Финская сауна

Что такое сауна?

Сауна — финское слово, обознача­ющее замкнутое помещение, обогреваемое специальной печкой с камня­ми и сооруженное с целью создания в помещении атмосферы сухой жаркой бани (внутри помещение отделано де­ревом). Слово «сауна» обозначает не процесс парки и не на­значение бани, а только сооружение — функциональный блок. Кстати, нельзя «принять сауну», как нельзя «принять баню». В ту и другую можно лишь вой­ти, чтобы подвергнуться воздейст­вию жара (сухого или относительно влажного).

Чем же непохожи друг на друга финская и русская бани? Основное различие между ними состоит в том, что в сауне воздух более горячий, его температура достигает 100 С (и даже 120...130 С) при влажности 4...5%. В русской парилке температура воздуха значительно ниже (40...60 С), а влаж­ность воздуха доходит до 40%. В хо­рошо прогретой сауне воздух сухой, поэтому у любителя париться сразу начинается разогрев тела. Когда на камни льют воду, в воздухе увеличива­ется количество «обжигающего» пара. Но спустя короткое время воздух опять становится сухим. Сауна — един­ственный представитель бань, где присутствует и сухой, и влажный воз­дух. Таким образом сауна объединяет лучшие черты римской сухой бани и русской влажной.

Жар (атмосфера бани) представля­ет собой смесь нагретого воздуха и пара мельчайших капель воды. Чем больше влажность воздуха, тем плотнее в парилке атмосфера, в результате чего затрудняется потоотделение, активнее прогревается тело человека. И наобо­рот, чем воздух суше и горячее, тем лег­че идет процесс потоотделения.

Что такое финская сауна

В Финляндии получили распрос­транение несколько видов саун. Типичная загородная сауна — это бревенча­тое однокомнатное строение, располо­женное среди деревьев на берегу озе­ра. Крыша обычно выступает над дверью, образуя навес над крыль­цом. Если в сауне одна комната, купа­ющиеся раздеваются дома и идут в са­уну уже раздетыми, даже если она сто­ит в некотором отдалении от жилища. Это вариант наиболее простой сауны, где одна комната служит одновремен­но и баней, и парной.

Наиболее распространенная и бо­лее удобная сауна состоит из двух по­мещений: собственно парилки (с моеч­ной) и многофункциональной комнаты, используемой в качестве раздевалки и для отдыха.

Современная сауна обычно включа­ет в себя парную, душевую-моечную и раздевалку (рис. 3).

Сауна панельная (на три — четыре человека):

1 — фонарь;

2 — полки;

3 — подголовники

Понятно, что размеры и планиров­ка сауны определяются числом людей, систематически пользующихся сауной одновременно, площадью индивидуального дома, если па­рилку предполагается соорудить в нем, размерами усадьбы или садо­вого участка, когда сауна — самостоятельная постройка, а также возмож­ностями любителя париться.

Размеры парилки для одновремен­ного пребывания в ней трех — четырех человек не менее 2,5x2,5 м.

Сауна панельная (на три — четыре человека):clip_image002[6]

1 — фонарь;

2 — полки;

3 — подголовники

Полки для лежания расположены на втором уровне перпендикулярно друг к другу вдоль смежных стен. Полка пер­вого уровня предназначена для одно­го лежащего человека или для двух си­дящих. На всех полках имеются подго­ловники. Лежа на полке первого уров­ня, ноги размещают под перпендику­лярно расположенной полкой второго уровня. Опасаться, что пот сверху бу­дет стекать вниз, не следует. Ведь пол­ка всегда накрывается полотенцем,так как голое тело не должно контактиро­вать с досками полки. В противном слу­чае дерево очень быстро потеряет свой привлекательный вид.

Самая маленькая сауна-каморка (или жаркий шкаф) – сауна, где могут разместиться один-два человека. Для нагрева достаточно ТЭНа мощностью 4...5 кВт. Удовольствие такая мини-сауна приносит огромное. За вечер в мини-сауне сумеют побывать все члены семьи, а то и пришедшие друзья.

Полки в подобной парилке распола­гаются одна под другой. Об­щая высота мини-парилки составляет 210...230 см. Полку для сидения устра­ивают на высоте 45 см от пола, полку для лежания — на высоте 85...90 см от нижней полки-сидения, при этом рас­стояние от полки второго уровня до по­толка остается вполне достаточным — 75...90 см. Размеры подголовника: дли­на 40. ..50 см, высота 12...15 см.

Оценивая эффективность нагрева парилки сауны, некоторые проектиров­щики, особенно американские, утверждают, что пространство под скамьями никак не используется, а лишь является до­бавкой к общему объему воздуха, ко­торый также необходимо нагревать. Поэтому они предлагают «закрытую» конструкцию полок и скамеек.

По мнению же финских специалистов такой аргумент абсолютно несостояте­лен потому, что «добавочный» объем воздуха находится ниже уровня горя­чих камней печки и здесь температура воздуха сравнительно низкая, так что уменьшение объема на этом уровне бу­дет мало влиять на интенсивность на­гревания. Кроме того, по мнению фин­ских специалистов, закрытая конструк­ция скамей невыгодна по следующим причинам:

■ шпунтовый дощатый настил нару­шит «правильную» циркуляцию воз­духа, способствуя накоплению сы­рости, а следовательно, образова­нию плесени;

■ доски отвесов полок начнут скрипеть из-за трения в швах между шпунтом и пазом.

Предложу русский вариант рационального ис­пользования пространства под полка­ми и скамейками. Правда, в послед­нем варианте потребуется утеплить не стены под полками, а отвесы полок как для сидения, так и для лежания. Такое решение, конечно, усложнит строи­тельную конструкцию, но зато создаст строительный объем, который удаст­ся использовать как подсобное поме­щение. При этом пользоваться этим помещением под полками удобнее с «внешней стороны».

Пример рационального подхода к пространству под закрытыми полками в сауне, расположенной в чердачном отсеке коттеджа:

 

Блок-сауна в чердачном помещении:

1 — галерея;

2 — парилка;

3 — полка;

4 — душевая;

5 — комната отдыха

Верхняя полка сауны шириной 90 см образовала навес, где размещен туалет, проход к которому также нахо­дится под этим навесом.

Совре­менная семейная финская сауна кро­ме парной включает также моечное помещение, оборудованное душем, и комнату отдыха, выполняющую однов­ременно роль кухни и предбанника. Соотношения функциональных площа­дей зависит от многих факторов и весьма различны. Так, у пред­ставленной сауны,  площади комна­ты отдыха, парилки и душевой отно­сятся как 4:2:1.

Кроме комнаты отдыха проект «чер­дачной» сауны предполагает открытую навесную галерею и солярий на всей площади крыши В хорошую погоду это прекрасный уголок для отдыха и приня­тия солнечных и воздушных ванн.

Если в сауне не предусмотрена комната отдыха, роль последней выполняет раздевалка. Понятно, что в помещении для отдыха прежде всего должны быть установлены лежаки или скамейки. Размеры лежаков соответствуют размерам полок в парилке, а длина скамьи для сидения принимается из расчета 60 см на од­ного человека. Наиболее функцио­нальная длина скамьи равна трехкрат­ному модулю, то есть 180 см, что поз­волит применять ее для лежания. Ши­рина такой скамьи 40...60 см. Хорошо предусмотреть в раздевалке — комна­те отдыха маленький столик, полку для мелочей, зеркало и, конечно, вешал­ку; а также полку для обуви.

Моечное помещение в семейной сауне представляет собой душевую кабину, в которой необходимо разместить небольшую скамейку и полочки для мыла, шампуня, щеток. Желательно на­йти место для хранения ведер, черпа­ков и других аксессуаров, необходимых в сауне.

Итак, рационально скомпоновав между собой все помещения сауны, а также разместив в этих помещениях полки, скамейки и другие необходи­мые предметы интерьера, получаем объемно-планировочное решение будущей сауны. Остается только опре­делиться с конструкциями полов,стен, перегородок и крыши, после чего про­ект сауны готов и можно приступить к ее строительству.

Проект недорогого дома

Тех кто хочет построить небольшой и недорогой дом большое количество. Предлагается проект такого дома размером 7,5х8 м с четырехскатной крышей, полумансардным этажом и удобной планировкой.

В доме, несмотря на его небольшую площадь, есть все необходимые поме­щения. Оригинальным и запоминаю­щимся его делает форма окон и крыши. На эскизах вверху представлены три стороны дома архитектурный стиль ко­торого создают треугольная форма ча­стей крыши и треугольные окна верхне­го (полумансардного) этажа. Они сделаны по типу слуховых мансардных окон. Окна верхнего этажа располо­женные на фронтонных стенах, тоже треугольные. Эта же форма и у переплетов окон веранды.

Единый стиль достигаемся простыми средствами: за счет вальмовой крыши, которая совсем не слож­на в изготовлении и даже экономична, так как уменьшает высоту фронтонной стены, а треугольные окна изготавливает на заказ любая специализированная фирма. Планировка дома проста, прак­тична и отвечает современным предпо­чтениям. Гостиная объединена со сто­ловой зоной кухни. Санитарные узлы расположены на обоих этажах. Лестни­ца размещена в передней, что изолиру­ет от гостиной и кухни-столовой проход наверх. Удобно и размещение печи-камина между кухней и гостиной. Камин обращен в сторону гостиной, печная топка - в прихожую, а со стороны кухни при желании можно устроить нишу с плитой и духовкой.

Душевую кабину можно расположить либо на первом, либо на верхнем эта­же, увеличив санузел за счет прилегающей комнаты.

Итак, на первом этаже (рис. 1) рас­положены: гостиная (17 кв.м), соеди­ненная с ней кухней-столовой (10,5 кв.м); просторная передняя (7,2 кв.м); светлый (с окном) санитарный узел (3 кв.м), оборудованный душем, умывальником и унитазом; тамбур (2,7 кв.м); веранда (10.4 кв.м). Из передней лестница ве­дет на второй (полумансардный) этаж. Лестница состоит из двух маршей, рас­положенных под прямым углом и сое­диненных поворотными (забежными) ступенями. Под верхним маршем мож­но разместить входную дверь в дом и за ней - просторный тамбур. Лестница достаточно пологая: высота подступен­ка 16,7 см, ширина проступи 25 см, ширина марша 83,5 см.

