Защита сада до и после уборки

ЗАЩИТА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Периодически (лучше каж­дый вечер) собирайте падали­цу, поврежденную гусеница­ми плодожорки и поражен­ную плодовой гнилью. В са­дах, где против яблонной плодожорки применялись ядо­химикаты, хозяйственно - цен­ную падалицу можно пере­рабатывать на повидло и дже­мы только после тщательной промывки и последующей очистки от кожицы. Падали­цу, не представляющую цен­ности, закапывайте на глубину не менее 50 см.

В южных районах, где яб­лонная плодожорка развива­ется в двух и более поколе­ниях, для борьбы с ней яб­лони поздних сортов допол­нительно опрыскивают ядо­химикатами. Но самодеятельность в этом вопросе  вредна и опасна.

Ориентировочно опрыскивания против 2-го поколения яблонной плодожорки прово­дят через 12—15 дней после последнего (второго) опрыс­кивания против 1-го поколе­ния плодожорки и по­вторно 12 дней спустя, но не позднее чем за 30 дней до сбора урожая.

На даче против яблонной плодожорки можно применять следующие ин­сектициды : 30%-ный карбо­фос (20—35 г), 50%-ный три- хлорметафос-3 (10—20 г), 25%-ный амбуш (10 г), бромофос (20 г), 10%-ный фозалон (60 г), 10%-ный цианокс (100 г) и 10%-ный этафос (100 г).

Против плодовых клещей (красного яблонного, бурого плодового и др.) можно ис­пользовать также кельтан (20 г).

Если вы пользовались в своем саду ловчими поясами, че забывайте периодически, не реже одного раза в 7— 10 дней, эти пояса снимать и коконы с гусеницами уничто­жать. Осмотр поясов можно прекращать в конце августа, когда минимальная темпера­тура воздуха снизится до 10 градусов. Эта рекомендация для райо­нов, где плодожорка разви­вается в нескольких поколе­ниях. А в районах, где она имеет одно поколение, пояса просматривают только один раз — после съема урожая.

После уборки урожая бу­мажные пояса снимите и сож­гите, а пояса из мешковины прокипятите, высушите и хра­ните до следующего года.

Сады, заселенные калифор­нийской щитовкой, против ли­чинок 2-го (летнего) поколе­ния вредителя опрыскива­ют минерально-масляным концентратом — препаратом № 30 или его аналогами (200—250 г).

Для сдерживания развития грибных болезней — парши, плодовых гнилей, коккомикоза, различных пятнистостей листьев и других — во влаж­ные годы, благоприятные для их развития, плодовые деревья неустойчивых к этим болез­ням сортов в течение лета опрыскивают фунгицидами — 1%-ной бордоской жидко­стью (100 г медного купороса и 100—150 г извести) или же одним из ее заменителей: байлетоном (6 г), поликарбацином (40 г), полихомом (40 г), хлорокисью меди (30—40 г).

При необходимости борьбы с вредителями (яблонной плодожоркой и др.) и болезня­ми (паршой яблони и груши и некоторых других) допуска­ется совместное применение карбофоса или трехлорметафоса-3 с хлорокисью меди или поликарбацином.

При вспышке мучнистой ро­сы на семечковых культурах применяют натрий фосфорно­кислый двухзамещенный (100 г), 5%-ный байлетон (6 г), 70%-ную коллоидную серу или 80%-ный смачивающий­ся порошок серы (30—80 г).

В садах довольно часто встречается древесница въед­ливая, гусеницы которой про­делывают ходы внутри ветвей, а у молодых деревьев и внутри стволов. Самки ее бабочек от­кладывают до 2000 яиц, обыч­но по одному яйцу в разных местах кроны дерева. Отро­дившиеся гусеницы первого возраста покрыты длинными волосками и так же, как гу­сеницы непарного шелкопря­да подхватываются ветром и, попадая на молодые побеги, вгрызаются в них. Выше ме­ста вгрызания листья на кон­цах побегов буреют и резко выделяются на фоне зеленой кроны. Необходимо во второй половине лета периодически осматривать деревья, чтобы выявить и срезать молодые побеги, поврежденные гусени­цами, ниже места вгрыза­ния.

