Несколько яблонь в одну посадочную яму

Обычно садоводы привыкли сажать яблони по одной в посадочную яму. Хотя яблоня, сформированная, например, в стланцевой форме, занимая большую площадь, практически снижает продуктивность и 6eз того маленького участка, лишает возможности дополнительных посадок. Есть одно не совсем обычное решение, которое возможно кому-то покажется интересным.

Яблони естественных пониклых форм, имеют разные по высоте крены. Сама их природа подсказывает, что можно размещать по два-три саженца в по­садочную яму. И первое, что приходит в голову, - посадить вместе с яблоней-стланцем еще одну, в штамбовой форме. И сразу же другая мысль: а почему одну?

Площадь большая, формировку и обрезку деревьев так или иначе надо делать. Сажаем морозостойкие сор­та яблони в штамбовой форме и полукультурки как бы внутрь стланца. Заодно прикрываем его более мощным снеговым покровом от мо­розов. Так я делается первый шаг к со­зданию интенсивного сада.

Можно столкнуться с тем, что на яблонях и грунтах не сибирского региона осо­бенно сильно подмерзает прошлогод­ний прирост весной в марте, когда солнечная активность достигает наи­высшей степени да плюс отражение солнечных лучей от снега. Но сад да­леко, а посыпать снег золой - целая проблема, не набегаешься. Поэтому можно побелить деревья 10%-ной бордоской жидкостью с водоэмульсионной крас­кой (0,5 л на ведро).

Когда сажаем в яму три и четыре яб­лони, в сторону полуденного солнца обращаем полукультурку, а когда са­жаем грушу, в ту сторону направлял лукашевку или полукультурку. Да­лее по часовой стрелке размещаем яблони или груши достаточно мо­розостойкие, а уж в самом центре - яблоню или грушу с низкой моро­зостойкостью. Их будут притенять ветки полукультурки или лукашевки, у которых практически не бывает солнечных ожогов и подмерзаний.

Для посадки таким способом можно использовать двухлетние саженцы. Вся крона такого «куста» будет формироваться в диаметре не более 2 м. Прививки яб­лонь и груш, выращиваемых в штам­бовой форме, делаются на высоте не ме­нее 0,5-0,7 м, а на центральном са­женце - на высоте 10-15 см.

В последующем кроны интенсивно обрезаются и ограничивается их высота (максимум до 1,8 м). В преддверии зимы обрабатываются 10%-ной бордоской жидкостью в смеси с водоэмуль­сионной краской и дегтярным мы­лом. Чтобы подготовить деревья и их корни к зиме, проводится позднеосенний полив, подкармливаются суперфос­фатом и сернокислым калием (до 10 г каждого под «куст»), корни «куста» в начале зимы проморажи­ваются (отгребается снег от стволов к пери­ферии). Такая агротехника отработана на отдельных «кустах» за первые 5-7 лет. Она зарекомендовала себя с лучшей стороны. Позднее была перенесена на уплотненную посадку саженцев в одну линию на шпалере. Сажались двухлетние перепривитые саженцы с разновысокими прививками от 0,2 м до 0,7 м для яблонь и груш в одну по­садочную яму на расстоянии 10-15 см один от другого. Ближе сажать нель­зя - впоследствии стволы разрастутся и начнут теснить друг друга.

Такая посадка требует разрежен­ной и просветленной кроны. Поэто­му каждую весну нужно сильно обрезать ежегодный прирост. Но как показа­ло время, это с лихвой окупается существенной прибавкой урожая.

Новая идея - создание кордона с плотной посадкой сдвоенных, пере­привитых двухлетних саженцев че­рез каждые 1,5 м под углом 60° в сто­рону севера. Закрепляются они на шпа­леру через каждые 0,5 м до 1,5 м вы­соты. Вся крона по высоте должна быть не выше 1,8 м, а ширина не превы­шать 1,5 м по всей длине ряда.

Что касается уральских карликов, делаются прививки на разную высоту подвоев с после­дующей, через год, посадкой трех разновысоких саженцев в одну по­садочную яму на свое место. Крона такого «куста» формируется ес­тественным образом и не должна превыша­ть 2 м в диаметре.

