Агротехника картофеля

Сейчас считается, что выращивать картофель, тем более на небольшом участке, невыгодно - слишкомкартошка много затрат и слишком малая отдача. Это имеет некоторую долю истины, картофель действительно требует внимания, но при соблюдении определенной агротехники, он может выдать щедрый урожай.

Далее предлагается определенная агротехника, которая была опробована на таких сортах картофеля как Сорокодневка, Синеглазка, Романо, Темп, Изора, Лорх, Айтес, Конкорд, Ранняя роза.

1. Подготовка

Посадочный материал начинают готовить очень рано – во второй половине февраля.Семенные клубни заносятся в дом и тщательно моются, выдерживаются полчаса в теплом, малинового цвета растворе марганцовки и раскладываются в один слой глазками вверх.

Как только появятся ростки, картофель опрыскивается вытяжкой древесной золы (стакан золы заливается литром горячей воды, настаивается сутки, процеживается и разводится в 10 раз). На следующий день клубни переворачиваются и опрыскивается вторая сторона. В помещении, где будет хранится картофель должно быть не выше 15 градусов – это самая подходящая температура для яровизации. Таким образом еще клубни до посадки не высыхают, не сморщиваются, ростки формируются короткие, толстые, крепкие, густо усыпанные белыми бугорками – зачатками корней, с темно-зеленой розочкой начинающих разворачиваться листьев на верхушке.

За 3-4 дня до высадки, чтобы быстрее нарастали корни, клубни окунаются в раствор мочевины (спичечный коробок на ведро воды) и аккуратно складываются в ведра или тазы. Сверху накрывают пленкой или мокрой ветошью, чтобы влага с поверхности не испарялась.

2. Посадка

Лучше постараться посадить картофель как можно раньше, обычно в середине-конце апреля. Почва перекапывается, разравнивается граблями, намечаются тяпкой рядки через 70 см и делаются с интервалом 40-45 см лунки. В каждую лунку насыпается лопата перегноя (азот), горсть древесной золы (калий) и кладется кусочек любой свежей рыбы (фосфор и микроэлементы). В центре делается углубление и немного наклонно помещается клубень глазками вверх с густой белой бородой корней. Сверху его можно прикрыть свежей травой и засыпается землей, чтобы клубень оказался на глубине 5-6 см.

3. Прополки и подкормки

Через 4 дня после посадки, а затем – когда появятся всходы, почва рыхлится граблями. Это уничтожает всходы сорняков и снижает испарение влаги. Когда кустики достигают высоты 10-15 см, под каждый выливается по литру настоя перебродившего коровяка (1:20) и сразу же растения окучиваются. Спустя полторы недели картофель поливается розовым раствором марганцовки (2л на куст), а еще через неделю – борной кислотой (аптечный пакетик на ведро воды, разводится в 10 раз и дается по 1 л на растение). С борной подкормкой картофель получается вкусней, а урожай выше. Перед цветением картофель подкармливается (по 2 л на куст) травяным настоем. Годится любая трава, но лучше крапива и молочай. Трава измельчается, засыпается в подходящую емкость, заливается водой, накрывается пленкой и настаивается неделю. Перед использованием раствор разводится в 10 раз.

Когда растения подрастают до 20-25 см, они высоко окучиваются. В дальнейшем проводится только рыхление почвы вокруг после дождя, а в сухое лето – полив.

4. Уборка

Копается картофель обычно в середине августа. Дней за 10 до уборки срезается ботва, оставляются пеньки 6-8 см на поверхностью почвы. Копается картофель только в сухую, желательно солнечную погоду. Клубни кладутся рядом с гнездом. Несколько часов они подсыхают и прогреваются на солнце. Чтобы обсохли равномерно, они переворачиваются.

Во второй половине дня можно приступать к отбору семенного материала. На семена картофель берется только из самых урожайных гнезд и только здоровые, не поврежденные проволочником клубни, массой 80-90 г. Остальной картофель сортируется, складывается в ящики или мешки и переносится в подвал. Таким образом из одного клубня можно получить 10-15 крупных, примерно ведро с 4 кустов.

Семенные клубни раскладываются для озеленения на 2-3 недели, пока они не станут темно-зелеными, переворачиваются время от времени. Затем они складываются в небольшие ящики по сортам и переносятся опять же в подвал. За время хранения отходов из за болезней и грызунов практически не бывает.

Такая технология конечно трудоемка, но хороший урожай гарантирован.

