Закладка сада. Формирование кроны

Осень – время закладки сада. А с чего начинать?

Прежде все хорошо нужно обдумать. На плане участка на­метьте: где что будет расти. Где плодовые деревья, где кустарники ягодные, где земляника, где цветы. Отведите специальное место в углу участка для приготовления компостов. Предусмотрите до­рожки, трубы для орошения, необходимые подсобные поме­щения.

При составлении плана учи­тывайте биологические особен­ности пород и культур, как бы не оказались наиболее свето­любивые растения в тени, за домом, другими постройками, под сенью деревьев.  Все вопросы рацио­нальной планировки участка конечно не охватить, но об основном можно сказать.

После того как место для сада определено, надо сразу решить, как ориентировать ря­ды плодовых деревьев по сто­ронам света, каким должно быть расстояние между со­седними рядами, на каком расстоянии в ряду размещать одно дерево от другого. А это, в свою очередь, зависит от то­го, какую формировку вы да­дите растениям, какую систему обрезки будете в дальней­шем применять. Если форма кроны малогабаритная, а де­ревья посадите на больших расстояниях одно от другого, то много места, отведенного каждому из них, не будет использовано. И, наоборот, если предполагаются сильно разви­тые кроны, а деревья вы раз­местите слишком густо, то вскоре ветки начнут тянуться вверх. Нижние их части быст­ро оголятся. Высокие деревья с гибкими, тонкими, оголен­ными ветками, с плодоносным пологом, размещенным в верх­ней части кроны, иногда на высоте 7—8 м, а то и выше, ед­ва ли обрадуют. Плодов бу­дет мало, качество их будет средним, следовательно, рабо­ты много, а эффект от нее не­велик.

Чтобы не было взаимного сильного затенения деревьев, лучше размещать их рядами. Расстояние между соседними рядами зависит от высоты деревьев. Свободное от ветвей пространство должно быть равно высоте деревьев, то есть отношение между этими дву­мя параметрами должно быть 1:1. При ширине крон 2,5— 3 м и высоте 2,5—3 м расстояние между рядами 5—6 м. Рас­стояния между деревьями в ряду могут быть в зависимо­сти от сорта и подвоя от 2 до 4—6 м. Яблони слаборослых сортов с редкой ажурной кро­ной мож­но размещать на расстоянии до 3 м. А если они привиты на слаборослые подвои, то и на более близком расстоянии. Правда, в последнем случае требуются опоры, поскольку корневая система карликов залегает очень неглубоко и без опор деревья сильно наклоня­ются в разные стороны, пре­имущественно в сторону на­правления господствующих ветров. 

Яблони сильнорослых сор­тов типа Осеннее полосатое (Штрейфлинг) надо сажать посвободнее — в 5 и даже 6 м одно от другого. Чтобы место зря не пропадало, на первые 10—12 лет между ними мож­но посадить уплотнители — яблони скороплодных сортов типа, например, Уэлси, Мелба и других или вишни, которые после разрастания деревьев основной посадки нужно вы­корчевать.

Какая ориентация рядов предпочтительнее: с севера на юг или с запада на восток?

Целесообразнее, по-видимому, с севера на юг. Особенно если вы захотите создавать плодо­вые стенки. Освещение в тече­ние дня всех сторон ряда в этом случае будет равномер­нее. Но допустимы и все дру­гие ориентации — сущест­венных стабильных различий по урожайности деревьев и качеству плодов в зависимо­сти от направления рядов не наблюдалось.

Итак, участок выбран, раз­бит в соответствии со схемой размещения деревьев, почва очищена от сорняков, пере­копана, ямы для посадки при­готовлены и заправлены. Те­перь надо позаботиться о саженцах. В качестве посадочного материала можно использо­вать однолетние, двухлетние и взрослые деревья. Даже в возрасте 10 лет. Однако надо пом­нить, что лучше приживают­ся, быстрее растут, проще под­даются формировке те, кото­рые моложе. Чем старше дере­во, которое вы пересаживае­те с одного места на другое, тем большими будут потери корней при выкопке, тем силь­нее нарушение корреляции между надземной и корневой системами, тем дольше рас­тения болеют, да и формиров­ка их сложнее.

Поскольку схема посадки деревьев в саду в значительной степени зависит от принятой формировки, естественно, о ней надо подумать прежде всего — еще до посадки.

Так какую же выбрать форму крон?

Это зависит от личного вкуса. Од­ни любят, когда на участке деревьев немного, но они да­ют хорошую тень, другие, на­против, на небольшом участке хотят попробовать выращивать сорта и северного, и южного сортимента. В первом случае, чем объемнее кроны, чем больше ствол и ветви, тем лучше; во втором — подход прямо противоположный: ведь чем они меньше, тем больше деревьев можно разместить. Есть и «умеренные» садово­ды. У них, как правило, сорта районированные или перспек­тивные, деревья они форми­руют с обычной сферической кроной, обрезают их система­тически, поэтому растения среднего размера плодоносят умеренно, но практически каждый год. Размещение пород и культур хорошо спла­нировано. Таких садоводов, пожалуй, большинство. Одна­ко и они не прочь, если будут гарантии успеха, более ин­тенсивно использовать свой участок: иметь больше деревь­ев, больше сортов разного сро­ка созревания, получать с каждого квадратного метра участка больший выход про­дукции.

Известны сотни самых раз­нообразных форм крон и си­стем формирования. Класси­ческие и современные, слож­ные и простые. Описать их все не представляется воз­можным. Да это, пожалуй, и не нужно. Тем более, что мно­гие формы крон в практиче­ском садоводстве не приме­няются. Они соответствовали какому-то определенному эта­пу развития садоводства и постепенно забывались. Время показало, какие формы наиболее перспективны. Но для одних садоводов — из­любленные формировки — одни, они лучше ему удаются; для других — другие. Чтобы начинающие садоводы могли выбрать, мы остановимся на описании наиболее интерес­ных форм кроны.

