Можжевельник обыкновенный

Можжевельник обыкновенный – растение двудомное, мужские растения сможжевельник ягоды золотистыми пылящими шишками выше, чем женские, на которых вызревают шишкоягоды. Короткие острые хвоинки располагаются по 3 штуки в мутовке. Шишкоягоды созревают очень долго, обычно на 2 год после опыления. И нередко на одной ветке можно увидеть и зачатки будущих плодов, расположенные в пазухах хвоинок, и зеленые недозревшие бусинки, и сине-черные с голубым налетом прошлогодние шишкоягоды.

Плоды можжевельника

В медицине плоды можжевельника обыкновенного используют достаточно широко. Заготавливают сырье начиная с сентября-октября. Зрелые шишкоягоды, когда они уже совсем темные, обрывают. Но если кусты большие и ветки толстые, то плоды можно просто стряхивать на заранее расстеленный материал, постукиваю по стволу палкой. Далее шишкоягоды сушат без нагрева, так как эфирные масла летучи. В крайнем случае это можно делать в нагретой до 40 градусов духовке при открытой дверце. Правильно высушенное сырье при надавливании должно рассыпаться. Хранят можжевельник (можно 2-3 года) в плотно закрытых банках.

Шишкоягоды содержат эфирное масло, гликозиды, смолы, органические кислоты и большое количество сахаров. Сейчас плоды можжевельник и получаемое из них эфирное масло используют в кулинарии и ликероводочном производстве.

В медицине эти ягоды назначают как мочегонное, желчегонное, отхаркивающее пищеварение средство. Шишкоягоды не рекомендуют употреблять при воспалительных заболеваниях почек и вообще очень длительно и в больших количествах, поэтому в основном они входят в состав различных сложных сборов. При приготовлении настоев из плодов можжевельника желательно строго придерживаться рецепта.

Можжевельник на участке

Можжевельники – санитары воздуха, природные лаборатории по производству фитонцидов. Один гектар зарослей можжевельника за сутки выделяет такое количество бактерицидных веществ, что их хватит для обеззараживания воздуха над городом среднего размера. Поэтому 2-3 куста можжевельника, посаженные под окнами дачного дома, будут и пейзаж украшать и воздух очищать.

Можжевельник обыкновенный очень неприхотлив. Единственное, что ему надо, – полутень (на ярком солнце он сгорает в конце зимы), а какова почва – это его практически не волнует. Он прекрасно растет и на бесплодных песках, и на торфяных болотах. Растение хорошо переносит засуху и морозы, неплохо – загазованность воздуха.

Если не можете достать саженцы, то осенью, сразу после сбора можно посеять семена. В первый год сеянцы развиваются медленно, к 4 годам они обычно достигают полуметровой высоты при таком же диаметре кроны. Нужно учитывать: на 2-3 женских растения должно приходится одно мужское. Цветет можжевельник в мае, поэтому женские кусты нужно сажать с учетом преобладающего направления ветров в это время.

Можжевельник весной можно размножить черенками, причем их пол при этом сохраняется. Веточки длиной 10-25 см с пяткой обрабатывают Гетероауксином и помещают в череночник. Время окоренения составляет 2-3 месяца, затем черенки подращивают от 2 до 6 лет.

Лечение можжевельником

Приведу пару рецептов для лечения.

В виде настоя: на 1 ст. ложку измельченных сухих плодов можжевельника берется 200 мл кипятка. Нагревают на кипящей водяной бане под крышкой в течении 15 мин, охлаждают, процеживают и доливают кипяченой водой до первоначального объема. Принимают в качестве мочегонного и желчегонного средства по 1 ст. ложке 3-4 раза в день после еды.

В виде свежих плодов: их глотают не разжевывая. Прием начинают с 4 плодов, потом ежедневно добавляют еще по одному. Доводят до 15 шт. в день, затем также по одному убавляют до 4. Некоторые фитотерапевты считают это хорошим мочегонным и желчегонным средством.

Устройство газона

Зеленый ковер газона. Обычно с этими словами перед взглядомгазон представляется обширные лужайки в парках и скверах. А так ли уж необходим газон на садовом участке? Многие считают это непозволительной расточительностью полезной площади. Так ли это?

Как правило, самые красивые, опрятные садики получаются именно у тех, кто сумел перед домом, на парадном месте, найти кусочек земли под ровный травяной газончик и сделать его основой декоративной композиции. Этот зеленый травяной луг перед домом радует глаз и придает всему участку элегантность, изящество, законченность.

