Конструкция шведки

Данная печь выкладывалась для отопления гостиной и кухни с общей площадью 28 кв. м в доме из бруса 150х150 мм. Бетонный фундамент 1,4х1,5 м был сделан заранее и не доходил до уровня чистого пола на 15 см. Труба располагается ближе к коньковой части. шведка схемаУ этой “шведки” была отсечена вся задняя часть с дымоходами, но при этом расширена задняя стенка варочной камеры на четверть кирпича,сдвигом чугунной плиты ближе к передней стенке. За счет этого появилась возможность сделать глухую тепловую камеру без вытяжки. В двухэтажной печи была сделана камера в виде колпака и вставлена дверка вытяжки в восходящий канал.

Фундамент печи был расположен так, что на 0,7 м выходил в кухню, а на 0,4 м – в гостиную. Задняя стенка печи делалась заподлицо с внешней частью перегородки, выходящей в гостиную, поэтому печи был расширен на полкирпича с каждой стороны.

Таким образом получилась печь размерами 4,5х2,5 кирпича без учета разделки с поддувальной и топочной камерами. Из двух вертикальных дымовых каналов один должен выполнять функцию летнего хода, а второй, с ответвлением к глухой тепловой камере, – переходить в верхнюю часть печи. Колпак – в виде П-образной камеры с двумя рядами кирпичей-рассекателей. Их роль сводится к более быстрому и равномерному разогреву массива колпака за счет обтекания газов с четырех сторон. Из колпака горячие газы попадают вновь в первый канал, но уже выше задвижки летнего хода, и далее выходят в трубу.

Вытяжка располагается в самой верхней части трубы после перекрыши. Это было сделано путем замены вытяжной дверки вентиляционной решетки с задвижкой. Таким образом, и холодный воздух не страшен, и печь не выстужается.

В этой конструкции соблюдены все каноны печей отопительных, которые называются “шведками”, при большей компактности печи.

Работа печи

При растопке нужно открыть общую задвижку печи и задвижку летнего хода. Через специально оставленное отверстие во внутренней стенке первого вертикального канала горячие газы из топки поднимаются вверх, разогревая трубу. Когда дрова разгорятся, задвижку летнего хода нужно закрыть. Газы будут поступать из топки через перевальную стенку вниз, переходя по нижнему соединительному каналу ко второму вертикальному дымоходу. Поднимаясь вверх, газы частично попадают в колпаковую тепловую камеру через боковой отводной канал, созданный за счет расширения задней стенки варочной камеры, и попадают в П-образный колпак. Не доходя до перекрытия печи, газы натыкаются на кирпичи-рассекатели. Это в значительной мере снижает тепловую нагрузку на перекрышу. Затем газы попадают в трубу.

Вместо половинок кирпичей в прочистные отверстия были установлены дверки. Боковая тепловая камера не имеет прочистного отверстия из-за ее небольшой высоты и незначительного сажеобразования.

Это может быть полезно:

Малогабаритная отопительно-варочная печь

Внешне малогабаритная отопительно-варочная печь выглядит так:

Фундамент этой печи спроектирован как для печи с повышенной теплоотдачей. Размеры печи в плане 1270х630 мм, высота 3150мм. Относится она к хозяйственно-бытовым печам и предназначена эта печь для домов с небольшой площадью.

Порядовая кладка печи:

Первые два ряда кладки – сплошные. На 3 и 4 рядах устраивается продольный канал для доступа воздуха к внутренним поверхностям нагрева. Концы канала прикрыты дверками (1) или вентиляционными решетками. После 4-го ряда (перед 5-ым рядом) этот канал перекрывается стальным листом (2) толщиной 1 мм. На 5-ом и 6-ом рядах воздушный канал соединяется с воздушной камерой (3), которая разделяет газы на две струи, образуя два дымовых канала (15), здесь же ставиться чистка под духовку (4) и поддувальная дверка (5), а также устраивается переходной канал, соединяющий поддувало с каналом (6) для забора наружного воздуха. На 7-ом ряду поддувальный канал отделяется от воздухозаборного.

