холодная). Доски лучше брать еловые или сосновые, подойдет также липа или лиственница. Красить домики не нужно – это только отпугнет птиц. После того как домик сбит, острые кромки необходимо тщательно зачистить, а все щели зашпаклевать (смесью клея ПВА с опилками). Птицы не любят сквозняков!

Доски корпуса домика с внутренней стороны не строгают, а если они изначально строганные, то перед сборкой домика на доске, где расположен леток, с внутренней стороны наносится несколько частых зарубок, чтобы птицам было удобно выбираться из своего жилища.

Когда все щели зашпаклеваны, домик покрывают тремя слоями защитной пропитки.

При изготовлении домика для большой синицы, самой полезной длядуплянка сада птицы, нужно учитывать один каприз это красотки – они селятся чаще всего в дуплах, поэтому отказываются жить в домиках квадратного сечения. Поэтому для них делают дуплянку или деревянный домик с восьмигранной внутренней комнатой.

Для дуплянки берется круглый чурбак, раскалывается на две половины,  в каждой половине выдалбливают полость, потом эти половины сбивают и формируют леток (Рис.6).

Чтобы получить восьмигранную комнату, сначала сколачивают из досок прямоугольный домик (без дна и крыши), потом распиливают вдоль по диагонали брусок сечением 50х50 мм и прибивают полученные половинки по углам помещениясиничник синичника (Рис. 7). Но синицы бывают разные. Синицы могут поселиться и в простом кормовом домике и вывести там птенцов.

Определяя, сколько необходимо сделать жилых домиков в саду, нужно  исходить из того, что на 6 соток орнитологи советуют строить 1-2 синичника, 1 скворечник и 1 домик для трясогузки. Располагают домики в 15-20 м друг от друга, причем леток домика ориентируют так, чтобы в него не задували господствующие ветры.

Такое ограничение домиков делается потому, что каждая птичья семья имеет свою постоянную территорию, где она питается, отдыхает, выращивает птенцов. Если птичьим семьям не хватит территории, они станут враждовать между собой.

В таблице приведены общепринятые размеры искусственных гнездовий некоторых птиц:

Виды птиц Ширина домика, мм Высота домика, мм Диаметр летка, мм Высота развески, м
Скворец 120…150 300...350 50 6...10
Вертишейка 120…150 300...350 50 4…8
Большая синица 120…150 250...280 50 3…4
Синица московская, гаичка, гренадерка, лазоревка 90…110 220...250 30..35 3…4
Мухоловка-пеструшка, горихвостка 90...110 220...250 35 4…6

Способы крепления птичьих домиков показаны на Рис.8. скворечники развеска

Главное при этом, чтобы деревья не повреждались, а домики не мешали их росту и  развитию.

Типы упрощенных домиков для горихвосток и трясогузок приведены на Рис.9.домики упрощенныеЕсли хотите помочь деревенским ласточкам или стрижам, можно сделать для них полочку, на которой смогут построить гнездо (Рис.10). Для этого можно сделать даже искусственное гнездо (Рис. 11).полочки и гнезда Для этого сначала из досок собирают угол, на стенках угла закрепляют куски стекла, затем по стеклу из пластилина вылепливают стенку гнезда, стараясь сделать похожим на настоящий ласточкин дом. Теперь остается облепить пластилиновое гнездо жидким гипсом (слоем толщиной 10-15 мм). Когда гипс хорошо схватится, гнездо аккуратно нужно отделить от стекла и удалить из него пластилин. Готовое гнездо с помощью гипса закрепляют в подходящем месте. Когда гипс окончательно высохнет, гнездо обмазывается глиной или покрывается темной краской.

Лучший корм для птиц – зерновая смесь, куда входят семена подсолнуха, пшеницы, конопли и др. Большая синица очень любит семена подсолнуха и несоленое свиное сало (соленое сало птицам нельзя, так как после него им требуется много воды, зимой воды нет, а снег синицам вреден).

Чистку сада от вредителей синицы начинают уже зимой. Прилетая на кормушку, они попутно осматривают деревья, их кору, где в основном и зимуют вредители сада.

После того как птицы поселятся в саду, применять химикаты для уничтожения вредителей нельзя – птицы могут погибнуть. Лучше доверить защиту сада самим птицам. И еще одно – если начали кормить птиц в своем саду, то прекращать кормление уже нельзя! Птицы будут ждать, когда им дадут корм, и в отсутствии его могут погибнуть от голода!