Типы саун

САУНЫ БРЕВЕНЧАТЫЕ И БРУСЧАТЫЕ

Как уже отмечалось, наиболее типичная сауна сооружается из бревен и считается более эффективной, чем современные панельные сауны. Какие факторы выдвигают в защиту бревен­чатой сауны? Самый главный из них тот, что бревенчатая сауна не требует вентиляции. Цельные бревна «дышат», то есть через бревна проникает доста­точное количество воздуха. А если в сауне и делают вентиляционные окна, то только для более быстрого охлаж­дения сауны после завершения мытья. Благодаря «дышащим» свойствам бревен влажность в сауне регулирует­ся автоматически. Правильно проко­нопаченные стены имеют приемлемую теплопроводность без дополнитель­ной теплоизоляции. А благодаря мас­сивности бревен запах древесины в бревенчатых саунах, в отличие от де­ревянных панельных, сохраняется очень долго.

Бревна для сауны высушивают до влажности 10...15%, при укладке стен бревна плотно подгоняют друг к другу, а швы хорошо проконопачи­вают. Все чаще для строительства бань применяют оцилиндрованные или точеные бревна (рис. 1, а), либо бревна профильного сечения (рис. 1, б).

Рис. 1.

Угловое сопряжение стен из бревен (а) и из профильного бруса (б).

Но такие профили не всегда про­сто достать, да и подгонка угловых стыков требует опыта. Думаю, что сауна, выполненная из традиционно­го отечественного лесоматериала (так называемого кругляка или стан­дартного бруса 150x150 мм), по сво­им качествам не уступит саунам, со­бранным из точеных бревен, хотя проблема угловых стыков все равно остается.

Если бревна в дефиците, то из них стоит выполнить хотя бы парилку, тем более, что размеры ее не так велики. Учитывая дороговизну бруса и слож­ность рубки сауны из бревен, можно осуществить угловое соединение сруба из бревен, как из бруса.

Для этого необходимо из бревен нарезать необходимое число загото­вок нужной длины и обтесать их с двух противоположных сторон в обыч­ные плахи (рис. 2, а).

Рис. 2.

Плаха из бревна: а — внешний вид; б — конец плахи,подготовленный для углового сопряжения.

После этого концы бревен-плах на длину угловых сопряжений (с остатком — «в чашку» или без остатка — «в лапу») стесыва­ют в брус (рис. 2, б). Высота плахи определяется необходимостью со­здания ширины отесанной плоскос­ти в 120...130 мм, что вполне доста­точно для качественного проконопа- чивания стен. В противном случае пакля при заделке щелей будет про­скакивать насквозь.

Полученные торцы правильной ге­ометрической формы позволяют лег­ко соединить плахи в стык, харак­терный для брусчатого соединения

(рис. 3...8). Если сопряжение плах (брусьев) осуществляется без «уп­лотняющих» элементов (шпонок, ко­ренного шипа и др.), то угловые и сте­новые стыки «утепляют» войлоком и досками (рис. 9).

Обработанные плахи необходимо рассортировать по размерам, уком­плектовать порядно и только после этого приступать к сборке. При этом каждый ряд обязан иметь одинаковую высоту плах, чтобы обеспечить одина­ковый уровень плах в рядах (венцах). Таким образом, сауна будет выглядеть рубленой при сборке угловых стыков, как у брусчатой сауны.

Рис. 3.

Угловой стык без остатка «в лапу»: а — конструкция стыка; б — сопряженный элемент (полулапа); в — нагель; г — шаблон для зарезки «полулапы» (сшивается из досок).

Рис. 4.

Сопряжение внутренней стены с наружной врубкой «сковороднем»: а — конструкция сопряжения; б — сопрягаемый элемент; 1 — внутренняя стена; 2 — наружная стена (нагели не указаны).

Рис. 5.

Угловой стык «на шпонках»: а — конструкция стыка; б— «порядовка».

Рис. 6.