Вертикальные разрезы печи:

В 8-ом ряду ставятся духовой шкаф (7) и колосниковая решетка. Духовой шкаф имеет дверки (8) и (9), через которые воздух, подогретый в духовом шкафу, поступает в воздушную камеру (3), а затем выходит в комнаты. В рядах 8-11 выкладывается топливник из огнеупорного кирпича. На 9-ом ряду ставится топочная дверка (10). В 12-ом ряду камера (3) удлиняется и оставляется отверстие (11) диаметром 50-60 мм для бездымной растопки, а выше этого ряда ставится плита (12) и металлическая полоса или уголок (13), а также уголок (14). Выше 12-ого ряда поперечное сечение печи не изменяется, а поэтому 13 и 14-ый ряды одинаковые. На повторном 14-ом ряду ставится уголок-перемычка (16). После 15-ого ряда пространство над плитой перекрывается стальным листом (17) толщиной 1 мм, который опирается на уголок (18). В 16-ом ряду ставятся две чистки вертикальных дымовых каналов (19). Выше поперечное сечение печи одинаковое, а поэтому 17-18-ый ряды 3-4 раза повторяются. В 19-ом ряду канал (3) перекрывается и оставляется уменьшенный канал (3’). В 20-ом ряду ставится дверка (20), через которую нагретый воздух выходит в помещение. Здесь же два дымовых канала (15) соединяются каналом (21), ставятся задвижки (22), (23), (24), (25), а остальное пространство перекрывается листовым железом (31) и кирпичом.

В 21-ом ряду устраивается переход вытяжного канала (26), на котором поставлена задвижка (23) для соединения его с вентиляционным каналом (27) в 22-ом ряду. Канал (27) соединяется с каналом (6) и через дверки (28) с комнатами. После 22-го ряда ставится задвижка (29), а остальное пространство, кроме дымового канала (30), перекрывается листовым железом и кирпичом.

Высоту печи можно изменять за счет увеличения или уменьшения числа рядов кладки с одинаковым поперечным сечением, например, за счет 17 и 18 рядов.

Работа печи

При растопке печи все задвижки должны быть открыты, а дверки (28) закрыты. Как только топливо разгорится, задвижки прямого хода (22) и поддувальная дверка закрываются. Воздух в поддувало поступает не из дома, а с чердака или крыши по каналу, проходящему рядом с дымовой трубой через задвижки (25) и (29). Пар и запах от приготовления пищи через задвижки (23) и (25) поступают в поддувало, а чтобы ускорить их движение, нужно закрыть задвижку (29).

Если требуется проветрить помещение, нужно закрыть задвижку (23), а дверки (28) открыть, тогда воздух из комнаты устремиться в поддувало. Интенсивность проветривания можно регулировать задвижками (25) и (29).

Если задвижки (25) и (29) закрыты, а задвижка (23) открыта, то в открытые дверки (28) поступает нагретый над плитой воздух. Делать это следует после приготовления пищи и окончания топки печи.

Топочная и поддувальная дверки, конфорки надо плотно закрывать и не допускать подсоса воздуха в топку. Если это условие выполнить, то нагретая печь долго сохраняет тепло. После окончания топки топочная и поддувальная дверки, конфорки, задвижки (24), (25), (29) должны быть закрыты, а задвижка прямого хода (22) приоткрыта для окончательного догорания топлива. Задвижка (23) и дверки (28) должны быть открыты, так как через них в помещение поступает нагретый над плитой воздух. Чтобы ускорить этот процесс, поднавес над плитой необходимо закрыть листом (32) кровельного железа, подвесив его на штырях. Через открытые дверки (1) комнатный воздух поступает в воздушную камеру (3), нагревается в ней и выходит в дверку (20). При закрытых дверках (1) и открытых (8) и (9) воздух в воздушную камеру (3) поступает через духовой шкаф, благодаря чему шкаф не перегревается. Надобность устраивать в печах сквозные духовые шкафы, а также со стороны жилых комнат отпадает, перекрытия из листового железа уменьшают сопротивление газов и дают возможность более рационально расположить каналы, не нарушая порядовой кладки.

Конструктивные особенности печи

Эта печь была впервые сложена инженером Д.А.Широковым в 1975 году на кухне кирпичного дома с толщиной стен в два кирпича и высотой потолков 3,5 м. Обогревала печь три помещения – кухню 10 кв. м, межквартирный холл-сени 15 кв. м и спальню 20 кв. м. Печь нагревала кухню до 24 градусов, сени – до 10 градусов при 20-градусных морозах на улице. Хорошая тяга печи позволяет каждые 3-4 месяца очищать дымоходы от сажи огнем факелов, пропитанных соляркой или керосином.

Кладка печи смешанная (и на плашку, и на ребро ложком) не только в объеме печи, но и в некоторых рядах. Это приводит к увеличению трудоемкости работ. Стандартный кирпич имеет ширину 120 мм, толщину – 65 мм. Поэтому, исходя из толщины швов 5 мм, высота ряда кладки на плашку составляет 70 мм, двух рядов – 140 мм, а высота ряда кладки на ребро ложком – 125 мм. Разница составляет 15 мм.

