Деревянный стул для дачи

Требования к мебели для небольшого дачного дома довольно просты. она должна быть удобной, деревянные стульянеприхотливой и не должна бояться колебаний температуры и влажности, чтобы при необходимости ее можно было поставить в саду или на открытой террасе.

С учетом этих требований к дачной мебели и делаются эти простые по форме, но очень удобные и добротные деревянные стулья. Для изготовления такого стула лучше всего использовать хорошо просушенную древесину хвойных пород. Это обеспечит требуемую прочность и долговечность конструкции, а так же существенно упростит технологию отделки готового изделия.

Сделать стул в принципе не трудно. Правда придется приложить максимум старания и терпения при изготовлении сиденья. Здесь потребуется хотя бы минимальный опыт выполнения подобных работ и хорошее владение ручным рубанком.

Заготовку для сиденья вырезают из щита, склеенного из брусков толщиной 40 мм. Самая сложная часть работы – выстрогать верхнюю пласть сиденья, имеющую волнообразный профиль. Для этого прежде всего необходимо вырезать из плотного картона шаблон в масштабе 1:1, с помощью которого можно будет проверить точность обработки криволинейной поверхности.

Обработку внешней поверхности сиденья производят в два этапа. Сначала ее грубо выстругивают рубанком, а затем чистовую обработку выполняют с помощью эксцентриковой шлифовальной машинки.

Вогнутую часть поверхности сиденья стула выстругивают специальным рубанком с полукруглой подошвой и такой же полукруглой железкой. Такой рубанок называется галтель. Для обработки выпуклой части профиля сиденья можно взять и обычный рубанок с прямой железкой.

С изготовлением деталей каркаса стула проблем значительно меньше. Практически все они имеют простые прямолинейные формы, и поэтому сделать их можно самыми обычными столярными инструментами. Необходимую прочность сборки деталей обеспечивают шиповые соединения на клее. Для выборки гнезд под шипы желательно использовать фрезерную машинку, которая позволит выполнить эту часть работы быстро, точно и аккуратно.

Собирают стул в обычной последовательности. Сначала детали тщательно шлифуются наждачной бумагой и собирается каркас насухо без клея, чтобы проверить и подогнать друг к другу сопрягаемые детали. Проверить нужно не только плотность посадки шипов в свои гнезда, но и углы сопряжения ножек, царг и проножек – все они должны быть прямыми. Затем стул разбирают и собирают вновь, промазывая каждый стык клеем, стягивают струбцинами и оставляют до полного высыхания клея. Финишную обработка при желании можно закончить, покрыв стул водостойким лаком или пропиткой.

Последовательность сборки

Задние ножки выкраивают из заготовки так, чтобы волокна древесины располагались продольно. Из обрезков, оставшихся после выпиливания задних ножек, можно выкроить передние.

Гнезда под шипы выбирают торцевой пазовой фрезой с помощью фрезерной машинки, закрепленной в сверлильной стойке.

Детали каркаса стула. Необходимую жесткость конструкции обеспечивают шиповые соединения на клею.

Следующий шаг – изготовление сиденья. Выпилив заготовку для сиденья по размеру, в углах делают вырезы для задних ножек – стоек. Теперь надо придать поверхности сиденья выпукло-вогнутую форму. Делают это сначала с помощью рубанка с полукруглым лезвием.

Чистовую работу сиденья ведут эксцентриковой шлифовальной машинкой, оснащенной гибким шлифовальным кругом.

Перечень деталей

  1. Сиденье, 1 шт., 445х445х38 мм
  2. Задние ножки, 2 шт., 900х130х38 мм
  3. Передние ножки, 3 шт., 430х50х38 мм
  4. Царги, 4 шт., 373х50х20 мм
  5. Проножки, 3 шт., 373х50х20 мм
  6. Поперечины, 3 шт., 385х40х20 мм

Керамический кирпич. Плюсы и минусы

Когда у вас появляется такой заветный участок земли вдали от дорог, от населенных пунктов в одном из уголков нашей необъятной Родиныкирпич, в мыслях начинают возникать образы – коттедж с двумя спальнями и ванной на втором этаже, с кухней, столовой, гаражом, мастерской, зимним садом и сауной с бассейном на первом этаже. Представляете свою семью в этом коттедже, но разум подсказывает, что на строительство коттеджа требуется кирпич для стен, 10 куб. м пиломатериалов, 5-8 т извести и цемента. Подсчитываете свои сбережения, сумму возможного кредита, и руки опускаются. На самом деле, под силу ли желающему построить коттедж полезной площадью 100-120 кв. м, если его стоимость составляет миллионы?

Я думаю занятие это не безнадежное. Главное это трудолюбие, упорство, собственные руки, желание иметь долговечное жилье, ну и немного знаний, которые можно почерпнуть из этого материала.

