Правильный полив овощей

Без обильного полива хороший урожай овощей не собрать. Вода нужна для поглощения из почвы питательных элементов и переноса их к различным частям, прежде всего к листьям, для нормального прохождения химических реакций и предотвращения перегрева от прямых солнечных лучей. Кроме того, сами ткани растений  в значительной степени состоят из воды: у одних больше, у других меньше. Например, ткани овощных растений содержат 80-95% воды. А для формирования высокого уровня урожая они расходуют за вегетацию от 300 до 800 л воды в расчете на 1 кв. м занимаемой площади.

Недостаток, как и избыток воды в почве, будет тормозить рост растений. При этом плохо развиваются листья, ненормально проходит закладка и образование репродуктивных органов, что ведет к снижению урожая, ухудшению его качества.

Поэтому, своевременный полив вместе с другими приемами возделывания поможет получить устойчивый урожай. Но при этом необходимо знать и особенности поливаемой культуры, меняется ли ее потребность в воде на протяжении периода выращивания. Вот некоторые наблюдения на этот счет:

Помидоры

Требования у них к влажности почвы в связи с не глубоким расположением корней повышенные, как у всех рассадных культур. Однако в разные периоды произрастания требовательность помидоров к воде неодинаковая. Сразу после посадки требуется высокая влажность почвы – обеспечивает хорошую приживаемость рассады. Затем, до плодоношения, влажность почвы должна быть умеренной. Высокая влажность почвы в этот период приводит к чрезмерному росту зеленой массы кустов, а это снижает устойчивость растений к различным неблагоприятным условиям. У ранних же сортов это приводит еще и к затягиванию созревания плодов.

Более высокая влажность почвы необходима помидорам во время массового завязывания плодов. Недостаточное увлажнение в этот период приводит к снижению урожая и его качества, а иногда и к значительной потере из-за осыпания цветков и завязей.

В период массового созревания плодов необходимо поддерживать умеренную влажность почвы, так как повышенная влага может снизить в плодах содержание сухих веществ, вызвать их растрескивание и загнивание.

Важное значение имеет и глубина промачивания почвы. Она колеблется в пределах 20-25 см от посадки до завязывания плодов и 25-30 см в период массового плодоношения. Помидоры обычно поливают раз в 7-12 дней, норма 20-30 л воды на 1 кв. м. При длительном отсутствии дождя и в период массового плодоношения растения нужно поливать дважды в неделю, уменьшая норму на 1/3.

Влажность воздуха на протяжении всего периода выращивания овоща должна быть невысокой. Поэтому для помидоров предпочтительней поверхностный полив, а не дождевание, хотя часто применяют и дождевание. В последнем случае его проводят так, чтобы растения к ночи успели просохнуть.

Огурцы

Это растение очень требовательно к влаге. Вода нужна огурцам как внутри почвы, так и в воздухе. Обычно выпадающие осадки не обеспечивают потребности огурцов во влаге. поэтому огурцы без полива не удаются. Это связано с тем, что  они развивают слабые корни, которые расположены в поверхностном слое почвы, а он достаточно быстро иссыхает. К тому же листьев у огурца много, они испаряют значительное количество влаги. При больших перепадах влажности (из-за отсутствия дождей или редких поливов) происходит сброс цветков и завязей. Кроме того, образуется много уродливых плодов, ухудшается их качество. Они не вкусные, горькие и быстро желтеют.

 Однако, злоупотреблять поливом, заливать грядки тоже нельзя. Обычно огурцы поливают 1-2 раза в неделю в зависимости от состояния погоды, типа почвы и возраста растений. норма полива 20-30 л воды на 1 кв. м огорода. Поливы проводят с таким расчетом, чтобы листья растений к ночи были сухими. В жаркие дни с очень сухим воздухом хорошо проводить освежительный полив, 5-10 л воды на 1 кв. м грядки.

Перец и баклажаны

Перец, обладая неглубокой, но горизонтально разветвленной корневой системой, предъявляет высокие требования к обеспечению водой. При недостаточном увлажнении почвы растения развиваются плохо, теряют часть бутонов и завязей, плоды образуются мелкими и деформированными, поражаются вершинной гнилью. Урожай накапливается медленно.

