Сад на даче

В первую очередь при подготовке участка к посадке сада нужно сначалацвет_яблоня определиться с типом деревьев, из которых будет состоять сад. От того, какой посадочный материал выбран изначально, зависит облик сада на многие годы, даже десятилетия. Ведь для того, чтобы вырастить полноценное дерево самостоятельно, необходимо очень много лет. Сейчас особенно хорошим спросом среди декоративных посадок пользуется вечнозеленый кустарник. Это практически универсальный материал, из которого можно создать прекрасный ландшафта на садовом участке. Он прост в уходе и не требует частого полива. Это очень важное свойство, так как большинство садов организуются на дачном участке, который посещается лишь в летнее время года. Все остальное время растения предоставлены сами себе. Для тех, кто не хочет долго ждать и хочет за несколько дней возвести прекрасный сад, тоже есть выход – это приобретение крупномеров. Самыми популярными, как и кустарники, являются крупномеры хвойные, так как они вечнозеленые и не требуют приложения особых усилий к своему уходу. К их помощью можно создать какой угодно садовый интерьер в считанные дни, ведь все деревья уже взрослые и остается только определиться с местом их посадки.

Во вторую очередь готовиться почва под посадку сада - по всей площади участка вносят минеральные и органические удобрения в повышенной дозе. После этого производится внесение органических удобрений около 10 кг на кв.метр участка и потом проводится перекопка почвы на глубину двух штыков лопаты (~40-60 см). Если на участке еще не проведена подготовка земли под посадку растений (окультуривание), готовится питательный грунт для посадочных ям.

Подготовка питательного грунта

Для подготовки смеси питательного грунта используют песок, торф, дерновую землю, чернозем и навозный перегной. Торф в этом плане является предпочтительней, так как обладает достаточно влагоемок и практически не содержит возбудителей болезней растений. Кислый торф при этом стоит нейтрализовать известью. Обязательно нужно использовать навозный перегной и перепревший компост. Свежий или полуразложившийся навоз не применяют, его лучше отложить на 1-2 года для перепревания под пленкой. Песок вносят не отдельно, а только в смеси с торфом, особенно для облегчения тяжелой глинистой почвы. Чернозем, который берется из под сельскохозяйственных культур использовать не рекомендуется из за сильного заражения почвенными возбудителями болезней. Аналогично, это относится и к земле из под теплиц. 
Для подготовки питательного грунта хорошо подходит дерновая земля (верхний слой 20-40 см почвы), которую обычно снимают строители при подготовке к постройке сооружений.

  • Для глинистых и суглинистых почв: для приготовления питательного грунта используют торф, перегной, песок. Торфопесчаную смесь мешают пополам с верхним слоем глинистого грунта вынутого из ямы. Для посадочной ямы в плотной глинистой почве питательный грунт надо перемешать пополам с глиной и после посадки уплотнить, чтобы уменьшить залив посадочной ямы водой и оседание питательного грунта
    Добавление в смесь глины необходимо, чтобы исключить замокание корней в посадочных ямах на тяжелой глине и уменьшить оседание в ней питательного грунта и затягивание саженца вниз. Если яму в плотной глине заполнить только легким грунтом, то дождевые или паводковые воды заполнят яму, корни замокнут и растения могут погибнуть.
  • Для песчаных и супесчаных почв: для приготовления питательного грунта используют торф, перегной и дерновую (суглинистую) землю. Для уменьшения промывания питательного грунта его укладывают в ямы слоями и уплотняют. Дополнительно к рекомендованным минеральным удобрениям, для песчаных почв используют удобрения содержащие магний, например сульфат магния и калимагнезию.
  • Для торфянистых почв: для приготовления питательного грунта используют торф, перегной, дерновую (суглинистую) землю и песок. Дополнительно к рекомендованным минеральным удобрениям используют магний содержащие удобрения, как для песчаных почв.
    Косточковые плохо переносят кислые почвы, поэтому при подготовке питательного грунта для вишни,сливы, черешни его хорошо нейтрализуют известью.

Подготовка посадочных ям

Для высокорослых деревьев (яблонь, груш) ширина посадочной ямы составляет 1,0-1,5 м, глубина 70-80 см и глубже, чтобы удалить очень плотный, непроницаемый для корней глеевой слой. Для посадки черешни, вишни, сливы, облепихи ширина посадочной ямы составляет 70-80 см, но такой глубины, чтобы был удален плотный глеевой слой. Для смородины и крыжовника ширина посадочной ямы составляет 40-50 см.

Посадка вишни и черешни на тяжелых глинистых почвах имеет некоторые отличия: яму копают более широкую 1,3-1,5 м, чтобы дерево "не лезло в глину". Хвойные тоже не любят глину, им можно делать такую же яму, как косточковым. На дно ямы можно уложить слой дренажа, который в сочетании с дренажной системой участка уменьшит опасность залива ямы и замокания корней.
На песчаных почвах в посадочных ямах плодовых деревьев можно сделать 2-3 экрана из смеси глины с навозом слоем в несколько см через каждые 20 см.

Посадка саженца в посадочную яму

Верхний слой вынутого из ямы грунта используют для приготовления питательной смеси для засыпки ямы. Нижние малоплодородные слои грунта из посадочной ямы лучше равномерно раскидать по участку тонким слоем. Подготовленный питательный грунт укладывают в яму слоями, перемешивают с минеральными удобрениями и известью и уплотняют, чтобы уменьшить оседание грунта.  Всегда предпочтительнее несколько завышенная посадка. Оседание саженца в яму, как правило, приводит к гибели дерева. Если саженец приходится высаживать вскоре после засыпки питательного грунта в яму, то саженец высаживают на холмик высотой 15-20 см. Именно настолько оседает насыпанная в яму почвенная смесь. Если в результате оседания питательного грунта в яме корневая шейка саженца опустится ниже уровня почвы, это приведет к ее подпреванию и, как правило, к гибели дерева. Поэтому всегда предпочтительнее несколько завышенная посадка.