Сопряжение внутренней стены с наружной «на шпонках»: а — конструкция сопряжения; б — «порядовка»; 1 – внутренняя стена; 2 – наружная стена.

ПАНЕЛЬНЫЕ САУНЫ

Панельные сауны более доступны и каждому по силам соорудить ее сво­ими руками, имея минимальные навы­ки плотника. Можно та­кую сауну делать по собственному (или стандартному) проекту либо при­обрести готовый комплект.

Несущий каркас сауны обычно со­бирают из стоек-брусьев сечением 32x100 мм, располагая их на расстоя­нии 600 мм друг от друга. Способы сборки каркасов различны (рис. 10), но предпочтение следует отдавать тем ре­шениям, при следовании которым выше коэффициент сборности, то есть име­ется возможность возводить стены (стеновые панели) самостоятельно (автономно). Принципы конструирова­ния, а также технология изготовления саун такие же, какие применяются при создании садовых и индивидуальных домов. Принципиальное различие име­ется тут только в конструкции стен (здесь необходима пароизоляция) и встает вопрос отвода воды.

Рис. 7. Угловой стык «коренным шипом»: а — конструкция стыка; б — «порядовка»

Рис. 8. Сопряжение внутренней стены с наружной с «коренным шипом»: а — конструкция сопряжения; б — «порядовка»; 1 — внутренняя стена; 2 — наружная стена

Панельную сауну часто устраивают в жилых, административных и других зданиях. Основное отличие между встроенной и «самостоятельной» ба­ней состоит в том, что в первом случае каменные стены здания заменяют сте­ны сауны и внутренняя обшивка здесь крепится к планкам, прибитым к стенам здания. Правда, такая схема осущес­твима в том случае, если стены водо­непроницаемы и влага не поступает на обшивку снаружи. Требования же, ко­торые предъявляются к внутренним па­нелям и к пароизоляции во встроенной сауне, аналогичны требованиям, кото­рым следуют при строительстве кар­касных зданий.

Рис. 9. Обшивка угловых и стенных стыков досками

Рис. 10. Варианты обвязки  каркаса панельной сауны и ее связь с фундаментом

При установке встроен­ной сауны важно убедиться, что камен­ные стены здания сухие. Для этого бе­рут лист обыкновенного оконного стек­ла размером 300x300 мм. Края стекла обрамляют с одной стороны валиком из мастики, после чего стекло распо­лагают вертикально на расстоянии 10 мм от стены. Если стена сырая, то конденсат начинает сбегать по внут­ренней стороне стекла, образуя капли на нижнем валике. Эта проверка, конеч­но, грубая и требует определенного опыта в ее осуществлении.

Панели для интерьера

Панельная обшивка внутри сауны обычно состоит из шпунтовых досок толщиной минимум 16...20 мм. Заме­тим, что более толстые доски лучше поглощают влагу и дольше сохраняют запах дерева. Кстати, вместо обшивки из шпунтовых досок не возбраняется применять обшивку «внахлест» из обычной обрезной доски. Варианты решения внутренней обшивки стен са­уны приведены на рис. 11.

Рис. 11. Так формируют внутреннюю обшивку

Лучше, ког­да ширина досок превышает их шес­тикратную толщину, иначе в процессе эксплуатации бани доски скорее всего поведет, в результате чего они "скоры- тятся" и растрескаются. Шляпки крепя­щих доски гвоздей не должны оста­ваться на поверхности досок. Поэтому прибивать доски следует гвоздями че­рез шпунт, либо в базовую поверхность доски с последующим «утоплением» шляпки гвоздя в тело доски.

Нужно ли оставлять пространство для циркуляции воздуха между внутренней обшивкой и пароизоляцией, как показано на рис. 12. Ар­гументы в пользу этого пространства-зазора следующие. Так как сауна пос­ле завершения мытья охлаждается снаружи, конденсат образуется на внутренней стороне пароизоляции. Если дерево внутренней обшивки на­ходится в прямом контакте с пароизоляцией, обшивка будет впитывать вла­гу и со временем ее древесина начнет гнить! Заметим также, что циркуляция нагретого воздуха за обшивкой спо­собствует более быстрому нагрева­нию сауны.