В конце лета подросшие гу­сеницы переползают на двух-трехлетние ветви и прогрыза­ют ходы в их древесине, а по­сле перезимовки переселяются на более старые ветви и вто­рично зимуют. Взрослые гу­сеницы 6 см в длину, желто­вато-белые с черными боро­давками в виде точек.

Чтобы обнаружить повреж­дения, в течение лета систе­матически осматривайте ство­лы и ветви деревьев. Повреждения легко обнаружить, ос­матривая почву около ство­лов, куда осыпаются экскре­менты, образуя кучку бурого цвета. Гусеницы нахо­дятся выше таких кучек. Для уничтожения их в ходы заталкивают ватный шарик, хорошо смоченный бензином, и замазывают отверстие гли­ной. Если через день-два за­травленные ходы вновь откры­ваются, проводят повторную затравку.

После суровых зим на по­страдавших от морозов де­ревьях часто поселяются гри­бы — трутовики, разрушаю­щие древесину. Заражение ра­стений спорами трутовиков обычно происходит через ра­ны, появляющиеся на коре в результате механических по­вреждений — морозобоин и т. п. Проросшие споры обра­зуют грибницу, которая посте­пенно распространяется по древесине и разрушает ее. Пораженные деревья стано­вятся хрупкими и легко обла­мываются, в них образуются дупла, срок их жизни намно­го сокращается. Через не­сколько лет на коре появля­ются плодовые тела трутовиков (обычно твердые, копыто­образные), на которых вско­ре появляются споры.

Надежное профилактиче­ское средство, предупреждаю­щее заражение трутовиками,— предохранение деревьев от механических повреждений и своевременное залечивание ран — очистка, дезинфекция раствором медного купороса (30 г на 1 л воды) и замазы­вание садовым варом. Плодо­вые тела, которые появляются обычно с июня по август, сре­зайте и сжигайте, не допуская разлета спор. Образовавшиеся после срезов раны также за­мазывайте садовым варом. По­раженные трутовиками деревья, не представляющие хо­зяйственной ценности, надо выкорчевать и сжечь.

Почти во всех зонах плодо­водства во второй половине ле­та листья вишни, груши, сли­вы, боярышника довольно ча­сто повреждаются личинками вишневого слизистого пилиль­щика. Они достигают в длину 1 см и похожи на жирные за­пятые, покрытые черной слизью. Личинки «соскаблива­ют» мякоть с верхней стороны листьев, оставляя нетронуты­ми жилки и нижнюю кожицу. Сильно поврежденные де­ревья кажутся обожженными. При массовом появлении их зараженные растения опрыс­кивают одним из ядохимика­тов, применяющихся при борь­бе с яблонной плодожоркой. Борьбу обычно проводят по­сле уборки урожая. Если же возникает необходимость бо­лее ранних мер, деревья оп­рыскивают не позднее чем за 20—30 дней до уборки уро­жая. Рыхление и перекопка почвы вызывает гибель значи­тельной части личинок и куко­лок пилильщика, уходящих в почву для перезимовки.

Начиная с августа регуляр­но осматривайте штамбы де­ревьев, стены строений, забо­ры и другие места вероятного нахождения кладок яиц непар­ного шелкопряда. Яйцекладки покрыты слоем волосков и имеют вид желтовато-серых подушечек диаметром 2—3 см. В каждой кладке находится до 500 яиц.

Кладки яиц соскабливайте металлическими столовыми ложками, подстилая под место очистки какую-либо ткань, и сжигайте их или же закапывайте в почву поглубже.

На старых деревьях лесных пород с огрубевшей корой, на пнях кладки яиц можно уничтожить, смазывая их нефтью, мазутом или кероси­ном так, чтобы они хорошо пропитали яйца и вместе с тем не образовывали обширного пятна на коре. Для этого используйте небольшие волосяные плотные кисти.

Вторая половина лета — время подготовки к осенним посадкам. Очень важно при­обретать здоровый посадоч­ный материал плодовых де­ревьев районированных сор­тов. К сожалению, саженцы яблони и груши довольно ча­сто оказываются пораженны­ми корневым бактериальным раком (зобоватостью корней), вызывающим образование на корнях и корневой шейке на­ростов и наплывов в виде желваков различного размера. Саженцы, у которых сильно поражен главный корень или корневая шейка, выбраковы­вайте — сжигайте. При ча­стичном же заражении перед посадкой наросты на корнях удаляйте, затем корни про­дезинфицируйте (погрузите на 2—3 минуты в 1%-ный раствор медного купороса) и промойте в холодной воде.

