Теплообмен в отопительных печах

По организации теплообмена отопительные печи подразделяются на бесканальные (колпаковые) и печи с каналами, или с дымооборатами. С простой пример бесканальной печи – русская печь, а пример печи с каналами – это голландка.

Рассмотрим эти два типа отопительных печей с точки зрения термогазодинамики. В печах с дымооборотом отходящие газы , включающие продукты неполного сгорания топлива, поступают из топки в каналы дымооборота, где температура недостаточна для догорания этих продуктов неполного сгорания. Вследствие чего последние в виде сажи оседают на стенках каналов. Реагируя с конденсатом, сажа при возгорании в каналах дымооборота даже может стать причиной пожара.

Другую картину можно видеть в колпаковых печах. Колпак является как бы камерой догорания горючих газов, оставшихся в дымовых газах, чему способствует высокая температура свода и стенок колпака. Таким образом, в колпаке сжигание горючих компонентов топлива завершается полностью. Затем через отверстие в колпаке, расположенное в нижней части свода, газы, отдавшие теплоту своду колпака, уходят в трубу (рис. 1).

Печи с дымооборотом, когда сопротивление истечению газов превышает силу тяги, дымят. В колпаковой печи, где сопротивление движению газов минимально, такой проблемы не возникает.

Понятно, поступившие в колпак дымовые газы, омывая стенки колпака, нагревают последний, в результате чего сами охлаждаются, опускаются вниз и уходят в трубу через отверстие, расположенное у самого пода колпака, т.е. покидают колпак газы с наиболее низкой температурой. Можно даже назвать колпак своеобразным хранителем теплоты. Например, если по окончании топки трубу не закрыть задвижкой, то, несмотря на поступающий из топки слабо нагретый воздух, температура горячих газов под колпаком резко не снизится, так как более холодный воздух, не смешиваясь активно с газами, по низу колпака прямиком направляется в трубу. Такая печь хорошо держит тепло.

Однако в дачном строительстве русская печь (колпаковая) это редкость, так как она занимает много места, а ее сооружение требует огромного количества материалов и трудозатрат. Поэтому можно предложить другую конструкцию печи, которая тоже будет являться колпаковой и обладать всеми вышеперечисленными положительными свойствами печи без каналов. Конструкция довольно простая:

конструкция печи

Размеры печи 770х510х1960 мм. Чтобы выложить такую печь потребуются материалы:

Кирпич 300 шт
Топочная дверца 250х210 мм 1 шт
Поддувальная дверца 130х140 мм 1шт
Прочистная дверца 130х140 мм 1шт
Задвижка 130х140 мм 1шт

Соотношения количества глины и песка в растворах для кладки кирпичей зависит от жирности глины.

Порядовки печи:

1-й ряд. В первой части ряда кирпичи выкладывают тычками к фронту печи, причем два средних кирпича стесаны от середины. В центре кладки образуется углубление для зольника размером 260х260 мм.

2-й ряд. В передней части по центру предыдущего ряда предусматривают поддувальную дверцу, которую устанавливают между двумя трехчетверками.

3-й ряд. Заднюю стенку образуют два полномерных кирпича. Шесть трехчетверок образуют стенку зольника, фиксируют поддувальную дверцу, формируют левую и правую стенки.

4-й ряд. Фасадную стенку зольника выкладывают из четырех полномерных кирпичей, передние из которых опираются на рамку поддувальной дверцы, а задние уменьшают устье зольника, образуя основание для колосниковой решетки. Таким образом, эти задние кирпичи, а также трехчетверки 4-ого ряда, частично перекрывают зольник, образуя проем размером 260х180 мм.

5-й ряд. Проем зольника перекрывают колосниковой решеткой. причем передние торцевые стены зольника выкладывают из стесанных кирпичей, что обеспечивает скатывание угля к центру колосниковой решетки.

6-й ряд. Кладку начинают с установки топочной дверцы (в процессе этой операции лучше пользоваться уровнем и отвесом). Слева и справа от рамки дверцы, предварительно обернутой асбестом, укладывают по полномерному кирпичу. Если в наличии имеется листовой асбест, то перед обертыванием рамки полоску асбесту нужно намочить. Внутренний кирпич задней стенки стесывают.

7-й ряд. Каждую боковую стенку, начиная от топочной дверцы, выкладывают из двух трехчетверок и одного полномерного кирпича.