Чего не хватает растениям?

Хороший урожай можно получить, когда растениям хватает питания. Но прежде чем их подкармливатьурожай нужно знать - чего растениям не хватает. Как определить потребности растений в саду, если не проводить каждый раз агрохимический анализ?

В первую очередь режим питания растений зависит от состава почвы, на которой они выращиваются. Если в ней мало бора, йода или цинка, растения не смогут нормально развиваться. Много хрома, свинца – урожай будет токсичен.

Определить, каких элементов будет не хватать овощным растениям, можно по виду почвы. Чаще всего недостает:

  • Азота – на малогумусных (светлых) почвах, на кислых, избыточно увлажненных и холодных землях, загрязненных тяжелыми металлами, ядохимикатами, токсинами. При запашке соломы или опилок нехватка азота ощущается особенно сильно;
  • Фосфора – на песчаных, карбонатных, переувлажненных суглинистых и глинистых почвах. Дефицит усиливается, когда мало органического вещества и на холодных грунтах (менее 10 градусов);
  • Калия – на песчаных, супесчаных и торфяных почвах. Калийное голодание растений проявляется при известковании и избыточном внесении кальция и магния с удобрениями. Потребление калия растениями возрастает при смене солнечной погоды на пасмурную;
  • Кальция – на кислых почвах. Иногда его недостаток усиливается при длительном выращивании на одном месте растений, потребляющих много кальция (томаты, огурцы, капуста), обильных осадках или чрезмерном поливе, а так же при внесении чрезмерных доз сернокислого аммония.
  • Магния – в тех же условиях, что и при недостатке кальция. При удобрении углекислым калием и обильном калийном питании дефицит возрастает;
  • Железа и цинка – на песчаных, щелочных дерново-карбонатных, каштановых, бурых полупустынных, заизвесткованных почвах, сероземах и черноземах. Дефицит железа еще наблюдается при внесении больших доз фосфора (особенно весной), меди и цинка. Органические удобрения, наоборот, увеличивают растворимость соединений железа в почве. Наиболее чувствительны к недостатку железа: сахарная свекла, подсолнечник, томат, картофель, бобовые; цинка: фасоль, кукуруза, сахарная свекла;
  • Бора – на карбонатных и заболоченных почвах, в том числе после их известкования, а также на торфяных, дерново-подзолистых почвах, красноземах, выщелочных черноземах и сероземах. К недостатку бора наиболее чувствительны свекла, кормовые корнеплоды, подсолнечник, зернобобовые, цветная капуста, особенно в жаркую погоду. Заболевание поражает точки роста почек, стеблей и корней. Корни при сильном голодании отмирают;
  • Молибдена – на кислых, а так же осушенных дерново-подзолистых, торфяных, серых лесных почвах и выщелочных черноземах. Острее реагируют на дефицит бобовые, цветная капуста, салат, сахарная свекла, томат, подсолнечник, картофель. Известкование повышает доступность молибдена;
  • Меди – на торфяных, песчаных, дерново-глеевых почвах, особенно если они кислые. К недостатку меди чувствительны сахарная свекла, горох, подсолнечник.

Осадки, грунтовые воды, потоки ветра перемещают химические соединения по поверхности и вглубь почвы. одни переходят из растворимой (доступной для растений) формы в недоступную, другие вымываются из верхнего горизонта почвы или накапливаются в нем. например, в пониженных местах собираются азот, калий и тяжелые металлы, причем больше на легких (песчаных и супесчаных) почвах.

более точно плодородие и загрязненность почвы токсинами позволяют оценить агрохимическая, почвенная, геохимическая и экологическая карты области (района). При желании их можно найти.

Растения поглощают элементы питания не только в зависимости от их содержания в почве, а избирательно – от особенностей погоды, культуры и сорта. Например, те сорта, которые требуют много кальция, на почве со средним его содержанием будут голодать. Огородникам хорошо бы иметь паспорта на каждый сорт с указанием сколько и какие элементы он может усвоить. К сожалению, таких паспортов пока нет. предсказать заранее, как будет меняться погода, а следовательно и влажность, температура, освещенность, также невозможно. Конечно, можно определить, какого элемента питания недостает, по внешнему виду растений. однако это требует высокой квалификации и опыта, так как иногда разные причины вызывают одни и те же признаки. И проявляются они тогда, когда потери урожая уже необратимы.