ЗАЩИТА СМОРОДИНЫ И КРЫЖОВНИКА

Во влажные годы, благо­приятные для развития влаго­любивых болезней — антракноза, септориоза и других, вызывающих отмирание и осыпание листьев, растения, на которых они проявились сразу после сбора урожая опрыскивают 1 %-ной бордо­ской жидкостью (100 г мед­ного купороса и 100—150 г извести на 10 л воды). При необходимости через 10 — 15 дней обработку повто­ряют.

Против американской муч­нистой росы, поражающей листья, плоды и концы побе­гов у крыжовника и черной смородины, применяют содово-мыльный раствор (по 50 г кальцинированной соды и мы­ла) или настой коровяка.

При появлении личинок пилильщиков, питающихся листьями крыжовника, белой и красной смородины, повреж­денные растения после сбора урожая опрыскивают раст­ворами карбофоса (25 г) или трихлорметафоса-3 (10—20 г), а также бромофоса (20 г) или актеллика (от 10 до 50 г в за­висимости от процента содер­жания действующего вещества в препарате).

ЗАЩИТА ЗЕМЛЯНИКИ И МАЛИНЫ

После сбора урожая уста­новите, заражена ли земля­ника земляничным прозрач­ным клещом. Кусты, повреж­денные им, отстают в росте, становятся карликовыми, мо­лодые листья у них морщи­нятся, приобретают желтова­то-маслянистый оттенок и обычно засыхают. Довольно часто на таких кустах отдель­ные листья достигают обыч­ных размеров но своей мор­щинистостью резко отличают­ся от здоровых.

Для борьбы с землянич­ным клещом плантации земля­ники опрыскивают кельтаном (20 г), стараясь наносить раст­вор на молодые листья с нижней стороны, где сосредоточи­вается основная масса клещей и их личинок. Особенно тща­тельно спрыскивают розетки листьев появляющиеся на усах земляники.

Против клещей можно также, но менее эффективно применять карбофос (30 г), но этим химикатом надо оп­рыскивать растения дважды с интервалом в 7—8 дней, так как он относится к пре­паратам кратковременного действия и не уничтожает яйца клещей. На старых, силь­но зараженных клещами участках перед опрыскивани­ем целесообразно скосить и удалить листья.

Земляника и малина пора­жаются различными пятнистостями. На землянике осо­бенно часто появляются бурая и белая пятнистости, вызы­вающие бурые или бурые с бе­лой серединой пятна. Малина часто страдает от грибных бо­лезней — антракноза, септориоза, ржавчины. Они тоже проявляются в виде различ­ного рода пятен на листьях. Антракноз, септориоз, а также дидимела (пурпуровая пятнистость) вызывают пятна на стеблях, растрескивание и отмирание коры на них. Зара­женные болезнями участки после уборки урожая опрыс­кивают 1%-ной бордоской жидкостью, при необходимо­сти через 15—20 дней проводят повторное опрыскивание.

Против мучнистой росы зем­ляники, определить которую можно по беловатому налету на листьях, складыванию листьев в виде лодочки и порозовению нижней стороны листьев, применяется опрыс­кивание коллоидной серой (50—100 г), раствором каль­цинированной соды (50 г) с добавлением мыла (50 г) или 5%-ным смачивающимся по­рошком байлетона (12 г).

В случае повреждения зем­ляники земляничным листо­едом, жуки и личинки кото­рого уничтожают листья, за­раженные участки опрыскивают карбофосом (30 г) или актелликом (от 10 до 50 г в за­висимости от содержания действующего начала в препа­рате).

Для уничтожения возбуди­телей болезней и некоторых вредителей необходимо вы­резать и сжигать отплодоносившие побеги малины.

Против слизней в местах их появления раскладывают гранулы метальдегида (3—4 г на 1 м2) или же дважды опы­ливают землянику (поздно ве­чером) известью-пушонкой с интервалом в 10—15 мин. Слизней можно отлавливать, раскладывая различные «ук­рытия» (доски, мокрые тряпки, листья лопухов и т. п.), куда они и будут забираться на день.

