Как выложить садовую дорожку

Не каждый опытный дачник может продемонстрировать образцово-показательные дорожки на своем участке. Все зависит от того насколько сформировался сам план участка и насколько на нем окончательно закрепились различные постройки. А до этого расхлябанность садовых дорожек – это обычное дело. Не раз наверное слышали от других дачников – сколько ни подсыпаю песком и гравием, все уходит как в пропасть, на сезон не хватает: растаптываются, грязью затягиваются, в непогоду не пройти. Так как сделать садовую дорожку раз и навсегда?

Несколько общих замечаний

  • Не стоит устраивать в своем саду прогулочные аллеи;
  • Многочисленные дорожки так же необоснованны. Это расчленяет территорию, и сад как единая форма исчезает. В то же время дорожки занимают площадь, которая может быть занята декоративными или плодоносными посадками;
  • Нужно избегать, чтобы дорожка делила зеленую лужайку перед домом на части. Дорожку вообще лучше вести только вдоль края участка.

Основную пешеходную дорожку обычно прокладывают от садовой калитки к двери дома по кратчайшей линии. Все остальные пути, соединяющие дом с местом отдыха, гаражом, бассейном или огородом, не обязательно должны быть кратчайшими и прямолинейными. Плавный изгиб смотрится приятнее.

Дорожка может быть незаметной или наоборот, находится в центре внимания, подчеркнутая группой деревьев, кустарников или цветов. При посадке деревьев у дорожек нужно помнить, что разросшиеся кроны будут мешать движению.

Любая дорога должна иметь как продольный, так и поперечный уклон, чтоб не скапливалась вода. Поперечный профиль садовых дорожек любой ширины может быть как выгнутый, так и прямой. В зависимости от материала покрытия поперечный уклон устраивается от 2 до 5 см на каждый метр ширины (у щебеночных и гравийных – 5 см, у монолитных бетонных и плиточных – 2-3 см). Продольный уклон всегда имеет 2 см на погонный метр.

Основание дорожек

Основанием садовых дорожек служит естественный грунт. Если это песок, то его надо выровнять и хорошо утрамбовать. При других видах грунтов сначала сглаживают неровности, затем по разметкам роют канаву заданной ширины в виде корыта глубиной на штык лопаты. Растительный грунт раскладывают по сторонам для дальнейшего использования. На дно канавы укладывают крупный гравий, щебенку, строительный мусор или шлак 10-сантиметровым слоем. Засыпку обильно поливают и тщательно утрамбовывают, постоянно подливая воду. Качество трамбовки проверяют, наступая на 5-сантиметровый кусок щебенки, уложенный на щебеночное основание. Под весом тела он не должен внедряться в основание. Затем насыпают более мелкий материал слоем 5-7 см и снова трамбуют, а поверх насыпают 2-5 см песка. Только на подготовленное основание укладывают покрытие – бетонные плиты, красный кирпич, грунтобетон и т.п.

Материал дорожек

Дешевы песчаные садовые дорожки. Их главное достоинство – пористость. Они хорошо впитывают дождевую воду. Но само собой и недостатки серьезные – во время весеннего таяния снега на них образуются лужи, потому что нижние слои почвы еще остаются промерзшими, и вода не впитывается. А когда надолго зарядят дожди, песчаные дорожки развозит. В засуху и при сильном ветре они начинают пылить. Т.е. песчаное покрытие требует постоянного внимания, за ним нужно ухаживать выравнивать, трамбовать и укатывать.

Красивы и практичны дорожки из красного кирпича-железняка (пережженный кирпич). Используя его, можно выложить дорожки с узором. Кирпичи нужно выкладывать на песчаную основу по выбранному рисунку плашмя или на ребро, а затем песком засыпать щели. Такие дорожки желательно устраивать только там, где цоколь дома или ограды выполнен из кирпича.

Дорожки из монолитного бетона практичны и долговечны. Бетон сравнительно не дорог и в саду служит долго, но его использование проблематично с эстетической точки зрения. Повысить декоративность таких дорожек поможет расшивка под природный камень. Из монолитного бетона также целесообразно устраивать двухколейку для автомобиля.

Для дорожек из бетонных плит чаще всего используют квадратные размером 50х50 см, однако намного лучше выглядит дорожка, выложенная плитами разных размеров, например, 20х40, 40х40, 40х60, 40х80 см. Они могут быть как прямоугольные гладкие, так и фигурные.

Чтобы дорожка на участке выглядела поинтересней, можно сделать на ней несколько участков с разным покрытием, например, вымостить булыжником, засыпать гравием и т.д. Вообще, для разнообразия текстуры и цвета стоит включить в общее плиточное покрытие дорожки участки, выложенные кирпичом плашмя, на ребро или торец. Можно также убрать отдельные плитки и на их место свободно уложить булыжники размером 50-75 мм, рассыпать некрупную разноцветную гальку. Укладываются они на строительный раствор и выравниваются с помощью деревянного бруска и кувалды.