На втором (полумансардном) этаже (рис. 2) находятся: три спальни (12,9 кв.м, 9,7 кв.м и 7 кв.м), туалет с умывальником (2 кв.м); небольшой холл перед лестницей (5,4 кв. м) и кори­дор (2,3 кв.м). Общая площадь дома 82,5 кв.м.

Высота помещений на обоих этажах - 2,7 м (от пола до потолка). На полумансардном этаже в спальнях вдоль на­ружной стены у потолка скос, начинающийся на высоте 1,4 м от пола, что позволяет экономно использовать площадь комнат и не вызывает неудобств.

Такой дом может быть возведен из кирпича, блоков, из бруса или бревен. При любых материалах фасады можно отделать лицевым кирпичом или ошту­катурить, а деревянные дома облице­вать вагонкой или сайдингом.

Фундамент дома - ленточный моно­литный с заглублением ниже уровня промерзания грунта или малозаглубленный (для деревянных домов без цокольного этажа). Перекрытия - по деревянным балкам, для каменных до­мов возможно применение железобе­тонных плит. Перегородки и лестница деревянные. Крыша двухскатная с вальмами. Кровля из любого мате­риала.

Вальмовая крыша - четырехскатная, торцы у нее - треугольные скаты. Имен­но они называются вальмами. Вальмовые крыши используют для домов с ква­дратным, прямоугольным или много­гранным планом. Если вальмы не доходят до карниза, такие крыши назы­вают полувальмовыми (1).

У некоторых комбинаций с вальмовой крышей собственные названия. Например, сочетание двускатной и вальмовой крыши получило назва­ние «датская крыша» (2). Измене­ние уклона на каждой половине двух скатов дает ломаную крышу (3). Мансардную форму крыши (4) строители порой называют лома­ной вальмовой.


Измеряйте c сайтом www.slavok80.ru семь раз, прежде чем отрезать.

Печь для бани

Что касается практи­ки банного дела, стоит рассказать про печь, которая одной "заправкой" подни­мает температуру в парилке до 140 °С за 30...40 минут летом и чуть больше зимой.

Основное отличие этой печи (рис. 1) от предлагаемой печи описанной ранее в том, что она имеет воздуш­ные теплообменники — "реги­стры". Последние выполнены из труб диаметром 40 мм с толщиной стенки 3...4 мм. Наличие "реги­стров" позволяет быстрее прогреть баню активной циркуляцией воз­духа и уменьшить инфракрасное излучение, испускаемое раскален­ной стальной печью. Кроме этого, регистры увеличивают жесткость конструкции и ее не "ведет". Для этой же цели (для уменьшения из­лучения) служит и наружная фу­теровка печи, выложенная кирпи­чом "на ребро" всухую, то есть без раствора. Футеровка ак­кумулирует тепло и защищает че­ловека от лучевых и контактных ожогов.

Еще одно существенное отли­чие — конструкция каменки. Ды­моход имеет в каменке "колено", которое не только дополнительно прогревает камень и является пла­мегасителем, но и позволяет "уве­личить" площадь парилки, так как труба находится в центре печи, что уменьшает риск обжечься. Кроме того, до потолка труба обернута сеткой-рабицей, а пространство между ними забито камнями, что опять-таки позволяет удержать тепло, а не выбросить его в атмо­сферу. Сама каменка закрыта стальной крышкой (рис. 2), отверстие в которой снабжено направляющими для выхода пара (опять же для безопасности). В закрытом объ­еме камни нагреваются быстрее и сильнее, а пар получается перегре­тым.

Для "поддавания" (пара) служит отдельный бачок вместимостью 6 л (рис. 3) с ручным насосом (рис. 4). Производительность на­соса 150 мл за качок, что позволя­ет сделать до 40 "поддаваний" из единожды заправленного бака. Больше 2...3 "впрысков" выдерживает не каж­дый любитель. Бачок навешивают на печь на двух болтах через на­бор шайб. Зазор между печью и бачком не позволяет воде заки­петь, но вода нагревается доста­точно для того, чтобы запарить в бачке в марлевом мешочке какую-либо траву (для любителей), а под­литое (опять же для любителей) пиво или квас позволят получить удовольствие большее, чем вы ожидали. Вода из бачка подается насосом в каменку по двум внут­ренним трубкам диаметром 8 мм. Трубки доходят до середины ка­менки и заглушены с торцов, но имеют по бокам несколько отверс­тий для разбрызгивания воды. Ручкой насоса легко управлять как рукой, так и ногой, лежа на полке. Главное — не таскаться с ведрами горячей воды и ковшом.

Основной бак для горячей воды (рис. 5) вместимостью 30...40 л (больше не потребуется) находит­ся в моечной и сделан из нержа­вейки, а для сохранения тепла и опять же для безопасности (!) он обшит деревом. Вода в баке нагре­вается теплообменником из трубы 3/4". В один конец трубы тепло­обменника поступает остывшая вода со дна бака, через другой под­водится подогретая в печи вода (см. рис. 1). Сам бак как бы висит на теплообменнике на расстоянии 150 мм от стенки печи. Печь рас­положена в парилке, а одна стенка с регистрами греет моечную. То­пят печь из предбанника. Дверка печи обязательно чугунная, а сама печь делается из стали толщиной 3...4 мм. Зольник, он же поддува­ло, — стальной короб.

Теперь об особенностях бани. Ее площадь — 12 м2, при этом размеры парилки 1,5x2 м, моечной 1,5x2 м, предбанника 2x3 м (рис. 6). Стены сложены из бруса 100x180 мм (не забудьте про мох). Высота кладки — 11...12 вен­цов. Окон как таковых нет. Вмес­то них стеклоблоки 200x200x100 мм, выложенные на месте 9-го венца по периметру бани, за исключени­ем углов, где уложен брус. И теп­ло, и светло, и штор не надо!

В каждом отсеке бани в пред­последний венец врезана подду­вальная печная дверка — для вен­тиляции. Брус остроган с двух сто­рон. и ничем не обшит — зачем лишняя влага? Перегородки из вагонки — двойные, около печи (выше и справа-слева от нее) за­зор 35...40 см — бойтесь пожара! Пол и потолок — доска толщиной 50 мм. Доски потолка лежат непо­средственно на верхнем венце, на них расположены рейки-нащельники, затем глина — слой не менее 50 мм и далее стружки-опилки. И никаких полиэтиленов, рубероидов, толей, фольги и пластика. Баня — живой организм, она дол­жна дышать, а не быть подобной стеклянному термосу.

Вблизи трубы и печки стены необходимо изолировать от жара. Можно применить асбест в три слоя с обязательной пропиткой жидкой глиной и дополнитель­но изолировать его листовым алю­минием. Надо помнить, что асбест — кан­цероген! Что касается рубероида, то из него можно сделать водосборник под мойкой, обклеил его стеклотканью на гудроне и вывел трубу в специ­альную яму рядом с баней. В эту же яму выходит труба раковины, куда я сливается грязная вода, что­бы не выливать ее на пол. Полок в парилке под­нимается, как вторая полка в про­ходе плацкартного вагона. Не нужно сплачивать доски лавок и полок, а оставить между досками щель 5... 10 мм, сами же скамейки расположить в 50 мм от стены — вода — враг дерева. И к тому же узкие щели — синяки на теле, всег­да можно что-то прищемить. Надо не забывать, что все двери открыва­ются только наружу.  Во внут­ренних дверях надо предусмотреть окна, застеклив их, причем в двери в парилку — двойное стекло. На этой же двери обязательно разместить только дере­вянные ручки, чтобы не об­жечь руки.

Теперь дело за веником. И с легким паром!

Защита сада до и после уборки

ЗАЩИТА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Периодически (лучше каж­дый вечер) собирайте падали­цу, поврежденную гусеница­ми плодожорки и поражен­ную плодовой гнилью. В са­дах, где против яблонной плодожорки применялись ядо­химикаты, хозяйственно - цен­ную падалицу можно пере­рабатывать на повидло и дже­мы только после тщательной промывки и последующей очистки от кожицы. Падали­цу, не представляющую цен­ности, закапывайте на глубину не менее 50 см.

В южных районах, где яб­лонная плодожорка развива­ется в двух и более поколе­ниях, для борьбы с ней яб­лони поздних сортов допол­нительно опрыскивают ядо­химикатами. Но самодеятельность в этом вопросе  вредна и опасна.

Ориентировочно опрыскивания против 2-го поколения яблонной плодожорки прово­дят через 12—15 дней после последнего (второго) опрыс­кивания против 1-го поколе­ния плодожорки и по­вторно 12 дней спустя, но не позднее чем за 30 дней до сбора урожая.

На даче против яблонной плодожорки можно применять следующие ин­сектициды : 30%-ный карбо­фос (20—35 г), 50%-ный три- хлорметафос-3 (10—20 г), 25%-ный амбуш (10 г), бромофос (20 г), 10%-ный фозалон (60 г), 10%-ный цианокс (100 г) и 10%-ный этафос (100 г).

Против плодовых клещей (красного яблонного, бурого плодового и др.) можно ис­пользовать также кельтан (20 г).

Если вы пользовались в своем саду ловчими поясами, че забывайте периодически, не реже одного раза в 7— 10 дней, эти пояса снимать и коконы с гусеницами уничто­жать. Осмотр поясов можно прекращать в конце августа, когда минимальная темпера­тура воздуха снизится до 10 градусов. Эта рекомендация для райо­нов, где плодожорка разви­вается в нескольких поколе­ниях. А в районах, где она имеет одно поколение, пояса просматривают только один раз — после съема урожая.

После уборки урожая бу­мажные пояса снимите и сож­гите, а пояса из мешковины прокипятите, высушите и хра­ните до следующего года.