8-й ряд. Ряд состоит из полномерных кирпичей, перекрывающих швы предыдущего 7-го ряда.

9-й ряд. Ряд перекрывает топочную дверцу и составлен из полномерных кирпичей.

10-й ряд. Перевязывает предыдущий (9-ый ряд) и также состоит из полномерных кирпичей.

11-й ряд. Аналогичен 9-ому ряду.

12-й ряд. Этим рядом заканчивают кладку стен топки и начинают формирование перекрытия топливника. Перекрытие выполняют напуском кирпичей-трехчетверок.

13-й ряд. Ряд завершает перекрытие, начатое при кладке 12-ого ряда. При этом в перекрытии топливника составляется канал-хайло, размеры которого 130х250 мм. С левой стороны хайла располагают продольную половинку кирпича.

14-й ряд. Продольные стенки выполняют из шести полномерных кирпичей, по три на каждую стенку. Между ними кладут также полномерные кирпичи, предусматривая пропуск в кладке для отверстия. Вместе с 12-ым и 13-ым рядами 14-ый ряд составляет законченное перекрытие топливника с проемом для выхода продуктов сгорания в колпак печи.

15-й ряд. По центру фасадной стенки устанавливают прочистную дверцу, а по углам этой стенки устанавливают по трехчетверке. Тыльную сторону выполняют из полномерных кирпичей. Для обеспечения герметичности топливника его перекрышу покрывают глиняным раствором.

16-й ряд. Каждую продольную сторону формируют из двух трехчетверок, одной половинки и полномерного кирпича. По бокам рамки прочистной дверцы укладывают по четвертушке.

17-й ряд. Данный ряд перекрывает рамку дверцы прочистки. Торцевые стенки выполняют из двух ложковых кирпичей, боковую – из одной половинки и двух трехчетверок.

18-й ряд. С этого ряда начинают выводить стенку между колпаком и каналом, по которому продукты сгорания пойдут в дымовую трубу.

19-й, 21-й и  23-й ряды. Все ряды формируют одинаково. Продольные (боковые) стенки выкладывают из двух трехчетверок и половинки, торцевые – из двух полномерных кирпичей.

20-й и 22-й ряды. Их выкладывают аналогично 18-му ряду.

24-й ряд. Здесь стенку между колпаком и каналом формируют из трехчетверки и половинки, что уменьшает сечение восходящего канала.

25-й ряд. Переднюю часть ряда выкладывают из полномерных кирпичей. На восходящем канале размещают дымовую задвижку. Торцевую стенку задней части формируют из двух полных кирпичей, а боковые – напуском трехчетверок, начиная перекрытие колпака.

26-й ряд. Выкладывают из полномерных кирпичей и половинки, оставляя отверстие для прохода печных газов в трубу.

27-й ряд. Выполняют из полномерных кирпичей, оставляя отверстие для прохода печных газов в трубу.

28-й ряд. Аналогичен 26-му ряду. Кладка корпуса печи завершена.

29-й ряд. Первый ряд дымовой трубы.

Огурцы. Выращивание рассады

Огурцы – теплолюбивая культура. Уже при температуре воздуха 8-12 градусов, а почвы 10-12 градусов рост растений прекращается, а при наступлении холодных ночей (3-4 градуса) они погибают. Поэтому на большей территории РФ надежней выращивать огурцы в теплице.огурцы

В теплицах и под пленочным укрытием лучше растут партенокарпические гибриды огурцов F1. Из них наиболее устойчивы к болезням: Анюта, будь здоров, Буревестник, Буян, Емеля, Зеленая волна, Мазай, Матрешка, Младший лейтенант, Чистые пруды. Плод средней величины (9-12 см), большинство крупнобугорчатые. Из длинноплодных (13-16 см) Мастак, Марта, Макар. Сейчас популярны пучковые огурцы корнишонного типа. У таких растений в одной пазухе листа развивается 2-3 и даже до 8 мелких огурчиков. Растения отличаются ограниченным ветвлением боковых побегов. Это Гепард, козырная карта, Кузнечик, Мальчик-с-пальчик, Муравей, Охотный ряд, три танкиста и др. На затененных участках лучше растут: Зеленая волна, Марьина роща, Подмосковные вечера, Чистые пруды. Длительным периодом плодоношения отличаются: Арина, Вирента, Подмосковные вечера. Хорошей урожайностью отличаются: заречье, изумруд, Королек, Мальвина, Талисман, Турнир.Хороши такие пчелоопыляемые огурцы: Дездемона, Журавленок, Зодиак 499, Кристалл, Лорд, Натали, Отелло, Регина, Родничок, Тополек, Усадебка, Фермер, Хрум-хрум.