Это может быть полезно:

  • Удобная и функциональная столовая это в первую очередь стильно подобранная столовая мебель для дома. Столовая мебель из магазина SmartDeco создаст атмосферу покоя и уюта, так необходимую для совместных трапез и общения.

Устройство глубокой грядки

Некоторое время назад я уже писал про уплотненные посадкигрядки овощей. Суть способа заключается в том, что расстояние между растениями уменьшается и они сажаются в определенном порядке по различным схемам в зависимости от культур. Промежутки меду крупными растениями при этом занимаются более мелкими. В результате овощей с той же площадки собирается в 2-3 раза больше.

Но чтобы еще больше увеличить эффективность такого способа требуется предварительная подготовка почвы. Заключается эта подготовка не только во внесении удобрений. Главное – необходимо углубить пахотный слой, он должен быть не менее 60 см!

Обычно, когда копаешь только верхний слой, под ним образуется подошва, препятствующая росту корней – они обитают только в верхнем слое почвы. Поэтому овощные растения на уплотненных почвах начинают замедлять рост и сбавляют продуктивность.

Подпочвенный уплотненный слой появляется также из-за хождения и перевозки тяжестей по пашне. Поэтому даже на раскопанных дорожках овощи растут хуже. Так что делать надо постоянные грядки, а между ними такие же постоянные дорожки.

Размеры грядки

Ширина грядки должна быть не больше 1,5 м, чтобы до ее середины легко можно было дотянуться с дорожки и  все работы на ней можно было бы делать, на нее не наступая. Дорожки можно нарезать шириной 30 см. Культурная грядка должна иметь глубокий и богатый питательными веществами плодородный слой, на нем растения сажать можно более плотно.

Подготовка почвы

Подготовка почвы сначала, конечно, начинается с планировки участка: по углам будущих грядок вбиваются колышки, между натягивается шпагат для обозначения границ. Если необходимо поднимать целину, то нужно сначала удалить дернину. Если дернину заделывать в грядки, то перед этим ее нужно тщательно измельчить и закопать поглубже. Делается это все осенью, чтобы к весне дернина хорошо разложилась.

Вскапывать грядку начинают с конца (поперек ее ширины), выкапывая одну за другой траншеи шириной около 50 см и глубиной на штык лопаты. Снятую с первой траншеи землю на тележке отвозят в сторону.  Снимается естественно только плодородный слой, а подошву не трогаем. И только после удаления ценного грунта подошву можно разрыхлить. Глубина разрыхленного слоя должна быть не менее 30 см. Разрыхленное дно траншеи засыпается плодородной почвой со смежной траншеи не перемешивая верхний и нижний слои. И так траншея за траншеей. Постепенно полосами перекапывается вся грядка. Последняя полоса засыпается из кучи, сложенной при копке первой траншеи.

Само рыхление делается по осени, весной перекапывается только верхний слой, одновременно вносится компост и другие питательные вещества. Доза удобрений не должна превышать обычную.

Устройство глубокой грядки с хорошим дренажем почвы - дело трудоемкое, особенно если возделывать целину. Но потом окультуренную почву уже легче содержать в надлежащем виде.

Посадка растений

При плотной посадке листья растений смыкаются так, что сквозь них не пробиваются сорняки, и воды с грядки испаряется меньше. Но теснятся растения только в ряду, а в междурядье довольно солнечно. На южной стороне сеются низкорослые, а на северной – высокие растения, чтобы не затеняли друг друга. Однородная культура сеется по квадратам (промежутки в рядах равны промежуткам между ними), иногда – в шахматном порядке, когда каждое растение одного ряда находится напротив пустого промежутка в соседнем ряду. В этом случае площадь питания растений близка к кругу. Ряды при такой схеме можно располагать на 2-7 см теснее. А в результате урожайность увеличивается почти на четверть. Происходит это из за лучшего освещения растений и меньшего перекрытия зоны корней.

Наименьшие расстояния между растениями при уплотненной посадке:

  • бобы, кустовая фасоль, петрушка, шпинат, репа - 10 см;
  • свекла, морковь, лук, чеснок, горох, редис – 5 см;
  • брокколи, перец – 30 см;
  • корневой и листовой сельдерей, листовой салат – 15 см;
  • томаты – 45 см.

Естественно, потеснее растения сеют на плодородных и влажных почвах. Выбирают для этого зеленые культуры, либо раннеспелые капусты, либо корнеплоды, перец, кустовую фасоль. При смешанных посадках определить расстояния между рядами сложнее. Можно исходить из среднего расстояния. Например, в случае чередующихся рядов бобов (10 см) и моркови (5 см) цифры складываем, делим пополам и получаем искомое расстояние (7,5 см).

