Как самостоятельно купить участок?

Задача по покупке участка – это сделка, на осуществление которой нужно затратить много сил и нервов.
Продажа участков и их приобретение является по совокупности правовых проблем очень трудоемким и рискованным процессом. Но если вы задались целью, то наверняка сможете пройти этот путь и самостоятельно, вооружившись всей необходимой информацией.
Если сравнивать работы по постройке дачи собственными силами с нуля и процедуру оформления земельного участка, то многие уже прошедшие через это, выбрали бы наверное первое.
Можно конечно все решить деньгами, заплатив специалистам, и предоставив им решать проблемы за вас. Но иногда же начинаешь задаваться вопросом – что я глупее других и почему не могу в собственной стране решить проблему своего собственного дачного строительство от и до? Я думаю право такое у человека должно быть и он должен уметь самостоятельно решать правовые вопросы при этом сокращая свои расходы. Во всяком случае нужно уметь реально оценивать свои возможности и брать на себя те работы, которые по силам сделать самому, остальное вполне уже можно отдать риэлтерам и юристам.
Поэтому далее постараюсь описать процесс по приобретению и оформлению земли в собственность (для строительства), а так же все, что связано с согласованием и утверждением проекта строения (это может быть и дача и дом)  и последующем его возведением и оформлением уже готового дома.
Все это конечно теория и как бы ни были подробны инструкции, пока не прочувствуешь все на собственной шкуре, пока не пройдешь через весь произвол, непрофессионализм и равнодушие чиновников засевших в кабинетах, не приобретешь того ценного опыта, после которого можно сказать – да, я могу построить собственный дом самостоятельно.

Приобретаем земельный участок

Приобретение земли – это самая первая и неоднозначная задача. Нужно купить не просто землю, а землю на которой можно поставить дом и вести личное подсобное хозяйство. А я думаю, такова цель большинства тех, кто решил приобрести собственный участок.
Назначение земли. Земля может принадлежать к черте уже существующих поселений. В этом случае она изначально пригодна для строительства как жилого дома, так и промышленного сооружения. Так что строить можно почти все.
Совсем другое дело с участками земли, которые находятся на территории полей. Это подразумевает, что на нем можно заниматься только выращиванием сельхозпродукции и никакого индивидуального строительства. Такой участок лучше не приобретать и ничего на нем не строить, если не хотите в будущем столкнуться с серьезными проблемами.
Итак, приобретаем землю, которая изначально предназначена для дачного строительства. Но и здесь есть тонкости. Есть земли, на которых можно не только построить дом, но и прописаться в нем, т.е. земли, признанные местными властями пригодными для постоянного проживания. А есть участки на которых можно проделать все тоже самое за исключением прописки. Так что это только кажется, что вся земля одинакова, а она согласно Земельному кодексу разделена по целевому назначению и существуют земли, на которых, если вы их купите, построить ничего вправе не сможете.
Что это за земли – это в первую очередь земли сельхоз-назначения и промышленности, а также земли земли другого специального назначения (транспорт, энергетика, космическая деятельность, оборона и т.д.), в том числе земли лесного хозяйства и водного фонда. Этот список далеко не полный, но узнать его не составит большого труда. Просто надо знать что он есть. А вашим незнанием сути земельного вопроса могут воспользоваться различные мошенники, специализирующиеся на сбыте земель не предназначенных для индивидуального строительства и ведения хозяйства. Чревато это в худшем случае потерей денег (сделка будет признана не действительной), в лучшем случае – вы просто ничего не сможете построить. Но зачем вам участок на котором ничего нельзя строить? Только если в гольф играть.
Если вы все же оказались в ситуации, когда на руках есть участок, не предназначенный для строительства есть возможность его перепрофилировать. Но это задача для тех у кто не ограничен в средствах и готов нанять крупную риэлтерскую или юридическую фирму со связями во власти. Рядовому дачнику такая задача вряд ли по плечу в нашей стране.
Правообладатель. Есть еще одна часто встречающаяся проблема при покупке участка – иногда у продавца (он же владелец земли) отсутствуют документы на правообладание участком, либо его частью. Это может быть связано, что участок был застроен очень давно, все необходимые бумаги уже утеряны. Или к участку были самовольно прирезаны в свое время куски леса, улицы, а нынешний владелец об этом даже не подозревал. Наша задача во всем этом сделать так, чтобы сделка была чистой. Для этого надо требовать от продавца восстановления всех документов на участок и определить его реальные границы.
Месторасположение. Это второй по значимости вопрос, на который нужно обратить внимание при покупке земли. И его нужно  рассматривать с точки экологии участка. Стоит поговорить с местными жителями на предмет благополучности покупаемой земли. Выясните не было ли там кладбища, скотомогильника или какой-нибудь свалки. Чтобы быть уверенным в том что вы покупаете хорошую землю, можно обратиться в специальные фирмы по экологическом мониторингу, которые могут провести необходимые анализы грунта и воды на участке.
Любое предложение участка в престижном районе по заниженной цене – это скорее всего попытка продать вам не кондиционную землю. Помимо плохой экологи там может быть слишком высокий уровень грунтовых вод, который не даст вам толком заниматься садоводством-огородничеством и повлечет значительные расходы на возведение прочных фундаментов под строения. Такие предложения нужно проверять особенно тщательно.
Инфраструктура. Если участок приобретается для того чтобы более-менее продолжительно там жить, то нужно стараться, чтобы там уже были проведены необходимые коммуникации, в первую очередь электричество или газ. Или чтобы сделать это самому было не так дорого.
Важна глубина залегания водоносного слоя, из которого можно брать чистую воду. Бурение скважины и получение разрешения на ее бурение очень затратное дело. По этому вопросу лучше обратиться в местную фирму, специализирующуюся на бурении скважин и рытье колодцев, и обладающую необходимыми картами залегания водоносных слоев в своем регионе.
Другой фактор, влияющий на выбор участка – это удобство подъезда к нему круглый год. При этом хорошо бы, чтобы это сочеталось с расположением участка поближе к природе, а не в окружении промышленных строений и складов.
Наличие поблизости (5-10 км) небольшого населенного пункта с продуктовым магазином так же плюс.
Площадь участка. А еще нужно правильно рассчитать при покупке площадь приобретаемого участка. Она должна быть пропорционально площади, которую вы собираетесь отвести под дом. Нужно исходить из 20 соток участка при предполагаемой площади дома в 200 кв. м.