Схема условного деления естественных крон:

1 — мутовчато-ярусная;

2 — пирамидальная;

3 — улучшенная ярусная;

4 — разреженно-ярусная;

5 — эшбергская;

6 — умеренно-естественная крона с двумя порядками скелетных ветвей;

7 — лопастная с ярусным размещением ветвей;

8 — естественно-древовидная;

9 — пирамидальная улучшенная, или безъярусная лидерная;

10 — измененно-лидерная;

11 — комбинированная;

12 — безъярусная с перекрестным размещением нижних ветвей;

13 — клеверолистная (лопастная);

14 — вазовеерная;

15 — каналовеерная;

16 — чашеобразная:

17 — улучшенная чашеобразная;

18 — кустовая.

Следует, однако, сразу ска­зать, что чем более интенсив­на крона, то есть чем больший выход высококачественных плодов она обеспечивает с каждого квадратного метра ее проекции и каждого куби­ческого метра объема, тем больше придется уделять ей внимания, тем больше затрат времени требуется на ее вы­ведение и поддержание.

Наиболее распространены обычные сфери­ческие кроны. Они могут быть лидерными и безлидерными, ярусными и безъярусными, с большим и сильно ограничен­ным количеством основных ветвей, составляющих остов кроны.

Безъярусная лидерная. Име­ет лидера и до восьми основ­ных скелетных ветвей. Первые три ветви располагаются с ин­тервалами 15—20 см, послед­ние — через каждые 25— 40 см. Разреженное размеще­ние ветвей обеспечивает хорошую связь их со стволом. Недостатки: медленное формирование; при наличии 8 ветвей возможно сильное загущение; сохранение лидера в течение всей жизни дерева обуславливает большую высо­ту дерева.

Измененно-лидерная. Отли­чается от безъярусной лидерной тем, что между ветвя­ми интервалы несколько боль­ше (до 30 см), и тем, что через 3—4 года после закладки по­следней ветви остова кроны лидер вырезают с переводом на эту ветвь.

Мутовчато-ярусная. Основ­ные ветви остова кроны распо­лагают в двух мутовках-яру­сах по 3—5 ветвей в каждом. Ветви, как правило, заклады­вают из смежных почек. Рас­стояние между ярусами при пяти ветвях в первом ярусе до одного метра, при трех-четырех ветвях до 60—70 см. Ветви второго яруса закла­дывают над промежутками между ветвями нижнего. До­стоинство кроны: быстро и легко формируется. Недостат­ки: при наличии 5 ветвей в ярусе возможна потеря про­водника; при закладке ветвей из смежных почек у взрослых деревьев нередки разломы крон из-за непрочного скреп­ления основных ветвей и ство­ла.

Разреженно-ярусная. Пять-шесть основных ветвей закла­дывают как ярусами, по две-три смежные ветки, так и одиночно. И можно иметь три ветви в нижнем ярусе, а последующие три ветви раз­местить разреженно. Однако существуют и другие произ­вольные комбинации ярусов и отдельных ветвей. Расстоя­ние от мутовки до одиночной ветви должно составлять не менее 40 см, до яруса из двух веток — до 70 см, до яруса из трех веток — до 100 см. После завершения формиров­ки кроны проводник удаляют над последней боковой одиноч­ной ветвью.

Вазообразная (чашевидная, котлообразная). Бывает с тре­мя и пятью основными вет­вями, заложенными из смеж­ных почек. Проводник удаля­ют сразу. Основные ветви об­резают на расстоянии 40 см от центрального проводника, до­биваясь их разветвления на две ветви второго порядка. Недостатки: крона непроч­ная, верхняя ветвь после вы­резки проводника, как правило, занимает его положение. Фор­ма кроны применима для не­долговечных слаборослых де­ревьев.

Улучшенная вазообразная крона. Отличается от обыч­ной вазообразной разрежен­ным расположением трех или пяти основных скелетных вет­вей. Эта крона, как и вазо­образная, недостаточно проч­ная. Кроме того, и в той, и в другой в центре образуется много волчков. Дерево всегда стремится заполнить отве­денный ему объем. Приходит­ся часто вырезать ветки, ина­че весь смысл такой форми­ровки пропадает.

Как видно из краткой ха­рактеристики отдельных сфе­рических крон, формировки различаются количеством и размещением основных вет­вей остова кроны и сроком удаления части проводника.

Обязательно ли так уж строго придерживаться какой-то определенной форми­ровки?

Практика показывает, что в период полного плодо­ношения дерева даже квали­фицированный садовод с тру­дом определит, какая это фор­ма кроны. Естественно, надо закладывать остов кроны и выводить его, придерживаясь какой-то определенной фор­мировки. Следует обязательно учитывать особенности роста и плодоношения данного сор­та. Без этого создать хорошую крону будет чрезвычайно трудно, а требования к ней высоки. Она должна быть прочной, удобной для ухода за растением и съема урожая. Ветви нужно размещать так, чтобы в отведенном данному дереву объеме не было сво­бодных пространств и вместе с тем не создавалось бы загу­щения, а световой режим в кроне обеспечивал нормальное развитие веток, листьев и пло­дов по всему ее объему. И еще одно требование: важно, что­бы система формирования и обрезки "приводила бы к ран­нему вступлению деревьев в плодоношение и к ежегодным высоким урожаям высокока­чественных плодов в расчете с единицы проекции и едини­цы объема кроны.

0 коммент. :

Отправить комментарий

Related Posts with Thumbnails

Ресурсы сети

Читатели