При ширине печи – 630 мм ширина подъемных дымовых и воздушных каналов, охватывающих духовой шкаф, равна 630-65*4=123,3 мм. Т.е. на швы между половинками кирпичей, образующих короткие стороны каналов, в рядах 7, 12, 14, 16, 18 приходится по 3,3/2=1,65 мм. Для такой кладки требуется или ювелирная кладка или резка кирпича.

Дымоообороты печи, выложенные на перекрытием плиты после 15 ряда, имеют разные сечения: опускные – 190х145 мм, первый подъемный – 260х190 мм, второй подъемный – 246х215 мм.

Прочистные дверки можно заменить половинками кирпичей. Воздушную камеру необходимо штукатурить одновременно с кладкой. Так как воздушная камера работает в качестве пылесоса, выход из нее желательно снабдить сеткой-пылеуловителем.

Габариты данной печи – 1270х630х2990 мм. Менее трудоемка печь с габаритами 1270х640х2990 мм. сечение дымового канала – 260х130 мм, воздушного канала – 130х130 мм.

Материалы и печные приборы

Материал Количество
1 Кирпич красный 680 шт. (620 шт. – в массив, 60 шт. – в отходы, на трубу дополнительно по 110 шт. на метр пог. шт.)
2 Цемент 20 кг
3 Глина 0,3 куб. м
4 Песок 0,6  куб. м
5 Дверка топочная 250х210 мм 1 шт.
6 Дверки прочистные, воздушной камеры и каналов 130х130 мм 8 шт.
7 Вентиляционные решетки 130х130 мм 2 шт.
8 Колосниковая решетка 350х250 мм 1 шт.
9 Духовой шкаф 500х370х250 мм 1 шт
10 Кухонная плита 710х410 мм 1 шт.
11 Задвижка 260х130 мм 5 шт.
12 Железо листовое толщиной 1 мм:
1200х600 мм
1000х200 мм
750х600 мм
750х450 мм

2 листа
1 лист
1 лист
1 лист
13 Железо полосовое 400х20х2 мм 2 шт.
14 Уголок стальной №3
1900 мм
750 мм

2 шт.
2 шт.
15 Проволока крепежная диаметром 2 мм 44 м
16 Рубероид 1370х730 мм 2 листа
17 Асбокартон 1,5 кв. м

Салаты разные бывают

На данный момент создано множество сортов салата. Они отличаются и по форме, и по окраске листьев: от светло- до темно-салатзеленой, от розовой до темно-красной и бурой. Есть салатик с гладким листом и сплошь пузырчатым и даже морщинистым, край листа бывает ровным или закручивается. Сам лист то шелковистый, то толстый, сочный, хрустящий.

Сорта салата

Сорта салата можно разделить на 4 типа: листовые, кочанные, ромэны и стеблевые.

Листовой салат срывного типа отличается тем, что с него срывают листья, не выдергивая растение. Листья крупные, цельные (продолговатые, треугольные , веерообразные) или вырезные (дуболистные, рассеченные). Это сорта:

  • Балет – для выращивания в защищенном грунте зимой и ранней весной, на грядках – все лето. Лист хрустящий, темно-зеленый, крупный, веерообразный, край листа фестончатый. Устойчив к стрелкованию и недостатку освещенности. Вес растения 300-600 г.
  • Дубачек МС – для открытого грунта. Листья светло-зеленые, дуболистные. Весит до 250 г. Устойчив к стрелкованию.
  • Робин – дуболистный, похож на Дубачек МС, но листья менее сочные и окрашены антоцианом в интенсивный фиолетово-вишневый цвет.
  • Изумрудный – для зимне-весеннего оборота. Среднеспелый. Лист обратнояйцевидный, темно-зеленый, мелкопузырчатый. Вес растения 60 г. Долго не стареет на корню, отличного вкуса, устойчив к стеблеванию.
  • Крицет – для защищенного (посев с февраля) и открытого грунта. Раннеспелый, созревает за 40-45 дней. Лист тонкий, окраска от светло-зеленой до желтоватой. Вес одного растения 250 г. Устойчив к стеблеванию и жаре.
  • Другие сорта: Рижский, красный огонь, Камарнянский, Московский парниковый, Новогодний.

Кочанные салаты бывают двух видов: маслянолистный и хрустящелистные. Кочанный (полукочанный) салат созревает дольше листового. через 45-60 дней от появления всходов образуется кочан разной формы и плотности.

У маслянолистных салатов внешние листья, образующие кочан, нежные, тонкие, а внутренние на ощупь как бы маслянистые.

