Способы размножения крыжовника

Крыжовник нельзя переоценить: зимостойкий, быстро вступает в крыжовник плодоношение, ежегодно дает высокие урожаи ягод, которые обладают ценными пищевыми и лечебными качествами.

На своем участке стоит размножать только сорта, иммунные к основной болезни – мучнистой росе, что дает возможность не применять химические средства защиты от болезни или использовать их ограниченно. В результате можно получить относительно экологически чистые ягоды.

Сорта, которые за многие годы не были замечены в поражении мучнистой росой: Гроссуляр, Русский, Черносливовый, Лада, Родник, Садко, Казачок, Краснославянский. Большинство этих сортов, кроме двух последних, имеют и другое ценное качество – слабую шиповатость, что значительно облегчает уход за кустами.

Имеет смысл выращивать и размножать крупноплодные сорта крыжовника. Вот несколько способов размножения:

Размножение горизонтальными отводками

Рано весной, еще до распускания почек, однолетние побеги взрослых и плодоносящих или маточных кустов пригибают, укладывают их в неглубокие канавки по радиусу приствольного круга и пришпиливают крючками к земле. Дальнейший уход сводится к двухкратной присыпке почвой растущих побегов текущего года и поливам в сухую погоду. Осенью из каждого прошлогоднего побега можно получить несколько укоренившихся отводков.

Но у этого способа есть и ряд минусов. При большом количестве пришпиленных к земле побегов кусты чрезмерно загущаются. Это начинает осложнять прополки и рыхление приствольных кругов. А при малом количестве пригнутых побегов выход хорошо укоренившихся отводков с одного куста невысок (10-15 шт.). Значительную часть отводков приходится пересаживать и доращивать еще один год. Особенно плохо укореняется сорт Русский.

Размножение зелеными черенками

Это основной способ при промышленном производстве посадочного материала. Но такой способ требует серьезных усилий по соблюдению режима постоянного поддержания тонкой водяной пленки на листьях. А это непременное условие успешного укоренения зеленых черенков. Поэтому технологию можно слегка упростить.

Корректировка этого метода заключается в том, что примерно в середине июня подготовленные в соответствии с общепринятыми правилами зеленые или комбинированные черенки высаживаются в рассадники или ящики, заполненные снизу смесью земли с перегноем (1:1), а сверху – крупнозернистым песком слоем 3-5 см. Рассадники и ящики располагаются в тени деревьев или с северной стороны построек. Черенки сажаются в хорошо увлажненный субстрат на глубину 1,5-2 см, после чего укрываются на 30-40 дней полиэтиленовой пленкой. За все это время черенки проветриваются и поливаются по мере того, как на внутренней стороне пленки исчезает конденсат. Но и такой способ не лишен недостатков – часть черенков может загнить, у них могут слабо развиваться корни, а перед снятием пленочного укрытия требуется постепенная закалка укоренившихся растений. Укорененные черенки пересаживаются на доращивание в открытый грунт либо сразу после закалки, либо в первой половине сентября. Такой способ не позволяет получить высокий коэффициент размножения, хотя и является относительно нетрудоемким.

Размножение одревесневшими черенками

Этот способ дает наилучшие результаты укоренения при размножении крыжовника вручную на небольших участках. Но по литературным источникам этот способ не применим для европейских сортов (Финик, Английский желтый, Зеленый бутылочный и др.). Иногда его применяют для размножения американских сортов и американо-европейских гибридов.

Начинают с создания маточных кустов. Для этого ранней весной взрослые плодоносящие растения срезают почти до уровня поверхности почвы. В основании каждой многолетней ветви или однолетнего побега оставляют всего 1-2 почки. К осени на каждом кусте вырастает свыше 30 мощных побегов. С этого времени кусты используются как маточные. Каждый год весной, как только сойдет снег, они снова обрезаются до поверхности почвы. Важно не опоздать с этой работой, чтобы почки не успели распуститься. Поэтому еще лучше срезать каждый побег в два приема: большую часть – после подтаивания основной массы снега, остальную – после полного оголения куста. Из срезанных однолетних побегов заготавливаются одревесневшие черенки длиной 10-12 см (около 5 почек). С одного куста таким образом можно нарезать около 200-300 черенков для посадки.

В качестве субстрата для укоренения используется крупнозернистый просеянный песок. Насыпал он слоем 8-10 см в рассадники или на грунт с возвышением по краям гряды на 3-4 см. Черенки с нераспустившимися почками высаживаются во второй половине марта – начале апреля в обильно политый субстрат. Над его поверхностью оставляют всего 1-2 почки. Высаживают загущенно, с расстояниями между рядами 3,5-4 см, а в рядке – 2 см. Это позволяет разместить до 1,2-1,5 тыс. черенков на 1 кв.м.