Даже современная медицина подтверждает, что спокойный природный зеленый цвет отлично снимает стрессы, восстанавливает работоспособность, дает отдых утомленному зрению.

Теперь сомнений нет – газон имеет такие же права на прописку в приусадебном саду как и цветы.

Так как же устроить красивый газон перед домом, как ухаживать за ним?

Характеристика основных газонных трав

Мятлик луговой. Отлично выдерживает морозные зимы и поздние мятлик луговой 2 весенние заморозки, рано отрастает и заканчивает вегетацию глубокой осенью, сохраняя зеленый вид до снега. Правда, появление всходов несколько растянуто, и растут они на первых порах медленно. Чтобы молодой газон не заглушили другие травы и сорняки, рекомендуется сеять из расчета не менее 10 г на 1 кв. м, тщательно очистив почву. Зато со второго года жизни мятлик успешно конкурирует с нежелательными пришельцами. Сочетание его с другими злаками нецелесообразно.

В природных условиях мятлик имеет множество местных форм, используемых для создания газонов. Лучшее время посева мятлика в средней полосе – вторая половина августа, когда складываются самые благоприятные для него условия температуры и влажности. Весенние сроки хуже, поскольку в мае бывает мало дождей, а июньские жаркие лучи небезопасны для нежных всходов. Можно посеять траву в самом начале весны, едва оттает земля, но если вернуться холода, появление всходов растянется.

Предварительное замачивание семян на 22 ч создает условия для дружного их прорастания в первые две недели. Почвы подходят разные, но предпочтительны рыхлые суглинки и легкие, богатые перегноем супеси. Во время активного роста желателен полив.

Этот злак может жить, возобновляясь вегетативно, десятки лет. Его считают газонной травой номер один.

Овсяница красная. Относится к самым засухоустойчивым злакам. Вовсяница красная первый год разрастается довольно медленно и закрывает почву где-то через полтора месяца. Но со второго года ковер становится плотным. Для декоративных газонов наибольшую ценность в средней полосе имеет корневищная разновидность этого вида, образующая упругий плотный дерн.

Травостой из овсяницы очень наряден, если его не потеснят со временем другие злаки с более широкими листьями. Это часто наблюдается на тяжелых почвах. Но на легких плодородных в сухом климате, даже с холодными малоснежными зимами, овсяница ведет себя прекрасно. Она зарекомендовала себя в степных районах Украины, в Абхазии. переносит и затенение. Норма высева 10-12 (не более 15) г на 1 кв. м.

Овсяница луговая.  Для высокодекоративных, так называемых партерных газонов, не годится, только для обычных лужаек. Ее листья грубоваты, короткие стебли образуют не очень густую и ломкую дернину. К тому же растет она пучками и не создает шелковистого ковра. К морозам и заморозкам растение устойчиво, рано отрастает весной. Засуху не переносит.

Норма высева на богатых суглинистых почвах 10-12 г на 1 кв. м (сухие и легкие не подходят).

Полевица побегообразующая (побегоносная, ползучая). Вполевица побегоносная природе широко распространена на сырых прибрежных участках. Многочисленные стелющиеся побеги длиной 30-40 см легко укореняются и дают начало новым, благодаря чему трава быстро расползается по земле. На это ценное свойство первыми обратили внимание специалисты по спортивным газонам, а затем и озеленители. Выяснилось, что семян растение образует мало, зато с весны до осени без труда размножается вегетативно.

Мелкая посадка побегов через 10-12 см дает спустя 50-60 дней сплошной нежный ковер. В первый год стрижка не требуется. А со второго года можно косить, но не так часто, как другие злаки. Растение не боится затенения. Особенно рекомендуется для задернения детских площадок. Немаловажно, что срезанные побеги в бумажных и полиэтиленовых пакетах переносят транспортировку в течении нескольких дней.

В засушливых районах полевица побегообразующая без полива страдает и лучше удается в тени.

Райграс пастбищный. Очень влаголюбив, не выносит засухи и позднихрайграс пастбищный весенних заморозков, подходит для умеренно влажного климата. Лучше всего удается на богатых хорошо дренированных суглинках, плохо – на плотных и кислых почвах.