Разумно основную культуру сочетать со сменной, которая созревает раньше основной. Редис, например, можно совмещать со свеклой. Ряды располагаются на расстоянии 5 см, как рекомендовано для свеклы. Убирается редис при втором прореживании свеклы.

При плотном произвольном посеве хорошо растут зеленые и салатные овощи, а также некоторые долгорастущие компактные листовые культуры и корнеплоды.

Подготовка рассады

За окном еще зима, и даже обещают 30-ти градусные морозы, арассада подготовка огородникам пора уже приниматься за посевы. День начал удлиняться. Понятно, что вся посевная происходит в комнате и на кухне, а вместо грядок – подоконник. Надеюсь, что многие запаслись грунтом еще с осени. Теперь осталось провести его обеззараживание (пропарить), если нет уверенности что грунт не заражен, и заложить рассадопосадочные ящики. Все готово? Тогда начинаем сеять, например, помидоры – на рассаду.

Выращивание рассады

Можно вполне обойтись и без ящиков, тогда не придется пересаживать рассаду. Способ этот многим известен – просто набиваем стаканчики грунтом, сажаем два семечка помидоров и ждем, когда пойдут в рост сеянцы. Потом прищипываем побег, который послабее, а сильный оставляем. Стаканчики могут представлять собой простые молочные пакеты, свернутые в цилиндры полоски из газет и т.д. Еще лучше перфорированные стаканчики с отверстиями на дне и по бокам. Удобная вещь – рассаду от них освобождать не надо – вместе с растениями прикапываем на грядку. При этом и корни у рассады не повреждаются и растение не страдает. А кто не задавался вопросом – приживется или нет?! Вот почему опытные товарищи сеют, например огурцы, прямо в грунт. Пораньше – в парник, позже – на грядку, когда погода позволит.

Грунт для рассады. Питательный грунт обычно состоит из дерновой земли, перепревшего торфа, компоста или перегноя. Компоненты нужно подбирать в соответствии с требованиями культур. А как обеззараживать грунт для рассады? Есть десятки способов обеззараживания почвенной смеси для рассады. Вот один из них, весьма доступный. Основан он на действии водяного пара. Берется обыкновенное ведро, на дно кладутся крупные куски кирпича (высотой 4-6 см), на них – металлический кружок с пробитыми в нем дырками, вырезанный по диаметру ведра. Затем наливается 3-4 кружки воды, насыпается до краев почвенная смесь и ставится ведро на огонь. Образующийся пар пронизывает весь слой почвенной смеси, обеззараживая вредную микрофлору и семена сорняков. Чтобы пар распределялся равномерно по всей массе почвы, не надо слишком ее уплотнять, а сверху металлического круга желательно насыпать тонкий слой угля или щебня.

Обработка семян. С предпосевной обработкой семян тонкостей требуется больше. Здесь и прогревание, и закаливание, и протравливание – и это только некоторые из способов обработки. А как все это делать?  Возьмем, например, закаливание семян. Для закаливания семян на морозе берутся тарелки, выкладываются мохом, на мох кладутся семена. Когда они прорастают, на ночь их выносят на холод. Утром заносят назад, в помещение.  За день ростки увеличиваются, ночью на холоде рост, само собой прекращается. Так в течении месяца. Сигнал к посеву семян в парник – порозовение кончика ростка. К этому времени он достигает высоты 0,5 см. Рассада в результате вырастает крепкая.

Маточники для семян. Еще одно предвесеннее дело – проверка маточников овощных культур, предназначенных для выращивания семян. До весны им надо долежать здоровыми, неповрежденными. Поэтому нужно корнеплоды держать под присмотром. Вот как это делается, например, когда собрались выращивать семена моркови. По осени отбираются несколько средней величины моркови, зимой они хранятся в погребе, в песке (воткнутые вертикально). В конце зимы они осматриваются. И если они пустили корешки, значит, как придет апрель, нужно их сажать в прогретую землю – и семенное растение начнет расти.

Пикировка. Вот рассада взошла – и пора проводить пикировку. Если кто не знает пикировка – это пересадка. Первую пересадку стоит проводить в тот момент, когда всходы уже более менее окрепнут. Их укорачивают на 1 см, и верхушку и корни. Если рассада находится на южных окнах пикировка проводится в фазе двух настоящих листочков. Ведь при загущенных посевах всходы вытягиваются в ниточку, и для пересадки не годятся. 

Печи для бани. Обзор конструкций.