Сады, заселенные калифор­нийской щитовкой, против ли­чинок 2-го (летнего) поколе­ния вредителя опрыскива­ют минерально-масляным концентратом — препаратом № 30 или его аналогами (200—250 г).

Для сдерживания развития грибных болезней — парши, плодовых гнилей, коккомикоза, различных пятнистостей листьев и других — во влаж­ные годы, благоприятные для их развития, плодовые деревья неустойчивых к этим болез­ням сортов в течение лета опрыскивают фунгицидами — 1%-ной бордоской жидко­стью (100 г медного купороса и 100—150 г извести) или же одним из ее заменителей: байлетоном (6 г), поликарбацином (40 г), полихомом (40 г), хлорокисью меди (30—40 г).

При необходимости борьбы с вредителями (яблонной плодожоркой и др.) и болезня­ми (паршой яблони и груши и некоторых других) допуска­ется совместное применение карбофоса или трехлорметафоса-3 с хлорокисью меди или поликарбацином.

При вспышке мучнистой ро­сы на семечковых культурах применяют натрий фосфорно­кислый двухзамещенный (100 г), 5%-ный байлетон (6 г), 70%-ную коллоидную серу или 80%-ный смачивающий­ся порошок серы (30—80 г).

В садах довольно часто встречается древесница въед­ливая, гусеницы которой про­делывают ходы внутри ветвей, а у молодых деревьев и внутри стволов. Самки ее бабочек от­кладывают до 2000 яиц, обыч­но по одному яйцу в разных местах кроны дерева. Отро­дившиеся гусеницы первого возраста покрыты длинными волосками и так же, как гу­сеницы непарного шелкопря­да подхватываются ветром и, попадая на молодые побеги, вгрызаются в них. Выше ме­ста вгрызания листья на кон­цах побегов буреют и резко выделяются на фоне зеленой кроны. Необходимо во второй половине лета периодически осматривать деревья, чтобы выявить и срезать молодые побеги, поврежденные гусени­цами, ниже места вгрыза­ния.

В конце лета подросшие гу­сеницы переползают на двух-трехлетние ветви и прогрыза­ют ходы в их древесине, а по­сле перезимовки переселяются на более старые ветви и вто­рично зимуют. Взрослые гу­сеницы 6 см в длину, желто­вато-белые с черными боро­давками в виде точек.

Чтобы обнаружить повреж­дения, в течение лета систе­матически осматривайте ство­лы и ветви деревьев. Повреждения легко обнаружить, ос­матривая почву около ство­лов, куда осыпаются экскре­менты, образуя кучку бурого цвета. Гусеницы нахо­дятся выше таких кучек. Для уничтожения их в ходы заталкивают ватный шарик, хорошо смоченный бензином, и замазывают отверстие гли­ной. Если через день-два за­травленные ходы вновь откры­ваются, проводят повторную затравку.

После суровых зим на по­страдавших от морозов де­ревьях часто поселяются гри­бы — трутовики, разрушаю­щие древесину. Заражение ра­стений спорами трутовиков обычно происходит через ра­ны, появляющиеся на коре в результате механических по­вреждений — морозобоин и т. п. Проросшие споры обра­зуют грибницу, которая посте­пенно распространяется по древесине и разрушает ее. Пораженные деревья стано­вятся хрупкими и легко обла­мываются, в них образуются дупла, срок их жизни намно­го сокращается. Через не­сколько лет на коре появля­ются плодовые тела трутовиков (обычно твердые, копыто­образные), на которых вско­ре появляются споры.

Надежное профилактиче­ское средство, предупреждаю­щее заражение трутовиками,— предохранение деревьев от механических повреждений и своевременное залечивание ран — очистка, дезинфекция раствором медного купороса (30 г на 1 л воды) и замазы­вание садовым варом. Плодо­вые тела, которые появляются обычно с июня по август, сре­зайте и сжигайте, не допуская разлета спор. Образовавшиеся после срезов раны также за­мазывайте садовым варом. По­раженные трутовиками деревья, не представляющие хо­зяйственной ценности, надо выкорчевать и сжечь.

Почти во всех зонах плодо­водства во второй половине ле­та листья вишни, груши, сли­вы, боярышника довольно ча­сто повреждаются личинками вишневого слизистого пилиль­щика. Они достигают в длину 1 см и похожи на жирные за­пятые, покрытые черной слизью. Личинки «соскаблива­ют» мякоть с верхней стороны листьев, оставляя нетронуты­ми жилки и нижнюю кожицу. Сильно поврежденные де­ревья кажутся обожженными. При массовом появлении их зараженные растения опрыс­кивают одним из ядохимика­тов, применяющихся при борь­бе с яблонной плодожоркой. Борьбу обычно проводят по­сле уборки урожая. Если же возникает необходимость бо­лее ранних мер, деревья оп­рыскивают не позднее чем за 20—30 дней до уборки уро­жая. Рыхление и перекопка почвы вызывает гибель значи­тельной части личинок и куко­лок пилильщика, уходящих в почву для перезимовки.

Начиная с августа регуляр­но осматривайте штамбы де­ревьев, стены строений, забо­ры и другие места вероятного нахождения кладок яиц непар­ного шелкопряда. Яйцекладки покрыты слоем волосков и имеют вид желтовато-серых подушечек диаметром 2—3 см. В каждой кладке находится до 500 яиц.

Кладки яиц соскабливайте металлическими столовыми ложками, подстилая под место очистки какую-либо ткань, и сжигайте их или же закапывайте в почву поглубже.

На старых деревьях лесных пород с огрубевшей корой, на пнях кладки яиц можно уничтожить, смазывая их нефтью, мазутом или кероси­ном так, чтобы они хорошо пропитали яйца и вместе с тем не образовывали обширного пятна на коре. Для этого используйте небольшие волосяные плотные кисти.

Вторая половина лета — время подготовки к осенним посадкам. Очень важно при­обретать здоровый посадоч­ный материал плодовых де­ревьев районированных сор­тов. К сожалению, саженцы яблони и груши довольно ча­сто оказываются пораженны­ми корневым бактериальным раком (зобоватостью корней), вызывающим образование на корнях и корневой шейке на­ростов и наплывов в виде желваков различного размера. Саженцы, у которых сильно поражен главный корень или корневая шейка, выбраковы­вайте — сжигайте. При ча­стичном же заражении перед посадкой наросты на корнях удаляйте, затем корни про­дезинфицируйте (погрузите на 2—3 минуты в 1%-ный раствор медного купороса) и промойте в холодной воде.

ЗАЩИТА СМОРОДИНЫ И КРЫЖОВНИКА

Во влажные годы, благо­приятные для развития влаго­любивых болезней — антракноза, септориоза и других, вызывающих отмирание и осыпание листьев, растения, на которых они проявились сразу после сбора урожая опрыскивают 1 %-ной бордо­ской жидкостью (100 г мед­ного купороса и 100—150 г извести на 10 л воды). При необходимости через 10 — 15 дней обработку повто­ряют.

Против американской муч­нистой росы, поражающей листья, плоды и концы побе­гов у крыжовника и черной смородины, применяют содово-мыльный раствор (по 50 г кальцинированной соды и мы­ла) или настой коровяка.

При появлении личинок пилильщиков, питающихся листьями крыжовника, белой и красной смородины, повреж­денные растения после сбора урожая опрыскивают раст­ворами карбофоса (25 г) или трихлорметафоса-3 (10—20 г), а также бромофоса (20 г) или актеллика (от 10 до 50 г в за­висимости от процента содер­жания действующего вещества в препарате).

ЗАЩИТА ЗЕМЛЯНИКИ И МАЛИНЫ

После сбора урожая уста­новите, заражена ли земля­ника земляничным прозрач­ным клещом. Кусты, повреж­денные им, отстают в росте, становятся карликовыми, мо­лодые листья у них морщи­нятся, приобретают желтова­то-маслянистый оттенок и обычно засыхают. Довольно часто на таких кустах отдель­ные листья достигают обыч­ных размеров но своей мор­щинистостью резко отличают­ся от здоровых.

Для борьбы с землянич­ным клещом плантации земля­ники опрыскивают кельтаном (20 г), стараясь наносить раст­вор на молодые листья с нижней стороны, где сосредоточи­вается основная масса клещей и их личинок. Особенно тща­тельно спрыскивают розетки листьев появляющиеся на усах земляники.

Против клещей можно также, но менее эффективно применять карбофос (30 г), но этим химикатом надо оп­рыскивать растения дважды с интервалом в 7—8 дней, так как он относится к пре­паратам кратковременного действия и не уничтожает яйца клещей. На старых, силь­но зараженных клещами участках перед опрыскивани­ем целесообразно скосить и удалить листья.

Земляника и малина пора­жаются различными пятнистостями. На землянике осо­бенно часто появляются бурая и белая пятнистости, вызы­вающие бурые или бурые с бе­лой серединой пятна. Малина часто страдает от грибных бо­лезней — антракноза, септориоза, ржавчины. Они тоже проявляются в виде различ­ного рода пятен на листьях. Антракноз, септориоз, а также дидимела (пурпуровая пятнистость) вызывают пятна на стеблях, растрескивание и отмирание коры на них. Зара­женные болезнями участки после уборки урожая опрыс­кивают 1%-ной бордоской жидкостью, при необходимо­сти через 15—20 дней проводят повторное опрыскивание.

Против мучнистой росы зем­ляники, определить которую можно по беловатому налету на листьях, складыванию листьев в виде лодочки и порозовению нижней стороны листьев, применяется опрыс­кивание коллоидной серой (50—100 г), раствором каль­цинированной соды (50 г) с добавлением мыла (50 г) или 5%-ным смачивающимся по­рошком байлетона (12 г).

В случае повреждения зем­ляники земляничным листо­едом, жуки и личинки кото­рого уничтожают листья, за­раженные участки опрыскивают карбофосом (30 г) или актелликом (от 10 до 50 г в за­висимости от содержания действующего начала в препа­рате).