Рис. 12. Сауна с циркуляцией воздуха между внутренней обшивкой и пароизоляцией: 1 — теплоизоляция; 2 — пароизоляция; 3 — внутренняя обшивка

С другой стороны, очевидно, что тысячи саун построены без этого зазо­ра и особых отрицательных явлений при этом не наблюдается. И фактичес­ки воздушный зазор необходим толь­ко в следующих случаях:

■ если фундамент плохо вентилиру­ется;

■ в климате с чрезвычайно большой влажностью;

■ когда сауна остается закрытой и длительное время не используется;

■ в семейной сауне, за которой недо­статочно следят и которую невоз­можно должным образом просушить после использования;

■ при недостаточной нагревательной способности печки.

Пароизоляция и изоляционные материалы

Изоляция под внутренней обшив­кой делается паронепроницаемой и достаточно теплостойкой. Обычный материал для этой цели — высокока­чественная строительная бумага на алюминиевой фольге. Хотя и стеклово­локно, армированное двойным слоем фольги ("мембрана"), вполне заменит вышеуказанную бумагу. Блестящую сторону «мембраны» обращают внутрь сауны. Понятно, что «мембрану» при­крепляют к каркасу, прежде чем уста­навливать внутреннюю обшивку.

Все стандартные изоляционные ма­териалы весьма эффективны, если их правильно крепят и они имеют необхо­димую толщину. Наиболее часто для этих целей стены покрывают матами или жесткими листами из стекловолок на или минерального волокна. Конечно, изоляционные материалы на минераль­ной основе предпочтительнее расти­тельных из-за их биостойкости. При этом гранулированные материалы (сы­пучие) применяются только для засып­ки потолка. Вспученные полистирол, ПВХ и эбонит для саун не годятся.

Наружная отделка

«Экстерьер» панельной сауны до­лжен гармонировать с соседними строениями. Баню отделывают снару­жи досками, фанерой, кирпичом и дру­гими материалами (рис. 13).

Рис. 13. Варианты наружной обшивки стен панельной сауны: а — внахлестку; б — доска на доску; в — в шпунт; г — кровельная дранка; д — клееная фанера; е— кирпич.

imageДоски деревянной обшивки выбирают тол­щиной 25 мм, если их прибивают к го­ризонтальным рейкам, расположен­ным на расстоянии 600 мм друг от дру­га, или же толщиной 16 мм, когда их крепят к деревянной обшивке. Среди других материалов наиболее популяр­ны асбестоцементные листы с плос­ким или рифленым профилем. Во всех случаях желательна влагонепроница­емая пленка, которую располагают сразу за наружной обшивкой.

Пол

Конструкция пола определяется ти­пом фундамента сауны. В здании на опорах всегда устраивают подвесной деревянный пол. Такая конструкция вы­бирается и в тех случаях, когда твердый грунт находится намного ниже повер­хностного слоя почвы.

Пол обычно «собирают» из досок (со шпунтовым соединением) шириной не более 90 мм. Расстояние между опорами (лагами) зависит от толщины досок пола. Так, при толщине досок 19; 22 и 29 мм максимальное расстояние между опорами делают соответствен­но 600; 700 и 900 мм. Это расстояние несколько больше, чем обычно приня­то в строительстве, так как нагрузки в сауне незначительные.

Доски пола (последний делают с ук­лоном для стока воды) прибиваются к лагам впотай через боковую сторону прямо над шпунтом под углом пример­но 50°. Хорошо бы все несущие лаги и желоб для слива воды пропитать (под давлением) каким-либо составом про­тив гниения.

Черный пол в сауне не обязательно делать деревянным, но водонепрони­цаемость его обязательна. Правда, при сооружении черного пола следует ка­тегорически отказаться от таких мате­риалов, как линолеум, который облада­ет специфическим запахом.

Прочность — главное требование к дереву для «белого» пола. Поэтому де­ревянный пол выполняют из стойкой к гниению прочной древесины. Теплоем­кость играет лишь незначительную роль при выборе материалов для пола, так как температура на уровне пола редко под­нимается выше 30°С. Вместо дощатого настила иногда применяют съемные щиты или соломенные циновки, которые каждый раз после завершения парки приходится снимать и просушивать, пе­риодически промывая водой.