Необходимо приобретать посадочный материал, выра­щенный от заведомо здоровых растений. А при выращивании саженцев на своем участке на­до использовать для этой це­ли только здоровые, хорошо плодоносящие растения. Ина­че у вас на ягодниках могут возникнуть опасные болезни и вредители ягодных культур, такие, например, как махро­вость, вызывающая дефор­мацию цветков и листьев и бесплодие черной смородины, кустистость и другие вирус­ные и микоплазменные болез­ни малины, земляничный про­зрачный клещ и нематодные болезни.

Проводя посадку, не допу­скайте чрезмерного загуще­ния. При хорошем проветри­вании создаются условия, при которых сдерживается разви­тие многих болезней плодо­вых и ягодных растений.

Закладка сада. Формирование кроны

Осень – время закладки сада. А с чего начинать?

Прежде все хорошо нужно обдумать. На плане участка на­метьте: где что будет расти. Где плодовые деревья, где кустарники ягодные, где земляника, где цветы. Отведите специальное место в углу участка для приготовления компостов. Предусмотрите до­рожки, трубы для орошения, необходимые подсобные поме­щения.

При составлении плана учи­тывайте биологические особен­ности пород и культур, как бы не оказались наиболее свето­любивые растения в тени, за домом, другими постройками, под сенью деревьев.  Все вопросы рацио­нальной планировки участка конечно не охватить, но об основном можно сказать.

После того как место для сада определено, надо сразу решить, как ориентировать ря­ды плодовых деревьев по сто­ронам света, каким должно быть расстояние между со­седними рядами, на каком расстоянии в ряду размещать одно дерево от другого. А это, в свою очередь, зависит от то­го, какую формировку вы да­дите растениям, какую систему обрезки будете в дальней­шем применять. Если форма кроны малогабаритная, а де­ревья посадите на больших расстояниях одно от другого, то много места, отведенного каждому из них, не будет использовано. И, наоборот, если предполагаются сильно разви­тые кроны, а деревья вы раз­местите слишком густо, то вскоре ветки начнут тянуться вверх. Нижние их части быст­ро оголятся. Высокие деревья с гибкими, тонкими, оголен­ными ветками, с плодоносным пологом, размещенным в верх­ней части кроны, иногда на высоте 7—8 м, а то и выше, ед­ва ли обрадуют. Плодов бу­дет мало, качество их будет средним, следовательно, рабо­ты много, а эффект от нее не­велик.

Чтобы не было взаимного сильного затенения деревьев, лучше размещать их рядами. Расстояние между соседними рядами зависит от высоты деревьев. Свободное от ветвей пространство должно быть равно высоте деревьев, то есть отношение между этими дву­мя параметрами должно быть 1:1. При ширине крон 2,5— 3 м и высоте 2,5—3 м расстояние между рядами 5—6 м. Рас­стояния между деревьями в ряду могут быть в зависимо­сти от сорта и подвоя от 2 до 4—6 м. Яблони слаборослых сортов с редкой ажурной кро­ной мож­но размещать на расстоянии до 3 м. А если они привиты на слаборослые подвои, то и на более близком расстоянии. Правда, в последнем случае требуются опоры, поскольку корневая система карликов залегает очень неглубоко и без опор деревья сильно наклоня­ются в разные стороны, пре­имущественно в сторону на­правления господствующих ветров. 

Яблони сильнорослых сор­тов типа Осеннее полосатое (Штрейфлинг) надо сажать посвободнее — в 5 и даже 6 м одно от другого. Чтобы место зря не пропадало, на первые 10—12 лет между ними мож­но посадить уплотнители — яблони скороплодных сортов типа, например, Уэлси, Мелба и других или вишни, которые после разрастания деревьев основной посадки нужно вы­корчевать.

Какая ориентация рядов предпочтительнее: с севера на юг или с запада на восток?

Целесообразнее, по-видимому, с севера на юг. Особенно если вы захотите создавать плодо­вые стенки. Освещение в тече­ние дня всех сторон ряда в этом случае будет равномер­нее. Но допустимы и все дру­гие ориентации — сущест­венных стабильных различий по урожайности деревьев и качеству плодов в зависимо­сти от направления рядов не наблюдалось.