Баклажаны тоже весьма требовательны к увлажнению почвы. На сырой и холодной почве растения плохо развиваются, практически не завязывают плодов. Отрицательно сказывается на развитии баклажанов и недостаток почвенной влаги. Особенно это ощутимо в период плодоношения, когда из-за сухости может происходить опадение бутонов, цветков и завязей.

Нуждаясь в нормальном увлажнении почвы на протяжении всего периода вегетации, растения этих культур отрицательно реагируют на небольшие и непродолжительные похолодания. В этом случае поливы лучше на некоторое время задержать, чем гнаться за сроками. Поливы, проведенные в прохладные пасмурные дни или при холодном ветре, значительно охлаждают приземные слои воздуха, почву и сами растения. Это отрицательно сказывается на общем состоянии посадок, а в конечном итоге на урожае.

В начале роста перцев и баклажанов их поливают реже и меньшими нормами, а в период плодоношения – чаще и большим количеством воды. Поливная норма колеблется от 15 до 30 л воды на 1 кв. м. Для баклажанов предпочтительней поливы по бороздам, подойдет и локальное увлажнение почвы на глубину расположения основной массы корней (25-30 см).

Лук

Лук требует немного воды для формирования урожая. Зато из-за компактной неглубокой корневой системы лук разборчив в отношении увлажнения почвы и воздуха. Причем требования его к влажности почвы в разные периоды роста неодинаковые. Особенно лук нуждается в почвенной влаге в первые две недели после посева и на протяжении 2-3 недель после появления всходов, когда происходит интенсивное образование листьев и отрастание корневой системы. Самая высокая потребность лука в воде приходится на период роста листьев и образования луковиц. Позже излишек влаги задерживает развитие луковиц, ухудшает их лежкоспособность. Вообще урожайность лука  во многом зависит от обеспеченности влагой верхнего 30-сантиметрового слоя почвы. Поэтому в период интенсивного роста листьев и корневой системы влажность верхнего слоя почвы должна быть повышенной, а в период образования и роста луковицы надо хорошо увлажнять весь этот слой. В эти же периоды и проводят поливы по нормам, обеспечивающим увлажнение почвы.

Корнеплодные овощи

У моркови и столовой свеклы большая влаготребовательность проявляется во время прорастания семян и начала роста, а также в пору, когда образуется корневая система и особенно в период формирования корнеплода.

При недостатке влаги в почве корнеплоды развиваются плохо, получаются грубыми, деревянистыми. Застой воды в почве или резкие колебания влажности приводят к ухудшению качества корнеплодов – загниванию, растрескиванию, деформации, плохому хранению.

Поливами поддерживают оптимальную влажность в 30-сантиметровом слое почвы. Поливные нормы колеблются от 15 до 30 л воды на 1 кв. м.

Редис требователен к влаге как в почве, так и воздухе. В сухой почве растения прибавляются медленно, корнеплод грубеет, дрябнет или идет в стрелку. редис поливают на легких почвах через день, на средних – через два дня, причем небольшими нормами – 10-15 л воды на 1 кв. м грядки.

Сельдерей для нормального роста требует постоянного увлажнения почвы и воздуха. При отсутствии влаги в почве корнеплоды сильно ветвятся, мякоть их грубеет, содержание эфирного масла увеличивается.

Наибольшую потребность во влаге сельдерей предъявляет начиная с образования розетки листьев и интенсивного роста корнеплода. За месяц до уборки влажность почвы снижают. При избытке влаги в почве сельдерей заболевает корневой гнилью, затрудняется его хранение в зимний период. Поливы такие же, как для моркови и столовой свеклы.

Капуста белокочанная

Капуста исключительно требовательна к влаге. При сухости почвы и воздуха капуста развивается слабо, образует мало листьев, кочаны мелкие или они совсем не получаются. Переувлажнение почвы также отрицательно сказывается на росте и продуктивности капусты. После высадки рассады поливами поддерживают влажность почвы на оптимальном уровне до полной приживаемости растений. При этом поливные нормы составляют 10-15 л воды на 1 кв. м. Раннюю капусту в фазе налива кочана поливают чаще и большими нормами (20-25 л на 1 кв. м грядки).