Пол в сауне, вероятно, тот элемент, от которого менее всего зависит качес­тво сауны. Однако некоторые особен­ности, связанные с эксплуатацией пола в сауне, мы все же рассмотрим.

Теплоизоляция. Температура воз­духа на уровне пола повышается незна­чительно, поэтому качество изоляции здесь не имеет большого значения. До­щатый настил подвесного пола или гра­вий под бетонной плитой обеспечива­ют достаточную изоляцию пола в от­дельно стоящей сауне. Однако в тех случаях, когда сауна встраивается в многоэтажное здание, надежность изо­ляции пола становится необходимой.

Тепловой удар. Если после парки ступить на холодную поверхность пола, придется испытать неприятный тепловой удар, сила которого зависит не только от температуры пола, но и от так называе­мой тепловой инерции материала пола.

По этой причине сплошной пол и в парилке, и в предбаннике покрывают до­щатым настилом, волокнистыми цинов­ками или пробковыми плитками. Настил в предбаннике лучше устанавливать на подставках (дверных стопорах), чтобы поднять его над сырым полом, обеспе­чив таким образом быстрое просушива­ние после завершения банного процес­са Если площадь пола достаточно вели­ка, то деревянный настил формируют из нескольких секций, которые было бы легко выносить из сауны, чтобы промыть и высушить в случае необходимости.

Окна

Любая сауна должна иметь окно, на­значение которого не только освещать помещение, но и связывать человека с окружающим миром, позволяя наслаж­даться живописным пейзажем (если та­ковой имеется!). Окна делают доволь­но маленькими, так как в бане яркий свет не нужен (застекленной повер­хности окна, равной 5% площади пола, обычно для банного помещения доста­точно). Как правило, окно располагают так, чтобы в него можно было смотреть, сидя на скамье. Иногда наилучшее мес­то для окна — дверь, ведь при таком ва­рианте возникает меньше всего кон­структивных затруднений. А чтобы не терялось тепло, окно нельзя распола­гать слишком близко к потолку.

Потолок

Конструкция потолков бревенчатой и панельной саун практически ничем не отличается одна от другой, а един­ственная разница между ними носит архитектурный характер. Так, в про­стой бревенчатой сауне потолок не возбраняется собирать из неоструганных досок, в то время как гладкая об­шивка сборной сауны требует соответ­ствующего качества досок потолка. Теплоизоляция потолка осуществляет­ся теми же способами и материалами, что и теплоизоляция стен При этом только учтите, что самая высокая температура в сауне наблю­дается именно на уровне потолка и именно там тепло может активнее всего теряться Поэтому теплоизоля­цию потолка делают более надежной, чем теплоизоляцию стен, да и пароизоляцию устанавливают с особой тщательностью.

Кровля

Выбор конструкций кровли для са­уны определяется только местными традициями, личным вкусом и харак­тером здания. Для крыш подойдут лю­бые общепринятые материалы, так как их единственная функция — служить зонтиком от осадков.

В сельских районах Финляндии на бревенчатых саунах часто встречают­ся односкатные крыши, покрытые дерном (рис. 14).

Рис. 14. Крыша сауны с покрытием из дерна: 1 — слой дерна корнями вверх; 2 — слой дерна корнями вниз; 3 — гравий; 4 — теплоизоляция; 5 — пароизоляция.

Такие крыши пре­красно сочетаются с окружающим сельским ландшафтом. Конечно, со­оружают их там, где климат способ­ствует активному развитию травяно­го покрова. При конструировании кровли из дерна учтите, что она все-таки тяжелее других и что уклон кры­ши здесь составляет 6.. 20°. Вообще-то дерн не служит утеплителем и его наличие не учитывают при устройст­ве теплоизоляции. А между кровлей и потолком сауны обязательно обеспе­чивается циркуляция воздуха.

Related Posts with Thumbnails

Ресурсы сети

Читатели