Итак, участок выбран, раз­бит в соответствии со схемой размещения деревьев, почва очищена от сорняков, пере­копана, ямы для посадки при­готовлены и заправлены. Те­перь надо позаботиться о саженцах. В качестве посадочного материала можно использо­вать однолетние, двухлетние и взрослые деревья. Даже в возрасте 10 лет. Однако надо пом­нить, что лучше приживают­ся, быстрее растут, проще под­даются формировке те, кото­рые моложе. Чем старше дере­во, которое вы пересаживае­те с одного места на другое, тем большими будут потери корней при выкопке, тем силь­нее нарушение корреляции между надземной и корневой системами, тем дольше рас­тения болеют, да и формиров­ка их сложнее.

Поскольку схема посадки деревьев в саду в значительной степени зависит от принятой формировки, естественно, о ней надо подумать прежде всего — еще до посадки.

Так какую же выбрать форму крон?

Это зависит от личного вкуса. Од­ни любят, когда на участке деревьев немного, но они да­ют хорошую тень, другие, на­против, на небольшом участке хотят попробовать выращивать сорта и северного, и южного сортимента. В первом случае, чем объемнее кроны, чем больше ствол и ветви, тем лучше; во втором — подход прямо противоположный: ведь чем они меньше, тем больше деревьев можно разместить. Есть и «умеренные» садово­ды. У них, как правило, сорта районированные или перспек­тивные, деревья они форми­руют с обычной сферической кроной, обрезают их система­тически, поэтому растения среднего размера плодоносят умеренно, но практически каждый год. Размещение пород и культур хорошо спла­нировано. Таких садоводов, пожалуй, большинство. Одна­ко и они не прочь, если будут гарантии успеха, более ин­тенсивно использовать свой участок: иметь больше деревь­ев, больше сортов разного сро­ка созревания, получать с каждого квадратного метра участка больший выход про­дукции.

Известны сотни самых раз­нообразных форм крон и си­стем формирования. Класси­ческие и современные, слож­ные и простые. Описать их все не представляется воз­можным. Да это, пожалуй, и не нужно. Тем более, что мно­гие формы крон в практиче­ском садоводстве не приме­няются. Они соответствовали какому-то определенному эта­пу развития садоводства и постепенно забывались. Время показало, какие формы наиболее перспективны. Но для одних садоводов — из­любленные формировки — одни, они лучше ему удаются; для других — другие. Чтобы начинающие садоводы могли выбрать, мы остановимся на описании наиболее интерес­ных форм кроны.

Схема условного деления естественных крон:

1 — мутовчато-ярусная;

2 — пирамидальная;

3 — улучшенная ярусная;

4 — разреженно-ярусная;

5 — эшбергская;

6 — умеренно-естественная крона с двумя порядками скелетных ветвей;

7 — лопастная с ярусным размещением ветвей;

8 — естественно-древовидная;

9 — пирамидальная улучшенная, или безъярусная лидерная;

10 — измененно-лидерная;

11 — комбинированная;

12 — безъярусная с перекрестным размещением нижних ветвей;

13 — клеверолистная (лопастная);

14 — вазовеерная;

15 — каналовеерная;

16 — чашеобразная:

17 — улучшенная чашеобразная;

18 — кустовая.

Следует, однако, сразу ска­зать, что чем более интенсив­на крона, то есть чем больший выход высококачественных плодов она обеспечивает с каждого квадратного метра ее проекции и каждого куби­ческого метра объема, тем больше придется уделять ей внимания, тем больше затрат времени требуется на ее вы­ведение и поддержание.

Наиболее распространены обычные сфери­ческие кроны. Они могут быть лидерными и безлидерными, ярусными и безъярусными, с большим и сильно ограничен­ным количеством основных ветвей, составляющих остов кроны.

Безъярусная лидерная. Име­ет лидера и до восьми основ­ных скелетных ветвей. Первые три ветви располагаются с ин­тервалами 15—20 см, послед­ние — через каждые 25— 40 см. Разреженное размеще­ние ветвей обеспечивает хорошую связь их со стволом. Недостатки: медленное формирование; при наличии 8 ветвей возможно сильное загущение; сохранение лидера в течение всей жизни дерева обуславливает большую высо­ту дерева.

Измененно-лидерная. Отли­чается от безъярусной лидерной тем, что между ветвя­ми интервалы несколько боль­ше (до 30 см), и тем, что через 3—4 года после закладки по­следней ветви остова кроны лидер вырезают с переводом на эту ветвь.