  • Берлинский желтый – для открытого грунта. листья светло-зеленые с желтоватым оттенком. Кочан весит 300 г., средней плотности.
  • Фестивальный – для открытого грунта. Листья зеленый с сероватым налетом, край слабоволнистый. Кочан массой до 400 г., плотный, внутри бело-желтый.
  • Норан – для защищенного грунта. Кочан до 250 г. листья бледно-зеленые со слабоволнистым краем.
  • Кадо (полукочанный) – для открытого грунта. среднеспелый, созревает за 35-70 дней от всходов. Лист красноватый с сильной сплошной антоциановой окраской. Кочан весит 200 г.
  • Подмосковье – для открытого грунта. Среднеранний, округлый кочан весом 200 г созревает за 40-70 дней. Лист зеленый. Созревший кочан не теряет своих качеств на корню до 10 дней.
  • Сезам (полукочанный) – универсальный. Среднеспелый, созревает за 45-60 дней. Лист темно-зеленый с сильной антоциановой окраской. округлый кочан весит 300 г.
  • Другие сорта: Атракцион, Упрямец окрашенный, Вклад, Либуза.

Самый известный из хрустящелистных – Кучерявец одесский (полукочанный), но есть и новые: Олимпо, Олимпус, тарзан, Келтик, Роксетте, Саладин, Квик, Сирена.

  • Клавир (полукочанный) – для открытого грунта. Листья темно-зеленые, веерообразные. кочан весит до 500 г. По плотности не уступает вилку капусты.
  • Крупнокочанный – для открытого грунта , можно выращивать весной и летом. Листья в розетке светло-зеленые с бледно-розовой пигментацией по краю, веерообразные. Округлый кочан до 400 г., внутри светло-желтый.

Салаты ромэн образуют продолговатый кочан разной плотности (в зависимости от сорта). Листья в розетке направлены вертикально вверх, что характерно только для сортов этой группы.

  • Верадарц – кочанный салат. Кочан удлиненно-овальный. Внешние листья зеленые, а внутренние – светло-зеленые.
  • Другие сорта: Парижский, Совский, Балон.

Стеблевые (спаржевые) салаты, у которых основная съедобная часть – стебель. Листья у них узкие, а вот стебель утолщенный. Сырыми их режут в салат, а в отварном виде готовят как спаржу.

Посев салатов

Посевная идет с весны до осени. Салат растет на всех почвах, были бы полив, достаточная площадь и хорошо освещенный участок. И когда его ничто не заменяет, просто растет как уплотнитель посевов.

салат можно выращивать и через рассаду. Этот метод имеет много преимуществ:  экономятся семена (исключено прореживание), треть вегетационного периода салат находится на грядке в оптимальном режиме выращивания, рассаду можно размещать на грядки, освободившиеся из под ранних овощей. При получении рассады в защищенном грунте создается “забег” для раннего урожая.

Семена высеваются в ящики или прямо в грунт утепленного парника рядками на расстоянии 5 см (если затем предусматривается пикировка рассады) и на 10 см (без пикировки). Норма высева семян на рассаду с последующей пикировкой 1-1,5 г на 1 кв. м и 0,5 г на кв. м без пикировки. Глубина бороздки до 1 см. Через две недели после всходов рассада распикировывается в горшочки размером 3х3 или 6х6 см. Рассада готова к высадке после того, как разовьется 3-4 настоящих листочка или через 30-40 дней после появления всходов. Очень важно не заглублять ее – при высадке нужно следить, чтобы корневая шейка не оказалась ниже уровня почвы. Рассада высаживается обязательно во влажную почву. Любые неблагоприятные факторы во время пересадки могут затормозить рост и привести к цветушности. Схема высадки для компактных раннеспелых сортов – 20х20 см, а для крупных сортов – 35х35 см.

Уход за салатом

Уход за растениями простой: прополка, подкормка и поливы. Подкормка азотно-калийными удобрениями нужна в период интенсивного роста листьев, но до их смыкания. Для нормального роста салата требуется постоянный полив.

Весенний посев начинается как можно раньше. Чтобы организовать своеобразный конвейер, сеять салат лучше с небольшими интервалами (через 2-3 недели). тем более что при задержке с уборкой образовавшиеся кочаны быстро стрелкуются и становятся несъедобными. В сухую погоду особенно необходимы регулярные поливы, так как корневая система у салатов развита слабо и почти вся находится в слое 6-10 см. В период образования кочана  нужно поливать реже, дождевание лучше заменить поливом под корень, чтобы меньше смачивать листья.