Овощи на одной грядке

Все огородники наверное время от времени задаются вопросомцветная капуста – как разместить разные овощи на одной грядке. Жалко когда земля пустует после уборки ранних культур или пока подрастают и дадут урожай поздние. Этот фактор особенно важен когда участок небольшой и полезного пространства на нем не так много. Поэтому от того, на сколько удачно будут подобраны растения, зависят их устойчивость к болезням и вредителям и урожай.
 
Снять два урожая с одной грядки можно только в том случае, если правильно подобрать культуры, подготовить рассаду и внимательно ухаживать за посадками. На этот раз поговорим как лучше сажать цветную капусту и ранний картофель. Эти овощи являются любимы во многих семьях. Убирают их уже к началу июля. А чтобы грядки не пустовали, им на смену высаживаются огурцы и поздняя цветная капуста.

Ранняя цветная капуста и огурцы


Скороспелая ранняя цветная капуста менее урожайна, чем поздняя, так как созревание головок приходится на жаркие июньские дни, но тем не менее она хорошо подготавливает почву для огурца, дающего основной урожай.
 
Рассада цветной капусты с 5-6 листками высаживается по 4 шт. на 1 кв. м. Готовится она за 45-50 дней до высадки в открытый грунт. Семена можно сеять в коробочки высотой 10 см, площадью 15х20 см. Через 2 недели после появления всходов хорошо развитые сеянцы с целыми семядолями распикируются в стаканчики объемом 0,3 л, заполненные перегнойной землей. Рассада держится в светлом и прохладном месте, подкармливается питательным раствором (на 1 л воды 100 г нитрофоски, соотношение азота, фосфора и калия 1:1:1) с одновременным поливом каждые 4 дня. Спустя неделю после пикировки можно довести  до дозы в 50 мл.
 
Грядка формируется высотой 30 см, шириной 1,5 м и длиной 6 м (площадь 9 кв. м). Отступив от краев 25 см, намечают вдоль грядки три рядка на расстоянии 50 см друг от друга. В каждом рядке через полметра делаются лунки глубиной 20 см, подсыпается перегной и высаживаются растения.
 
От заморозков раннюю цветную капусту можно не укрывать – она выдерживает похолодание до –4 градусов. Когда установится теплая погода, можно начинать еженедельные слабые подкормки, чередуя органические (настой птичьего помета или навоза) и минеральные удобрения. Подкормки совмещаются с поливом, если, конечно, не идет дождь. В результате капуста будет иметь мощную розетку листьев. Головки вырастают средние – 0,5-1 кг, зато созревают практически все в течении недели. Поэтому к концу июня грядка уже свободна.
 
К этому времени должна поспеть уже рассада огурцов. У нее 5-6 настоящих листьев, начинают расти плети и хорошо различимы бутоны.
 
Семена высеваются в стаканчики где то 15 мая. Сначала держаться в тепле под пленкой, а затем можно расставлять их на грядке между растениями капусты (при похолодании заносим в дом). Таким образом уход за рассадой огурцов совмещается с уходом за капустой.
 