Для уничтожения возбуди­телей болезней и некоторых вредителей необходимо вы­резать и сжигать отплодоносившие побеги малины.

Против слизней в местах их появления раскладывают гранулы метальдегида (3—4 г на 1 м2) или же дважды опы­ливают землянику (поздно ве­чером) известью-пушонкой с интервалом в 10—15 мин. Слизней можно отлавливать, раскладывая различные «ук­рытия» (доски, мокрые тряпки, листья лопухов и т. п.), куда они и будут забираться на день.

Необходимо приобретать посадочный материал, выра­щенный от заведомо здоровых растений. А при выращивании саженцев на своем участке на­до использовать для этой це­ли только здоровые, хорошо плодоносящие растения. Ина­че у вас на ягодниках могут возникнуть опасные болезни и вредители ягодных культур, такие, например, как махро­вость, вызывающая дефор­мацию цветков и листьев и бесплодие черной смородины, кустистость и другие вирус­ные и микоплазменные болез­ни малины, земляничный про­зрачный клещ и нематодные болезни.

Проводя посадку, не допу­скайте чрезмерного загуще­ния. При хорошем проветри­вании создаются условия, при которых сдерживается разви­тие многих болезней плодо­вых и ягодных растений.

Закладка сада. Формирование кроны

Осень – время закладки сада. А с чего начинать?

Прежде все хорошо нужно обдумать. На плане участка на­метьте: где что будет расти. Где плодовые деревья, где кустарники ягодные, где земляника, где цветы. Отведите специальное место в углу участка для приготовления компостов. Предусмотрите до­рожки, трубы для орошения, необходимые подсобные поме­щения.

При составлении плана учи­тывайте биологические особен­ности пород и культур, как бы не оказались наиболее свето­любивые растения в тени, за домом, другими постройками, под сенью деревьев.  Все вопросы рацио­нальной планировки участка конечно не охватить, но об основном можно сказать.

После того как место для сада определено, надо сразу решить, как ориентировать ря­ды плодовых деревьев по сто­ронам света, каким должно быть расстояние между со­седними рядами, на каком расстоянии в ряду размещать одно дерево от другого. А это, в свою очередь, зависит от то­го, какую формировку вы да­дите растениям, какую систему обрезки будете в дальней­шем применять. Если форма кроны малогабаритная, а де­ревья посадите на больших расстояниях одно от другого, то много места, отведенного каждому из них, не будет использовано. И, наоборот, если предполагаются сильно разви­тые кроны, а деревья вы раз­местите слишком густо, то вскоре ветки начнут тянуться вверх. Нижние их части быст­ро оголятся. Высокие деревья с гибкими, тонкими, оголен­ными ветками, с плодоносным пологом, размещенным в верх­ней части кроны, иногда на высоте 7—8 м, а то и выше, ед­ва ли обрадуют. Плодов бу­дет мало, качество их будет средним, следовательно, рабо­ты много, а эффект от нее не­велик.

Чтобы не было взаимного сильного затенения деревьев, лучше размещать их рядами. Расстояние между соседними рядами зависит от высоты деревьев. Свободное от ветвей пространство должно быть равно высоте деревьев, то есть отношение между этими дву­мя параметрами должно быть 1:1. При ширине крон 2,5— 3 м и высоте 2,5—3 м расстояние между рядами 5—6 м. Рас­стояния между деревьями в ряду могут быть в зависимо­сти от сорта и подвоя от 2 до 4—6 м. Яблони слаборослых сортов с редкой ажурной кро­ной мож­но размещать на расстоянии до 3 м. А если они привиты на слаборослые подвои, то и на более близком расстоянии. Правда, в последнем случае требуются опоры, поскольку корневая система карликов залегает очень неглубоко и без опор деревья сильно наклоня­ются в разные стороны, пре­имущественно в сторону на­правления господствующих ветров. 

Яблони сильнорослых сор­тов типа Осеннее полосатое (Штрейфлинг) надо сажать посвободнее — в 5 и даже 6 м одно от другого. Чтобы место зря не пропадало, на первые 10—12 лет между ними мож­но посадить уплотнители — яблони скороплодных сортов типа, например, Уэлси, Мелба и других или вишни, которые после разрастания деревьев основной посадки нужно вы­корчевать.

Какая ориентация рядов предпочтительнее: с севера на юг или с запада на восток?

Целесообразнее, по-видимому, с севера на юг. Особенно если вы захотите создавать плодо­вые стенки. Освещение в тече­ние дня всех сторон ряда в этом случае будет равномер­нее. Но допустимы и все дру­гие ориентации — сущест­венных стабильных различий по урожайности деревьев и качеству плодов в зависимо­сти от направления рядов не наблюдалось.

Итак, участок выбран, раз­бит в соответствии со схемой размещения деревьев, почва очищена от сорняков, пере­копана, ямы для посадки при­готовлены и заправлены. Те­перь надо позаботиться о саженцах. В качестве посадочного материала можно использо­вать однолетние, двухлетние и взрослые деревья. Даже в возрасте 10 лет. Однако надо пом­нить, что лучше приживают­ся, быстрее растут, проще под­даются формировке те, кото­рые моложе. Чем старше дере­во, которое вы пересаживае­те с одного места на другое, тем большими будут потери корней при выкопке, тем силь­нее нарушение корреляции между надземной и корневой системами, тем дольше рас­тения болеют, да и формиров­ка их сложнее.

Поскольку схема посадки деревьев в саду в значительной степени зависит от принятой формировки, естественно, о ней надо подумать прежде всего — еще до посадки.

Так какую же выбрать форму крон?

Это зависит от личного вкуса. Од­ни любят, когда на участке деревьев немного, но они да­ют хорошую тень, другие, на­против, на небольшом участке хотят попробовать выращивать сорта и северного, и южного сортимента. В первом случае, чем объемнее кроны, чем больше ствол и ветви, тем лучше; во втором — подход прямо противоположный: ведь чем они меньше, тем больше деревьев можно разместить. Есть и «умеренные» садово­ды. У них, как правило, сорта районированные или перспек­тивные, деревья они форми­руют с обычной сферической кроной, обрезают их система­тически, поэтому растения среднего размера плодоносят умеренно, но практически каждый год. Размещение пород и культур хорошо спла­нировано. Таких садоводов, пожалуй, большинство. Одна­ко и они не прочь, если будут гарантии успеха, более ин­тенсивно использовать свой участок: иметь больше деревь­ев, больше сортов разного сро­ка созревания, получать с каждого квадратного метра участка больший выход про­дукции.

Известны сотни самых раз­нообразных форм крон и си­стем формирования. Класси­ческие и современные, слож­ные и простые. Описать их все не представляется воз­можным. Да это, пожалуй, и не нужно. Тем более, что мно­гие формы крон в практиче­ском садоводстве не приме­няются. Они соответствовали какому-то определенному эта­пу развития садоводства и постепенно забывались. Время показало, какие формы наиболее перспективны. Но для одних садоводов — из­любленные формировки — одни, они лучше ему удаются; для других — другие. Чтобы начинающие садоводы могли выбрать, мы остановимся на описании наиболее интерес­ных форм кроны.

Схема условного деления естественных крон:

1 — мутовчато-ярусная;

2 — пирамидальная;

3 — улучшенная ярусная;

4 — разреженно-ярусная;

5 — эшбергская;

6 — умеренно-естественная крона с двумя порядками скелетных ветвей;

7 — лопастная с ярусным размещением ветвей;

8 — естественно-древовидная;

9 — пирамидальная улучшенная, или безъярусная лидерная;

10 — измененно-лидерная;

11 — комбинированная;

12 — безъярусная с перекрестным размещением нижних ветвей;

13 — клеверолистная (лопастная);

14 — вазовеерная;

15 — каналовеерная;

16 — чашеобразная:

17 — улучшенная чашеобразная;

18 — кустовая.

Следует, однако, сразу ска­зать, что чем более интенсив­на крона, то есть чем больший выход высококачественных плодов она обеспечивает с каждого квадратного метра ее проекции и каждого куби­ческого метра объема, тем больше придется уделять ей внимания, тем больше затрат времени требуется на ее вы­ведение и поддержание.

Наиболее распространены обычные сфери­ческие кроны. Они могут быть лидерными и безлидерными, ярусными и безъярусными, с большим и сильно ограничен­ным количеством основных ветвей, составляющих остов кроны.

Безъярусная лидерная. Име­ет лидера и до восьми основ­ных скелетных ветвей. Первые три ветви располагаются с ин­тервалами 15—20 см, послед­ние — через каждые 25— 40 см. Разреженное размеще­ние ветвей обеспечивает хорошую связь их со стволом. Недостатки: медленное формирование; при наличии 8 ветвей возможно сильное загущение; сохранение лидера в течение всей жизни дерева обуславливает большую высо­ту дерева.

Измененно-лидерная. Отли­чается от безъярусной лидерной тем, что между ветвя­ми интервалы несколько боль­ше (до 30 см), и тем, что через 3—4 года после закладки по­следней ветви остова кроны лидер вырезают с переводом на эту ветвь.

Мутовчато-ярусная. Основ­ные ветви остова кроны распо­лагают в двух мутовках-яру­сах по 3—5 ветвей в каждом. Ветви, как правило, заклады­вают из смежных почек. Рас­стояние между ярусами при пяти ветвях в первом ярусе до одного метра, при трех-четырех ветвях до 60—70 см. Ветви второго яруса закла­дывают над промежутками между ветвями нижнего. До­стоинство кроны: быстро и легко формируется. Недостат­ки: при наличии 5 ветвей в ярусе возможна потеря про­водника; при закладке ветвей из смежных почек у взрослых деревьев нередки разломы крон из-за непрочного скреп­ления основных ветвей и ство­ла.