После посадки каждый вечер организуется полив, различные стимуляторы роста не применяются. Повышенная влажность воздуха и почвы в этом случае сохраняется до 10-12 ч следующего дня. При поливе утром и особенно днем в солнечную погоду капельки влаги на листьях испаряются гораздо быстрее, поверхность песка подсыхает, ускорение идет гораздо медленней. Появляющиеся сорняки естественно выпалывают. Удаляют погибшие черенки.

Образование корней начинается через месяц после посадки, о чем можно судить по росту побегов из распустившихся почек. При высоком проценте укоренения в мае часть черенков (после 40-60 дней от посадки) пересаживают из рассадников в школку. Делается это вечером или в пасмурную погоду.

За оставшимися в рассадниках черенками продолжает вестись обычный уход: поливы, рыхления, прополки, 1-2 подкормки минеральными удобрениями. Во избежание ожогов растений после каждой подкормки они поливаются, чтобы смыть удобрения с листьев.

В первой половине сентября черенки выкапываются и сортируются на три группы в зависимости от степени развития корневой системы и надземной части: сильнорослые, среднерослые и слаборослые. Сильнорослые растения пригодны уже для посадки на постоянное место, среднерослые и слаборослые пересаживаются раздельно в школку на доращивание по схеме 50-60х10-15 см. Перед посадкой в борозды вносится ведро перегноя на 1 пог. м. Осенью следующего года растения выкапываются и снова сортируются на три группы. На этот раз лишь слаборослые саженцы высаживаются на повторное доращивание.

Сорта значительно отличаются по степени укоренения и выходу саженцев. Лучше всего (на 50-60%) укореняются черенки крыжовника сортов Казачок, Лада и потомки Лады: Родник, Садко; слабо (на 20-30%) укореняются сорта Русский, Черносливовый; остальные – Гроссуляр и Краснославянский – занимают промежуточное положение.

Крупноплодные, имунные к мучнистой росе американо-европейского происхождения сорта вполне можно размножать одревесневшими черенками. При этом выход окорененных черенков с 1 кв. м рассадника легкоукореняемых сортов может достигать при плотной посадке до 600-700 шт., в том числе пригодных для посадки из рассадников в открытый грунт на постоянное место – до 60-100 шт.

При загущенной весенней посадке черенков в рассадник с песком не требуется больших площадей, укрытия пленкой, многократного увлажнения в течении дня, закалки черенков при пересадки в школку.

Основные условия – ранневесенняя заготовка черенков, хранение их до посадки (в случае необходимости) при пониженной температуре (в снегу и т.п.), посадка во второй половине марта – начале апреля в песок слоем 8-10 см (вероятно, возможны и другие субстраты для укоренения), поддержание режима необходимой влажности почвы и листьев черенков.

При осенней посадке черенки, высаженные в песок или непосредственно в открытый грунт, с большой вероятностью просто погибают.

Сибирский ананас

Облепиха – одно из самых полезных растений. Зимние морозы иоблепиха весенние заморозки ей практически не вредят. Уход она требует минимальный. Но бывает она начинает сохнуть или на плоды нападают вредители. Поэтому немного раскрою тему агротехники облепихи.

Почему некоторые алтайские сорта облепихи засыхают в средней полосе?

Это биологическая особенность растений не только алтайских сортов облепихи. И связано это с тем, что цветковые почки облепихи закладываются на приростах прошлого года, то есть в год, предшествующий плодоношению. Плодоносные ветки недолговечны и после плодоношения отмирают, а новые цветковые почки закладываются выше на вновь выросших ветках.  Поэтому в кроне плодоносящих растений четко просматриваются две зоны: облиственная на периферии кроны (отвечает за формирование и размещение урожая) и зона усыхания, которая охватывает центральные участки кроны. К 14 годам усыхает больше половины кроны облепихи.

Нужно ли формировать деревья и как это делать?

Облепиху можно формировать в виде куста или небольшого дерева (2,5–3 м) с высотой штамба 30-50 см. В первые годы после посадки деревья быстро растут, иногда под острым углом к центральному проводнику. В дальнейшем под тяжестью урожая и воздействием ветра они отдираются от ствола, крона приобретает однобокую, уродливую форму. Чтобы этого избежать, растущие под углом менее 45 градусов, в процессе формирования кроны вырезают либо укорачивают на боковую почку или разветвление.

Для плодоносящих растений проводят санитарную обрезку, удаляя весной, до начала распускания почек, больные, поломанные, трущиеся, неправильно расположенные и загущающие побеги. После распускания почек вырезают сухие и отплодоносившие ветви. С 6-8 летнего возраста раз в 2-3 года необходимо проводить легкую омолаживающую обрезку, удаляя на ветвях 2-3 летнюю древесину и оставляя в каждой мутовке 1-2 боковые ветки.