Чтобы получить в теплице гарантированный и ранний урожай, рекомендуется выращивать огурцы через рассаду. К тому же этот способ экономнее: не надо прореживать всходы и удалять лишние растения, за которые были заплачены деньги. нужно учесть и то, что рассада лучше переносит похолодание в конце весны и начале лета.

Подготовка семян

Дома на рассаду семена огурцов высевают 15-20 апреля, учитывая, что в теплицу пересаживают растения в возрасте 20-25 дней. семена гибридов от семеноводческих фирм обычно уже подготовлены к посеву: их не надо прогревать и дезинфицировать. Если используются свои семена от сортов, лучше брать 2-3 летнего сбора, они более высокого качества, так как при хранении многие возбудители болезни погибают.

Нужно отсортировать семена, отбраковав сломанные, пустые и темные, и провести обеззараживание. Для этого на 20 минут семена погружаются в остуженный раствор марганцовки темно-фиолетового цвета (на 1 л горячей воды 1 чайная ложка кристаллов). Затем семена промываются  в проточной воде. После этого они могут стать коричнево-черного цвета.

Для ускорения появления всходов семена огурцов проращивают. Кладут во влажную ткань или гель и держат там при комнатной температуре до появления корешка длиной 0,5-1 см. Эффективно также замачивание в биостимуляторе эпин-экстра (30 капель на 250 мл воды), время обработки 8-10 часов.

Подготовка грунта

Землю лучше заготовить с осени и проморозить на балконе или за окном. Можно воспользоваться готовым грунтом из магазина, например: “Для огурцов и кабачков”, “Волшебная грядка” и др. Обычно он состоит из перегноя и компоста (просеянного), низинного торфа и полуразложившихся опилок в соотношении 2:1:1.

Перед посевом грунт нужно не только проморозить, но и пропарить, чтобы уничтожить возбудителей болезней. Для этого в ведро наливают 750 мл воды, на дно кладут перевернутую миску и на нее помещают пакет с грунтом. Ведро закрывают крышкой и ставят на огонь.

Пропаривают грунт 40 минут, затем охлаждают и обогащают удобрениями. В 10 кг почвенной смеси кладут 3 ст. ложки просеянной древесной золы (или 1 ст. ложку доломитовой муки) и 1 ст. ложку комплексного удобрения (растворин, акварин, нитрофоска и др.), тщательно перемешивают. Эту смесь засыпают в стаканчики диаметром 5-10 см (в ящики огурцы не сеют, так как они плохо переносят пикировку). Затем грунт проливают отстоявшейся водой комнатной температуры и минут через 20 приступают к посеву.

Посев

Сеют семена на глубину 2-3 см, помещая в стаканчики по одному пророщенному или по два сухих (позже оставляют один сильный росток, а слабый срезают, но не выдергивают). Накрывают посевы полиэтиленовой пленкой и до появления всходов держат в теплом месте, где температура воздуха 25-28 градусов (например, в кухне около батареи).

Уход за сеянцами

После появления всходов (поросшие семена всходят через 2-3 дня, сухие через 5-7 дней) пленку снимают, а посевы переносят в более прохладное место. От 3 до 5 дней держат при температуре 17-20 градусов, а потом доращивают при 22-24 градусах.

Полив

Рассаду поливают в утренние часы через 1-2 дня, используя только отстоявшуюся воду комнатной температуры. причем поливают обильно, но стараются не намочить листочки.

Подкормка

Ее совмещают с поливом. Первый раз огурцы подкармливают через 2 недели после появления всходов (в фазе двух настоящих листочков). Второй раз – за пару дней до высадки в теплицу. Желательно одну подкормку провести минеральным удобрением (акварин, растворин, нитрофоска – 1 чайная ложка без верха на 5 л воды), другую – органическим удобрением (на даче – коровяк, разведенный 1:10, птичий помет – 1:20, в квартире – БИУД на основе коровьего или птичьего помета в разведении 1:20).