Разреженно-ярусная. Пять-шесть основных ветвей закла­дывают как ярусами, по две-три смежные ветки, так и одиночно. И можно иметь три ветви в нижнем ярусе, а последующие три ветви раз­местить разреженно. Однако существуют и другие произ­вольные комбинации ярусов и отдельных ветвей. Расстоя­ние от мутовки до одиночной ветви должно составлять не менее 40 см, до яруса из двух веток — до 70 см, до яруса из трех веток — до 100 см. После завершения формиров­ки кроны проводник удаляют над последней боковой одиноч­ной ветвью.

Вазообразная (чашевидная, котлообразная). Бывает с тре­мя и пятью основными вет­вями, заложенными из смеж­ных почек. Проводник удаля­ют сразу. Основные ветви об­резают на расстоянии 40 см от центрального проводника, до­биваясь их разветвления на две ветви второго порядка. Недостатки: крона непроч­ная, верхняя ветвь после вы­резки проводника, как правило, занимает его положение. Фор­ма кроны применима для не­долговечных слаборослых де­ревьев.

Улучшенная вазообразная крона. Отличается от обыч­ной вазообразной разрежен­ным расположением трех или пяти основных скелетных вет­вей. Эта крона, как и вазо­образная, недостаточно проч­ная. Кроме того, и в той, и в другой в центре образуется много волчков. Дерево всегда стремится заполнить отве­денный ему объем. Приходит­ся часто вырезать ветки, ина­че весь смысл такой форми­ровки пропадает.

Как видно из краткой ха­рактеристики отдельных сфе­рических крон, формировки различаются количеством и размещением основных вет­вей остова кроны и сроком удаления части проводника.

Обязательно ли так уж строго придерживаться какой-то определенной форми­ровки?

Практика показывает, что в период полного плодо­ношения дерева даже квали­фицированный садовод с тру­дом определит, какая это фор­ма кроны. Естественно, надо закладывать остов кроны и выводить его, придерживаясь какой-то определенной фор­мировки. Следует обязательно учитывать особенности роста и плодоношения данного сор­та. Без этого создать хорошую крону будет чрезвычайно трудно, а требования к ней высоки. Она должна быть прочной, удобной для ухода за растением и съема урожая. Ветви нужно размещать так, чтобы в отведенном данному дереву объеме не было сво­бодных пространств и вместе с тем не создавалось бы загу­щения, а световой режим в кроне обеспечивал нормальное развитие веток, листьев и пло­дов по всему ее объему. И еще одно требование: важно, что­бы система формирования и обрезки "приводила бы к ран­нему вступлению деревьев в плодоношение и к ежегодным высоким урожаям высокока­чественных плодов в расчете с единицы проекции и едини­цы объема кроны.

Долгое хранение урожая

Умело выращенная продук­ция и хранится дольше. Например, наурожай_хранение лежкость кар­тофеля и овощей влияют и биологические и агротех­нические факторы.

Картофель и корнеплоды, а также лук и кочанная капуста после уборки переходят в сос­тояние покоя, и поэтому способны храниться длитель­ное время. В период покоя в почках клубня, корнеплода, луковицы или кочана проис­ходит формирование зачатков будущего семенного куста, дающего на другой год семе­на. Как только эти процессы завершатся, хранение таких овощей становится затрудни­тельным.

Период покоя у разных ви­дов овощей неодинаков. Чем продолжительнее он, тем вы­ше лежкость овоща. Еще этот показатель зависит от сорта. Поздние сорта одно­го и того же овоща имеют более длительный период покоя и поэтому продолжительность их хранения максимальна; у скороспелых период покоя короткий и хранятся они не­долго.

Плодовые овощи (помидо­ры, перец, огурцы, баклажаны, арбузы, дыни, тыква) не обладают периодом покоя. Полностью сформировавшие­ся плоды хранят с недозрев­шими семенами. При хране­нии семена дозревают, а сам плод улучшает вкусовые и товарные качества.

Безусловно, на лежкость влияют и условия хранения. Низкие температуры улучша­ют их, замедляют развитие болезней. Для каждого вида оптимальна своя температура хране­ния, ниже которой может про­изойти ее подмораживание или переохлаждение, что от­рицательно скажется на ка­честве. Например, после хране­ния картофеля при темпера­туре ниже плюс 2° клубни становятся сладкими, мякоть их темнеет. Молочные и бурые помидоры при температуре ниже плюс 4° утрачивают спо­собность дозревать.

При хранении овощей надо поддерживать оптимальную влажность воздуха. Низкая влажность вызывает подвядание и большие потери массы, а высокая способствует разви­тию болезней. Лук и чеснок при повышенной влажности воздуха рано выходят из со­стояния покоя, что приводит к их раннему прорастанию.

Продолжительность хране­ния листовых или зеленных овощей (салат, зеленый лук, листья петрушки, сельдерея, пастернака) зависит только от условий хранения. Листовые овощи имеют большую испа­ряющую поверхность, при хра­нении они, легко теряя воду, увядают. Вот почему зеленные культуры хранят ограничен­ный срок. Чтобы продлить его, надо поддерживать низкую температуру (около нуля гра­дусов) и высокую относитель­ную влажность воздуха (95— 98%).

Есть и ряд внешних признаков, при­сущих сорту, которые служат показателем лежкости. Напри­мер, сорта моркови с удлинен­ными корнеплодами коничес­кой формы (Шантене, Валерия, Несравненная, Московская зимняя и др.) хранятся доль­ше, чем сорта с корнеплодами цилиндрической формы (Нантская).

Зависимость качества про­дукции от зоны выращивания четко прослеживается на луке. В нашей стране давно известны зоны по выращиванию лука, обладающего высо­кой лежкостью. В этих зонах выведены наиболее приспособ­ленные к местным условиям сорта — Ростовский (Ростов­ский район Ярославской об­ласти), Арзамасский (Арза­масский район Горьковской области), Бессоновский (Бес- соновский район Пензенской области) и др. При выращива­нии этих сортов лука в других районах продукция получается ниже качеством и с худшей лежкостью.

На качество и лежкость кар­тофеля и овощей большое влияние оказывают погодные условия. При большом количе­стве осадков почва переувлаж­няется и уплотняется, доступ воздуха в нее затрудняется, возникает недостаток кислоро­да. В таких условиях наруша­ется обмен веществ в клуб­нях картофеля и они погибают от удушения. На разрезе «уду­шенные» клубни имеют сине­ватый оттенок, пахнут спир­том — продуктом разложения. Но внешне клубни выглядят здоровыми. Попав в хранили­ще, они быстро загнивают, за­ражают соседние, вызывая массовое развитие болезней. Основное средство борьбы с удушением картофеля — ре­гулярное рыхление междуря­дий, которое обеспечивает по­ступление воздуха в почву.

Большое влияние на качество овощей и картофеля оказывает тип поч­вы. Так, при выращивании картофеля на низинных мес­тах с тяжелыми по механиче­скому составу глинистыми почвами получается много нестандартных, мелких клуб­ней. Они не успевают вызреть, оттого и плохо хранятся. Кар­тофель с низин невкусен, пло­хо разваривается. На легких супесчаных почвах, напротив, урожаи высокие, клубни быст­ро вызревают, имеют прочную кожуру и хорошо хранятся.

На легких плодородных поч­вах и на окультуренных тор­фяниках получают также вы­сокого качества корнеплоды. На тяжелых глинистых поч­вах почти в два раза увеличи­вается количество, уродливых, мелких корнеплодов. Мор­ковь вызревает медленно, по­кровные ткани формирует пло­хо. При уборке такая продук­ция сильно повреждается и теряет устойчивость к болез­ням при хранении.

Кроме механического соста­ва почвы, на лежкость карто­феля и овощей влияют обес­печенность культур основны­ми элементами питания и сис­тема применяемых удобрений. Как недостаток, так и избыток отдельных элементов вызыва­ет снижение лежкости. Все виды продукции, выращенной, например, на почвах, богатых азотом и недостаточно обеспе­ченных калием, обладают уко­роченным периодом покоя, рано прорастают и сильно по­ражаются болезнями при хра­нении.

Для каждого вида овощей разработаны оптимальные до­зы удобрений, которые помо­гают получить продукцию вы­сокого качества. Внесение бо­лее высоких доз не способст­вует дальнейшему увеличению урожая, зато ухудшает каче­ство картофеля и овощей, сни­жает устойчивость продук­ции к болезням и увеличивает потери при хранении.

При внесении повышенных доз азотных удобрений проис­ходит мощное развитие расте­ний, удлиняется период веге­тации, задерживается вызрева­ние продукции, ткани форми­руются рыхлыми, в сильной степени оводненными, кожица образуется тонкая. Такая про­дукция сильно повреждается при уборке и транспортировке, непригодна к длительному хранению.

От высоких доз азотных удобрений помидоры приоб­ретают пятнистость, увеличи­вается их кислотность, а кор­неплоды моркови получаются трещиноватыми, уродливыми, кочаны капусты поражаются точечным некрозом, рано раст­рескиваются в хранилище. Повышенные дозы азота ухуд­шают пищевые качества кар­тофеля — портится вкус клуб­ней, мякоть формируется восковидная, после варки темнеет.

Избыток азота приводит к накапливанию в овощах нит­ратов, которые в значитель­ных дозах ядовиты для чело­века. В пищевом тракте чело­века нитратный азот перехо­дит в нитритный, который, попав в кровь, блокирует крас­ные кровяные тельца, нару­шает их работу. Для большин­ства видов овощей содержание нитратов в продукции резко возрастает после внесения чи­стого азота в дозах выше 25 г на 1 м2. Наибольшее накопле­ние нитратов вызывает приме­нение аммиачной селитры, наименьшее — сульфат-аммо­ния и мочевины. При избыт­ке азота значительное количе­ство нитратов может накапли­ваться в салате, редисе, столо­вой свекле, кочанной капусте.

Фосфорно-калийные удобре­ния меньше, чем азотные, влияют на величину урожая, но они обеспечивают получе­ние продукции высокого каче­ства с хорошей лежкостью.

Калий ускоряет вызревание продукции, способствует формированию плотной мякоти и прочных покровных тканей. Это снижает повреждаемость продукции при уборке и сокращает потери от болезней при хранении.