При посадке огурцов под них можно закладывать листья убранной капусты. Для этого выкапывается три траншеи глубиной 30-40 см, они заполняются биотопливом, засыпаются 10-сантиметровым слоем почвы и обильно поливаются. Листья преют, согревают почву, служат отличной органической подкормкой, насыщают воздух углекислым газом.
 
Огурцы размещаются в два ряда (между полосками биотоплива) по схеме 50х80 см (т.е. 16 растений на 9 кв. м). Растения чуть заглубляются, чтобы семядоли были почти вровень с почвой. Первую неделю обильно поливают – 2 раза в день, а если очень жарко и сухо, то можно накрыть грядку пленкой. В дальнейшем уход обычный.
 
Первые зеленцы созревают к середине июля, а последние собираются в конце августа.

Ранний картофель и поздняя цветная капуста


В начале марта прогреваются клубни картофеля массой 50-60 г и проращивают на свету. Через 40-45 дней высаживают их в пластиковые поллитровые стаканчики, которые ставятся в ящик, накрываются пленкой и держаться в тепле до появления ростков. Через неделю можно перенести рассаду в более светлое и прохладное место. К моменту высадки у картофеля уже должны сформироваться 5-8 темно-зеленых ростков высотой 10-15 см с листьями.
 
Грядка под картофель делается высотой 10-15 см, шириной 1м, длиной 10 м. Клубни картофеля высаживаются в два рядка по схеме 50х30 см (по 20 шт.), оставляя на поверхности лишь макушку растений. Пока существует опасность заморозков, каждый куст или засыпается сухим торфом, или окучивается землей. При высоте ботвы 50 см картофель укрывается от холода нетканым материалом. В остальном – уход традиционный. Копать первые клубни можно начинать в конце июня.
 
После окончательной уборки картофеля на грядке размещается рядками через 50 см рассада цветной капусты (4 шт. на 1 кв. м). Чтобы возраст рассады был 45 дней, капуста сеется в стаканчики 1 июня и держится в открытом грунте. Ухаживают за растениями так же, как и в первом варианте. Первые гловки срезают в сентябре, а окончательно убирают в середине октября. Головки иногда могут достигать 2 кг, ведь погода в это время стоит оптимальная – прохладно и влажно.
 
Это может быть полезно:
  • Интересные и познавательные конкурсы для маленьких исследователей на сайте “Фактор роста”. Викторины для начальной школы, участвуя в которых всей семьей вы узнаете много нового и расширите свой кругозор.
  • Котельное оборудование от предприятия ICI Cаldaie. ICI Caldaie - это водогрейные и паровые котлы ICI с широким выбором параметров. Оборудование предназначено для промышленного применения.

Варианты печи-буржуйки

Немного о конструктивных усовершенствований на тему печки-буржуйки. Обычную печь-буржуйку (рис. 1 а) хорошо бы поместить в железный кожух (рис. 1 б). Размеры кожуха нужно сделать такими, чтобы снизу и с боков между стенками печи и кожуха было расстояние 50 мм. А чтобы после топки печь держала тепло, нужно пространство между печкой и кожухом засыпать речной галькой или мелким бутовым камнем, смешав их с песком (рис. 1 в). Перед этим засыпку необходимо хорошо прокалить. Ножки для печи привариваются уже к кожуху, а верхние края кожуха загибают, закладывая в загиб толстую проволоку.

Кожух буржуйки разумеется делают без верха, а в передней стенке вырезают отверстие по размерам передней стенки печи.  Перед тем как поместить в кожух печь, предварительно на дно кожуха насыпают приготовленную гальку с песком. Когда слой гальки достигает уровня отверстия, на уплотненную засыпку можно ставить печь и постепенно вдвигать ее в отверстие так, чтобы она выступала за стенку кожуха не менее чем на 5 мм. Затем замазывают изнутри возможные щели глиной и и заполняют остальное пространство между стенками печи и кожуха.

Если буржуйка будет использоваться только для отопления, а не для приготовления пищи, то можно засыпать гальку и сверху печи. Но надо помнить, что в засыпке не должно быть таких материалов, как кремень (который от жары лопается), известняка и мрамора (которые выделяют при нагревании вредные газы).

Печь из бочки


В принципе для сооружения печи вместо кирпича может подойти и обыкновенная железная бочка, из которой получается похожая печь в железном кожухе. Печь конечно при этом делается из двух бочек.

Буржуйка, как известно, хорошо и быстро нагревает помещение, но как только перестаешь топить, быстро остывает. Поэтому получился вот такой вариант экономичной буржуйки из двух железных бочек, подходящих по размеру.

Бочки должны входить друг в друга так, чтобы расстояние между стенками составляло 50-60 мм. Бочки перед использованием, особенно если они грязные, обязательно надо обжечь.