Керамический кирпич в строительстве

Керамические изделия включают стеновые, кровельные и облицовочные материалы, а также материалы для устройства полов, дорог и т.д.

К стеновым керамическим материалам относят глиняный обыкновенный обожженный  кирпич, эффективный кирпич (пустотелый и пористый) и керамические камни, имеющие по сравнению с кирпичом большие размеры.

Глиняный обыкновенный кирпич в промышленных масштабах изготавливают на кирпичных заводах из природных глин из смеси природных глин с минеральными  и органическими добавками.

Облицовочные материалы включают лицевой облицовочный керамический кирпич, плиты и плитки, а также плитки фасадные малогабаритные. Последние применяются в отделочных работах в виде заранее наклеенных на бумажную основу ковров.

Кровельный керамический материал – глиняная черепица, которую получают спеканием отформованных из глины прямоугольных плиток или желобчатых изделий.

Процесс изготовления керамических изделий включает формование сырца, его сушку и обжиг.

Обожженный глиняный кирпич в России начали производить много столетий назад, он пришел на смену сырцу, изготавливаемому из армированной соломенной сечкой глины. Многие выдающиеся памятники архитектуры России выполнены из обожженного кирпича. Это соборы и монастыри Новгорода, Владимира, Пскова, Рязани, Москвы.

Использование кирпичной кладки при строительстве зданий объясняется как доступностью технологии изготовления кирпича, так и простотой выполнения кирпичной кладки. Это позволяет хозяину земельного участка самому готовить кирпич и возводить из него кирпичные здания. К наиболее привлекательным характеристикам кирпичной кладки относятся ее высокая прочность и долговечность, достигающая нескольких столетий. Наличие долговечного кирпичного крепко привязывает к земле наследников. Еще одно достоинство кирпича – его высокая огнестойкость.

Кроме того, стоит отметить небольшой расход материалов для обжига кирпича, возможность перерыва в работах в процессе его изготовления, ограниченный набор и невысокая стоимость оборудования для изготовления кирпича.

Конечно здание можно построить и из глиняного обожженного кирпича заводского изготовления. Например, марка кирпича голицынского облицовочного производится на современном оборудовании, он весьма надежен, почти не поглощает сырость, а пустоты внутри занимают до 70% объема, что основательно усиливает теплоизолирующие и звукоизоляционные свойства стен. Но стоит помнить о том, что санитарные нормы запрещают применять силикатный кирпич для кладки внутренних поверхностей стен жилых зданий и помещений для животных.

Недостатками кирпичной кладки является хрупкость кирпича, значительная объемная масса кладки (1,8 т/куб. м) и большая теплопроводность (0,7 ккал/кв. м град. ч), в связи с чем в центре и на севере России толщину стен приходится делать как минимум в 2-2,5 кирпича.

Что же представляет из себя этот прочный, долговечный и технологичный строительный материал?

Глиняный обыкновенный кирпич изготавливают размером 250х120х65 мм. Его водопоглощение достигает 8% и более, что обеспечивает хорошее сцепление кирпича и раствора при кладке. Коэффициент теплопроводности кирпича не превышает 0,5 ккал/м град ч. Насыщенный водой кирпич обязан выдерживать без признаков разрушения не менее 15 циклов замораживания до температуры –15 градусов и последующего оттаивания в воде.

Обычно при кустарном обжиге около 14% кирпичей получаются недожженными и пережженными. Но этот кирпич тоже идет в дело: недожженный – на устройство печей, внутренних стен; пережженный – для забутки фундаментов, облицовки стен подвалов, мощения дорожек, полов.

Выращивание земляники без пересадки

Обычно под землянику отводят свободный солнечный участок, и менять его иногда просто не на что. Поэтому приходится придумывать, как выращивать землянику на одном и том же месте по нескольку лет и получать неплохие урожаи.

Для того, чтобы быстро обновить посадки и не потерять год на урожае, упростить работы с молодыми растениями, можно приживлять усы с розетками на постоянное место, не отделяя их от материнского куста. В принципе такой способ давно известен. Но как это сделать на той же площади не всем понятно, да и землю надо обновить. Нужно начать с того, что в 30-40 см от рядка земляники натянуть леску и напротив каждого куста приживить розетку, пришпилив ее к земле скобой. получается двойная грядка. На расстоянии 60-65 см – снова двойная грядка.