Этого можно избежать, если использовать субмикрополевой метод диагностики. Как его проводят: листья смачивают разбавленными (0,01%) растворами простых солей с элементами питания (например, бор – борная кислота, медь – медный купорос, калий – сернокислый калий). Через 3-4 дня (более четко через 1-2 недели) проверяют реакция растения на обработку. Если нанесенный на лист элемент был дефицитным, то появляются признаки выздоровления. Еще быстрей дает ответ электрофоретический метод, когда в листья растения вводят разные химические элементы (ионы), время введения 5 мин. Затем с помощью индикаторной бумаги устанавливают степень недостатка или избытка элемента. После чего подкармливают уже не на глазок, а по потребности (см. табл.).

Дефицитный элемент

Удобрение

Доза

Способ

азот аммиачная селитра 5г/кв.м по листьям
азот птичий помет 200г/кв.м в почву
азот навозная жижа 500г/кв.м в почву
фосфор суперфосфат 20г/кв.м в почву
калий калимагнезия 20г/кв.м в почву
медь медный купорос 5г/10л по листьям
марганец сернокислый маранец 5г/кв.м в почву
5г/л по листьям
цинк сернокислый цинк 5г/л до распускания почек
бор борнодатолитовое 4г/кв.м в почву
1г/0,5 воды/кв.м по листьям
молибден молибденовокислый аммоний 5г/10л по листьям
железо сульфат или цитрат железа 1г/л по листьям
магний сульфат магния 1г/л по листьям

В результате оптимизации питания во время вегетации растения становятся устойчивыми к болезням и вредителям, дают более высокий и качественный урожай.

Конструкция дефлектора

В качестве печного дефлектора предлагаю использовать данный несколько измененный дефлектор типа АСТАТО.
На рис.1 этот дефлектор в разрезе.
Все размеры привязаны к диаметру трубы – D.
Воздух проходя через дефлектор ускоряет своё движение между тарелками и за счет этого создает разряжение между ними, а это в свою очередь ускоряет выход дыма из трубы.

Недостаток подобного печного дефлектора вижу в том, что сжатие ветрового потока происходит только по-вертикали, а по горизонтали нет. Для дополнительного сжатия ветра и по горизонтали необходимо между тарелками поставить несколько перегородок. Оптимальным можно установить от 5-ти и более перегородок. А количество перегородок лучше иметь НЕЧЁТНОЕ.
Перегородки выполняют так же роль крепления тарелок друг к другу. Перегородки на этом рисунке не показаны.
Верхнюю тарелку необходимо сделать с крышкой (показана штрих-пунктирной линией), что бы вода и др. осадки не накапливались внутри верхней тарелки.
Этот дефлектор типа АСТАТО, и вот что написано в статье об их испытаниях:
"Кроме того, в результате испытаний выявлено, что эффективность дефлекторов ASTATO может быть повышена еще на 10-15 % за счет подбора оптимальной величины просвета между коническими дисками. Так, например, дефлектор на диаметр 140 мм имеет величину просвета 64 мм и коэффициент разрежения 65%. Этот же дефлектор с уменьшенной величиной просвета до 50 мм обеспечивает коэффициент разрежения 70,4% и соответственно разрежение до 15,6 Па при скорости ветра 6 м/с, см. таблицу..."

И далее читаем:
"Аналогичные результаты получены и на дефлекторах других диаметров. На всех моделях оптимальная величина просвета не превышала 0,4 от диаметра воздуховода и была меньше, чем на изделиях, выпускаемых фирмой ASTATO."

На данном чертеже величина просвета равна D, то есть просвет равен диаметру трубы. Это сделано намеренно так как есть возможность из-за уменьшения просвета уменьшить тягу дымовых газов из печи.
А при величине просвета равным или более диаметру трубы для выходящих газов сопротивление минимально.
Так что в дальнейшем Вы можете поэкспериментировать с просветом между тарелками (уменьшая его) и подобрать макс. тягу из трубы.

Следующие данные собраны по крупицам и были приняты за основу:
1. Диаметр дефлектора в 2,5 раза должен превышать диаметр вытяжной трубы.
2. Расстояние между усеченными конусами дефлектора равно 0,35-0,4 от внутреннего диаметра вытяжной трубы.
3. Угол между горизонтом и поверхностью конусов приняты равным 25 градусов.