Мутовчато-ярусная. Основ­ные ветви остова кроны распо­лагают в двух мутовках-яру­сах по 3—5 ветвей в каждом. Ветви, как правило, заклады­вают из смежных почек. Рас­стояние между ярусами при пяти ветвях в первом ярусе до одного метра, при трех-четырех ветвях до 60—70 см. Ветви второго яруса закла­дывают над промежутками между ветвями нижнего. До­стоинство кроны: быстро и легко формируется. Недостат­ки: при наличии 5 ветвей в ярусе возможна потеря про­водника; при закладке ветвей из смежных почек у взрослых деревьев нередки разломы крон из-за непрочного скреп­ления основных ветвей и ство­ла.

Разреженно-ярусная. Пять-шесть основных ветвей закла­дывают как ярусами, по две-три смежные ветки, так и одиночно. И можно иметь три ветви в нижнем ярусе, а последующие три ветви раз­местить разреженно. Однако существуют и другие произ­вольные комбинации ярусов и отдельных ветвей. Расстоя­ние от мутовки до одиночной ветви должно составлять не менее 40 см, до яруса из двух веток — до 70 см, до яруса из трех веток — до 100 см. После завершения формиров­ки кроны проводник удаляют над последней боковой одиноч­ной ветвью.

Вазообразная (чашевидная, котлообразная). Бывает с тре­мя и пятью основными вет­вями, заложенными из смеж­ных почек. Проводник удаля­ют сразу. Основные ветви об­резают на расстоянии 40 см от центрального проводника, до­биваясь их разветвления на две ветви второго порядка. Недостатки: крона непроч­ная, верхняя ветвь после вы­резки проводника, как правило, занимает его положение. Фор­ма кроны применима для не­долговечных слаборослых де­ревьев.

Улучшенная вазообразная крона. Отличается от обыч­ной вазообразной разрежен­ным расположением трех или пяти основных скелетных вет­вей. Эта крона, как и вазо­образная, недостаточно проч­ная. Кроме того, и в той, и в другой в центре образуется много волчков. Дерево всегда стремится заполнить отве­денный ему объем. Приходит­ся часто вырезать ветки, ина­че весь смысл такой форми­ровки пропадает.

Как видно из краткой ха­рактеристики отдельных сфе­рических крон, формировки различаются количеством и размещением основных вет­вей остова кроны и сроком удаления части проводника.

Обязательно ли так уж строго придерживаться какой-то определенной форми­ровки?

Практика показывает, что в период полного плодо­ношения дерева даже квали­фицированный садовод с тру­дом определит, какая это фор­ма кроны. Естественно, надо закладывать остов кроны и выводить его, придерживаясь какой-то определенной фор­мировки. Следует обязательно учитывать особенности роста и плодоношения данного сор­та. Без этого создать хорошую крону будет чрезвычайно трудно, а требования к ней высоки. Она должна быть прочной, удобной для ухода за растением и съема урожая. Ветви нужно размещать так, чтобы в отведенном данному дереву объеме не было сво­бодных пространств и вместе с тем не создавалось бы загу­щения, а световой режим в кроне обеспечивал нормальное развитие веток, листьев и пло­дов по всему ее объему. И еще одно требование: важно, что­бы система формирования и обрезки "приводила бы к ран­нему вступлению деревьев в плодоношение и к ежегодным высоким урожаям высокока­чественных плодов в расчете с единицы проекции и едини­цы объема кроны.

Долгое хранение урожая

Умело выращенная продук­ция и хранится дольше. Например, наурожай_хранение лежкость кар­тофеля и овощей влияют и биологические и агротех­нические факторы.

Картофель и корнеплоды, а также лук и кочанная капуста после уборки переходят в сос­тояние покоя, и поэтому способны храниться длитель­ное время. В период покоя в почках клубня, корнеплода, луковицы или кочана проис­ходит формирование зачатков будущего семенного куста, дающего на другой год семе­на. Как только эти процессы завершатся, хранение таких овощей становится затрудни­тельным.

Период покоя у разных ви­дов овощей неодинаков. Чем продолжительнее он, тем вы­ше лежкость овоща. Еще этот показатель зависит от сорта. Поздние сорта одно­го и того же овоща имеют более длительный период покоя и поэтому продолжительность их хранения максимальна; у скороспелых период покоя короткий и хранятся они не­долго.