Такая посадка очень экономична: на 10 пог. м – 10 двойных гряд (2 ряда – 40 см, междурядье – 60 см), т.е. 20 рядов, а при однострочной через 70 см размещаются только 14 рядов. Таким образом двухстрочная посадка выгодно отличается и при уходе за растениями: междурядье не затаптывается, удобно делать канавки для подкормки, ставить дуги и укрывать пленкой. Но главное – очень просто и удобно омолаживать один из рядов, дотягивая усы из второго, соседнего.земляника схема посадки

Сразу после сбора урожая один из двух рядов удаляется тяпкой под корень, убираются остатки растений и можно начинать лечить землю. Вначале из лейки поливают раствором кальцинированной соды (100-150 г на 10 л воды), чтобы уничтожить вредителей и возбудителей болезней. На второй день полив повторяется, но марганцовкой – 2-3 г на 10 л воды, чтобы продезинфицировать землю и подкормить калийным удобрением. Затем земля перекапывается и удаляются корневища. Снова поливается кальцинированной содой и марганцовкой в тех же дозах. На месте бывшего ряда натягивается леска и под ней делается канавка. В нее сыплются удобрения (перегной или компост, суперфосфат и зола), закрывается и выравнивается. Затем под леской напротив каждого куста ставится колышек – это место укоренения розетки. Вот полгрядки и готово.

По мере отрастания усов розетки на них, они прищипываются или присыпаются землей на месте колышка. Так же прищипывается ус, идущий от уже пришпиленной розетки. К середине лета все растения укореняются и к началу осени имеют по 10-12 листочков, а еще позже почти догоняют в росте и развитии материнский куст. Усы не обрезаются, они сами пересыхают.

Выгода в этом большая. Розетки все время находятся на питании у материнского куста, хорошо укореняются, закладывают цветковые почки, а если стоит засуха или вы редко появляетесь на своем садовом участке, молодой куст не пострадает, так как материнский куст подкормит. Новые посадки, между тем, неплохо подкормить настоем куриного помета (1:10).

На следующий год омолаживание продолжается. Теперь удаляется прошлогодний материнский ряд (от которого брали усы), приживляются розетки от дочерних кустов, т.е. прошлогодних.

Для начала сажаются рядки через 1 м друг от друга, а на следующий год можно приживлять усы с розетками с одной или другой стороны ряда. свободную землю между рядами временно можно занять ранними овощами или оставить под черным паром.

Основные вредители земляники

земляника вредителиТак кто же ест нашу землянику? Перечислю вредителей, которые могут оставить наш сад без сладких ягод земляники (не считая соседских детей конечно):

Слюнявка-пенница

Это мелкая (до 10 мм) цикадка. Взрослое насекомое заметить очень сложно, а вот личинки легко обнаружить по пенистой слюнообразной жидкости на нижней стороне листьев земляники, у основания цветковых кистей и на завязях. Внутри этой жидкости и живут личинки. Они сосут сок. Листья от этого сморщиваются, завязи плохо растут, становятся уродливыми.

Зимуют яйца в тканях листовых черешков или в пазухах нижних листьев. Личинки появляются в начале мая и питаются там же до конца июня. Самки откладывают яйца осенью.

Слюнявка-пенница чаще всего встречается на низких переувлажненных или затененных участках. Кроме этого она может поселятся на многих цветочных культурах и сорняках.

Профилактика и защита. Прежде всего не стоит размещать землянику в тени, поливать ее нужно умеренно, тщательно уничтожать сорняки. Против личинок растения обрабатываются до начала цветения настоем чеснока, табака, тысячелистника или хозяйственного мыла. Можно до цветения и после сбора урожая опылить землянику известью-пушонкой.

Если вредителей слишком много и эффективность перечисленных выше приемов будет низкой, можно опрыснуть землянику до цветения одним из препаратов: Зета, Инта-вир (1 таб. на 10 л воды), Ровикурт (10 г на 10 л воды).

Малинно-земляничный долгоносик

Это мелкий (до 3 мм) жук, с длинным хоботком. Личинки достигают 4 мм длины. Распространен очень широко. Кроме земляники повреждает также малину и ежевику. Зимуют жуки под растительными остатками и комочками почвы. Весной они выходят из мест зимовки и питаются на молодых листьях, цветоносах и бутонах. Незадолго перед цветением самки прогрызают в бутонах отверстия и откладывают внутрь яйца. После этого подгрызают цветоножку, и бутон повисает (по этому признаку вредителя легко выявить на земляничнике), а затем отпадает. Личинка месяц питается внутри увядшего бутона и там же окукливается. В середине лета появляются жуки. Они некоторое время питаются на листьях, а затем уходят на зимовку. На загущенных посадках земляники долгоносик, повреждая бутоны, может полностью уничтожить урожай ягод. Одна самка способна испортить до 50 бутонов.

Профилактика и защита. В зонах, где долгоносик особо свирепствует, нужно выбирать для выращивания сорта с коротким периодом цветения. Осенью обязательно освобождать участок от растительных остатков.

За 5-6 дней до цветения опрыскивают растения теми же безвредными средствами, что и против слюнявки-пенницы.