Чтобы хорошо попариться в бане необходим нагрев не только воздуха в помещении, но и всех ее внутренних элементов. Во многом это зависит от типа печи, которая установлена в бане. Печь должна соответствовать определенным требованиям.

Кирпичная печь

Кирпичная печь должна состоять из топки, зольника и дымоходов с каменкой. Дымовая труба может быть насадной, которая размещается на печи, или коренной, стоящей отдельно и примыкающей к печи. Дымовая труба выводится на 0,5 м выше конька крыши, если труба расположена не далее 1,5 м от конька по горизонтали и до уровня конька, если труба отстоит на 1,5 м от конька. В любом случае труба должна выступать не менее чем на 0,5 м над поверхностью крыши.

Размер поперечного сечения трубы семейной бани должен быть равным  или кирпичу, или полукирпичу. В месте прохода через кровлю делают, так называемую “выдру”, которая должна прикрыть щель между трубой и кровлей от атмосферных осадков. Там, где труба проходит через потолок, должна быть сделана разделка (уширение) трубы, чтобы предохранить деревянные детали потолка от возгорания.

Кладка дымовой трубы в пределах чердака и над кровлей ведется на цементном растворе. В пределах чердака трубы затираются дополнительно раствором того же состава и белятся, чтобы легче определить наличие на трубе неплотностей по следам копоти. 

В современных банях часто предпочитают сооружать сравнительно  простую и легкую печь-каменку. В этом случае для дымовой трубы используется асбоцементная или металлическая труба.

Но здесь есть есть один минус - асбоцементные и металлические трубы при сильном охлаждении дают конденсат, которые стекает обратно в печь. А у конденсата очень неприятный запах и в его появлении нет ничего хорошего ни для печи, ни для бани. Поэтому такую трубу лучше поместить в несгораемый, теплоизолирующий футляр.

Очень хороший вариант дымовой трубы - когда асбоцементная труба обкладывается кирпичом. Плюсы такого решения следующие:

  • внутри труба круглая и имеет идеально гладкие и непроницаемые для дыма стенки;
  • отпадает необходимость в особо качественном кирпиче;
  • легкость выполнения работы по кладке трубы, так как асбоцементная труба, установленная вертикально и является направляющей.

Печь-каменка

Массивная, аккумулирующая тепло, печь-каменка:

Над топкой расположена камера с камнями (булыжник и чугун), которые укладывают на свод топки. Дымовые газы, пройдя через щели свода, булыжники и чугунные чушки, попадают в два расположенных сбоку отдельных дымовых канала, нагревающих боковую сторону печи, и уходят в дымовую насадную трубу. Пар получают, поливая водой камни через специальное окно. Через это же окно он поступает и в парилку. При этом должны соблюдаться следующие соотношения: 80% камней и 20% чугунных чушек (из расчета 60 кг на 1 куб. м парилки).

В верхней части топки находится змеевик, в котором нагревается вода для мытья. К змеевику вода подается самотеком из бака. Если вода нагревается другим способом, змеевик не нужен.

Малотеплоемкая печь

Кожух малотеплоемкой печи для небольшой бани сваривают из листа толщиной 4-5 мм размерами 70х70х160 см. Внизу топка, в середине – каменка, вверху – бак для нагрева воды.  Топку и каменку внутри стального кожуха выкладывают кирпичом на ребро. Основанием для камней являются отрезки профильного железа, уложенные на стенки топки так, чтобы между ними оставались щели для прохода газов.

Другой вариант печи-каменки для небольшой бани – когда печь сварена  из листовой стали и выложена внутри кирпичом. Стенки топки в 1/2 кирпича, дымоходы в 1/4 кирпича. Такая печь быстро разогревается при малом расходе топлива. Вода и пар поступают через боковое окно.

Печь-каменку можно сделать и из простой железной бочки без дна,  которую устанавливают на очаг с колосниковой решеткой, сложенной из кирпича. На очаг сверху кладут куски профильной стали, как и в предыдущем случае. Нижняя часть бочки на высоту 50 см обкладывают внутри кирпичом на ребро, чтобы предохранить от прогорания. Бочку заполняют камнями на 2/3 высоты. Дымовую трубу заглубляют в камни, а чтобы дым не проникал в помещение, сверху бочку закрывают крышкой. Для получения пара крышку снимают и воду плещут на камни сверху.

Дровяные печи

Дровяные печи постоянного нагрева изготавливают только из металла, без кирпича. На рисунке показана печь-каменка сварной конструкции:

Или вот такая печь-калорифер, которая дополнительно нагревает баню  горячим воздухом, проходящим через зазор между стенками печи и тепловыми экранами из кирпича, установленными вокруг стенок печи. Печь нагревает также и воду благодаря вваренному в печь плоскому котлу, соединенному трубами с основным баком.