Там где движение по дорожке неинтенсивное, в щели между плитками можно посадить стелющиеся альпийские растения. После их разрастания дорожка потребует особого ухода.

Если плит маловато, можно уложить их на газоне островками, которые естественно выглядят на поросших травой площадках. Они оптически не уменьшают размеров поверхности, позволяют, не намочив ног, пройти по газону в ненастную погоду. Неквадратные плиты можно уложить длинной стороной по направлению пути.

поверхность островков должна находиться на уровне газона, иначе будет трудно косить на нем траву. Если плиты окажутся  ниже поверхности газона, по краям будет скапливаться грязь, а со временем островки и совсем могут утонуть в траве.

Бордюр

Это последний штрих, который придает дорожкам законченный вид.  Он не должен возвышаться над поверхностью дорожки более чем на 5 см. Делают его из грунта, камня, кирпича, шифера (волнистого и ровного), досок. Не стоит использовать блоки промышленного производства, на небольшом участке они будут смотреться слишком громоздко.

Бордюр из красного кирпича, заглубленного в землю на уголок, достаточно прост и экономичен, но гораздо лучше смотрится чем установленный в землю торцом.

Бордюрный камень устанавливают в слое бетона толщиной 50 мм, залитого в канавки, вырытые снаружи дорожки, их верхний край должен быть выше плиточного покрытия на 3-4 см.

Бордюр сложной формы делают из монолитного бетона в опалубке с использованием арматуры. Для опалубки применяют фанеру, оргалит, листовое железо, укрепляют их колышками.

Заглубленная в грунт часть монолитного бордюра по высоте, как правило, одинакова с надземной частью. Арматуру располагают так, чтобы она не соприкасалась с лицевой поверхностью, иначе на бордюре образуются ржавые потеки. Залитый бетон выдерживают в опалубке увлажненным ы течении 7-10 дней.

Деревянный бордюр нужно тщательно обработать средствами от гниения. Бордюр из шифера устанавливается вплотную к покрытию и утапливается в грунт ударами кувалды по толстой доске.

Рядом, с внешней стороны бордюра, узкой полосой можно посадить стелющиеся многолетние растения, подходят и невысокие однолетники, а тка же низкорослые огородные культуры.

Всесезонный дайкон

Дайкон – действительно всесезонный овощ. В Японии и Корее его в основном едят только в салатах плюс еще солят и маринуют. Такие заготовки – самая полезная еда. Дайкон может храниться до марта, если соблюдать несколько простых правил.

  дайкон

Чтобы при уборке не сломать хрупкий дайкон, необходимо сначала подкопать его вилами, а потом уже вытаскивать из земли. Дайкон нельзя бросать, сваливать в кучу высокой насыпью. Убирать их нужно до устойчивых заморозков 3-5 градусов: часто дайкон переносит в земле минусовую температуру, что влечет негативные последствия – мякоть темнеет, горчит, в ней образуются пустоты.

Хранение дайкона

Идеальные условия хранения: температура +1-2 градуса и высокая относительная влажность – 98%. Старый надежный способ – зарыть дайкон в песок. Песок должен быть слегка влажным (сжатый в руке образует комок, но вода на ладони не остается).

Если нет названных условий, то нужно просто постараться избежать больших перепадов температуры в хранилище. Когда на плодах не будет видна влага (конденсат), сухая кожица не загниет.

Японцы, обрезая ботву с дайкона, оставляют небольшие (2-3 см) черешки. Они являются своеобразными индикаторами свежести: пока  остаются зелеными и не вянут – все в порядке.

Уборка дайкона

Осенний урожай дайкона, как правило, выше чем весенний. Вторая половина лета создана для дайкона: спадает жара, срок посева совпадает с передышкой в огородных работах; участок освобождается от ранних овощей, причем земля хорошо заправлена и обработана;  всходы не повреждают вредители, так как их летнее поколение намного слабее основного – весеннего.

В конце лета и осенью, когда наливается корнеплод, повсюду больше дождей, в которых так нуждается эта культура. На участке можно вырастить метровые корнеплоды диаметром 20 см. В Японии дайконы достигают 30 кг. И это не предел – никто не знает возможностей этого овоща.

Полезные свойства дайкона

Отличной особенностью плодов дайкона является то, что и крупные и небольшие (300-400 г) корнеплоды вырастают сладкими и без грубых волокон. Чем крупнее дайкон, тем он сочнее и слаще: редечной остроты вообще нет, поэтому его с удовольствием едят дети. Клетчатка дайкона очищает стенки кишечника, она своего рода санитар пищеварительного тракта.

Но наверное главное свойство дайкона – экологически чистый урожай. Дайкон не берет из земли соли тяжелых металлов, радиоактивные элементы. Его родственница редька набирает  в 16 раз больше вредных веществ.

Выращивание дайкона

Все наши сорта – Саша, Дракон, Дубинушка, Фаворит, подойдут для зимней остекленной теплицы. Их сеют в конце февраля или в начале весны. неплохой ранний урожай некрупных плодов (200-300 г) можно получить за счет более плотной, чем летом, схемы посева – 15х20 см.