Если эти средства не помогают, обрабатывают препаратами, рекомендованными для слюнявки.

Грибы на участке. Кольцевик, или строфария морщинистокольцевая

КольцевикОказывается, можно приручить и выращивать в огороде даже такой, редко встречающийся в природе гриб, как кольцевик, или строфария морщинистокольцевая. Хотя промышленное выращивание кольцевика распространено в основном в Германии и Польше, тем не менее, мицелий сейчас свободно можно купить и у нас.

Строфария – это пластинчатый гриб с серо-голубыми пластинками и шляпкой различных оттенков: от каштаново-красного до желтого цвета. Обычно диаметр ее составляет 8-10 см, но иногда достигает и 25 см. Консистенция гриба мягче, чем у шампиньона, а по вкусу он напоминает подосиновик.

Гриб хорошо развивается на субстрате из растительных остатков – соломы, отходов льна. Солому нужно брать свежую, хорошо высушенную, без добавки минеральных удобрений, так как они тормозят рост кольцевика. Полуразложившаяся солома также повредит урожаю. Навоз, листья и сено вообще непригодны.

Для приготовления субстрата солому замачивают в горячей (70-90 градусов) воде на 8 часов. Затем воду сливают. Влажность готового субстрата 70-75%. Как ее определить? Достаточно сжать пригоршню подготовленной соломы: если между пальцами выступит несколько капель воды, значит, влажность достаточная. Лишнюю влагу удаляют. Когда субстрат остынет до 26 градусов, засевают его мицелием.

Строфария устойчива к колебаниям температуры, влажности, освещенности, ее можно выращивать не только в закрытых помещениях, но и на участке. Под грядку можно отвести теплое место в саду, защищенное от ветра, чтобы быстрее рос мицелий. Участок должен быть затенен, но не полностью. Грядки устраивают прямо на земле, изолируя субстрат полиэтиленовой пленкой (для защиты от грызунов и насекомых). Увлажненную солому укладывают слоями 20-25 см шириной до 70-140 см и утрамбовывают.

Более высокий урожай кольцевика можно получить в парниках и подвале, специально подготовленных для этих целей, помещая субстрат в различные емкости высотой до 20-25 см. Обычно заражение мицелием проводится весной или осенью. Осенний посев дает урожай чуть больше, чем весенний. На зиму субстрат утепляется соломенными матами, листьями или слоем почвы.

Как проводить заражение субстрата мицелием

Кусочки мицелия величиной с грецкий орех помещают на глубину 5-10 см через каждые 15-20 см. Место посадки накрывают соломой и прижимают. Оптимальная температура для прорастания мицелия 25-28 градусов. При более низкой процесс замедляется. Разрастается грибница за 3-5 недель.

Для образования плодовых тел кольцевика субстрат укрывают 4-6 сантиметровым слоем перегнойной земли с добавлением верхового торфа в соотношении 2:1 или 1:1, чтобы она имела слабокислую реакцию (pH 5,7-6). Не рекомендуется менять реакцию почвы, добавляя кальций или мел. Лучше это сделать, смешивая исходную почву с землей с более высоким (или низким) уровнем pH. Почва должна быть влажно-зернистой, а не мокрой и клеящейся.

Покровный слой почвы дезинфицируется 2%-ным раствором формалина задолго до посева. Затем тщательно, в течении нескольких дней, проветривают почву, перемешивают и увлажняют ее, после чего наносят на субстрат. Покровный слой должен быть всегда влажным (60-70%): поливать через распылитель либо лейкой с мелким ситом. Оптимальная температура при этом 18-25 градусов тепла.

От нанесения на субстрат покровной почвы до сбора первого урожая обычно проходит около двух недель. Во время образования плодовых тел кольцевика температура снижается до 13-20 градусов и поддерживается влажность на уровне 80-90% (поливают из расчета не более 1,5 л на 1 кв. м, а если субстрат слишком пересушен, поливают чаще, но понемногу). В подвале приходится позаботится о вентиляции (углекислый газ, образующийся при разложении соломы, угнетает развитие грибов) и подсветке (кольцевику нужен рассеянный свет).

Плодоносит кольцевик 3-4 волнами. На первые две приходится 70-80% урожая. От образования зачатков строфарии до полной зрелости проходит 10-12 дней. В отличие от шампиньонов гриб этот снимают полностью созревшим, когда оболочка, прикрывающая пластинки, прорвана, но шляпка еще имеет колоколообразную форму. У перезревших плодов шляпки с выгнутыми краями и черными пластинками. Грибы не срезаются, а выкрчиваются, образовавшиеся ямкизасыпаются покровной землей.

С одного квадратного метра в среднем можно собрать от 5 до 15 кг вкусного и полезного кольцевика.

Related Posts with Thumbnails

Архив

Ресурсы сети

Читатели