Среднеспелые и позднеспелые сорта капусты усиленно поливают в период массового образования листьев и кочанов. Позднюю капусту перестают поливать за 2-3 недели до уборки.

Это может быть полезно:
  • Недорогое строительство электростанций мощностью от 30 кВт до 1,75 МВт. В качестве топлива может использоваться попутный нефтяной газ, магистральный газ, пропанбутановая смесь. Цены в 2-2,5 раза ниже импортных аналогов.

Как прививать хвойные

По пути на дачу по обочинам во множестве встречается предложения самосева – елочек и сосенок. Пока они маленькие – все они пушистые и симпатичные, так и просятся в сад. Но, будучи посаженными там и прижившись, с годами начинают оправдывать свое название деревьев первой величины или крупномера. Приходится их регулярно стричь или вообще корчевать, если дерево становится проблемой на участке.

Но можно сделать и по другому: привить на них что то небольшое и сортовое. Проводить прививку у хвойных гораздо легче, чем у плодовых. Для эксперимента можно взять черенки с любого сортового карликового хвойного растения в саду у соседей и знакомых. Еще лучше  - использовать для этого ведьмину метлу. Ее можно найти в кронах деревьев в лесу. Естественно, чтобы достать ее она должна быть не высоко.Сеянцы выбирают не больше 40 см. Высокий подвой будет не удобен, потому что, прививая в макушку, получится шарик на ножке. В дальнейшем такой экземпляр не сможет развиваться без подпорки. Прививки в нижнюю часть сеянца как правило не приживаются, поэтому рекомендации – прививать только в верхнюю часть подвоя.

Подвоям дается год на укоренение. Привой заготавливается в марте (можно и раньше и позже – главное чтобы не началось сокодвижение, у хвойных оно начинается позже, чем у плодовых) и закапывается в сугроб, накрытый сеном, опилками. Можно хранить привой и в холодильнике во влажной тряпочке и пакете. Дожидаются, когда на подвое начинают набухать почки (начинается сокодвижение).

Для прививки выбирают пасмурный и безветренный день. Запасаются всем необходимым: баночка спирта, тряпка для протирки рук от смолы и грязи, лезвие, нитка, резиновая перчатка, нарезанная спирально на полосы достаточной длины, полиэтиленовый пакет, тоже нарезанный на полосы.

Описываемый метод прививки называется “сердцевиной на камбий”. Берется верхушка прошлогоднего побега длиной 3-5 см. Если хвойное карликовое и приросты маленькие, то на привой режется прирост за два последних года. Большая часть привоя освобождается аккуратно лезвием от хвои у самого основания каждой иголки. На подвое, там где будет делаться прививка, тоже удаляем хвою, выщипывая ее пальцами. Это место должно быть не на макушке, но и не в низу подвоя, а где-то в верхней его трети. Там – лучшие условия для срастания прививки и питания привоя.

На расстоянии 1-3 см от верхушечных почек лезвием резко углубляются на середину побега и уверенно проходят вдоль, через середину сердцевины, к концу среза, сходя на нет к хвосту черенка (фото 1,2,3).

Затем на подвое нужно срезать полосу коры такой же длины (лучше чуть больше) и такой ширины, как и у привоя. Очень важно не задевать древесину (она матово-белая), но при этом и нельзя останавливаться только в толще коры (она зеленая). Нужно обнажить камбий (он блестяще-белый), именно там происходит активное деление клеток (фото 4,5,6).

Быстро совмещаем и легко прихватываем ниткой подвой и привой. Края должны совпасть один в один, без смещений (фото 7,8).

Теперь поверх нитки с натяжкой обматывают место соединения подвоя и привоя лентой из перчатки. Она хорошо пружинит и плотно стягивает срезы. При обмотке лента должна растянуться так, чтобы стать в два раза уже. Кончик завязывают узелком (фото 10).

Резина перчатки на открытом воздухе разлагается быстрее, чем идет срастание привоя с подвоем, поэтому поверх нее наматывают ленту из полиэтилена и завязывают узлом. Сделать это необходимо, так как камбий, нарастая, расталкивает срезы. А если резина перчатки не будет держать прививку, срастание получится неполным, участками. Это приведет к гибели прививки, она просто со временем отвалится.