Райграс быстро всходит – уже через 10-12 дней – и вскоре полностью закрывает участок. Он хорошо отрастает после частой косьбы, особенно при регулярных подкормках. Но растение недолговечно. Газон из него красив, как правило, лишь первый год, а затем травостой изреживается, становится неровным. Райграс целесообразнее использовать там, где газон ежегодно ремонтируют или пересевают. Норма расхода семян 14-15 г на 1 кв. м.

В каждой зоне страны ассортимент газонных трав свой – в зависимости от климатических и почвенных условий. Поэтому даже самые распространенные газонные злаки лучше не привозить из других мест с явно иным климатом, а постараться использовать семена местной репродукции.

Подготовка почвы

Распространенное мнение, что достаточно перекопать землю на штык лопаты, посеять травку, а потом только коси ее, увы, неверно. Расти трава, конечно, будет, но ровного нежно-зеленого ковра не получится. Так что прислушаемся к советам специалистов.

Густо посеянная трава, которую к тому же часто косят, уносит из земли немало питательных веществ. Поэтому прежде всего надо позаботиться о плодородии почвы.

Крайне необходимая мера – известкование. Особенно важно это для мятлика. Овсяница и полевица более выносливы, но и они благоприятно отзываются на снижение кислотности.

Доза извести зависит о показателя реакции почвенной среды pH. При pH 4,5 и менее (чрезмерно кислый субстрат) на супесчаных и легкосуглинистых почвах вносят в нечерноземной полосе 400 г на 1 кв. м, на тяжелых суглинках – 600 г; при pH 5,5 соответственно 150-200 и 350-400 г. Известь при внесении следует хорошо измельчить и распределить равномерно.

Из органических удобрений используют торфонавозный перегной, торф, крошку. Низинный торф имеет слабокислую или нейтральную реакцию, и его можно закладывать в чистом виде. Верховой же обладает повышенной кислотностью – его лучше прокомпостировать с навозом.

Сколько удобрений внести при основной заправке? Все зависит от плодородия и состава почвы в каждом конкретном случае. А для поддержки можно использовать следующие данные. На легких дерновых подзолистых почвах вносят на 1 кв. м примерно 250 г перегноя (или 400 г торфа), а из минеральных удобрений – 1 г сульфата аммония, 1,5 г суперфосфата и 2,2 г хлористого калия.

Участок, отведенный под газон, глубоко перекапываю как минимум за месяц до посева. Выбирают сорняки, известкуют, заправляют органическими удобрениями. В тяжелый глинистый грунт добавляют, кроме того, крупный песок, а в слишком легкий песчаный – ил, немного глины, торф. Делают тщательную планировку. Почва должна обязательно осесть, чтобы получилось плотное семенное ложе. Непосредственно перед посевом вносят минеральные удобрения и проводят граблевание участка.

Практика перекопки земли накануне высева газона неверна. Вскоре после появления всходов выровненность участка нарушается, появляются блюдца, качество теряется на глазах. В период отстоя земли есть возможность и регулярно выбирать отрастающие сорняки.

Лучший срок посева в центральных районах – 10-25 августа (при таких сроках в дальнейшем бывает меньше сорняков) или ранней весной, когда начинаются полевые работы. Если решено посеять траву весной, то землю рекомендуется подготовить с осени, тогда за зиму она осядет, наберется влаги.

Во всех случаях перед высевом необходимо окончательно выровнять участок. Лучший способ – взять вдвоем доску с заостренным ребром и пройтись ею вдоль и поперек площадки. Неровности устраняют граблями.

Верхний слой разделывают очень мелко. Последняя операция – легкое уплотнение его на глубину до 6 см, обязательно в сухую погоду. Это можно сделать и с помощью обычной доски (озеленители используют легкий полый гладкий каток).

Все эти тонкости очень важны – именно они обеспечат ровные всходы, а в дальнейшем высокое качество газона.

Распределять семена по поверхности надо равномерно. Работу проводят в безветренную погоду. Облегчает дело добавка к семенам почвы (1:3) из верхнего слоя. Заделывают острыми граблями, держа ручку так, чтобы она находилась почти параллельно земле. Желательно замульчировать участок тонким слоем перегноя или торфа. После этого землю снова слегка уплотняют доской., которая вдавливает семена в почву.

Не лучше ли для газона использовать травосмеси? Многие годы они действительно  широко рекомендовались. Однако садово-парковая практика показала, что самые хорошие зеленые газоны получаются их одновидовых посевов. Смеси же используются только для специальных дерновых покрытий – на стадионах, аэродромах, ипподромах и т.д.

А не выкопать ли пруд?