Многие считают, что чем больше поливать картофель и овощи, тем лучше. Это не так. Поливы в умеренных дозах, действительно, увеличивают урожай, но избыточные поли­вы, особенно в конце периода вегетации, снижают пищевые качества продукции. Она силь­но повреждается при уборке, имеет слабую устойчивость к болезням и плохо хранится.

Известно, что обильный по­лив картофеля после жаркой сухой погоды (в период клубнеобразования) вызывает про­растание клубней через не­сколько дней после уборки. Если поливать корнеплоды и капусту в конце сезона выра­щивания, так сказать, не жа­лея сил и воды, они растрески­ваются еще на борозде. Поэто­му нормы орошения должны быть оптимальными для каж­дой культуры, а прекращать поливы надо за 3—4 недели до уборки картофеля и овощей.

Качество и лежкость про­дуктов, выращенных на огоро­де, зависят и от сроков уборки. Недозревшая продукция не успевает сформировать покровные ткани, защищающие ее от механических поврежде­ний и от болезней, имеет ме­нее продолжительный период покоя и плохо хранится. Пере­зревший картофель рано про­растает в процессе хранения, перезревшие корнеплоды и капуста быстро растрескива­ются, а у «припозднившегося» чеснока при уборке разруша­ются общие чешуи луковиц и зубки легко отделяются от донца. И еще: рано убранную продукцию приходится за­кладывать на хранение в не­благоприятные сроки, когда ее трудно охладить, а это усили­вает развитие болезней. При запоздании же с уборкой возникает опасность подморажи­вания овощей еще в поле, что также значительно снижает их лежкость.

Так что все надо делать в свой срок.

Гамак. Экскурс в историю

В последние годы гамаки стали очень популярным приспособлением для отдыха игамак релаксации на дачном участке, в загородном доме, в лесу, у реки и даже в квартирах. Изначально гамаки создавались только с одной целью – обеспечить безопасный и комфортный сон, сейчас же в них можно читать, загорать, дремать, укачивать малыша, работать на ноутбуке или другом портативном устройстве. Гамак стал универсальным местом для успокоения и медитации, а кроме того - отличным средством для борьбы с болями в спине. Ведь форма гамака подсказана самой природой.

Любой родственник, друг, знакомый или шеф, без сомнения, обрадуется такому подарку, а подобрать подходящий вариант спокойно можно, исходя из своих финансовых возможностей. Разнообразие гамаков так велико, что разбегаются глаза. Всегда найдется нужный вид, от бюджетного до самого дорогого. На вечеринках и тусовках именно гамак всегда притягивает к себе наибольшее внимание и вызывает интерес молодежи, являясь идеальным средством для сближения с понравившимся человеком.

Мы с радостью используем это изобретение, совершенно не задумываясь, откуда же оно родом. Благодарить стоит индейцев Майя, идею «висячей кровати» которых Колумб, после открытия Америки, привез в Старый свет. Оттуда она распространилась по всему миру, так что сейчас гамаки можно встретить в Африке, Азии, Америке, Европе и Австралии, но обратить внимание стоит на те страны, где они непосредственно производятся. Так, например, Бразилия, Колумбия и Мексика уже долгое время сражаются за право считаться лидерами на рынке производства гамаков. Все они имеют отличительные черты и преимущества.

Бразильские гамаки удивительным образом сочетают в себе два самых важных качества – стиль и удобство. Их без проблем можно установить как в помещении, так и на природе. В  любом месте это функциональное, легкое изделие подарит незабываемые моменты радости, душевного комфорта, расслабления и психологической разгрузки. Разнообразие дизайнов и расцветок бразильских гамаков с легкостью позволит подобрать самый удачный, соответствующий дизайну вашего интерьера.

Бразилия славится изготовлением гамаков с использованием ручного труда и высококачественных, экологически чистых материалов. По периметру полотна обычно пришивается бахрома из волокон бразильского ореха, а для перекладин используется южноамериканская древесина. Такие гамаки настолько легки и прочны, что без проблем способны заменить даже привычную кровать.

Мексиканский гамак, в отличие от бразильского, производится из синтетических материалов, да и сам он не так прост в использовании, как может показаться. В нем отсутствуют перекладины, так что с легкостью в него забраться не удастся. Тем не менее, он очень удобен, поскольку обволакивает все тело, принимает природную форму, похожую на материнские руки или утробу, и отлично поддерживает все тело, позволяя полностью расслабиться. Из такого гамака невозможно выпасть, но чтобы удачно сесть в него, понадобится некоторая сноровка.

Лежать в мексиканском гамаке можно и вдоль основного полотна, и поперек. При таком положении в него могут уместиться сразу несколько человек. Не бойтесь, что гамак может не выдержать, ведь прочность его полотна рассчитана на вес до четырехсот килограммов. Еще одно преимущество мексиканского гамака в том, что, за неимением поперечных планок, он спокойно помещается в стиральную машину, однако есть некоторые ограничения по стирке для того, чтобы нити гамака не запутались.

Колумбийские гамаки отличаются от своих собратьев наличием каркаса, обеспечивающего полное расслабление и безопасность своему владельцу, так как выпасть из него невозможно. Художественное плетение колумбийских гамаков поистине поражает своей красотой, уникальностью рисунка, тонкостью и сложностью ручной работы. «Asonushi» - используемая при ручном плетении техника, настолько тяжела и сложна, что на изготовление одного гамака уходит в среднем от двух до четырех месяцев.

Окрашивание волокон производится исключительно натуральными красящими веществами, полученными из листьев, коры и семян, именно поэтому колумбийские гамаки наполнены природной энергией и теплом рук изготовившего их мастера. Вытканные традиционные орнаменты поражают воображение, а бахрома для таких гамаков изготавливается исключительно вручную с использованием расщепленной древесины.

Рисунки плетения бахромы порой бывают настолько сложны, что на их создание тратятся недели, а ее наличие на гамаке является показателем статуса владельца. Правда и цена у таких гамаков заметно выше, чем у их собратьев из Бразилии и Мексики, ведь в Колумбии гамак приравнен к дорогим автомобилям и технике последнего поколения, являясь атрибутом респектабельности.

Африка не отстает от Америки по производству гамаков, ведь основными принципами африканского жилья являются естественность, натуральность материалов и близость к природе. Гамаки широко распространены на территории Африки как мебель, поскольку кровати для сна там используются крайне редко.

Стиль африканских гамаков можно назвать экзотическим не только из-за ярких, сочных, жизнерадостных расцветок, но и из-за материала, который используется для плетения. Синтетические и искусственные материалы в Африке не приветствуются, так что полотно гамака плетется из грубой пеньки. Крепится такой гамак обычно в углу комнаты или помещения к самому потолку. Как и африканская одежда, такие гамаки сразу бросаются в глаза благодаря своей неординарности.

В заключении можно сказать, что гамаки являются не только удобным и стильным изделием, но и повсеместно используются народами мира, в том числе и в Европе, по своему прямому историческому назначению. Если правильно ухаживать за своим гамаком, он будет долгое время служить центром притяжения и радовать вас, вашу семью и друзей.

Ранний урожай огурцов в навозном контейнере

Известно, что тыквенный плохо переносят пересадку, поэтому огурцырассада огурец сеют семенами сразу в грунт. Но в средней полосе тепло приходит, как правило, поздно, и огурцы поспевают не раньше конца июля. Поэтому, если хотите снять первый урожай примерно в конце мая, то выращивать тыквенные нужно только через рассаду.

Чтобы получить первый урожай в начале июня, выкладывается на защищенном от ветра и хорошо освещаемом месте в направлении с востока на запад высокая навозная грядка. Устраивают ее как можно раньше, но обязательно на оттаявшей земле (под навозом земля долго не сможет прогреться).

Навоз идет только на постройку стен и перегородок грядки, так как тепло выделяемое биотопливом обжигает корни огурцов. Поэтому внутри грядка заполнена компостом и плодородной землей.

Затем на грядке устанавливаются металлические дуги из проволоки диаметром 6 мм, скрепляются 3-4 рядами тонкой проволоки и укрывается это сооружение полиэтиленовой пленкой.

Чтобы пленку не срывало, через грядку перебрасывается несколько шпагатов (~ через 60 см) и шпагат крепится к вбитым кольям.

Сеются партенокарпические огурцы женского типа – под пленкой насекомые почти не летают. Но для лучшего завязывания обязательно подсаживаются несколько растений старых сортов-опылителей.

В начале апреля замачиваются на 4 часа семена в зольной воде (1 ч. ложка на 1 л воды). Затем укладываются в коробку слоем 5 см ошпаренный, промытый в проточной воде и отжатый опил, на него – мягкая бумага и семена на расстоянии 2-3 см. Все укрывается мягкой бумагой, таким же влажным опилом, но слоем 3 см, и коробка помещается в полиэтиленовый пакет. Посев ежедневно проветривается.

Горшочки для выращивания рассады тщательно моются, просушиваются и в каждый вкладывается полоска полиэтилена с таким расчетом, чтобы ее концы выходили за край емкости на 5-6 см – за эти ушки удобно будет вытаскивать ком земли при высадке рассады. ширина полоски равна ширине дна горшочка. Емкость на треть заполняется почвой. Высаживаются в нее проклюнувшиеся семена строго плашмя. Горшочки ставятся на южное окно на специально подготовленные полки под рассаду.

На третий день после посадки появляются первые семядоли. Грунт подсушивается, чтобы растение потеряло тургор, стебель закручивается в спираль и засыпается грунтом до семядольных листьев. Эта процедура повторяется еще два раза, это способствует образованию у огурца придаточных корней.

Можно сделать и по-другому. Дождаться всходов в школке. Вилкой вынуть растение из опила, прищипнуть у него на треть корень и высадить на дно горшочка, присыпав субстратом до семядольных листьев. А когда  семядольное колено вытянется, опять окольцевать растение и подсыпать плодородную землю. К моменту высадки (к середине мая) на стебле отрастает 7 листьев и формируются цветки.