Уборка салата

Готовность к уборке определяется по типичному для данного сорта размеру розетки и плотности кочана. Чтобы убедится, что кочан достаточно плотный, нужно слегка надавить тыльной стороной ладони на растение. Если лист не прогибается, медлить с уборкой нельзя – большинство сортов после того, как начинается стеблевание, горчат, исключение  составляют листовые. Убирают кочаны срезая у основания с несколькими свежими розеточными листьями.

Салат относительно холодостоек и выдерживает заморозки до –10 градусов, а под снегом и до –20 градусов.

Важно:

  • не загущать посев, соблюдать рекомендуемую схему посадки;
  • при посадке рассады не заглублять корневую шейку;
  • не пересушивать почву.

Салат содержит все известные в настоящее время витамины. Для профилактики атеросклероза и многих заболеваний кишечника достаточно ежедневно съедать 100-150 г. салата. Выращивайте больше салатов, ведь это так просто!

Теплица–выбор конструкции

Опорные конструкции теплиц обычно делают из дерева, дюралевого профиля или стали. При возведении крупных теплиц используют бетонные блоки.

Очень хорош дюралевый профиль, так как элементы каркаса из него легки и прочны, их несложно трансформировать в нужную форму, скрепив болтами при установке.теплица алюминий

Алюминиевые каркасы теплиц не нуждаются в уходе и имеют узкие шпросы, обеспечивающие максимальную светопроницаемость. В этой конструкции для устойчивости применены укрепленные скобами диагональные распорки, скользящая дверь и фундамент из бетонных блоков.

Металл же – это отличный проводник тепла, поэтому на таком металлическом каркасе теплиц наблюдается конденсация влаги, что может доставлять определенные неудобства. Хорошая теплопроводность означает также, что в металлических конструкциях температура воздуха бывает ниже и охлаждаются они быстрее деревянных, но эти различия незначительны.теплица металл

Каркасы из стальных труб используются для теплиц с пленочным покрытием. Для защиты от ржавчины они должны быть покрашены.

Разнообразные конструкции теплиц из дерева требуют ухода, регулярной покраски и замазывания рам, иначе строительный брус будет быстро гнить а стыках.теплица дерево

Конструкция из деревянного бруса не требует особого ухода и гармонично вписывается в садовый участок. Шпросы здесь несколько толще, чем у алюминиевых теплиц, но их легче просверливать при установке дополнительных приспособлений и опор для растений.

Теплица из деревянного бруса, тщательно собранная и установленная на фундамент из кирпича или бетона прослужит достаточно долго. Этому также будет способствовать предварительная пропитка дерева антисептиком и, что еще лучше, покраска натуральной олифой примерно раз в 5 лет. Помимо привлекательного внешнего вида, дерево как строительный материал имеет преимущества, например, при навешивании дополнительных стеллажей, укреплении крючков для подвесных корзинок, натяжении проволоки для вьющихся растений. Расположение просверленных для этих целей в металлических конструкциях отверстий не всегда совпадает с планами садоводов. Высверливание же дополнительных дырок достаточно трудоемко. Дополнительные отверстия, кроме того, нарушают защитное покрытие стали и дюраля, что в дальнейшем ведет к их коррозии.

Двери у теплиц могут быть либо скользящими, либо на петлях. Нужно позаботиться, чтобы основание деревянного проема было плоским или имело небольшой наклон.

Все рекомендации в отношении теплиц из стали, сплавов и деревянного бруса относятся к парникам. Поскольку последние обычно используют совместно с теплицей, то и изготовляют их из того же материала. Для устранения контакта с землей деревянные каркасы парников устанавливают на невысокую кладку из кирпича или бетона.

Основным материалом для укрытий служат стекло и полимерные материалы. Стекло крепят  обычно с помощью оцинкованной проволоки, скоб из стали или сплавов, снабженных пластиковыми прокладками. Последний способ упрощает и разбор укрытий. При обращении с большими остекленными рамами следует соблюдать крайнюю осторожность. Укрытие из жесткой пластмассы крепят оцинкованной проволокой. Тоннельные укрытия поддерживают проволочными дугами.

В деревянных конструкциях перед окраской поверхность дерева предварительно подготавливают: чистят щеткой для удаления грязи и песка, моют и дают хорошо просохнуть. Затем дерево зачищают наждачкой средней зернистости или влажным абразивным составом, что, хотя и трудоемко, не дает разлетаться вокруг древесной пыли. Иногда при ремонте приходится счищать слой старой краски и снова грунтовать поверхность. Это делают, когда краска пузыриться или в ней возникли трещины: при повреждении слоя краски дерево начинает быстро впитывать влагу.

Related Posts with Thumbnails

Ресурсы сети

Читатели