Перед тем как бросаться копать пруд, нужно продумать сампруд стиль пруда, представить себе объем работ и затрат, определиться с материалами, и только после этого можно бросаться в бой.

Желательно, чтобы все элементы мечты были спланированы заранее и в комплексе. Например, зачем вывозить вынутый грунт, если его можно использовать под основание альпинария? Таких вопросов может возникнуть много, но решать их лучше до строительства пруда.

В принципе, информации о прудостроении вполне достаточно и в книгах и в интернете. Изложу некоторые нюансы, с которыми  скорее всего придется столкнутся на пути к своему водоему.

Стиль пруда. Принципиально различаются 2 стиля пруда: формальный и естественный (он же ландшафтный). Первый имеет четкие геометрические формы и больше подходит для регулярных садов. Второй должен естественно вписываться в окружающую природу. Для этого достаточно присмотреться к форме береговой линии, подбору растений, осуществленному самой природой, и станет понятно – это и есть тот идеал к которому нужно стремиться.

Следующий уровень деления водоемов можно провести по двум критериям: приподнятый или заглубленный. Первые в природе очень редки, могут встречаться, наверное, только в горах или на пересеченной местности. А вот на дачном участке такие водоемы могут существенно украсить даже самый маленький сад. При этом и объем вынимаемого грунта будет небольшой.

Из этой таблицы можно понять, какие материалы понадобятся для той или иной конструкции:

Вид пруда – приподнятый

Материалы

бетонный

блочный

цемент

+

+

песок

+

+

гравий

+

-

кирпич (бетонные блоки)

-

+

природный камень

+/-

+/-

геотекстиль

+/-

+/-

гидроизоляция

+

+

металлическая арматура

+

+

бентонит (жирная глина)

-

-

Вид пруда – заглубленный (* – для отделки краев водоема кроме природного камня можно использовать разную гальку)

Материалы бетонный блочный глиняный земляной жесткая форма

цемент

+

-

-

-

-

песок

+

+

-

-

+

гравий

+

-

-

-

-

кирпич (бетонные блоки)

-

-

-

-

-

природный камень

+/-

+*

+*

+*

+*

геотекстиль

+

+

-

-

-

гидроизоляция

+

-

-

-

-

металлическая арматура

+

-

-

-

-

бентонит (жирная глина)

-

-

+

-

-

При устройстве пруда, как правило, возникают различные незапланированные трудности. Например, для бетонного пруда желательно уложить на арматуру весь раствор за один день, так как нигде так не важна надежность швов, как в емкостях, содержащих тонны воды. Уклон берегов должен быть около 30 градусов, значит, понадобится еще и опалубка. Заглубленные бетонные пруды имеют тенденцию растрескиваться, именно поэтому крупные водоемы очень редко бетонируют. Устройство приподнятых водоемов из бетона, бетонных блоков и кирпича не исключает применения гидроизолирующей пленки, но это удорожает строительство. К тому же из бетонных прудов нужно на зиму откачивать воду.

Простой и недорогой вариант – пленочный пруд. Минус у него один: пленку могут повредить корни растений, водяные крысы, она также старится от солнечных лучей. Предпочтение стоит отдать бутилкаучуковым пленкам – дорогим, но гораздо более прочным и долговечным, чем полихлорвиниловые или полиэтиленовые.

Самая большая проблема пленочного пруда – необходимость устраивать так называемый капиллярный барьер и маскировать видимые части пленки, иначе они могут испортить впечатление от всего водоема. На рынке можно приобрести маты из кокосового или синтетического волокна коричневого цвета. Они быстро покрываются водорослями и хорошо маскируют береговую линию. Есть специальные пленки, обсыпанные мелкими камешками для декорирования закраин пруда.

Может сложиться обманчивое впечатление о больших преимуществах глиняного или земляного пруда. На деле устроить и поддерживать в опрятном и исправном состоянии такой водоем непросто. Такие пруды подходят для большого участка, так как достичь биологического равновесия в водоеме малого размера трудно.

Наконец, самый простой (но не самый дешевый) вариант – купить для водоема жесткую (в основном из пластика) форму. Здесь многое уже продумано производителем: отдельные участки поверхности иногда бывают обсыпаны каменной крошкой, есть уступы для размещения растений и протяженная болотная зона по краям. Недостаток таких конструкций – неизменная форма и размер. Остается только выбрать место на участке и растения для оформления водоема.

Related Posts with Thumbnails

Ресурсы сети

Читатели