Разрез дефлектора по плоскости А-А1.
По внешнему диаметру тарелок полезно будет сделать крупноячеистую сетку, от листьев, птиц и т.п.
Перегородки соединяют обе тарелки.
Материал дефлектора - оцинкованная сталь, толщиной хотя бы 1 мм.
Так как на дефлектор будет ветровая нагрузка, то закрепить его на трубе нужно достаточно надежно.
Ещё важно - для того, что бы дефлектор обдувался ветром со всех сторон, он должен быть ВЫШЕ конька крыши. Но если у Вас ветра нет вообще, то дефлектор в этой ситуации не поможет.

Печь с отоплением на втором этаже

Иногда хозяева двухэтажных домов хотят иметь печь на первом этаже, но чтобы обогрев распространялся на второй этаж. Для этого делается специальный щиток печи на втором этаже. За счет такого щитка и будет обогреваться второй этаж. Эту печь (а, рис. 1-6) можно топить каменным углем, для этого топку печи нужно выкладывать шамотным кирпичом. На таком кирпиче плохо держится штукатурка из глинопесчаного раствора, приготовленного из красной глины, поэтому для раствора применяется огнеупорная глина.

В своей основе это все таки кухонная печь, которая подсоединяется к газоходу в капитальной стене или к отдельно стоящей трубе, но в последнем случае большая часть тепла будет уходить на улицу.

Лучше всего сделать печь вплотную к капитальной внутренней стене дома (б). Если толщина капитальной стены (1) полтора кирпича, то газоход от печи (2) выкладывается заподлицо со стенкой.

Помня о возможной в будущем перекладке печи, газоходы лучше класть в середине стены, без привязки друг к другу, на слабом сложном (с добавлением извести) цементном растворе. На таком же растворе делают и капитальную стену.

При толщине стены в один кирпич газоход (3) будет выступать на половину кирпича внутрь комнаты. Но надо учесть то, что на втором этаже будет обогревательный щиток (в), которому нужна опора. Тогда вверху первого ряда в том месте, где будет обогревательный щиток, нужно расширить капитальную стенку (4) с двух сторон за счет напуска, состоящего из трех рядов, до толщины в полтора кирпича.

Для чистки газоходов делаются окна чистки (5), куда вставляются плотно закрывающиеся дверки, которые хорошо видно в третьем и четвертом рядах. Для чистки отопительного щитка на втором этаже окна чистки закладываются в щитке с любой его стороны. Лучшее место окон чистки показано пунктиром в щитке (в).

Если потолочное перекрытие деревянное, то нужно в местах, где проходят газоходы, с помощью напусков кирпича сделать разделку (расширение стенки) в один кирпич от внутренней стенки газохода. У перекрытия еще кладется в один слой листовой асбест. Пол второго этажа также должен быть безопасен в плане пожара, как и потолок, – для этого на втором этаже можно положить керамическую плитку или затереть зажелезненным раствором.

При железнении сырой гладко выровненный раствор покрывается тонким слоем сухого цемента. После того как цемент намокнет, его слегка заглаживают мастерком. Получается гладкая блестящая поверхность.

Обогрев второго этажа происходит так. В печи (а) готовится пища. Газы идут вокруг духового шкафа (6) и попадают в большой газоход. Если этот газоход сразу соединить с трубой, то из нее будут вылетать искры, так как в газоходе высокая температура. Для того чтобы в газоходе было меньше сажи, канал (7) делается больше других каналов.

Газы из канала (7) попадают в два спаренных канала-щитка (8), которые идут к полу, после чего поднимаются вверх и через две задвижки (9) уходят в трубу. На рис. 1 – общий вид печи на певом этаже, на рис. 2 – вертикальный разрез этой печи по А-А, на рис. 3 – вертикальный разрез этой печи по Б-Б, на рис. 4 – вертикальный разрез по А-А (второй этаж), на рис. 5 – щиток на втором этаже, на рис. 6 – горизонтальные разрезы каждого ряда (порядовки).

На печь необходимо будет потратить:

  • красный кирпич – 165 штук
  • огнеупорный кирпич – 20 штук
  • топочная дверка 25х21 см – 1 штука
  • поддувальная дверка 14х14 см – 1 штука
  • дверки чистки 14х14 см – 5 штук
  • плита 41х41 см – 1 штука
  • духовой шкаф 30х36х45 – 1 штука
  • колосниковая решетка 30х252 см – 1 штука
  • задвижки 21х21 см 2 штуки
  • металлический уголок 2 м 50 см – 1 штука
Related Posts with Thumbnails

Ресурсы сети

Читатели