Зимой можно есть проростки дайкона: они питательны и вкусны, мясистые, сочные, сладкие. Семена проращивают  в неглубоких пластиковых коробках на песке, торфе, опилках, пока не появятся семядольные листочки. Проростки промывают и едят целиком.

Но сортовые семена дайкона самим вырастить вероятнее не удастся: семенники легко переопыляются с редисом, культурной и дикой редькой. Скорее всего, получиться могут не чистосортные семена, а гибриды, которые, в отличие от настоящего сортового дайкона, будут невкусными, горькими.

Почему горчат огурцы?

Неправильный уход, капризы погоды и болезни способны превратитьогурец огурцы из сладких в горькие. Но у этого нежелательного превращения есть и другая причина, она кроется в родословной огурца, в генетическом коде сорта. Наличие в нем гена “bi” свидетельствует об отсутствии горечи. А можно ли ввести его в генотип?

Дело в том, что горькое вещество, которое присутствует в огурцах, так называемый кукурбитацин (от слова кукурбита - тыквенные) изначально призвано отпугивать вредных насекомых, тем самым давая возможность семенам вызреть, а растениям – размножиться. Кстати, горечь есть также в листьях дыни и арбуза. Поэтому часто мякоть местных сортов арбуза горчит. В селекционных сортах арбуза этого нет.

Установлено, что наличие гена “bi” в генетическом коде растения означает, что они ни при каких обстоятельствах не будут горчить, а если этого гена нет, то появление горечи зависит от погоды, освещенности, полива, баланса питательных веществ. Проще говоря, во всех случаях, когда происходят биохимические нарушения, у сортов без гена “bi” количество горьких веществ может резко увеличиваться.

Какие же сорта огурцов не имеют гена “bi” в своем генофонде? Это большинство районированных сортов, и в том числе старожилы – Вязниковский, Муромский, Неросимый, Донской, Нежинский.

Могут ли сами огородники, попробовав семядольные листочки, например, на стадии рассады, определить, какое растение горчит, а какое нет, и уже заранее выбраковать горькие? Увы, это не имеет смысла, потому что тогда придется выбросить все растения обычных сортов. Горечь семядолей свидетельствует лишь о том, что при неблагоприятных условиях эти растения могут дать “вспышку” горечи. Листочки могут быть со слабой горечью, а плоды в плохих условиях окажутся очень горькими. Это имеет смысл для селекционеров: чуть горчащие удаляются, а оставляются только сладкие.

Попытки угадать, горчат ли огурцы, по внешнему виду плода, например по светлому кончику, также неверны. Окраска плода не связана с горечью.

Разумеется, для огурцов консервного типа горечь не имеет значения, так как при переработке кукурбитацин разлагается, и она пропадает. Никто еще не ел горьких соленых огурцов! Другое дело салатные огурцы.

Конечно, огурцы из защищенного грунта должны быть без горечи, поскольку стекло, пленка – дело дорогое, особенно если теплица отапливается.

Хотите вывести сладкие огурцы? Тогда в исходном материале не должно быть горечи, если же хоть один из родителей горчил, то через несколько лет этот признак все равно появится. Для гибридов огурцов F1 все исходные формы также не должны содержать горечи.

Достоинство наших сортов Эталон и Новосельский и гибрида F1 Карнавал именно в отсутствии горечи в генофонде родителей. Хотя их урожай ниже других, например 2,7 кг против 3 кг с 1 кв.м, но ведь никто не считает потери от того, что горькие огурцы в салат не положишь.

Сорт Новосельский быстро пошел в производство как мелкорубчатый, пригодный для консервирования. В то же время он хорош и как салатный. Этот сорт больше подходит для защищенного грунта, но сложность в том, что он пчелоопыляемый. Казалось бы, в защищенном грунте больше бы пригодились партенокарпики (у них нет проблем с опылением), но при консервировании они часто становятся мягкими.

Сорт Эталон переносит высокие температуры. Внешне похож на Неросимый: удлиненно-яйцевидный, зеленого цвета, с бугорками и полосками, что нравится потребителю. Он сейчас мало распространен, но его заслуга – это отцовская форма гибрида F1 Дружина, который в Сибири пользуется большим спросом. Только его материнская форма имеет горечь в генофонде, которая проявляется в неблагоприятных условиях.

Семеноводство гибрида F1 Дружина сложное. Достоинство его – отличный урожай, прочные плети, минимальное количество мужских цветков, относительная устойчивость к болезням и вредителям. Такой сорт подойдет тем, кто собирается продавать свой урожай. Для пленочных теплиц на дугах выведен F1 Карнавал. Он ультраскороспелый, без горечи в плодах. Его зеленцы небольшие, созревают почти одновременно.

В перечисленных сортах огурцов есть особые вещества – флавонолы, которые и работают при засолке огурца: шипы быстро отваливаются, рассол проникает внутрь мякоти, флавонолы активно взаимодействуют с витамином С, сахарами.

Related Posts with Thumbnails

Ресурсы сети

Читатели