Верхушку подвоя можно удалить, но то, что непосредственно находится над прививкой, надо оставить, чтобы обеспечить фотосинтез и лучшее сокодвижение. Но новые приросты веточек подвоя надо будет прищипывать, не давать им расти и оттягивать соки от прививки. В этом – кардинальное отличие от плодовых, где ту часть подвоя, что выше прививки, удаляют сразу (фото 11).

Контейнеры с привитыми растениями ставятся в безветренное, несолнечное, но светлое место и отслеживается влажность земляного кома.

Через месяц-полтора все разматывается, чтобы снять нитку, потом полоску от медицинской перчатки, а полоску полиэтилена вновь наматывают. Новые приросты подвоя продолжают регулярно выщипывать (фото 12).

К середине лета проклевываются почки на привоях. При этом продолжают следить за приростами подвоя, чтобы они не отнимали соки у прививки. Держат обмотку до осени. В принципе можно и до весны.

Через год ту часть подвоя, что сверху прививки, надо срезать на шип. Не вровень, а именно на шип, чтобы соки еще тянулись как бы мимо места прививки и помогали срастанию. Пенек убирается, когда толщина привоя станет больше шипика.

Ветки подвоя убираются постепенно, в течении трех лет. А если привой взят от совсем карликовой метлы, то есть смысл что-то оставить и на больший срок.

Карликовое хвойное (а может и не карликовое, все зависит от того, что прививали) собственного производства готово, и можно высадить его на постоянное место.

Камин для дачи

Садовые домики и дачи обычно используются в весенне-летне-осенний сезон, т.е. в теплое времякамин года. Поэтому вполне естественно, что в них достаточно установить не отопительные печи, а камины, которые будут служить больше для вентиляции (отдача тепла у них всего 10-20 %) и оформления интерьера.

Понятно, что на дачах размеры помещений невелики, поэтому камин желательно делать небольшого размера и располагать его в одном из углов комнаты. Конструкцию углового камина с фасадом, вертикальным разрезом и со всеми порядовками показана на рисунках 1-7.

Существует множество других вариантов конструкций и размещения каминов. Камин может размещаться и посередине комнаты, и у стены, как показано на фото с елкой. Есть легкий камины, которые используются в холодное время года, а на теплый период их убирают.

Предлагаемый тип углового камина предназначается для комнаты площадью 12,5-13,0 кв. м с примыканием его к кирпичным стенам. Для комнаты площадью 15-16 кв. м высоту портала нужно увеличить на 1-2 ряда кирпича, т.к. размер портала зависит от площади комнаты, в которой находится камин.камин конструкция

Потребность в кирпиче для строительства дачного камина примерно составляет 415-420 шт.

Фундамент

Фундамент выкладывается на хорошем основании из прочных материалов – бутового камня, известняка, кирпича-железняка, бетона. камин ряды 1Для сырых грунтов применяется кирпич-железняк (обычный кирпич от сырости разрушается), бутовый камень или бетон. Размеры фундамента должны быть шире основания камина на 5 см во все стороны.

По размерам фундамента выкапывают яму. Ее глубина зависит от плотности грунта и гидрогеологических условий места установки камина.

Глубина заложения фундамента под камин должна быть не выше глубины заложения фундамента самого дома. Дно котлована тщательно выравнивается, а при слабом грунте уплотняется с втоплением щебня.камин ряды 2

Кладка фундамента ведется на цементном растворе 1:3 – 1:6. Для экономии раствора можно применять сложные или смешанные растворы в соотношении 1:2:8 или 1:1:9, т.е. на 1 часть цемента берется до 2 частей известкового теста и 8-9 частей песка.

Кладка фундамента заканчивается ниже уровня чистого пола на 140-150 мм (на 2 ряда кирпичной кладки). Поверхность фундамента проверяется на горизонтальность уровнем и выравнивается цементным раствором. Затем кладется ряд кирпича, а на него – гидроизоляция из 2 слоев рубероида. Сверху гидроизоляции укладывается еще один слой кирпича, который практически доходит до уровня пола. Выше кладется сам камин. Фундамент должен отстоять от фундамента дома на 50 мм. промежуток засыпается песком.