Для удобства сбора плодов высоту деревьев или кустов поддерживают на уровне 2,5-3 м, периодически укорачивая проводник и основные скелетные ветки до основания мутовок. Это классический метод.

Есть и другой способ, который позволяет получить высокий урожай, снизить крону и рациональней использовать участок. Для этого облепиху сажают однолетними саженцами или одревесневшими черенками. Последние высаживают на постоянное место на участке, где почву предварительно мульчируют темной пленкой или бумагой. Расстояние меду растениями в ряду должно быть 30-50 см.

Однолетний вегетативный побег весной переводят в горизонтальное положение, отклоняя его в сторону междурядья. В месте сгиба ветви в течении вегетации побеги формируют вертикально. На горизонтально отогнутых ветвях образуются плодовые почки.

Весной последующего года побеги, выросшие вертикально, также переводят в горизонтальное положение, отклоняя их в сторону, противоположную ранее наклоненным ветвям. В это время на исходных ветвях закладываются плодовые почки.

В месте сгиба на новых ветвях в течении второй вегетации вновь формируются вертикально растущие побеги, где также закладываются плодовые почки.

Осенью на растении оказываются четко разделенные по зонам ветви трех категорий: однолетние вертикально растущие побеги; двухлетние горизонтально растущие, сориентированные в одну сторону, готовые к плодоношению ветки; трехлетние горизонтально растущие, сориентированные в противоположную двухлетним сторону плодоносящие ветви.

В каждый последующий год все операции повторяются, формируя крону многолетних деревьев таким образом, чтобы побеги разных возрастов (1-3 летние) располагались в различных зонах на одном многолетнем штамбе (стволе). При такой формировке легко сгибать однолетние побеги, удалять примерно третью часть дерева при минимальной поверхности среза.

Плоды повреждаются еле видимым червячком, потом сморщиваются, темнеют и засыхают. Что это за вредитель и как с ним бороться?

Вредитель этот называется облепиховая муха. Личинки ее белые, червеобразной формы. Питаются мякотью ягод облепихи, уничтожая до 90% урожая.

В период цветения облепихи, когда мухи откладываю яйца, может помочь препарат Инта-ВИР, но это довольно хлопотно и не всегда эффективно, так как нужно, чтобы  насекомые этот препарат съели. Известно, что сами облепиховые мухи ягодами не питаются, вредят их только личинки.

Поэтому лучше применять отпугивающие средства. Растения для этого опрыскивают раствором хвойного концентрата или настоями трав.

Как облепиха переносит тень, какую почву предпочитает и когда ее лучше сажать?

Облепиха требовательна к свету. При затенении хиреет и выпадает. Хорошо растет на супесчаных и песчаных почвах. Не выносит тяжелых глинистых почв, особенно на заболоченных и подтопляемых участках со стоячей водой. Но корни в пойменных условиях легко выдерживают затопление паводковыми водами.

Корневая система у облепихи очень обширна. Если не уследить – может заполнить весь сад. Другая особенность корней – их поверхностное размещение (на глубине до 30 см сосредоточено почти 2/3 всех корней). Перед посадкой почву перекапывают на глубину не менее 30 см.

На корнях облепихи есть клубеньковые бактерии, способные связывать атмосферный азот и обогащать почву. Поэтому перекапывать, рыхлить и удобрять свежим навозом почву около посаженных растений нельзя. От повреждения корней засыхает ветка или даже гибнет все растение. Лучше задернить приствольные круги. Если не хотят, чтобы место пустовало, сажают между деревьями крыжовник или кабачки с патиссонами. Для них устраивают кучи из веток и компоста. Можно сажать облепиху в один ряд по границе участка, но есть и другой способ. Отводят 25 кв. м в восточном углу участка, где целый день солнце. Делят площадку на 8 квадратов, в каждом сажают по растению – 7 женских и 1 мужское растение. Чтобы корни не выходили за отведенную территорию, на расстоянии 1 м от наружных рядов копают канавку глубиной 30-35 см и закладывают в нее шифер или старые листы жести, после чего канавку заравнивают.

2-3 растения облепихи сажают не ближе 2 м от границы участка, а вокруг тоже вкапывают шифер, он не даст слишком распространится корням.

Сажать облепиху лучше весной. Можно и осенью, но обязательно с комом земли.

На каком максимальном расстоянии можно высаживать мужские растения от женских?