Закаливание

За 5-6 дней до высадки в теплицу рассаду закаливают, постепенно приучая к свежему воздуху (выносят на балкон, открывают форточку). Очень важно, чтобы при этом не было сквозняков. Готовая к пересадке качественная рассада имеет темно-зеленый цвет, короткие междоузлия и 2-4 листочка.

Садовая ежевика

Садовая ежевика очень ценна не только своими вкусовыми качествами и ароматом, но и наличиемежевика большого количества витаминов. А кусты ежевики в период цветения и плодоношения могут стать действительным украшением сада.

Начать культивировать ежевику на своем участке можно с нескольких кустов, например подобрать несколько сортов бесшипной черной ежевики. Черенки ежевики примерно в конце марта – начале апреля сразу высаживаются в грунт. На поверхности оставляются по одной почке.

Растения не любят затенение, поэтому для них лучше подобрать  хорошо освещенное место на участке.

Посадочные ямы готовятся заранее, лучше с осени, размером 60х60х60 см и на расстоянии 1,5 м друг от друга. Грунт должен состоять из 1/3 хорошо перепревшего перегноя, 1/3 крупнозернистого речного песка, остальное – верхняя часть плодородного слоя земли. Все это хорошо перемешивается прямо в яме и сверху на 5 см мульчируется речным песком.

Перед посадкой черенки нужно подготовить к высадке для лучшего укоренения. Над верхней почкой на высоте 3 см делается горизонтальный надрез и заклеивается пластилином, над нижней почкой – под углом в 45 градусов. Остро заточенным ножом делаются осторожно по 4 надреза коры черенков, начиная со 2 почки и до самого низа, при этом сами почки не разрезаются.

В первый год к осени черенки должны укорениться и дать бесшипные побеги до 3 м в длину. На будущий год в середине августа может созреть первый урожай. На кисти могут располагаться примерно от 8 до 20 крупных ягод очень сладкого, с легкой кислинкой вкуса.

Полив молодых саженцев нужно осуществлять ежедневно не менее 3 раз в день. Взрослые растения поливаются не так часто – через 2 дня по 20-30 литров воды под куст. Утром после полива почва под кустами рыхлится.

За сезон делается 3 подкормки ежевики. Первая проводится в момент цветения, вторая в начале августа, а третья в сентябре. Вносится 1 ведро коровяка на куст. Коровяк разводится водой в соотношении 1:8, настаивается на солнце не менее недели, многократно перемешивается в течении дня.

После подкормки ежевика обязательно обильно поливается, при этом добавляется поллитровая банка древесной золы. Использовать золу хвойных деревьев нельзя. Это яд для корневой системы ежевики! 

Первые 2-3 года, пока ежевика еще слабая, необходимо оставлять до 3 молодых побегов, остальные нужно обязательно удалять. У взрослых кустов можно оставлять по 5-7 побегов.

Концы молодых побегов, касаясь земли, легко укореняются самостоятельно. С августа по октябрь они тщательно поливаются – это должно облегчить приживаемость ежевики. Один куст дает несколько десятков дочерних побегов. Весной они отрезаются, а основные побеги подвязываются к шпалере высотой 2 м.

Осенью побеги отвязываются от шпалеры, укладываются на землю и хорошо укрываются (можно положить на них доски). Сверху тщательно, чтобы не было щелей, все это укрывается камышом или лапником. Это самый лучший укрывной материал для ежевики. Весной, как только растает снег, все это убирается и сжигается. пепел камыша можно положить под кусты – это дополнительный источник питания.

Перед укрытием ежевики на зиму под каждый куст можно положить по одному полиэтиленовому мешку, наполненному сухими листьями. Они хорошо защищают коневую систему растения от вымерзания при малоснежной зиме, а весной при перегнивании в мешке получается хорошее удобрение.

В итоге, один куст ежевики дает 2,5 ведра крупных ягод величиной с небольшую сливу. Из них получается вкусное, ароматное варенье и компот.

К тому же, похоже у ежевики почти нет никаких вредителей.

Отопительная печь с большой теплоотдачей

В настоящее время вопрос отопления жилых и хозяйственных помещений имеет достаточно важное значение. Морозы для нас – это вещь не абстрактная, тем более в условиях не редких перебоев с электричеством и постоянного роста цена на энергоносители. Поэтому, думаю, будет интересно как можно больше узнать о проектах и описаниях печей различного хозяйственного назначения.