Общие сведения о кладке

Толщина швов в камине должна быть не больше 3-5 мм, а при кладке из огнеупорного и тугоплавкого кирпича – 3 мм. Толщина швов кладки трубы на известковом и сложном растворе допускается до 10 мм.камин ряды 3

Обмазывать глиняным раствором топливники и дымовые каналы категорически запрещается. их швабрят (протирают) мочальной кистью или мокрой тряпкой. Все повороты и углы надо обязательно закруглять, а сужение или расширение делать плавным – это увеличивает тягу.

Колосниковую решетку располагают ниже топочного отверстия на 1-2 ряда кладки с зазором между решеткой и кладкой по всему периметру не менее 5 мм.

камин ряды 4Нормально обожженный кирпич колют без насечки, слабо обожженный – с предварительной насечкой глубиной до 5 мм по всему контуру скола.

Кирпич предварительно раскладывают насухо (из расчета 3-5 мм на шов). Затем кирпичи по одному, смочив в воде, кладут на глиняном растворе на место. Смачивают в воде красный кирпич 5-10 сек (пока не будет выделятся пузырек воздуха). Алый кирпич мочить нельзя – он размокает и разваливается. огнеупорный кирпич только споласкивают.

Огнеупорный кирпич кладут на раствор огнеупорной глины без примеси песка. Вместо него в раствор вводят мелко измельченный шамот в пропорции 1:1.

Толщина распушки делается не менее 260 мм с изоляцией деревянных конструкций листовым асбестом. Деревянные стропила и обрешетки должны отстоять от наружных поверхностей труб не менее чем на 130 мм (на полкирпича).

Для крепления рамок дверок поддувала используется полосовая сталь 15-20х2-3 мм. Закреплять дверки печной проволокой непрактично.

После кладки камин хорошо высушивается. В процессе сушки все задвижки и дверки должны быть открыты круглые сутки. На просушку требуется примерно 10-12 суток.

Не разрешается применять для кладки очагов и дымоходов силикатный и дырчатый кирпич.

При кладке камина нужно выдерживать следующие нормативы:

  • площадь сечения дымохода должна быть при высоте трубы в 6 м размером 14х27 см, отношение ее сечения к площади портала 1:3 – 1:10. Сечение дымоходы лучше выполнять размером 27х27 см;
  • размеры портала зависят от размера помещения и обычно составляют 1/50 его площади. большой портал будет переохлаждать комнату и образовывать сквозняки, малый – не будет давать достаточно тепла;
  • при розжиге камина, пока не прогреется дымоход, имеет место забивание дыма в комнату. Чтобы этого избежать, дымоход нужно прогреть сжиганием жгута из газеты или обеспечить искусственную тягу посредством переносного вентилятора;
  • для регулирования горения и устранения забивания дыма в комнату желательно сделать заслонку из кровельного железа или декоративную решетку.

В связи с тем, что кладка камина идет с толщиной стенок в полкирпича и на слабом глиняном растворе, перевязку швов нужно обеспечить минимум в 1/4 кирпича.

Нужно обратить особое внимание на тщательность тески и обработки поверхности кирпича для выкладки “зуба” и участков, соприкасающихся с огнем. Обрабатываемый кирпичи можно предварительно намочить – он тогда становится мягче.

Размер зольника уточняется по месту в зависимости от размеров и типа колосниковой решетки и дверки поддувала.

Задняя стенка топливника с 1/3 – 1/2 высоты должна образовывать наклонную плоскость. Чем ровнее и глаже внутренние стенки топливника, тем больше выделяется тепла.

Чтобы повысить теплоотдачу топливника, его заднюю и боковые стенки облицовывают листами бронзы толщиной 8-10 мм.

Высота дымовой трубы зависит от ее расположения по отношению к коньку крыши (рис 6).

Кирпичные трубы выше кровли, а также на 50-100 мм ниже кровли оштукатуривают цементным раствором.

Колючий шиповник

Все сорта культурных роз ведут свою родословную от шиповника и принадлежат к одномушиповник ботаническому роду “Rosa”.