Сначала большая бочка. Если у нее в днище есть отверстие, то именно это днище полностью нужно вырезать, а образовавшуюся острую кромку загнуть внутрь. В боковой стенке, отступив 12 см от целого дна, вырезают отверстие, края которого также загибают внутрь.  Из жести делаем аккуратную дверку, у которой снизу предусматриваем отверстия для поступления в печь воздуха. К стенке дверку крепят на петлях с помощью заклепок.

Большую бочку с дверкой ставят на основание из кирпичей, швеллеров, камней и т.п., чтобы под ней было свободной пространство.  В бочку засыпают гальку, смешанную с песком, или просто песок с глиной на 2-3 см ниже уровня отверстия для дверки. Всю засыпку нужно заранее прокалить на огне, причем она не должна иметь воздушных полостей, для этого ее утрамбовывают.

Меньшую бочку ставят на засыпку целым днищем, предварительно вырезав в верхнем днище отверстие для трубы, а в стенке, отступив от дна 2-3 см, дверное отверстие, совпадающее с дверным отверстием в большой бочке. При таком расположении дверного отверстия во внутренней бочке в топке внизу получится углубление в 2-3 см типа противня. Это нужно, чтобы при топке из двери не выпадали угли и зола. Бочки устанавливают, чтобы расстояние между боковыми стенками бочки было везде одинаковым. Пространство вокруг отверстий между бочками обкладывают половинками кирпича на глинопесчаном растворе , после чего пространство засыпают до самого верха. В качестве засыпки лучше всего подойдет глинопесчаный раствор, наполненный мелким кирпичным щебнем.

Отверстие для трубы удобнее расположить напротив дверки, чтобы переднюю часть верха печи использовать для приготовления пищи. Печь снаружи хорошо покрыть жаростойким лаком.

Расчет винтовой лестницы

Винтовая лестница обычно предназначена для внутреннего сообщениявинтовая лестница между помещениями, расположенными на разных этажах. Винтовые лестницы, как правило делают, если необходимо сэкономить объем жилого помещения. Ширину маршей для винтовой лестницы рациональней брать не более 0.95 м.

Расчет лестницы

Предположим, что требуется спроектировать винтовую лестницу шириной S=0.8 м и высотой H=3 м. Определяем общий диаметр винтовой лестницы D, которые должен быть равен сумме двойной ширины маршей и толщины (диаметра) центральной опорной колонны. Например, если опорная деревянная колонна имеет толщину b=0.2 м, то диаметр винтовой лестницы D=2*S+b=2*0.8+0.2=1.8 м.

Из центра лестницы описываем окружность радиусом R=D:2=0.9 м и вчерчиваем в нее центральную колонну радиусом r=0.1 м. Затем радиусом R1=S:2+r=0.8:2+0.1=0.5 м описываем окружность, которая представляет проекцию линии всхода на плане лестницы. Для определения числа ступеней n, приходящихся на один виток лестницы, длину окружности делим на части, равные желаемой ширине (глубине) ступени s по линии всхода. Например, возьмем ширину ступени по линии всхода s=0.2 м. Тогда число ступеней n=2*ПR1:s=2*3.14*0.5:0.2=15.

Делим окружность на n частей (в данном случае на 15) и проводим радиальные линии.

Чтобы при подъеме и спуске по винтовой лестнице человек свободно двигался, не задевая головой внутреннюю сторону ступеней, необходимо сделать превышение H1 15-ой ступени над 1-ой, соответствующее росту среднего человека или чуть больше. Например, если принять рост человека равным 1.9 м, то к этому росту придется добавить запас (0ю2 м) и толщину ступени (0.05 м), если ступени делать из доски пятидесятки. Таким образом, превышение 15-ой ступени над 1-ой будет равняться сумме роста человека, запаса и толщины ступени. Т.е. H1=1.9+0.2+0.05=2.15 м.

Разделив высоту полного витка на число ступеней (n=15), получим высоту одной ступени h=H1:n=2.15:15=0.14 м.

Общее число ступеней винтовой лестницы определяется путем деления всей высоты лестницы на высоту одной ступени. В рассматриваемом случае при H=3 м общее число ступеней n=21, а число проступей, соответственно, равно n-1=21-1=20.

Недостаточную ширину проступи в винтовой лестнице можно компенсировать устройством свеса у ступеней. Выступание свеса ступеньки не должно превышать 0.09 м.

Для удобства подъема по винтовой лестнице можно увеличить диаметр средней колонны, в результате ступени получаются трапецеидальной формы, при этом ширина ступени внутреннего конца увеличивается.

Направление входа на лестницу и выхода с нее в данном случае (при n=21) совпадать не будет.

Related Posts with Thumbnails

Ресурсы сети

Читатели