Но для того, чтобы постоянно поддерживать комфортную температуру в доме, малогабаритную многофункциональную печь топить приходится иногда по 2-3 раза в сутки. Хотя, современные малогабаритные печи с дробной топкой достаточно быстро прогреваются, они эффективны и экономичны – сжигается ровно столько дров, сколько нужно для обогрева.

Известны конструкции специальных отопительных печей большой теплоемкости с продолжительностью теплоотдачи после одной топки в течении 18-24 часов. Правильный выбор тепловых характеристик и правильная эксплуатация такой отопительной печи позволяет поддерживать в помещении почти идеальные комфортные условия при минимальных затратах времени и сил.

Рассмотрим конструкцию такой печи, которая позволяет жить в доме в любое время года, не опасаясь никаких перебоев с энергообеспечением. Это печь с теплоотдачей в 1800-2200 ккал/час. Данная печь принадлежит к группе печей с большой теплоемкостью. Рассчитана эта печь на топку дровами – длина поленьев до 50 см при толщине не более 10 см. Размеры топочной камеры позволяют одновременно загрузить примерно 16 кг дров (при суточной норме сжигания до 20 кг). Топить эту печь можно не только дровами – конструкция топливника допускает использование практически любого твердого топлива: брикетов, торфа, каменного угля. Но при этом тепловые характеристики могут существенно измениться:

Размеры печи в плане 0,51х0,96 м
Высота печи 2,52 м
Теплоотдающая поверхность ~ 6,5 кв. м
Средняя теплоотдача 1800 – 2200 ккал/час (2080-2560 Вт)
Суммарная суточная теплоотдача ~ 43200 ккал
Суточная норма сжигаемого топлива до 20 кг
Время теплоотдачи после одной топки не менее 18 часов

Особенность конструкции этой печи заключается в том, что ее ширина составляет 51 см. Поэтому, если ее установить между двумя комнатами по оси перегородки, то печь будет выступать в помещение только на 10-15 см. Это позволит экономно использовать полезную жилую площадь и в то же время иметь достаточное количество тепла для отопления.

Печь, указанная на рис.1 высоты 2,52 м предназначена для помещений с высотой потолка 2,8 м. Для другой высоты потолка конструкцию печи можно изменить, увеличивая или уменьшая число рядов в кладке от 20 по 26 ряд включительно. Кладка печи – простая и не имеет каких-либо особенностей. Перечень необходимых материалов и приборов для ее сооружения:

Кирпич красный полнотелый 350 шт.
Кирпич огнеупорный 125 шт.
Глина красная 0,39 куб. м
Глина огнеупорная 0,14 куб. м
Песок 0,53 куб. м
Дверка топочная 280х250 мм 1 шт.
Дверка поддувальная 135х120 м 1 шт.
Задвижки печные 130х260 мм 2 шт.
Колосниковая решетка 295х250 мм 1 шт.
Прочистные дверки 13х12 1шт.
Предтопочный лист 50х70 см 1шт.

В данном виде печь имеет насадную дымовую трубу и ее можно рекомендовать для сооружения в одноэтажном доме. Эксплуатация печей большой теплоемкости достаточно проста, хотя и имеет некоторые особенности. Топить печь желательно в одно и тоже время, лучше утром или днем, чтобы к вечеру и на ночь в ней не оставалось непрогоревших или тлеющих углей.

Количество однократно закладываемого топлива выбирается в соответствии с температурой наружного воздуха. При максимальной загрузке над дровами нужно обязательно оставлять свободное пространство до перекрытия топливника высотой не менее 20-25 см. При необходимости количество сжигаемых за одну топку дров можно увеличить на 20-25 %, но не более.

В этом случае положенную порцию топлива загружают в два приема – сначала загружают дрова на всю полезную емкость топливника, а оставшуюся часть подкладывают во время горения. Но делать это надо быстро, чтобы не выстудить печь через открытую дверку топливника.

Не стоит топить печь с открытой топочной дверкой, так как это существенно снижает ее тепловые качества, ведет к большой потере тепла и нерациональному использованию топлива. По этой же причине по окончании топки дымовую трубу нужно обязательно закрывать.

Related Posts with Thumbnails

Ресурсы сети

Читатели