Облепиха растение семейное, двудомное, с невзрачными мелкими цветками, ветроопыляемое, не посещается пчелами и другими насекомыми-опылителями. Пыльца не успевает высыхать во время полета и не сильно страдает от резкого холодного, сухого, горячего воздуха, если мужской экземпляр окружен женскими. Поэтому для нормального плодоношения к женским экземплярам подсаживают мужские (1 мужское на 7 женских). Если женских растений 1-2, то во время цветения для оплодотворения достаточно повесить на деревце несколько цветущих мужских веточек, срезанных у соседей.

Есть положительный опыт прививки в крону женских растений черенков с мужских экземпляров (но прививка глазком не удается обычно). Максимальное расстояние, разделяющее мужское растение от женского, существует, но лучше когда мужской экземпляр будет как можно ближе к женскому.

Каким способом легче размножать облепиху?

В естественных условиях облепиха размножается корневыми отпрысками, пневой порослью, семенами, разносимыми животными. В культуре – чаще зелеными и одревесневшими черенками. Облепиху легче размножать вегетативно – корневыми отпрысками, отводками (как смородину и крыжовник), сложнее – черенками. Если нет посадочного вегетативного материала, то размножают стратифицированными в песке семенами. Их можно сеять и поздней осенью. Среди выращенных из семян сеянцев около половины будет женских, остальные – мужские, но отличить их до плодоношения трудно.

Саженцы, полученные вегетативным путем, вступают в плодоношение на 2-3-й год после посадки, сеянцы – в возрасте 4-5 лет.

У каких сортов облепихи длинные плодоножки и крупные плоды?

Длинная плодоножка, крупная ягода, высокое содержание витаминов, пластичность (неприхотливость, приспособляемость) – это основные требования к сорту. При выборе сортов для своего участка нужно придерживаться следующего основного правила – чем ближе от вас был выведен сорт тем он надежней (где родился – там и пригодился).

Широкую известность имеют неколючие высокоурожайные зимостойкие сорта: Витаминная, Самородок, Великан, Янтарная,  Золотой початок, Сибирская. Средняя масса плода составляет 0,9 г, длина плодоножки 1 см. 

10 вариантов повторного посева овощей

У хорошего хозяина ни один клочок земли на участке не пустует.урожай Получить второй урожай овощей за сезон можно используя повторные посевы на грядках, освободившихся из-под ранних холодостойких культур: редиса, салата, шпината, укропа, гороха и раннеспелых сортов цветной капусты и белокочанной капусты.

Выбирая растения для повторного посева, нужно стараться, чтобы оно было из другого ботанического семейства и не имела с первым общих вредителей и болезней.

Чтобы успеть снять второй урожай до заморозков, иногда приходится готовить рассаду второй культуры и высаживать ее сразу после уборки первой, а к осени – защищать посадки пленкой или нетканым материалом. Возраст рассады для второго срока посадки (дни): капусты (брокколи, цветная) – 30-35, свекла – 40-45, салат-латук кочанный – 30. Семейство капустных не терпит кислую почву, лучше с осени ее произвестковать.

Есть и другой вид повторных посевов – озимые посевы овощных культур: лука-батуна, щавеля, петрушки. Эти растения в оставшуюся вторую половину лета не успевают нарастить большую вегетативную массу, урожай с них осенью лучше не собирать, тогда они хорошо перезимуют. Весной, отрастая, они дают пышную зелень без цветоносов и стрелок.

Для озимых посевов норму высева необходимо увеличить наполовину, а если зимой на участке обычно мало снега, то в два-два с половиной раза по сравнению с весенней нормой.

Приведу таблицу с примерами возможного чередования культур в течении одного сезона:повторые посевыСроки посева приведены для средней полосы России, они сместятся по времени в северных районах и на юге. В местах с более суровым климатом первый посев будет позже, а урожай приходится убирать раньше, чем в средней полосе. На юге можно вырастить 3-4 овощных культуры на одной грядке за сезон.

На одном участке сначала можно посадить овощную культуру, а потом землянику, цветы или сидерат для оздоровления почвы (рожь, горох, горчицу). Кстати, кочанный салат-латук – хорошая приманка для проволочника. Пораженные проволочником растения салата увядают – это сигнал, чтобы, выкопав куст с комом земли, уничтожить и вредителя. Замечено, что салат снижает засоренность участка, а вынос питательных веществ им невелик, салат не истощает плодородные почвы.

Во всех других случаях повторные посевы необходимо хорошо удобрять. Нужны поливы, подкормки, прополки, меры против болезней и вредителей.

Урожаи могут быть отменными благодаря высоким дозам органических и минеральных удобрений, орошению, тщательному уходу. Если постараться, то в наших условиях можно вырастить два, а то и три урожая в год.

Related Posts with Thumbnails

Ресурсы сети

Читатели