Терн – правила выращивания

Терн представляет собой низкорослый кустарник, который широко распространен в европейской части, включая Урал и Северный Кавказ. Терн очень зимостоек и неприхотлив. Может использоваться как подвой сливы.

Терн иногда называют: черешник, терешник, терн, торн. По зимостойкости терн выше домашней сливы и в умеренном климате в укрытии на зиму не нуждается. Выращивают терн в умеренно плодородной, хорошо дренированной, влажной, нейтральной почве на солнце или в полутени. Размножают корневыми отпрысками.

Размножение

Терн дает пышную прикорневую поросль, поэтому его размножение не составляет особого труда. Сажать и размножать терн, как и другие косточковые, лучше весной до распускания почек. Ямы для будущих посадок стоит подготовить еще осенью, а за неделю до посадок добавить минеральные удобрения и известь-пушонку и хорошо перемешать их с плодородным грунтом. При подготовке ямы хорошо бросить на ее дно накопленную за зиму яичную скорлупу – это очень полезное натуральное удобрение для всех слив и терна в том числе.

Посадка

Прежде чем посеять семена или посадить отдельный отпрыск, необходимо заправить почву органическими и минеральными удобрениями. На 1 кв. м вносят 8 кг перегноя или 10 кг компоста, 15-20 г мочевины, смешанной с 1/2 стакана золы. А когда растение начнет плодоносить, в приствольный круг вносят 100 г минеральных удобрений, около 1 кг перегноя.

По мере роста терна норма увеличивается. Для посадки терна необходимо отводить отдельный участок, потому что он дает много поросли.

Уход

В уходе терн несложен – достаточно ежегодно в марте-апреле проводить обрезку поврежденных за зиму побегов, а так же выполнять формирующую обрезку – следить за тем, чтобы внешний вид куста соответствовал вашему представлению о живой изгороди или отдельно растущем плодовом деревце. А если хотя бы однажды подсыпать в приствольный круг терна ведро навоза или перегноя, то терн обязательно отблагодарит обильным плодоношением и формированием большого количества сильных боковых побегов.

Как вырастить лук за один сезон

Речь в этой статье о том - как снять за один сезон качественный урожай лука не только на юге, но и в средней полосе, и в северном регионе. Опыт проводился на салатных сортах Эксибишен и Ред Барон. Что нужно сделать чтобы луковицы успели вызреть, были крупными, красивыми, сладкими и сочными?

Прежде всего сроки работ нужно определять с таким расчетом, чтобы к моменту высадки в грунт рассаде было 50-60 дней. Необходимо приготовить из одной части перегноя и трех частей парниковой земли почвенную смесь. Затем на каждые 5 л смеси добавить по стакану золы, горсти молотой яичной скорлупы и тщательно все перемешать. В пластиковые крышки из-под торта  кладется в качестве дренажа (на треть высоты) лузга семечек или хорошо раздробленная скорлупа грецких орехов, засыпается (слоем 15 см) почвенной смесью и сверху набрасывается снег (2-3 см). Палочкой намечаются рядки с интервалом 4 см и прямо на снег раскладывается через 1 см семена (семена перед этим покупаются в защитной оболочке и не замачиваются). Посев присыпается, как солью, сухим перегноем. Закрывается рассадник крышкой или стеклом и ставится в темное теплое место. Ежедневно рассадник должен проветриваться, открываясь на пару минут.

Как только показываются первые петельки, обычно на 5 день, сразу же выставляют коробку на самое светлое окно. Благоприятная для развития лука температура около 10 градусов (при более высокой будет нарастать перо в ущерб развитию корневой системы). Когда температура устанавливается уже 15 градусов, можно выносить лук на день на открытый балкон, а со второй половины апреля можно оставлять там его и на ночь.

Первая подкормка делается удобрением Растворин или Кемира-Люкс (1 ст. ложка на 1 л воды) проводится через 3 недели после появления петелек, а вторая – 2 недели спустя. Чтобы не сжечь ростки лука, сначала с помощью резиновой груши поливается междурядье чистой водой, затем подкормкой, а после – вновь чистой водой, но уже орошая всходы с помощью опрыскивателя. Третья подкормка проводится универсальным Гумистаром или любым другим гуминовым препаратом.

В открытый грунт растения высаживаются как только позволит погода – обычно в начале мая. Если это сделать позже, луковицы вырастут маленькими. За 3-4 дня до высадки перо лука укорачивается на треть маникюрными ножницами, а вдень высадки так же поступают и с корнями. Для защиты от луковой мухи корни макают в болтушку из глины и коровяка (на стакан раствора глины консистенции жидкой сметаны берется полстакана навозной жижи коровяка). 

Грядка готовится обычным способом. Рядки опыляются молотым суперфосфатом, смесью золы с табачной пылью (в пропорции 1:1). Лук раскладывается в бороздки через 10-17 см и, не заглубляя рассаду, слегка прижимается землей. Чем глубже посадишь, тем меньше вырастет луковица. До 15-20 июня лук держится под любым укрывным материалом. Поливается только пока рассада приживается, в сухую весну и во время формирования луковицы. Причем после каждого полива или дождя нужно обязательно рыхлить и опылять золой междурядья. Подкормки проводятся две, в основном гуматом калия. С уборкой этих луков нельзя медлить: августовские дожди портят урожай.

Related Posts with Thumbnails

Ресурсы сети

Читатели