За 3-4 дня до посадки (в третьей декаде мая) рассада выносится и расставляется по лункам на грядке, чтобы она привыкла к свежему воздуху. Перевалка производится вечером, или в пасмурную погоду днем. В лунках делаются выемки меньшего размера с таким расчетом, чтобы в них свободно помещался земляной ком рассады. Выемки обильно поливаются водой, горшочки умеренно, и растения вытягиваются за ушки пленки. Затем растения осторожно перемещаются на грядку. К стеблю подсыпается земля (стараемся не повредить корни), обминается грунт, почва добавляется до семядолей. Место вокруг корневой шейки для защиты корней от гнили мульчируется прокаленным песком.

В каждой лунке располагают по три растения основного сорта или гибрида, а по периметру высаживаются растения-опылители.

Высаженная рассада обязательно еще раз поливается. Грядка на ночь укрывается. Если в последующие дни погода стоит солнечная, то растения специально притеняются, а пленка по всей длине грядки с восточной стороны приоткрывается для проветривания. В холодную погоду каждое растения дополнительно укрывается пленкой.

Горшечная рассада при такой пересадке совсем не страдает и сразу идет в рост. Через неделю – разрастается, зацветает, появляются небольшие зеленцы. После того как минует угроза заморозков, огурцы можно пустить по шпагату для формирования шпалеры. В остальном уход обычный: поливы, подкормки, еженедельная подсыпка золы в лунки.

Высаживать огурцы таким способом очень удобно: растения не затаптываются, хорошо проветриваются, не болеют и зеленцы легко срывать.

Сад на даче

В первую очередь при подготовке участка к посадке сада нужно сначалацвет_яблоня определиться с типом деревьев, из которых будет состоять сад. От того, какой посадочный материал выбран изначально, зависит облик сада на многие годы, даже десятилетия. Ведь для того, чтобы вырастить полноценное дерево самостоятельно, необходимо очень много лет. Сейчас особенно хорошим спросом среди декоративных посадок пользуется вечнозеленый кустарник. Это практически универсальный материал, из которого можно создать прекрасный ландшафта на садовом участке. Он прост в уходе и не требует частого полива. Это очень важное свойство, так как большинство садов организуются на дачном участке, который посещается лишь в летнее время года. Все остальное время растения предоставлены сами себе. Для тех, кто не хочет долго ждать и хочет за несколько дней возвести прекрасный сад, тоже есть выход – это приобретение крупномеров. Самыми популярными, как и кустарники, являются крупномеры хвойные, так как они вечнозеленые и не требуют приложения особых усилий к своему уходу. К их помощью можно создать какой угодно садовый интерьер в считанные дни, ведь все деревья уже взрослые и остается только определиться с местом их посадки.

Во вторую очередь готовиться почва под посадку сада - по всей площади участка вносят минеральные и органические удобрения в повышенной дозе. После этого производится внесение органических удобрений около 10 кг на кв.метр участка и потом проводится перекопка почвы на глубину двух штыков лопаты (~40-60 см). Если на участке еще не проведена подготовка земли под посадку растений (окультуривание), готовится питательный грунт для посадочных ям.

Подготовка питательного грунта

Для подготовки смеси питательного грунта используют песок, торф, дерновую землю, чернозем и навозный перегной. Торф в этом плане является предпочтительней, так как обладает достаточно влагоемок и практически не содержит возбудителей болезней растений. Кислый торф при этом стоит нейтрализовать известью. Обязательно нужно использовать навозный перегной и перепревший компост. Свежий или полуразложившийся навоз не применяют, его лучше отложить на 1-2 года для перепревания под пленкой. Песок вносят не отдельно, а только в смеси с торфом, особенно для облегчения тяжелой глинистой почвы. Чернозем, который берется из под сельскохозяйственных культур использовать не рекомендуется из за сильного заражения почвенными возбудителями болезней. Аналогично, это относится и к земле из под теплиц. 
Для подготовки питательного грунта хорошо подходит дерновая земля (верхний слой 20-40 см почвы), которую обычно снимают строители при подготовке к постройке сооружений.

  • Для глинистых и суглинистых почв: для приготовления питательного грунта используют торф, перегной, песок. Торфопесчаную смесь мешают пополам с верхним слоем глинистого грунта вынутого из ямы. Для посадочной ямы в плотной глинистой почве питательный грунт надо перемешать пополам с глиной и после посадки уплотнить, чтобы уменьшить залив посадочной ямы водой и оседание питательного грунта
    Добавление в смесь глины необходимо, чтобы исключить замокание корней в посадочных ямах на тяжелой глине и уменьшить оседание в ней питательного грунта и затягивание саженца вниз. Если яму в плотной глине заполнить только легким грунтом, то дождевые или паводковые воды заполнят яму, корни замокнут и растения могут погибнуть.
  • Для песчаных и супесчаных почв: для приготовления питательного грунта используют торф, перегной и дерновую (суглинистую) землю. Для уменьшения промывания питательного грунта его укладывают в ямы слоями и уплотняют. Дополнительно к рекомендованным минеральным удобрениям, для песчаных почв используют удобрения содержащие магний, например сульфат магния и калимагнезию.
  • Для торфянистых почв: для приготовления питательного грунта используют торф, перегной, дерновую (суглинистую) землю и песок. Дополнительно к рекомендованным минеральным удобрениям используют магний содержащие удобрения, как для песчаных почв.
    Косточковые плохо переносят кислые почвы, поэтому при подготовке питательного грунта для вишни,сливы, черешни его хорошо нейтрализуют известью.

Подготовка посадочных ям

Для высокорослых деревьев (яблонь, груш) ширина посадочной ямы составляет 1,0-1,5 м, глубина 70-80 см и глубже, чтобы удалить очень плотный, непроницаемый для корней глеевой слой. Для посадки черешни, вишни, сливы, облепихи ширина посадочной ямы составляет 70-80 см, но такой глубины, чтобы был удален плотный глеевой слой. Для смородины и крыжовника ширина посадочной ямы составляет 40-50 см.

Посадка вишни и черешни на тяжелых глинистых почвах имеет некоторые отличия: яму копают более широкую 1,3-1,5 м, чтобы дерево "не лезло в глину". Хвойные тоже не любят глину, им можно делать такую же яму, как косточковым. На дно ямы можно уложить слой дренажа, который в сочетании с дренажной системой участка уменьшит опасность залива ямы и замокания корней.
На песчаных почвах в посадочных ямах плодовых деревьев можно сделать 2-3 экрана из смеси глины с навозом слоем в несколько см через каждые 20 см.

Посадка саженца в посадочную яму

Верхний слой вынутого из ямы грунта используют для приготовления питательной смеси для засыпки ямы. Нижние малоплодородные слои грунта из посадочной ямы лучше равномерно раскидать по участку тонким слоем. Подготовленный питательный грунт укладывают в яму слоями, перемешивают с минеральными удобрениями и известью и уплотняют, чтобы уменьшить оседание грунта.  Всегда предпочтительнее несколько завышенная посадка. Оседание саженца в яму, как правило, приводит к гибели дерева. Если саженец приходится высаживать вскоре после засыпки питательного грунта в яму, то саженец высаживают на холмик высотой 15-20 см. Именно настолько оседает насыпанная в яму почвенная смесь. Если в результате оседания питательного грунта в яме корневая шейка саженца опустится ниже уровня почвы, это приведет к ее подпреванию и, как правило, к гибели дерева. Поэтому всегда предпочтительнее несколько завышенная посадка.

Терн – правила выращивания

Терн представляет собой низкорослый кустарник, который широко распространен в европейской части, включая Урал и Северный Кавказ. Терн очень зимостоек и неприхотлив. Может использоваться как подвой сливы.

Терн иногда называют: черешник, терешник, терн, торн. По зимостойкости терн выше домашней сливы и в умеренном климате в укрытии на зиму не нуждается. Выращивают терн в умеренно плодородной, хорошо дренированной, влажной, нейтральной почве на солнце или в полутени. Размножают корневыми отпрысками.

Размножение

Терн дает пышную прикорневую поросль, поэтому его размножение не составляет особого труда. Сажать и размножать терн, как и другие косточковые, лучше весной до распускания почек. Ямы для будущих посадок стоит подготовить еще осенью, а за неделю до посадок добавить минеральные удобрения и известь-пушонку и хорошо перемешать их с плодородным грунтом. При подготовке ямы хорошо бросить на ее дно накопленную за зиму яичную скорлупу – это очень полезное натуральное удобрение для всех слив и терна в том числе.

Посадка

Прежде чем посеять семена или посадить отдельный отпрыск, необходимо заправить почву органическими и минеральными удобрениями. На 1 кв. м вносят 8 кг перегноя или 10 кг компоста, 15-20 г мочевины, смешанной с 1/2 стакана золы. А когда растение начнет плодоносить, в приствольный круг вносят 100 г минеральных удобрений, около 1 кг перегноя.

По мере роста терна норма увеличивается. Для посадки терна необходимо отводить отдельный участок, потому что он дает много поросли.

Уход

В уходе терн несложен – достаточно ежегодно в марте-апреле проводить обрезку поврежденных за зиму побегов, а так же выполнять формирующую обрезку – следить за тем, чтобы внешний вид куста соответствовал вашему представлению о живой изгороди или отдельно растущем плодовом деревце. А если хотя бы однажды подсыпать в приствольный круг терна ведро навоза или перегноя, то терн обязательно отблагодарит обильным плодоношением и формированием большого количества сильных боковых побегов.

Как вырастить лук за один сезон

Речь в этой статье о том - как снять за один сезон качественный урожай лука не только на юге, но и в средней полосе, и в северном регионе. Опыт проводился на салатных сортах Эксибишен и Ред Барон. Что нужно сделать чтобы луковицы успели вызреть, были крупными, красивыми, сладкими и сочными?