На территории России произрастает около 100 видов шиповника. Шиповник чаще всего встречается в речных поймах, на опушках, полянах, в разреженных лесах, по вырубкам и оврагам.

Все виды дикой розы и видовые шиповники плодоносят ярко-красными, оранжевыми или коричневыми ягодами. Но не все они равнозначны по качеству. Наиболее богаты полезными веществами ягоды следующих видов: шиповник морщинистый, шиповник майский (или коричневый), гибриды розы мускусной, шиповник иглистый, шиповник собачий…

Посадка

Если хотите иметь надежный и постоянный источник витаминов и микроэлементов, просто посадите куст шиповника в своем саду. Рекомендуется выбрать для этой цели светлый, хорошо дренированный участок земли. Растение может расти и на бедных почвах, но на плодородных шиповник лучше развивается и плодоносит.  перед посадкой почву заправляют питательной смесью из расчета 10 г перегноя, 200 г. суперфосфата, 50 г. калийной соли, 70 г. аммиачной селитры (или 300 г. нитрофоски) на 1 кв. м и хорошо перекапывают.

Размножение

Размножается шиповник семенами, корневищными отпрысками, отводками, коневыми и зелеными черенками. При размножении семенами их стратифицируют и засевают на глубину 1-2 см. Всходы пикируют. На постоянное место пересаживают осенью.

Наиболее простой и доступный способ, позволяющий сохранить ценные признаки материнского растения – размножение отпрысками. Их заготавливают поздно осенью или рано весной. Длина корневищной части на отдельном отпрыске 12-15 см, а надземную часть нужно укоротить до 5 см. Если участок хорошо обеспечен водой, такие отпрыски можно сразу высадить на постоянное место без доращивания. Перед посадкой корни обмакивают в глиняную болтушку сметанообразной консистенции. Перед посадкой надо следить, чтобы корневая шейка осталась на уровне земли. При любом виде размножения кусты закладывают так, чтобы растения находились друг от друга на расстоянии 1,5-3 м.

Уход и удобрение

Весной и летом шиповник подкармливают, внося 1-1,5 кг перепревшего навоза или компоста, 200-300 г суперфосфата, 100 г калийной соли, 100-200 г аммиачной селитры на 1 кв. м. Фосфорные и калийные удобрения применяются только после уборки плодов. С третьего года жизни растений подкормку следует производить перебродившим птичьим пометом (1:10) и навозной жижей (1:3).

У ухоженного шиповника должно быть 10-20 побегов длиной 60-70 см, а потому ежегодно кусты нужно формировать, удаляя слабые и старые ветви. Для получения стабильного урожая плодов каждые 5-6 лет на участок нужно подсаживать несколько новых кустов. Кроме того, для хорошего взаимного опыления на участке рекомендуется иметь 2-3 сорта шиповника. 

Вредители и болезни

Наиболее распространенными вредителями шиповника являются:

  • тля, повреждающая молодой прирост;
  • малинно-земляничный долгоносик, от которого страдают бутоны;
  • шиповниковая пестрокрылка, повреждающая мякоть плодов;
  • паутинный клещ, поедающий листья побегов;
  • пилильщик, портящий стебли молодых побегов.

Из болезней наиболее опасны:

  • ржавчина, повреждающая стволы ветвей, стебли побегов, листья и завязь плодов;
  • черная и бурая пятнистость;
  • мучнистая роса на листьях.

Дикие виды шиповника менее прихотливы, чем их культурные родичи, и практически не поражаются вредителями и болезнями.

Сбор и хранение

Сбор плодов производят до заморозков при полной спелости. сорванные плоды укладывают в корзину небольшим слоем. Сушат в сушилке или печи при температуре 90-100 градусов, не допуская подгорания. Правильно высушенное сырье должно иметь буровато-красный или желтый цвет. Хранят в закрытых банках или мешочках не более 2 лет.

Как прививать сирень

Прививку сирени лучше делать в период сокодвижения, удобнее всего – в марте, когда снег ещесирень прививка лежит. Для подвоя лучше брать сеянцы обыкновенной сирени. Для того чтобы привить 1-2 сорта проще использовать готовую неотделенную поросль и живущей в саду сортовой сирени или перепривить на ней 2-3 ветки.