И еще одна печь-каменка, которая сгодится и для русской, и для финской бани:

Эта печь нагревает зимой за 1,5 часа парилку объемом 8 куб. м до 80 градусов и таких же размеров мыльное отделение до 35 градусов. Одновременно почти до кипения согревается 50 л воды.

Париться уже можно, не дожидаясь, когда печь протопиться полностью. Она имеет два дымохода: один – для топки и нагрева каменки, другой обводной – для выпуска дыма и угарного газа в том случае, когда нужная температура в бане уже достигнута, а дрова еще не прогорели.

Печь вариться из листовой стали толщиной 3-5 мм. Для удобства монтажа и перевозки топливник, каменку и трубу изготавливают отдельно.

Топливник – стальная коробка с горловиной высотой 60 мм для насадки каменки. Делают его из стали толщиной не менее 5 мм. В комплект топливника должны входить 2 задвижки – большая и маленькая, решетка каменки и решетка поддувала.

Решетку каменки сваривают из стальных стержней диаметром 20 мм с расстоянием между ними 50 мм и свободно устанавливают на опорах, решетку поддувала – из стальных стержней диаметром 8-10 мм на двух уголках 20х20 мм с зазором между стержнями не более 5 мм. Эта решетка также съемная. Пазы для задвижек шириной 10 мм приваривают из полосок стали 5х20 мм на всю ширину топливника. Паз для разделительной стенки каменки выполняют также из полосок стали. Снизу приваривают поддувало.

Каменку делают из стали толщиной не менее 3 мм так, чтобы она свободно насаживалась на горловину топки. Дверцу каменки делают с той стороны, которая обращена в парную.

Вверху печка имеет два патрубка высотой 100 мм и диаметром 140 и 100 мм с приваренными ним фланцами с четырьмя отверстиями для крепления трубы и свободного колена. Диаметр дымовой трубы 140 мм.

Для уменьшения размеров топливника, а также для увеличения массы и в противопожарных целях сторона печки, которая обращена к деревянной стене, выкладывается кирпичом на ребро.

Когда печь топится, открываются только две задвижки – большая и до фланца на трубе. Малая задвижка закрыта. Когда дрова почти прогорели или догорают, а температура близка к той, которая является оптимальной, можно входить в баню, открыть малую задвижку, а две другие закрыть. Остаточный дым и угарный газ пойдут по второму, обводному каналу, минуя каменку.

Электропечи

Электропечи обычно  применяются в сауне и состоят из корпуса, электронагревателей и тепловой защиты, они могут также иметь каменку. Корпус печи делают сварным или на болтах из листовой стали толщиной 2-3 мм. В корпусе предусматриваются щели для лучшей теплоотдачи.

В электропечах применяют нагреватели открытого или закрытого типа (ТЭНы). Тепловую защиту выполняют или из нескольких стальных экранов, расположенных последовательно друг за другом, или в виде кирпичной кладки. Каменку располагают на решетке в корпусе печи. Иногда вместо камней горячий воздух в парную нагнетают вентилятором, и тогда электропечь работает как калорифер.

Если в бане стены и потолок обеспечивают низкие тепловые потери и обладают малой теплоемкостью, для нагрева бани в течении обычных 2-3 часов можно использовать электропечь сравнительно небольшой мощности, исходя из таких норм, установленных практикой:

  • для бревенчатой бани 1,4-1,8 кВт на 1 куб. м объема бани;
  • для бани с панельными стенами 0,6-0,8 кВт/куб. м.

После нагрева бани мощность электропечи уменьшают в 1,5-2 раза изменением схемы включения. Или же заданная температура должна поддерживаться автоматически терморегулятором, который включает-отключает электропечь полностью или частично.

Это может быть полезно:

  • Стрижки, модные прически для девочек и не только на сайте PRICHESOK.NET –  весьма полезные советы по подбору причесок для любимого чада.
  • Если не получается отвезти своего питомца в ветеринарную клинику лично, то услуга - ветеринар на дом сможет вам помочь. Выезд специалиста, предварительный осмотр и диагноз стоит 3000 рублей. Подробную информацию можно найти на сайте ветеринарной клиники “Биоконтроль”.
  • Телекоммуникационная компания Динет оказывает услуги по размещению и аренде серверов. Для веб-мастеров аренда выделенного сервера у Динет - это гарантированный полный контроль над проектом.
Related Posts with Thumbnails

Архив

Ресурсы сети

Читатели