Прежде всего сроки работ нужно определять с таким расчетом, чтобы к моменту высадки в грунт рассаде было 50-60 дней. Необходимо приготовить из одной части перегноя и трех частей парниковой земли почвенную смесь. Затем на каждые 5 л смеси добавить по стакану золы, горсти молотой яичной скорлупы и тщательно все перемешать. В пластиковые крышки из-под торта  кладется в качестве дренажа (на треть высоты) лузга семечек или хорошо раздробленная скорлупа грецких орехов, засыпается (слоем 15 см) почвенной смесью и сверху набрасывается снег (2-3 см). Палочкой намечаются рядки с интервалом 4 см и прямо на снег раскладывается через 1 см семена (семена перед этим покупаются в защитной оболочке и не замачиваются). Посев присыпается, как солью, сухим перегноем. Закрывается рассадник крышкой или стеклом и ставится в темное теплое место. Ежедневно рассадник должен проветриваться, открываясь на пару минут.

Как только показываются первые петельки, обычно на 5 день, сразу же выставляют коробку на самое светлое окно. Благоприятная для развития лука температура около 10 градусов (при более высокой будет нарастать перо в ущерб развитию корневой системы). Когда температура устанавливается уже 15 градусов, можно выносить лук на день на открытый балкон, а со второй половины апреля можно оставлять там его и на ночь.

Первая подкормка делается удобрением Растворин или Кемира-Люкс (1 ст. ложка на 1 л воды) проводится через 3 недели после появления петелек, а вторая – 2 недели спустя. Чтобы не сжечь ростки лука, сначала с помощью резиновой груши поливается междурядье чистой водой, затем подкормкой, а после – вновь чистой водой, но уже орошая всходы с помощью опрыскивателя. Третья подкормка проводится универсальным Гумистаром или любым другим гуминовым препаратом.

В открытый грунт растения высаживаются как только позволит погода – обычно в начале мая. Если это сделать позже, луковицы вырастут маленькими. За 3-4 дня до высадки перо лука укорачивается на треть маникюрными ножницами, а вдень высадки так же поступают и с корнями. Для защиты от луковой мухи корни макают в болтушку из глины и коровяка (на стакан раствора глины консистенции жидкой сметаны берется полстакана навозной жижи коровяка). 

Грядка готовится обычным способом. Рядки опыляются молотым суперфосфатом, смесью золы с табачной пылью (в пропорции 1:1). Лук раскладывается в бороздки через 10-17 см и, не заглубляя рассаду, слегка прижимается землей. Чем глубже посадишь, тем меньше вырастет луковица. До 15-20 июня лук держится под любым укрывным материалом. Поливается только пока рассада приживается, в сухую весну и во время формирования луковицы. Причем после каждого полива или дождя нужно обязательно рыхлить и опылять золой междурядья. Подкормки проводятся две, в основном гуматом калия. С уборкой этих луков нельзя медлить: августовские дожди портят урожай.

Теплообмен в отопительных печах

По организации теплообмена отопительные печи подразделяются на бесканальные (колпаковые) и печи с каналами, или с дымооборатами. С простой пример бесканальной печи – русская печь, а пример печи с каналами – это голландка.

Рассмотрим эти два типа отопительных печей с точки зрения термогазодинамики. В печах с дымооборотом отходящие газы , включающие продукты неполного сгорания топлива, поступают из топки в каналы дымооборота, где температура недостаточна для догорания этих продуктов неполного сгорания. Вследствие чего последние в виде сажи оседают на стенках каналов. Реагируя с конденсатом, сажа при возгорании в каналах дымооборота даже может стать причиной пожара.

Другую картину можно видеть в колпаковых печах. Колпак является как бы камерой догорания горючих газов, оставшихся в дымовых газах, чему способствует высокая температура свода и стенок колпака. Таким образом, в колпаке сжигание горючих компонентов топлива завершается полностью. Затем через отверстие в колпаке, расположенное в нижней части свода, газы, отдавшие теплоту своду колпака, уходят в трубу (рис. 1).

Печи с дымооборотом, когда сопротивление истечению газов превышает силу тяги, дымят. В колпаковой печи, где сопротивление движению газов минимально, такой проблемы не возникает.

Понятно, поступившие в колпак дымовые газы, омывая стенки колпака, нагревают последний, в результате чего сами охлаждаются, опускаются вниз и уходят в трубу через отверстие, расположенное у самого пода колпака, т.е. покидают колпак газы с наиболее низкой температурой. Можно даже назвать колпак своеобразным хранителем теплоты. Например, если по окончании топки трубу не закрыть задвижкой, то, несмотря на поступающий из топки слабо нагретый воздух, температура горячих газов под колпаком резко не снизится, так как более холодный воздух, не смешиваясь активно с газами, по низу колпака прямиком направляется в трубу. Такая печь хорошо держит тепло.

Однако в дачном строительстве русская печь (колпаковая) это редкость, так как она занимает много места, а ее сооружение требует огромного количества материалов и трудозатрат. Поэтому можно предложить другую конструкцию печи, которая тоже будет являться колпаковой и обладать всеми вышеперечисленными положительными свойствами печи без каналов. Конструкция довольно простая:

конструкция печи

Размеры печи 770х510х1960 мм. Чтобы выложить такую печь потребуются материалы:

Кирпич 300 шт
Топочная дверца 250х210 мм 1 шт
Поддувальная дверца 130х140 мм 1шт
Прочистная дверца 130х140 мм 1шт
Задвижка 130х140 мм 1шт

Соотношения количества глины и песка в растворах для кладки кирпичей зависит от жирности глины.

Порядовки печи:

1-й ряд. В первой части ряда кирпичи выкладывают тычками к фронту печи, причем два средних кирпича стесаны от середины. В центре кладки образуется углубление для зольника размером 260х260 мм.

2-й ряд. В передней части по центру предыдущего ряда предусматривают поддувальную дверцу, которую устанавливают между двумя трехчетверками.

3-й ряд. Заднюю стенку образуют два полномерных кирпича. Шесть трехчетверок образуют стенку зольника, фиксируют поддувальную дверцу, формируют левую и правую стенки.

4-й ряд. Фасадную стенку зольника выкладывают из четырех полномерных кирпичей, передние из которых опираются на рамку поддувальной дверцы, а задние уменьшают устье зольника, образуя основание для колосниковой решетки. Таким образом, эти задние кирпичи, а также трехчетверки 4-ого ряда, частично перекрывают зольник, образуя проем размером 260х180 мм.

5-й ряд. Проем зольника перекрывают колосниковой решеткой. причем передние торцевые стены зольника выкладывают из стесанных кирпичей, что обеспечивает скатывание угля к центру колосниковой решетки.

6-й ряд. Кладку начинают с установки топочной дверцы (в процессе этой операции лучше пользоваться уровнем и отвесом). Слева и справа от рамки дверцы, предварительно обернутой асбестом, укладывают по полномерному кирпичу. Если в наличии имеется листовой асбест, то перед обертыванием рамки полоску асбесту нужно намочить. Внутренний кирпич задней стенки стесывают.

7-й ряд. Каждую боковую стенку, начиная от топочной дверцы, выкладывают из двух трехчетверок и одного полномерного кирпича.

8-й ряд. Ряд состоит из полномерных кирпичей, перекрывающих швы предыдущего 7-го ряда.

9-й ряд. Ряд перекрывает топочную дверцу и составлен из полномерных кирпичей.

10-й ряд. Перевязывает предыдущий (9-ый ряд) и также состоит из полномерных кирпичей.

11-й ряд. Аналогичен 9-ому ряду.

12-й ряд. Этим рядом заканчивают кладку стен топки и начинают формирование перекрытия топливника. Перекрытие выполняют напуском кирпичей-трехчетверок.

13-й ряд. Ряд завершает перекрытие, начатое при кладке 12-ого ряда. При этом в перекрытии топливника составляется канал-хайло, размеры которого 130х250 мм. С левой стороны хайла располагают продольную половинку кирпича.

14-й ряд. Продольные стенки выполняют из шести полномерных кирпичей, по три на каждую стенку. Между ними кладут также полномерные кирпичи, предусматривая пропуск в кладке для отверстия. Вместе с 12-ым и 13-ым рядами 14-ый ряд составляет законченное перекрытие топливника с проемом для выхода продуктов сгорания в колпак печи.

15-й ряд. По центру фасадной стенки устанавливают прочистную дверцу, а по углам этой стенки устанавливают по трехчетверке. Тыльную сторону выполняют из полномерных кирпичей. Для обеспечения герметичности топливника его перекрышу покрывают глиняным раствором.

16-й ряд. Каждую продольную сторону формируют из двух трехчетверок, одной половинки и полномерного кирпича. По бокам рамки прочистной дверцы укладывают по четвертушке.

17-й ряд. Данный ряд перекрывает рамку дверцы прочистки. Торцевые стенки выполняют из двух ложковых кирпичей, боковую – из одной половинки и двух трехчетверок.

18-й ряд. С этого ряда начинают выводить стенку между колпаком и каналом, по которому продукты сгорания пойдут в дымовую трубу.

19-й, 21-й и  23-й ряды. Все ряды формируют одинаково. Продольные (боковые) стенки выкладывают из двух трехчетверок и половинки, торцевые – из двух полномерных кирпичей.

20-й и 22-й ряды. Их выкладывают аналогично 18-му ряду.

24-й ряд. Здесь стенку между колпаком и каналом формируют из трехчетверки и половинки, что уменьшает сечение восходящего канала.

25-й ряд. Переднюю часть ряда выкладывают из полномерных кирпичей. На восходящем канале размещают дымовую задвижку. Торцевую стенку задней части формируют из двух полных кирпичей, а боковые – напуском трехчетверок, начиная перекрытие колпака.

26-й ряд. Выкладывают из полномерных кирпичей и половинки, оставляя отверстие для прохода печных газов в трубу.

27-й ряд. Выполняют из полномерных кирпичей, оставляя отверстие для прохода печных газов в трубу.

28-й ряд. Аналогичен 26-му ряду. Кладка корпуса печи завершена.

29-й ряд. Первый ряд дымовой трубы.

Related Posts with Thumbnails

Архив

Ресурсы сети

Читатели