Но этот способ не всегда подходит. А когда нужно привить не 2-3 сорта, а намного больше, то лучше вырастить сеянцы сирени самому. Для этого нужно отделить несколько порослевых побегов от старых беспородных сиреневых кустов. Но после этого в дальнейшем возникнет проблема с уничтожением обильной несортовой порослью подвоя, минимум в первые 3-5 лет, или потом переводить саженец на собственные корни.

Побеги толщиной 0,5-0,7 см удобнее прививать простой или улучшенной копулировкой, побеги толще 0,7-1,5 см прививают за кору. Если подвоем служит крупный куст с толстым стволом, цветение которого не нравится, лучше перепривить весь куст “букетным методом”, сделав прививки на все скелетные ветви.

Черенки для прививки обычно заготавливают в начале зимы и хранят в снегу. Можно их срезать непосредственно перед прививкой в конце февраля – начале марта. Тогда в этом случае необходимо внимательно осмотреть срезы черенков – иногда морозом повреждаются не успевшие полностью вызреть побеги. Черенки берутся без цветочных почек с ростовых побегов.

Что необходимо для прививки

Для прививки понадобится: секатор, 1-2 наточенных прививочных ножа, прививочная лента (можно использовать полиэтилен от плотных мусорных мешков), бумажные пакеты или небольшие полиэтиленовые мешочки со сфагнумом (для защиты прививок от высыхания).

Вместо прививочного ножа можно использовать обычный канцелярский нож со сменными ломающимися лезвиями. Но пере употреблением такого ножа эти лезвия нужно протереть ацетоном (затем спиртом или водкой), чтобы удалить масло, которое нанесено на эти лезвия для их предохранения от ржавчины.

Как прививать

В результате имеем молодой саженец сирени (подвой) толщиной чуть больше 1 см, на который нужно привить интересующий сорт (привой). Для этого срезаем секатором побег чуть выше уровня снега, если снег еще не стаял – раскапываем до нужного уровня. Снег не должен попадать на свежие срезы. Аккуратно зачищаем срез на подвое – он должен быть чистым и гладким. Делаем вертикальный разрез и слегка отгибаем кору, подготавливая “посадочное место” для черенка. Берем черенок привоя, одним-двумя движениями аккуратно срезаем под большим углом: поверхность должна быть максимально ровной для лучшего прилегания. Придерживая одной рукой подвой, второй быстро вставляем черенок за кору, для подстраховки можно на этот же подвой привить второй черенок (см. шаг 7). Берем прививочную ленту, плотно заматываем место прививки, не забывая закрыть верхний срез на подвое, и закрепляем повязку.

Прививать можно только в хорошую или пасмурную без осадков погоду! В снег, дождь, морось, туман прививку проводить нельзя. Идеальные условия – легкая облачность и рассеянный свет.

Время между проведения разреза на подвое и окончанием прививки надо стараться свести к минимуму. Древесина сирени довольно плотная, чтобы быстро и ровно делать все срезы, стоит предварительно потренироваться на ненужных ветках той же сирени.

На тонкие подвои или ветки кроны прививают простой или улучшенной копулировкой. Что это такое – аккуратно срезав под одним углом привой и подвой, совмещают и придерживают их одной рукой, а второй плотно обматывают место прививки лентой. В результате получается стяжка. А чтобы защитить от усыхания, на прививки вешают бумажные или полиэтиленовые колпачки.

После прививки

Привитые в марте черенки благополучно приживаются, но идут в рост позже непривитых побегов, поэтому не нужно спешить объявлять прививку неудавшейся. Иногда прививка может пойти в рост даже в середине июня – это не очень хорошо, но не смертельно. До конца вегетации и такие прививки успевают образовать вызревшие молодые побеги.

В конце августа – начале сентября фиксирующую повязку можно ослабить. иногда при хорошем срастании рекомендуют ее полностью снять, н полезней оставить ее до следующей весны, чтобы подстраховаться: прививка еще легко отламывается, и снег или птица могут ее обломить. В дальнейшем оставлять фиксирующую повязку на стволе не стоит: в лучшем случае на месте прививки образуется натек на стволе, в худшем – погибнет сама прививка.