Плодовые овощи (помидо­ры, перец, огурцы, баклажаны, арбузы, дыни, тыква) не обладают периодом покоя. Полностью сформировавшие­ся плоды хранят с недозрев­шими семенами. При хране­нии семена дозревают, а сам плод улучшает вкусовые и товарные качества.

Безусловно, на лежкость влияют и условия хранения. Низкие температуры улучша­ют их, замедляют развитие болезней. Для каждого вида оптимальна своя температура хране­ния, ниже которой может про­изойти ее подмораживание или переохлаждение, что от­рицательно скажется на ка­честве. Например, после хране­ния картофеля при темпера­туре ниже плюс 2° клубни становятся сладкими, мякоть их темнеет. Молочные и бурые помидоры при температуре ниже плюс 4° утрачивают спо­собность дозревать.

При хранении овощей надо поддерживать оптимальную влажность воздуха. Низкая влажность вызывает подвядание и большие потери массы, а высокая способствует разви­тию болезней. Лук и чеснок при повышенной влажности воздуха рано выходят из со­стояния покоя, что приводит к их раннему прорастанию.

Продолжительность хране­ния листовых или зеленных овощей (салат, зеленый лук, листья петрушки, сельдерея, пастернака) зависит только от условий хранения. Листовые овощи имеют большую испа­ряющую поверхность, при хра­нении они, легко теряя воду, увядают. Вот почему зеленные культуры хранят ограничен­ный срок. Чтобы продлить его, надо поддерживать низкую температуру (около нуля гра­дусов) и высокую относитель­ную влажность воздуха (95— 98%).

Есть и ряд внешних признаков, при­сущих сорту, которые служат показателем лежкости. Напри­мер, сорта моркови с удлинен­ными корнеплодами коничес­кой формы (Шантене, Валерия, Несравненная, Московская зимняя и др.) хранятся доль­ше, чем сорта с корнеплодами цилиндрической формы (Нантская).

Зависимость качества про­дукции от зоны выращивания четко прослеживается на луке. В нашей стране давно известны зоны по выращиванию лука, обладающего высо­кой лежкостью. В этих зонах выведены наиболее приспособ­ленные к местным условиям сорта — Ростовский (Ростов­ский район Ярославской об­ласти), Арзамасский (Арза­масский район Горьковской области), Бессоновский (Бес- соновский район Пензенской области) и др. При выращива­нии этих сортов лука в других районах продукция получается ниже качеством и с худшей лежкостью.

На качество и лежкость кар­тофеля и овощей большое влияние оказывают погодные условия. При большом количе­стве осадков почва переувлаж­няется и уплотняется, доступ воздуха в нее затрудняется, возникает недостаток кислоро­да. В таких условиях наруша­ется обмен веществ в клуб­нях картофеля и они погибают от удушения. На разрезе «уду­шенные» клубни имеют сине­ватый оттенок, пахнут спир­том — продуктом разложения. Но внешне клубни выглядят здоровыми. Попав в хранили­ще, они быстро загнивают, за­ражают соседние, вызывая массовое развитие болезней. Основное средство борьбы с удушением картофеля — ре­гулярное рыхление междуря­дий, которое обеспечивает по­ступление воздуха в почву.

Большое влияние на качество овощей и картофеля оказывает тип поч­вы. Так, при выращивании картофеля на низинных мес­тах с тяжелыми по механиче­скому составу глинистыми почвами получается много нестандартных, мелких клуб­ней. Они не успевают вызреть, оттого и плохо хранятся. Кар­тофель с низин невкусен, пло­хо разваривается. На легких супесчаных почвах, напротив, урожаи высокие, клубни быст­ро вызревают, имеют прочную кожуру и хорошо хранятся.

На легких плодородных поч­вах и на окультуренных тор­фяниках получают также вы­сокого качества корнеплоды. На тяжелых глинистых поч­вах почти в два раза увеличи­вается количество, уродливых, мелких корнеплодов. Мор­ковь вызревает медленно, по­кровные ткани формирует пло­хо. При уборке такая продук­ция сильно повреждается и теряет устойчивость к болез­ням при хранении.