В первые годы после прививки необходимо уничтожать все возникающие ниже прививки побеги и образующуюся у саженца поросль. Со временем, если прививка сделана правильно и хорошо прижилась, поросль образуется все реже и необходимость ее прореживать отпадает.

 

Пергола – универсальное строение для дачи

Пергола действительно универсальное сооружение в саду. Она может служить не только зоной отдыха в виде беседки со скамейкой, опорой для растений,пергола но и красивым входом на участок.

Материал для создания каркаса перголы – обычная строганная доска, решетку же вообще можно приобрести на строительном рынке готовую.

 

Пергола устанавливается на бетонные столбики с анкерами. Привожу перечень необходимых деталей:

Наименование Кол-во Размеры, мм Материалы
A Стойка 8 45х70х2070 Сосна
B Проставка 16 45х70х155 -
C Продольная балка 2 45х100х1675 -
D Поперечина 4 45х100х1560 -
E Кронштейн 4 45х100х581 -
F Решетка 2 610х1875 -
Схема сборки:
пергола схема

Как собрать перголу по шагам:

пергола сборка 1

Раскраиваем все детали по длине ножовкой, дисковой пилой или лобзиком.

пергола сборка 2

Укладываем одну деталь стойки A поперек двух досок и шурупами крепим проставки B. На них кладем вторую деталь A и тоже крепим ее шурупами.

пергола сборка 3

На концах продольных балок C и поперечины D чертим венчающие профили “гусек” и выпиливаем их лобзиком.

пергола сборка 4

Размечаем размеры и положение пазов: четырех – на верху балок C и двух – на нижней стороне поперечины D и выбираем пазы.

пергола сборка 5

На заготовках, выпиленных для кронштейнов E, чертим контуры кронштейнов и выпиливаем их лобзиком. Опиленную древесину приклеиваем, прижимаем струбцинами и крепим шурупами к кромке смежной детали так, чтобы получился законченный  кронштейн.

пергола сборка 6

Кладем две стойки A на ровную площадку и соединяем их с продольной балкой C так, чтобы она прошла через “паз” в верхнем конце стоек. Аналогично собираем еще две стойки и продольную балку.

пергола сборка 7

Устанавливаем сборки “стойки/балка” напротив друг друга и соединяем поперечинами D. Киянкой осаживаем поперечины на место.

пергола сборка 8

Между сборками “стойки/балка” устанавливаем решетчатые панели F и шурупами крепим их к стойкам.

пергола сборка 9

по очереди устанавливаем на место кронштейны E, прижимаем их к нижней стороне балок, вставляем в зазор между стойками и крепим шурупами.

Беседка-пергола

Когда хочется отдохнуть в одиночестве и покое, лучшего места, чем обвитая лианами беседка в саду с удобной скамьей длябеседка пергола отдыха не найти. А если вокруг еще будут зеленные насаждения, то они защитят и от ветра и от постороннего взгляда. Такую беседку-перголу можно сделать за один день своими руками, используя практически любую древесину.

Для изготовления беседки потребуются бруски, рейки и доски сечением 50х100 мм, 30х40 мм, 15х100-150 мм, 10х15 мм.

Беседка может быть произвольных размеров, но высота скамьи относительно уровня земли должна быть 40-45 см.

Чтобы ножки беседки не подгнивали, лучше установить ее на небольшой мощеной камнем или бетонированной площадке. Для непосредственной установки в грунт можно использовать металлические анкерные опоры, которые имеются в продаже на строительных рынках.

Изготовление беседки начинается со сборки каркаса и обвязки. Соединения деталей можно выполнить различными способами, например вполдерева или на шипах:беседка соединения

Декоративные решетки обычно крепят к каркасу беседки в собранном виде, но рейки решеток можно монтировать и на уже установленном каркасе.

Конструкция и внешний вид беседки могут быть самыми разнообразными: и с лавочками, и решетками, и с цветочницами.

Вот еще несколько конструкций мини-беседок:беседки

Related Posts with Thumbnails

Архив

Ресурсы сети

Читатели