Кроме механического соста­ва почвы, на лежкость карто­феля и овощей влияют обес­печенность культур основны­ми элементами питания и сис­тема применяемых удобрений. Как недостаток, так и избыток отдельных элементов вызыва­ет снижение лежкости. Все виды продукции, выращенной, например, на почвах, богатых азотом и недостаточно обеспе­ченных калием, обладают уко­роченным периодом покоя, рано прорастают и сильно по­ражаются болезнями при хра­нении.

Для каждого вида овощей разработаны оптимальные до­зы удобрений, которые помо­гают получить продукцию вы­сокого качества. Внесение бо­лее высоких доз не способст­вует дальнейшему увеличению урожая, зато ухудшает каче­ство картофеля и овощей, сни­жает устойчивость продук­ции к болезням и увеличивает потери при хранении.

При внесении повышенных доз азотных удобрений проис­ходит мощное развитие расте­ний, удлиняется период веге­тации, задерживается вызрева­ние продукции, ткани форми­руются рыхлыми, в сильной степени оводненными, кожица образуется тонкая. Такая про­дукция сильно повреждается при уборке и транспортировке, непригодна к длительному хранению.

От высоких доз азотных удобрений помидоры приоб­ретают пятнистость, увеличи­вается их кислотность, а кор­неплоды моркови получаются трещиноватыми, уродливыми, кочаны капусты поражаются точечным некрозом, рано раст­рескиваются в хранилище. Повышенные дозы азота ухуд­шают пищевые качества кар­тофеля — портится вкус клуб­ней, мякоть формируется восковидная, после варки темнеет.

Избыток азота приводит к накапливанию в овощах нит­ратов, которые в значитель­ных дозах ядовиты для чело­века. В пищевом тракте чело­века нитратный азот перехо­дит в нитритный, который, попав в кровь, блокирует крас­ные кровяные тельца, нару­шает их работу. Для большин­ства видов овощей содержание нитратов в продукции резко возрастает после внесения чи­стого азота в дозах выше 25 г на 1 м2. Наибольшее накопле­ние нитратов вызывает приме­нение аммиачной селитры, наименьшее — сульфат-аммо­ния и мочевины. При избыт­ке азота значительное количе­ство нитратов может накапли­ваться в салате, редисе, столо­вой свекле, кочанной капусте.

Фосфорно-калийные удобре­ния меньше, чем азотные, влияют на величину урожая, но они обеспечивают получе­ние продукции высокого каче­ства с хорошей лежкостью.

Калий ускоряет вызревание продукции, способствует формированию плотной мякоти и прочных покровных тканей. Это снижает повреждаемость продукции при уборке и сокращает потери от болезней при хранении.

Многие считают, что чем больше поливать картофель и овощи, тем лучше. Это не так. Поливы в умеренных дозах, действительно, увеличивают урожай, но избыточные поли­вы, особенно в конце периода вегетации, снижают пищевые качества продукции. Она силь­но повреждается при уборке, имеет слабую устойчивость к болезням и плохо хранится.

Известно, что обильный по­лив картофеля после жаркой сухой погоды (в период клубнеобразования) вызывает про­растание клубней через не­сколько дней после уборки. Если поливать корнеплоды и капусту в конце сезона выра­щивания, так сказать, не жа­лея сил и воды, они растрески­ваются еще на борозде. Поэто­му нормы орошения должны быть оптимальными для каж­дой культуры, а прекращать поливы надо за 3—4 недели до уборки картофеля и овощей.

Качество и лежкость про­дуктов, выращенных на огоро­де, зависят и от сроков уборки. Недозревшая продукция не успевает сформировать покровные ткани, защищающие ее от механических поврежде­ний и от болезней, имеет ме­нее продолжительный период покоя и плохо хранится. Пере­зревший картофель рано про­растает в процессе хранения, перезревшие корнеплоды и капуста быстро растрескива­ются, а у «припозднившегося» чеснока при уборке разруша­ются общие чешуи луковиц и зубки легко отделяются от донца. И еще: рано убранную продукцию приходится за­кладывать на хранение в не­благоприятные сроки, когда ее трудно охладить, а это усили­вает развитие болезней. При запоздании же с уборкой возникает опасность подморажи­вания овощей еще в поле, что также значительно снижает их лежкость.

Так что все надо делать в свой срок.

Related Posts with Thumbnails

Ресурсы сети

Читатели